Электронная нагрузка ATORCH DL24MP и быстрый колхозинг корпуса из ассортимента строймага.

Улучшенная версия DL24M рассмотренной со всех сторон Kirich. Поэтому микрообзор об отличиях улучшенной версии и трактат о рукоблудии по изготовлению корпуса.

Комплектация поставки скромненькая, сама нагрузка, выносной дисплей, блок питания, внешний термодатчик с кабелем, адаптер с гнездами для различных USB, два коротеньких кабеля с крокодилами.

Kirich в обзоре жаловался на скромный бюджетный блок питания, но есть предположение что он его не разбирал и дал оценку по внешнему виду корпуса. Я разобрал, внутри очень даже приличная (богатая) платка с логотипом LG, б/у с помойки, с торчащими обрезанными кусками старых проводов и жуткой сопливой пайкой бессвинцовым припоем (ненавижу) новых. Выпаял обрезки, заново перепаял провода и стало все прилично и культурно.

Остальные изменения сделаны четко по сценарию рекомендаций Kirich. Туземцы Atorch явно читают его обзоры и считают великим белым вождем и шаманом.

Слабоват транзистор — пожалуйста, влепим вместо одного четыре IRFP264, теперь белый шаман ну точно будет доволен.

Не понравилась защитная диодная сборка, нивапрос влепим получше и вынесем на отдельный радиатор.

Не понравились наборные шунты, нивапрос заменили на более мощные одиночные.

Ну и платку сделали поприличней покрасив в модный фиолетовый цвет.


Ну вроде из видимых отличий — все, если чего не заметил то великий Kirich дополнит в своем обзоре, когда туземцы пришлют ему новую версию в качестве жертвенного подношения. :)

Ой, забыл, еще платка дисплея немного изменена и вроде яркость стала повыше, по крайней мере проблем с фотографированием при перпендикулярно направленном свете не было.

Перейдем к колхозингу корпуса. Заранее извиняюсь за пластиковую пыль на фотках, в реале она не была заметна а на фото очень интенсивно «проявилась».

Для изготовления нам понадобится кусок пвх вентиляционного короба 120х60, кусок кабель канала 60х40, декоративная потолочная алюминиевая плитка с перфорацией, алюминиевая полоса 12х1.5, пара вытяжных резьбовых заклепок М6, четыре самореза «клопа» 32мм, двухкомпонентный акриловый клей Kafuter, термосопли, дремель, макетный нож и разная электронная мелочевка которая будет упомянута в процессе.

Сразу скажу, что у меня есть 3д принтер, даже три штуки, но часто таким колхозингом корпуса делаются быстрее и готовое изделие смотрится ничем не хуже напечатанного, а иногда и лучше.

И так отрезаем кусок венткороба длиной 17.5см и пару кусков крышки кабель-канала длинной сантиметров 13. Отступив 9см от переднего края делаем отверстие 76мм для вытяжки воздуха и вспомогательные 4 отверстия для крепления самого вентилятора и платы используя в качестве шаблона защитную решетку снятую с вентилятора.


Проделываем в нижней части 8 30мм отверстий в порядке показанном на фото, расстояние между центрами 40мм. Отрезаем кусок перфорированной плиты 11х16см и приклеиваем ее внутри корпуса.


Срезаем внутренние бортики у кусков крышки кабель канала, в задней части делаем пару вентиляционных отверстий и закрываем их куском плиты.

30см кусок алюминиевой полосы сгибаем буквой П, ширина перекладины 120мм. Согнутую полосу обклеиваем с двух сторон полосами пластика вырезанными все из того же кабель канала и у получившегося бутерброда обрезаем все лишнее по границе алюминиевой полосы. На концах полосы делаем 8мм отверстия под заклепки и красим все в черный цвет или в другой или не красим. Если красим то за компанию красим решетку вентилятора и шляпки клопов. Вырубаем или вырезаем из куска пэт бутылки 4-6 шайб 12мм наружный диаметр, 8мм внутреннее отверстие. Находим кусок любой трубки диаметром 16-24мм и длиной 2-5см, болт М6 чуть длиннее куска трубки и шайбу под болт с внешним диаметром чуть больше диаметра трубки. Сверлим по бокам корпуса, по центру высоты два отверстия 8мм, отступив 45мм от переднего края. Устанавливаем ручку на корпус собирая бутерброд: вытяжная заклепка, отверстие в ручке, 2-3 пэт шайбы, отверстие в корпусе. Внутри корпуса приклеиваем заклепку и когда клей начнет схватываться изнутри ввинчиваем в заклепку болт с надетой шайбой и куском трубки (импровизированный натяжитель) и затягиваем его со всей дури. Ждем пока клей окончательно затвердеет вывинчиваем болт и проделываем ту же операцию со второй стороной.
Срезаем или стачиваем с дисплея выступающие боковые части рамки (ну не помещается он с рамкой в такой корпус). Снимаем крышку дисплея, припаиваем к разьему энкодера 5и-жильный ленточный кабель, дополнительно фиксируем термосоплями и делаем отверстие в крышке для вывода кабеля. Ставим крышку на место.

Продумываем компоновку элементов управления и разьемов и вырезаем под них отверстия в передней и задней крышке. Учтите что ширина крышек на сантиметр больше необоходимого т.ч. ориентируйтесь на внутреннюю ширину корпуса.

А я пока расскажу почему у меня все именно такое и так скомпоновано. В основном все лепилось из того что было под рукой. Типичные вопросы:
почему не 4 банана, зачем они вообще если есть rca, как вы подключили адаптер usb чтобы rcа оставались функциональными?

Бананы удобны чтобы побыстрому что нить туда воткнуть, зажать не используя специальный кабель, кстати по феншую расстояние между бананами должно быть таким же как у сетевой вилки, чтобы последнюю можно было в них воткнуть. А вопрос с коммутацией силовых и измерительных входов я решил простой релюшкой. По умолчанию измерительные и силовые входы замкнуты между собой и актуально подключения через бананы и usb адаптер, при нажатии кнопки загорается синий светодиод, реле размыкает входы и становятся актуальными rca, по моему это офигенно удобно и практично.

На задней крышке питание продублировано 5мм разьемом с переключающимся контактом, т.е. если в него засунуть штекер от внешнего блока питания или аккумулятора то внутренний блок питания отключится и питание пойдет с разьема.

Подходящей мелкой кнопки с фиксацией для управления релюшкой я в своих закромах не нашел, поэтому сляпал схемку триггера для обычной тактовой кнопки, навесным монтажом, прямо на релюшке, залив все термосоплями. Не забудьте поставить защитный диод на катушку реле.
Выглядит этот колхоз так, три провода: питание, кнопка, светодиод (параллельно катушке реле).
Для подключения термодатчика использовал аудиоразьем 2.5мм, GND подключать на корпус.

После того как закончили вырезать отверстия вставляем в них разьемы, кнопки, дисплей и фиксируем клеем. Кнопку включения и выключения нагрузки нашел с подсветкой, но обползав всю плату дисплея с мультиметром сигнала дублирующего статус ON/OFF на дисплее, не нашел, поэтому тупо подключил подсветку к питанию. Также можно заметить что ручка энкодера немного смещена вправо от оси разьемов что неэстетично смотрится, сначала планировал поставить на этой линии две кнопки с подсветкой, но оказалось что все будет слишком впритык и неудобно, посему кнопку управления релюшкой воткнул внизу, а переделывать заново панель было лень, т.ч. буду смотреть на нарушенную симметрию и страдать :)

Припаиваем все провода и на всякий случай изолируем все термосоплями. В качестве силовых проводов использовал серебрянную оплетку с военного коаксиала закатанную в термоусадку. Контакты usb адаптера подрезал под корень ибо нефиг торчать и место сьедать.

Обрезаем, припаиваем, привинчиваем и втыкаем в разьемы основной платы все провода с передней панели. Релюшку тупо приклеиваем к корпусу вентилятора. Запихиваем плату в копус и крепим четырьмя саморезами плату, вентилятор и решетку через 4 верхних отверстия. У меня саморезы оказались чуть длиннее чем необходимо, пришлось подрезать. Пытаемся закрыть передней панелью корпус обрезая или запихивая излишки проводов по свободным местам.

Обрезаем и припаиваем провод питания с задней панели прямо к контактам VIN и GND на торце платы. Помещаем блок питания в противоположную к разьемам сторону корпуса и пытаемся закрыть корпус задней панелью. После чего фиксируем на клей блок питания в левый верхний угол корпуса.

Если операции по подгонке панелей прошли успешно, включаем все в розетку и проверяем работоспособность дивайса.

После наносим клей на торцы корпуса и панели и собираем дивайс. После высыхания клея срезаем боковые излишки крышек, вровень с корпусом. И собственно все, ваш дивайс готов, хотя нет надо еще ножки наклеить.

Если что то непонятно — спрашивайте. Куда конкретно подключать энкодер и кнопки подробно расписано в обзоре Kirich.