Каретка для велосипеда ZTTO BSA+замена подшипников
- Цена: 900р
- Перейти в магазин
После осенней эксплуатации захрустела каретка.
В данной статье я расскажу про ее замену. А еще про то, как этой замены можно было избежать
Если вдруг кто не в курсе есть множество стандартов и вариантов исполнения кареток/кареточных стаканов. У меня на велосипеде установлены шатуны с полой осью стандарта hollowtech 2 и соответственно каретка под него.
По большому счету данная конструкция довольно проста и состоит из двух люминиевых чашек с проставкой между ними.
Внутри чашек запрессованы подшипники по котором и крутится вал
При этом какой-то супер влагозащиты у них нет. Только пыльники да слой смазки. А вода внутрь попадает. И снаружи заливает, и через отверстие для подседела бывает закидывае (тлайфхак — надеть на это место кусочек камеры)
И даже дренажное отверстие не всегда спасает
В результате со временем подшипники корродируют и начинают стучать, скрипеть и кряхтеть. В тяжелых случаях их даже клинит с разрушением сепаратора.
Короче если брать эксплуатацию в мокрый/реагентный сезон то мне приходится менять каретку где-то раз в год. Покупаю я обычно самых бюджетных китайцев типа вот этого ztto. Благо стоят меньше тыщи.
А тут решил заморочиться с заменой благо в данных китайцах — совершенно стандартные 6805.
Поэтому в ларьке были куплены два подшипника по 150р за штуку
Кстати если хочется совсем заморочиться — существует max серия. Они безсепараторные и с большим числом шариков
А еще бывают полностью керамические, вот им наверное вообще не страшна коррозия
Но это мы отвлеклись от темы. Какие существуют способы извлечения подшипников из чашек каретки?
Один из способов — нагрев. Корпус чашек сделан из люминия и температурно расширяется быстрее. Но я предпочел собрать себе пресс. Причем вместо того, чтобы подбирать подходящие трубочки решил его распечатать на 3д принтере
Комплект состоит из матрицы и двух пуансонов.
И все это стягивается шпилькой м8.
Для разборки используется более узкий пуансон. Упор идет за внутреннюю обойму подшипника, что в теории ему не полезно. Поэтому не стоит злоупотреблять.
Чашка уже без подшипника.
Кстати, что родные китайские подшипники, что те которые я купил практически не смазаны.
Поэтому дополнительно от души их набил. Я предпочитаю «рубин» от ВМПАВТО. Если что лишняя выдавится.
Запрессовка принципиально не отличается. Только чашку в матрице надо перевернуть, а пуансон используется большего диаметра.
В итоге методика элементарная, а пользы и экономии может быть много. Особенно при условии круглогодичной эксплуатации вела, когда каретка откисает с переодичностью.
Как обычно все модели в открытом доступе и скачать можно на тинге. А у меня на этом все. Спасибо за внимание!
В данной статье я расскажу про ее замену. А еще про то, как этой замены можно было избежать
Если вдруг кто не в курсе есть множество стандартов и вариантов исполнения кареток/кареточных стаканов. У меня на велосипеде установлены шатуны с полой осью стандарта hollowtech 2 и соответственно каретка под него.
По большому счету данная конструкция довольно проста и состоит из двух люминиевых чашек с проставкой между ними.
Внутри чашек запрессованы подшипники по котором и крутится вал
При этом какой-то супер влагозащиты у них нет. Только пыльники да слой смазки. А вода внутрь попадает. И снаружи заливает, и через отверстие для подседела бывает закидывае (тлайфхак — надеть на это место кусочек камеры)
И даже дренажное отверстие не всегда спасает
В результате со временем подшипники корродируют и начинают стучать, скрипеть и кряхтеть. В тяжелых случаях их даже клинит с разрушением сепаратора.
Короче если брать эксплуатацию в мокрый/реагентный сезон то мне приходится менять каретку где-то раз в год. Покупаю я обычно самых бюджетных китайцев типа вот этого ztto. Благо стоят меньше тыщи.
А тут решил заморочиться с заменой благо в данных китайцах — совершенно стандартные 6805.
Поэтому в ларьке были куплены два подшипника по 150р за штуку
Кстати если хочется совсем заморочиться — существует max серия. Они безсепараторные и с большим числом шариков
А еще бывают полностью керамические, вот им наверное вообще не страшна коррозия
Но это мы отвлеклись от темы. Какие существуют способы извлечения подшипников из чашек каретки?
Один из способов — нагрев. Корпус чашек сделан из люминия и температурно расширяется быстрее. Но я предпочел собрать себе пресс. Причем вместо того, чтобы подбирать подходящие трубочки решил его распечатать на 3д принтере
Комплект состоит из матрицы и двух пуансонов.
И все это стягивается шпилькой м8.
Для разборки используется более узкий пуансон. Упор идет за внутреннюю обойму подшипника, что в теории ему не полезно. Поэтому не стоит злоупотреблять.
Чашка уже без подшипника.
Кстати, что родные китайские подшипники, что те которые я купил практически не смазаны.
Поэтому дополнительно от души их набил. Я предпочитаю «рубин» от ВМПАВТО. Если что лишняя выдавится.
Запрессовка принципиально не отличается. Только чашку в матрице надо перевернуть, а пуансон используется большего диаметра.
В итоге методика элементарная, а пользы и экономии может быть много. Особенно при условии круглогодичной эксплуатации вела, когда каретка откисает с переодичностью.
Как обычно все модели в открытом доступе и скачать можно на тинге. А у меня на этом все. Спасибо за внимание!
Самые обсуждаемые обзоры
| +77 |
4050
147
|
| +58 |
4191
73
|
Для промов каретки 300 кгс — ни о чём.
Так что хоть какую смазку туда напихай, дольше пром не проживёт. (
зы Когда мне заказывали неубиваемую каретку, на свет появился проект «Т-34».
Там промы с НС=1200 кгс на каждую сторону.
Квадрат кончено надежнее, но «эффективность маркетинга» такова, что под квадрат выпускают системы г-слово. Нормальные со сменными звездами в основном под каретки с внешними подшипниками.
Ну и предлагать такое (купить г-систему на норм туристический байк) — такое себе
Катаю на системе Deore с 2011 года — даже не залезал, люфта нет
Минус поставил
квадрат это начальный уровень — он тяжелее, систем нет хороших
У меня квадрат сменные алюминиевые элиптические звёзды, шатуны тайвань. Плюс водостойкая американская морская смазка не хуже фирменной Шимано и самодельные сальники-3 слоя из листового фторопласта 0,4мм.Третий год 360 дней в году в дождь и снег мороз и слякоть каждый день, вторые колёса сгнили от соли в каретку ещё не лазил.
По-моему, оно более-менее объясняет, почему в обзорах на одну и ту же каретку, хоть бы она и миллион долларов стоила, всегда отзывы друг другу противоречат. Кто-то пишет «отходила 5,000,000,000 миль и как новая», а кто-то «захрустела через два месяца, фу, никогда больше не буду этот срам/шиману/филвуд покупать».
Это не совсем нижний сегмент — оно стоило под три тысячи долларов тогда, когда доллар был куда толще чем сейчас. И тем не менее вместо параллельных плоскостей такая вот жуткая жуть. :(
Если сами, то понятно, что могли положить неровный слой краски и потом как на фото у вас на торцовке дефекты вылезли.
Торцевать они не обязаны, этого в заказе не было. Рама не моя, я купил байк б/у и заказал перекраску, потому что все-таки 20 лет раме — выглядела она неидеально. Когда после покраски начал торцевать, стало видно, что поверхности кареточного узла непараллельны.
Изначально стоял квадрат, ему это пофиг. Понятно, что теперь будет полая ось и внешние подшипники, для них это критично. Если на такие непараллельные поверхности накрутить легкие алю чашки с тонюсенькими внешними подшипниками (Hollowtech), скорее всего оные подшипники стопчутся быстрее, чем хотелось бы. И можно будет написать отзыв об ужасном качестве закрученной туда Hollowtech каретки, будь она хоть Deore, хоть SLX, хоть XT. Ну или можно отторцевать каретку, что я и сделал. :)
Уважающие себя велоконторы перед заменой каретки/внешней рулевой всегда торцуют, но есть и куча фирм и фирмочек, которые этим не заморачиваются. Инструмент стоит около 140 евро, т.е. не то чтобы очень дешево.
Хотя конечно это все теория. Я всегда торцевал и не знаю, что был бы, если этот этап был пропущен. Научнее было бы, если бы SurvivalPanda отторцевал свою каретку и отписался бы через год, захрустело или нет. И еще сто таких же как он повторили бы эксперимент. Была бы статистика, была бы более-менее понятная картинка. Без этого все это только мои предположения.
Но ему по-моему проще раз в год поменять подшипники, потому что благо стоит это дело копейки. Как говорится, у проблемы может быть больше одного решения.
По сути кареточный узел — это короткая толстая трубка, внутри которой нарезана резьба.
Вот вам фотка каретки Hollowtech из интернета.
Торцевание обеспечивает строгую перпендикулярность плоскости кареточного узла его резьбе.
Ну и в идеале обе его плоскости должны быть параллельны. Тогда чашки при полном их завинчивании и затягивании не перекосит и подшипники с обеих сторон каретки окажутся параллельны друг другу. Их не перекосит, шатуны будут вращаться плавно, а подшипники получат шанс на выживание (потому что есть еще грязь-вода-песок, от которых торцевание не защитит).
На моем фото видно, насколько перекошена плоскость кареточного узла относительно резьбы — там явно не 90 градусов: снизу краска уже снята, а сверху фреза ее даже не тронула. Т.е. нижняя часть каретки развернута наружу. Если без торцевания завинтить чашку, ее перекосит и подшипник зажмет. Кранты ему, короче, пусть он хоть какого качества, и уже неважно, насколько он защищен от грязи — он убьет сам себя, и быстро.
Черные колечки на фото — это проставки. Они позволяют приблизить или отдалить звездочки системы от кареточного узла так, чтобы перекос цепи, когда она находится на средней звезде спереди и посередине кассеты сзади, был минимальным. Это защитит цепь от ускоренного износа пинов, что не допустит ее «удлинения» и, в свою очередь, ускоренного износа звезд спереди (система) и сзади (кассета).
Собственно читал, чтобы это узнать но кроме ничего не увидел. Вы это имели в виду?
Байки вашего двора.Основной упор диванные гонщики делают на вес на 500гр легче.Вот и хрустите песочком после первого дождика или снега.
Во-первых, вариантов под квадрат штук двадцать разных, и все надо выпускать, а внешние чашки универсальны, что производителю намного выгоднее в производстве.
Во-вторых, жёсткость у внешних чашек таки лучше, но это реально нужно только спортсменам.
Ну и мне при ежегодном пробеге (ежедневно в любую погоду) 8.5 тыкм на год хватает. Раз в год поменять — недолго и недорого. Но предпочитаю родные 52 от шиманы — их хотя бы никогда не клинит, в отличие от разных вариантов китая.
— исключен скрип во время педалирования.
— жестче и легче — ну это уже сто раз написали.
Ходит меньше не в последнюю очерень потому что шарики малюсенькие и малейший перекос грозит неприятностями (это и к рулевой относится, кстати). Лечится торцеванием.
Может, кому-то вес и не так важен, если он не на ободе, но у меня велосипеды хранятся дома, а живу я на четвертом этаже. Плюс если байк не чугуниевый, он приятнее в управлении — это конечно дело вкуса, но видимо у многих вкус одинаковый, раз народ так массово ушел с квадрата.
И это прекрасно, потому что с неудачным чейнлайном бывают например и такие ситуации, что как ты передний переключатель ни настраивай — все равно цепь сваливается спереди в щель между самой маленькой звездой и рамой и там заклинивает.
В принципе во времена Octalink и ISIS тоже были колечки, но они в основном компенсировали разницу в длине каретки. Чтобы прямо можно было накупить проставок на али и отрегулировать чейнлайн — такого по-моему не было.
Во-вторых, с какого перепоя Холлоутеч продолжение Окталинка? Между ними вообще ничего общего.
В велосипеде главное это ПОТ!
У каждого свой резон.
Поверьте, вы не один катаете по грязи, и нет, холлоутек скрипит далеко не после первого дождя.
Я на ее хардтейле (и с жесткой вилкой) по снегу и грязи много катался, потому что на двухподвесе по снегу вроде большого смысла нет, а амортизатор на минусах жалко мучить.
Да и облегчить вел — не такой плохой резон, разве нет?
2. проще конструкция — две чашки, снял, выкинул, поставил новые, поехал.
3. не нужны выпресовщики шатунов
4. Современные системы под квадрат не делаются практически, можно найти двойник-тройник, но 1X уже сильно сложнее.
Не нужен выпрессовщик-нужен более дорогой ключ для выкручивания с АЛИ.
Есть тайванские системы под квадрат есть Шимано-дорого.
Единственный плюс для мамкиных гонщегов-легче почти на 500гр.
Чтобы снять hollowtech — нужен обычный шестигранник и съемник чашек, он даже может быть пластиковым или алюминиевым (можно и газовым но каретку лучше обмотать чем-то плотным). В самом худшем случае — чашки прикипели: выбиваются подшипники, чашки ломаются и спокойно достаются.
Чтобы снять квадрат — нужен выжимщик шатуна, желательно нормальный а не с Али. Потому что у дешевых плохая резьба и он выдирает резьбу из шатуна, после чего начинается геморрой: прикипевший шатун без резьбы — а это: молоток, вдшка, строительный фен, съемник подшипников, болгарка.
Потом надо снять каретку под квадрат — это только специальный съемник, желательно из нормальной стали (люминь и пластик не прокатят), иначе он портится, выскакивает, срывает шлицы в каретке в результате опять: молоток, долото, вдшка, строительный фен, болгарка, двух метровые рычаги, тиски и т.п.
У квадрата есть плюсы:
1. Подшипники с жирными шарами
2. Идеальная соосность в силу конструкции
3. Стоит копейки
А то катаются только в сухую погоду мамкины гонщеги. Дождика боятся.
Грани там не очень, стачивал немного торец чтобы улучшить зацепление с кареткой.
И подозреваю ещё, что многие не знают что резьба там разная для левой и правой чашек, вот срввают шлицы в попытке провернуть.
Даже подшипники не выпресовывал, просто снять сальники, промыть в бензе и набить по новой.
Если самостоятельно улучшить защиту не получается или получается только от песка, то отличным вариантом будет вымывание родной смазки и набивка под завязку закрытых промподшипников смазкой Marine Grease от Liqui Moly.
Проверено на личном опыте. Вода и растворенные в ней реагенты уже не так страшны.
Единственный недостаток это плюсовой диапазон эксплуатации. От минус 10 густеет резко.
Но кому-то вполне этого режима.