Обычный корпус ПК имеет размеры примерно 46х42х18 сантиметров, и носить его с собой несколько затруднительно.
Сегодня мы рассмотрим корпус, специально разработанный для тех случаев, когда важна компактность и не подходит ноутбук, и добавим в него подсветку всего за 0 рублей:)
По России доставку посылки выполняла компания DPD.
Она дополнительно упаковала её в свою упаковку. Доставка заняла 39 дней.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i2.imageban.ru/out/2021/03/08/c3e3d237c20a06cc576bf1867fa5615a.jpg)
Корпус поставляется в цветной коробке размерами 290х220х320 мм из глянцевого гофорокартона с обильной полиграфией.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i6.imageban.ru/out/2021/03/08/0d29daddc9dd9c0bc8430854472692ca.jpg)
Сверху коробка снабжена пластиковой ручкой для удобства переноски, благо вес в 3200 грамм позволяет.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i4.imageban.ru/out/2021/03/08/60774ade7228b097835f15e4712e4b8b.jpg)
Корпус ориентирован на китайский рынок, поэтому вся маркировка на упаковке только на китайском языке.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i4.imageban.ru/out/2021/03/08/5e746bc0e6f5199d6cab465c57bbaa83.jpg)
Внутри коробки корпус зафиксирован вкладышами из пенополиэтилена.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i1.imageban.ru/out/2021/03/08/e6efaca2490de304757cf90d257077f4.jpg)
Кроме корпуса в коробке размещается коробка с крепежом и набор декалей…
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i6.imageban.ru/out/2021/03/08/79283007aa573ad93ec24ade5817181e.jpg)
Вот это, по-моему, вообще в самый последний момент в комплект добавили:)
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i4.imageban.ru/out/2021/03/08/6054102c6e086b7bcb1ed76f728b44a6.jpg)
… и инструкция по сборке на одной страничке формата А4:
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i3.imageban.ru/out/2021/03/12/ac4014a4297955381f7a14f2dd689240.jpg)
Корпус выпускается в 7 вариантах цветового исполнения — красный/жёлтый/голубой/черный/серебристый/белый/розовый.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/ae01.alicdn.com/kf/H1f3c050b50ef4a989f7ab5bb52f6294aO.jpg)
По согласованию с продавцом боковая крышка может быть сплошной из закалённого стекла или перфорированной из алюминия. В моём экземпляре — стеклянная.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i6.imageban.ru/out/2021/03/09/56b7e1bcd202e267b1e0b0c1cc04beb6.jpg)
Стекло толщиной 4 мм, слегка тонированное, полоса вдоль краёв покрыта чёрной краской.
Крепится вот такими алюминиевыми винтами, которые откручиваются пальцами и позволяют снять боковую стенку без применения инструмента(правда, непонятно зачем:).
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i2.imageban.ru/out/2021/03/09/2637279659ae3ab5a7a3c34c26cd4421.jpg)
К корпусу прилагается набор пылезащитных сеток, которые устанавливаются под перфорированными панелями. Из коробки — не установлены, потому что при сборке ПК корпус Вы всё равно будете разбирать.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i5.imageban.ru/out/2021/03/08/eca79784f6d1a7ec8e999df9b1b7ffd7.jpg)
Внутри корпуса на время транспортрировки парой пластиковых стяжек закреплена ручка для его переноски.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i6.imageban.ru/out/2021/03/09/5de923ed262c3d8ab948b1dd72c14ce2.jpg)
Внешние размеры корпуса 249х155х249 мм без учёта выступающих деталей, установленная ручка добавит ему в высоту ещё 45 мм.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i2.imageban.ru/out/2021/03/09/83817fe455ed99ae9ead38358905c8e2.jpg)
Корпус представляет собой разборную конструкцию из алюминиевых панелей толщиной 1,5 и 2 мм, прикрепленных к внутреннему каркасу из листовой стали толщиной 1 мм винтами с потайной головкой.
На этом моменте мне вдруг вспомнился WV Polo Harlequin, и я специально поинтересовался у продавца, не планируют ли они продавать корпуса с панелями разных цветов. К сожалению, пока что не планируют:)
Панели можно снять, и их придётся снять при сборке корпуса.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i6.imageban.ru/out/2021/03/08/9f3bae6c3c06088b35fd0c1801f5aa12.jpg)
Паттерн перфорации:
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i2.imageban.ru/out/2021/03/09/c43cc640c7e7f1f28ef395397a6c2bef.jpg)
Внутренний каркас из стали также является разборным — у него можно снять заднюю стенку(и её
придётся снять при сборке системы с дискретной видеокартой) и рамку для крепления блока питания.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i2.imageban.ru/out/2021/03/08/cd92068f7b45bd5e72fb191913d5f492.jpg)
На передней панели корпуса находятся кнопка Power, совмещённая с индикатором включения, и два разъёма USB 3.0. Индикатор активности HDD отсутствует.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i6.imageban.ru/out/2021/03/09/01a31462ac084ac6ff9679b7beebcd65.jpg)
Все они распаяны на одной печатной плате, которая крепится к каркасу двумя винтами.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i6.imageban.ru/out/2021/03/08/8c6825cbe589e388d45db706162fda2b.jpg)
На мой взгляд, разъёмов маловато. Хотелось бы как минимум ещё два USB 2.0, да и выход на наушники не помешал бы.
Корпус рассчитан на установку блока питания форм-фактора SFX или SFX-L.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i5.imageban.ru/out/2021/03/08/1a823bba5390d2d482a63a7b1abff93e.jpg)
Они имеют размеры 100...125x63.5x125 мм(для сравнения: обычный АТХ — 140х150х85 мм, без доработки напильником он сюда не влезет).
Блок питания крепится к специальной рамке.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i6.imageban.ru/out/2021/03/08/546980623b046202edb3e954041d6438.jpg)
После этого рамка вместе с блоком питания крепится к верхей и передней стенкам каркаса.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i2.imageban.ru/out/2021/03/12/99ca8a06b16c14cce54b7c7eafba5268.jpg)
Ширина материнской платы при этом ограничивается 180 миллиметрами — более широкая упирается в блок питания и без переноса его в другое место в корпус не помещается.
В нижней части передней панели можно расположить один накопитель типоразмера 2,5".
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i6.imageban.ru/out/2021/03/08/3f03ab7b82349cde51e7712a380dbde7.jpg)
При этом, возможно, придётся срезать пластиковый выступ на разъёме кабеля питания, чтобы он не упирался в стенку корпуса и не создавал выламывающей нагрузки на разъём на самом накопителе:
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i1.imageban.ru/out/2021/03/11/06ecc45ca77eab737ccf16e0e3a706fc.jpg)
Ещё один или два накопителя можно закрепить на передней стенке консольно рядом с блоком питания:
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i2.imageban.ru/out/2021/03/11/9fe2a028a3809235a21c5e066b99f729.jpg)
В корпусе предусмотрено пять мест для крепления вентиляторов: 2х80-мм на верхней и нижней стенках и 1х90-мм на задней.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i5.imageban.ru/out/2021/03/09/87b37fa153d8efa24a4609e5081eddec.jpg)
Расположенные тут отверстия позволяют закрепить на каждом месте 80-мм вентилятор или накопитель типоразмера 2,5".
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i6.imageban.ru/out/2021/03/09/bc5eec438747553cfd3dc132593facac.jpg)
Таким образом, в этом компактном корпусе можно разместить до 7 накопителей 2,5". Правда, ценой ухудшения продуваемости даже без такого экстрима — крепления для этих накопителей перекрывают часть площади крыльчатки вентилятора:
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i3.imageban.ru/out/2021/03/09/affdf4911f2200d5d24039303cd79373.jpg)
В комментариях к прошлому обзору был задан вопрос, насколько воздушные фильтры снижают поток воздуха.
Cпрашивали - отвечаем:
Контрольный замер — вентилятор с частичным перекрытием креплениями. Скорость потока — 2,5 м/с.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i1.imageban.ru/out/2021/03/09/e9288e93cc0799f2f2c94eeb0ce2f9a5.jpg)
Накладываем защитную сетку. Скорость потока падает до 2,0 м/с.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i3.imageban.ru/out/2021/03/09/43b6dcaeecfd2868c73a794507407855.jpg)
Накладываем перфорированную панель. Скорость падает ещё больше — до 1,0 м/с.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i2.imageban.ru/out/2021/03/09/b71a6010d496ea4fa579e36dd4a2c4bf.jpg)
Убираем сетку, оставляем перфорированную панель. Скорость потока воздуха приподнимается до 1,1 м/с.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i2.imageban.ru/out/2021/03/09/17ffd5c6236082f1c30c0a27ec8db8d6.jpg)
Во всех замерах поток воздуха направлен сверху вниз, от датчика скорости.
Для оздоровления общей обстановки в корпусе рекомендую использовать короткие кабели SATA. Если у Вас такой уже есть — хорошо, если нет — в конце обзора будет описан процесс переделки.
Материнская плата в корпусе устанавливается на четыре или шесть точек крепления в зависимости от её размера. Если пять из них жестко закреплены на каркасе, то с шестой возможны варианты.
Она является съёмной и располагается на задней стенке корпуса.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i2.imageban.ru/out/2021/03/08/5ad6db3050996b2f9ef31c2964d9e92f.jpg)
При сборке системы без дискретной видеокарты трогать её не надо. При сборке с наличием таковой её нужно предварительно снять с задней стенки корпуса, потому что потом кожух видеокарты и система её охлаждения помешают до неё добраться, и отложить в сторону, потому что запасной стойки в комплекте почему-то нет.
Корпус рассчитан на установку материнских плат длиной до 225 мм, то есть mini-ITX(170x170 мм) и mini-DTX(195х170 мм) сюда войдут любые, а micro-ATX — только те, у которых не более трёх слотов расширения.В качестве таковой платы для тестовой системы используем Colorful H1110M-K, а в качестве видеокарты — GTX1050Ti Mini. Кулер обычный боксовый, потому что все остальные у меня имеющиеся в этот корпус не войдут по высоте (максимально допустимая 130 мм).
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i4.imageban.ru/out/2021/03/11/3a6ed5ca53857b3308bae9b541b184b0.jpg)
Максимально допустимая длина видеокарты по текстолиту 235 мм без установки накопителя на передней стенке корпуса и 230 мм при его наличии.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i1.imageban.ru/out/2021/03/11/337ad7de79d13194bc897ece888de530.jpg)
У некоторых карт при этом могут возникнуть сложности с подключением кабеля дополнительного питания. К примеру, этой Radeon X1900GT будет просто необходим разворачивающий переходник.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i2.imageban.ru/out/2021/03/09/0a3ce3ba14184333cdc3e681ad10bc7c.jpg)
После того, как с корпуса сняты все навесные панели и задняя стенка, можно приступать к собственно сборке.
Она начинается с установки материнской платы и подключения к ней проводов от передней панели.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i2.imageban.ru/out/2021/03/11/ddb32215ac5766d360defdaa2ebfa4b6.jpg)
Не забываем про панель-заглушку:)
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i1.imageban.ru/out/2021/03/12/02a865215c94e9bfff9f427f97f620f1.jpg)
Затем подключаем к плате блок питания, а к блоку питания — кабель ввода 220 В. Кабель ввода 220 В довольно короткий и поэтому задняя стенка корпуса при этом будет немного мешаться под руками.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i4.imageban.ru/out/2021/03/11/f008cc30f3bbd7d13732ff775d234637.jpg)
Блок питания рекомендуется брать с золотым или платиновым сертификатом, способный работать в пассивном режиме: прямого выброса воздуха из блока питания наружу корпуса нет, поэтому вентилятор будет просто гонять нагретый воздух по кругу. Цена таких блоков SFX-L — разговор отдельный, но компактность всегда стоила денег. Если их таких нет, то можно сурово обработать напильником обычный АТХ, но за попытку обхода системы придётся платить ограничением по высоте процессорного кулера:)
Ставим видеокарту.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i3.imageban.ru/out/2021/03/11/a475ea4b071351a7130e9367fb64a8d8.jpg)
После этого заднюю стенку можно вернуть на место и плавно переходить к навешиванию съёмный панелей.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i6.imageban.ru/out/2021/03/11/a1e2178ee64e3cb27f21217bc8419d2d.jpg)
Обратная сторона материнской платы при этом практически полностью доступна, проблем с установкой на неё накопителей М.2 не возникнет.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i2.imageban.ru/out/2021/03/09/10518ef5c6deaa0230a1cd560c82cc12.jpg)
Комплектная ножка, вид сверху и снизу. Таких с корпусом идёт четыре штуки. Ставятся они на место винтов, крепящих навесные панели: штатный винт выкручивается и заменяется удлинённым из комплекта крепежа, который прижимает ножку к панели, вкручивась на место штатного винта. Верхняя часть у ножки плоская, а отверстия в панелях раззенкованы под потайные головки, поэтому перетягивать винты при креплении ножек нельзя — пластмасса треснет.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i5.imageban.ru/out/2021/03/11/31722c7cb4e14b8ce1d66af10c805b96.jpg)
Ножки можно крепить к любой из трех сторон корпуса, на которых есть соответствующие отверстия. Так как на самом корпусе маркировки нет, то его при этом можно ставить любой нужной стороной.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i4.imageban.ru/out/2021/03/11/e1a165ba683761332dd44ac7e8a46ee8.jpg)
Рядом с репликой Mac Pro 2013:)
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i4.imageban.ru/out/2021/03/11/40531ee604e2c39b02b2c5167fec1f4f.jpg)
На фоне обычного АТХ корпуса:
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i4.imageban.ru/out/2021/03/11/d920e5747788fb50bbc4ee4113a04335.jpg)
В зеркальной конфигурации:
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i1.imageban.ru/out/2021/03/13/21dabff2ac78b34ed1737f6917b331d6.jpg)
Стресс-тест системы(выполнялся без установки воздушных фильтров и дополнительных вентиляторов):
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i1.imageban.ru/out/2021/03/13/16073509afaa9867da19f74777d2bf88.jpg)
Без подсветки корпус смотрится несколько скучновато.
Когда-то раньше наборы CCFL ламп с инвертором продавались в любом компьютерном магазине, но я давно уже не встречал их в продаже. Зато сейчас доступен другой вариант подсветки — светодиодная.
Подсветку будем ставить белого цвета. Во-первых, это стильно и модно, а во-вторых — белые светодиоды сейчас проще всего достать:)
Самый доступный источник белых светодиодов в наше время — это, конечно же, LCD матрицы от ноутбуков. Давят их часто, ремонту в этом случае они не подлежат, и в любом СЦ их собирается много и их там не жалко.
Для подсветки нам понадобится две(хотя лучше три). желательно одинаковых. Главное требование к ним — подключение подсветки
двухжильным шлейфом.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i5.imageban.ru/out/2021/03/11/6dea7cd4d524b834f3923867bfc3c077.jpg)
Матрицы разбираются достаточно легко, потому что задача собирать их обратно в работоспособном виде не ставится. Кроме собственно стекла с парой поляризационных плёнок тут есть плёночные отражатель и рассеиватель, плоский световод из оргстекла и плата управления со светодиодной линейкой на ленточном кабеле.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i1.imageban.ru/out/2021/03/11/6ff80bdf528c0cc42ff3bceb8bd06466.jpg)
Собственно интересующая нас сейчас часть матрицы без ненужных деталей выглядит так:
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i6.imageban.ru/out/2021/03/11/b71aee15872b2ab3f92f71482b49bbd2.jpg)
Плата управления нам целиком тоже не нужна. Драйвер светодиодной подсветки располагается на её краю, поэтому просто берём обычные ножницы и отрезаем лишний текстолит:
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i2.imageban.ru/out/2021/03/11/103809c45fc8aaca5a427a045d00cbd3.jpg)
На обратной стороне можно видеть широкую дорожку, подводящую ток к драйверу:
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i6.imageban.ru/out/2021/03/11/5705a61a935e5689b379a1eb8a6040bb.jpg)
Просто подключения напряжения питания 12 В(по техническому описанию матрицы допускается от 6 до 24) будет недостаточно — драйверу требуются ещё сигналы BL_EN(включение) и PWM(управление яркостью). Для наших целей их можно объединить в один провод и подать на него высокий логический уровень — +3,0...3,5 В с делителя.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i4.imageban.ru/out/2021/03/11/dbebc9f187e1d17ff1be1b52fa99dc8b.jpg)
Проверяем исправность драйвера и светодиодной линейки. Если работает(при правильном подключении должно работать сразу) — продолжаем, иначе берем другую матрицу.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i6.imageban.ru/out/2021/03/11/00771195219f79dec725fcd07d2d12fe.jpg)
Светодиодная линейка у нас длиннее корпуса, который мы будем подсвечивать. С заводскими CCFL была бы та же самая засада — они выпускались длиной 100 и 300 мм, 100 мм для этого корпуса маловато, 300 уже не лезет.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i2.imageban.ru/out/2021/03/11/1841ef791954db53df3b1bcfeb8d7d6c.jpg)
Но это поправимо. Размечаем её с таким расчётом, чтобы светодиоды впоследствии оказались равномерно расположены по её длине(для данного корпуса расстояние между центрами крайних светодиодом примерно 210 мм — то есть через каждые 70 мм), снова берём ножницы и режем её на части. Текстолит тонкий, режется легко.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i1.imageban.ru/out/2021/03/11/47493e43daf3c0f2ac16194aca86d3d0.jpg)
Мне пришлось вырезать по 40 мм из крайних секций и 65 мм из средней.
Ненужные отрезки убираем, нужные зачищаем от паяльной маски.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i2.imageban.ru/out/2021/03/11/d2c465bbf735cf72baf4b8d27c03288d.jpg)
И спаиваем воедино плоскими пучками проволоки. В принципе, оплётка тоже неплохо подойдёт.
Сверху — исходная линейка, снизу — после доработки.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i4.imageban.ru/out/2021/03/11/c6574e825e7eec03e60a5b9e11c93328.jpg)
Подключаем питание… и обламываемся — ничего не светит. То есть не светится.
Устраняем короткое замыкание по входу. И снова ничего не светит.
Проверяем напряжение на выходе драйверов. Там больше 40В — драйверы работают нормально. А света нет.
Оказывается, схема соединения диодов в линейке немного не такая, как сначала казалось, и после порезки платы цепь оказывается разорванной.
Но это легко поправимо.
В указанных местах наклеиваем кусочек термостойкого скотча, разрываем одну дорожку, зачищаем другие, отгибаем плоский кабель и впаиваем пару перемычек:
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i4.imageban.ru/out/2021/03/11/6726962a5657828e715d143ccfb7723a.jpg)
Проверяем снова, и теперь убеждаемся, что всё работает. На этом моменте придётся распотрошить ещё одну матрицу ради куска плоского кабеля, чтобы удлинить имеющийся.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i6.imageban.ru/out/2021/03/11/735b9a8de86396e70c6d76bbab3dae39.jpg)
Всесторонне изолируем доработанные линейки термостойким скотчем во избежание коротких замыканий.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i5.imageban.ru/out/2021/03/11/d70dbb0ad0c9ced2bf2abd793a66a8a3.jpg)
Перед установкой защитим платы драйверов помещением их в картонные конверты.
Готовая подсветка в корпусе выглядит так:
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i4.imageban.ru/out/2021/03/13/a064613a04dc4a03279e19792bba7daf.jpg)
Общий вид в интерьере:
Выводы: 1. Корпус компактный, из прочного металла, сделан аккуратно, хотя и не лишён недостатков в плане разъёмов и продуваемости. Любителям компактных сборок, наверное, понравится, несмотря ни на что.
2. Подсветку корпуса можно сделать самостоятельно без особых сложностей и затрат.
Цена указана с промокодом на странице товара:
Бонус: как укоротить SATA кабель
Для переделки потребуются нож, паяльник и силиконовый герметик либо эпоксидный клей. Ничего особо сложного в процессе переделки нет.
Вскрываем ножом корпус разъёма.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i1.imageban.ru/out/2020/06/06/6f98c870879f88a567a5c84c94de46a8.jpg)
Внутри он залит термоклеем, который понадобится срезать.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i2.imageban.ru/out/2020/06/06/976b9a6e54b6e4fc56193558e7de3a1c.jpg)
А ещё аккуратно разогнуть усики рамки заземления экрана, отметить какую-то сторну разъёма и кабеля и откусить жилы от контактов. Если что-то пойдет не так и контакты обломаются — не расстраивайтесь.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i4.imageban.ru/out/2020/06/06/98353b6ce0f2994ccbf5de0bf1c05823.jpg)
Обрезаем кабель на нужную длину, зачищаем жилы.
Кабель SATA состоит из двух дифференциальных пар сигнальных линий и одного проводника, обеспечивающего заземление обоих экранов.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i6.imageban.ru/out/2020/06/06/1409492c7aaa4044983a9ac15685a6f3.jpg)
Проводники дифференциальных сигнальных пар между собой не свиты, представляют собой моножилы, паяются легко.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i2.imageban.ru/out/2020/06/06/793219200adfc207d975d9de9a32b01c.jpg)
После пайки промываем разъём спиртом, прозваниваем на отсутствие коротких замыканий и проверяем работоспособность.
Слева — тест скорости чтения накопителя до переделки кабеля, справа — после.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i6.imageban.ru/out/2020/06/06/15249193b0187618e3e67c5cc3953204.jpg)
Видно, что переделка кабеля не ухудшила его скоростные характеристики.
После этого разъём можно собирать обратно. При этом настоятельно рекомендуется заполнить полость корпуса разъёма герметиком или эпоксидным клеем: кабель сейчас стал жёстче, и его изгибы и скручивания без фиксации жил между собой могут вызвать нарушение контакта ламелей в разъёмах.
Для сравнения: сверху — кабель SATA от Apple, в центре — переделанный кабель, между ними — стандартный кабель SATA.
![](https://ext.mysku-st.net/gets/i3.imageban.ru/out/2020/06/06/ebe5a7aa469cd7ab3917ae4b54bfdb9f.jpg)
Кстати, Олег, два момента:
1) Насколько я вижу по вашим фотам — обычный таки спокойно влезет вертикально, если накопитель на морду не ставить, причем еще и забор воздуха будет от морды через отверстие, и выхлоп в перфорацию боковой стенки. Правда, крепеж придется колхозить, да.
Ну а в тяжелом случае и для истинных экстремалов всегда можно поставить голую плату из обычного бп без корпуса.
2) Я, конечно, понимаю, что у вас матрицы халява, а ленту светодиодную покупать надо, но все же 99% читателей, если будет повторять, возьмет обычную ленту и подключит ее к 12в линии блока питания без какого-либо «создания троллейбуса из буханки».
А вот вашей подсветкой из матриц можно сделать кое-что другое. Там узкие светодиоды, а ваш корпус оснащен боковой стенкой из оргстекла с окраской по краю. Крепите ваши две линейки сверху и снизу так, чтобы светодиоды светили прямо в торец стекла (при этом благодаря закрашенному краю их самих видно не будет), а дальше маленькой фрезой изнутри матовым следом создаете любой контурный рисунок или надпись. При работе подсветки она будет светиться и такая подсветка корпуса будет выглядеть поинтереснее, чем подсвечивать просто минималистичную мать с боксовым кулером и жмутком проводов от бп (потому что кабель-менеджмента в корпусе таки нет).
Это сложнее, фреза понадобится алмазная. Зато намного долговечнее будет (стекло долго не покроется царапинами и будет оставаться прозрачно-невидимым за пределами рисунка).
Не должно, если через мокрую бумажку и глубоко не резать.
Сам этим методом в студенчестве гравировал вины на боковых стеклах «треугольниках» автомобилей, ни одного не ушло. Если резануть на какие полмиллиметра и больше — тогда да, есть шанс, но тут задача чисто заматовать, максимум на одну десятку углубление будет.
Механическая обработка закалённого стекла невозможна. Ну значит такое оно было закалённое.
А за разделку кабеля — спасибо, надо будет порезать — а то страшно было. Вернее, даже не задумывался о такой возможности.
Плата N3700-ITX, пара SSD — на 240 и 1000 Гб, вентиляторов нет вообще.
Целью было создание ночника с акустическими эффектами, совмещенный с компьютером?
Мне, например, она не важна, в игры не играю, поэтому взял себе и жене неттопы MSI Cubi. 0.45 литра объем корпуса. Вот где компактность и настоящий минимализм.
Если нужен большой монитор и внешняя клавиатура, то ноутбук избыточен.
Когда я жил в общежитии, то у меня системный блок был собран в обычном корпусе Codegen, обрезанном по ширине материнской плате. Системный блок заталкивался в рюкзак, сумка с двумя ЖК мониторами вешалась на плечо при переездах.
Когда места на столе мало, на нём стоят 4 колонки, эквалайзер, монитор, два УНЧ в стальных корпусах, клава, два мыша, хаб, звучка, РГ, телефон, и куча всего ещё, и это при ширине стола в 1 метр 12 см, то размер корпуса компа имеет значение.
Особенно, если привык к обращению к нему напрямую, лицо в лицо :)
А стол вдвое шире обычного есть куда? А микрофон тогда зачем и 2 УНЧ? И поэтому системный блок приходится держать с открытой крышкой? Вообще-то давно уже придумали eSATApd, который позволяет одним разъёмом вынести на стенку ПК SATA вместе с питанием 5/12В, подключить к нему жёсткий диск одним движением и отложить его в сторонку.
Передаю «фототелеграмму ТАСС», поскольку рука «колоть устала и ядрам пролетать мешала гора...»
При таком размере стола всё на максимум.
Над столом прямо — окно. Слева стена с изображениями ранее живших, она занята.
Просто, не надо… максимализма, чтобы понять другого человека.
Надо стараться сплачиваться, такими какими мы есть, а мы все пытаемся друг-друга…
А…
Мир.
Но, мы должны стараться меняться к лучшему, все.
Как, Вы думаете?
Вот мой, «стол инженера», справа от меня:
Есть ещё слева-сзади стол, паяльно-радиоэлектронный :)
По моему чертежу, корифаном сделанный.
Всё?
Что же Вы меня так тянете на вскрытие, дислокации и на потерю ориентации?
Но в неттопе хотя бы оперативки можно побольше воткнуть, SSD нормального объема, процессор в нем более-менее нормальный, и видеокарта дискретная бывает.
А также Intel NUC, Asus miniPC, ну и упомянутый мной MSI Cubi. Выбрать есть из чего.
Вы, измеряли температуры остальных компонентов в Бриксе, после 1-2 часов работы? Цепей питания?
Сколько ему жить с его постоянными перегревами и без возможности «ему помочь», доделать, проапгрейдить, улучшить охлаждение?
Я привык надеяться на оборудование согласно его цене и моим расчётам на него.
Тем более с учётом вложенных в их доработку мозгов и времени.
Но, если я не могу победить парадигму устройства рассчитанную на быстрое «самоумирание», то я не могу его считать за нормальное устройство.
Тогда это, только брак и мусор.
ваш самосбор на говноматеринке думаете прослужит дольше? эти бриксы без проблем у людей раюотают некоторые уже несколько лет
Реактивный снаряд рядом с его репликой.
Нынче не требуется в делах результат, сейчас в моде «движение» к нему.
Бесконечное, затратное, но — движение… к недостижимому идеалу.
Всё пришло в «движение».
К слову, пресловутая ручка — опциональна и снимабельна.
С точки зрения производства он близок к идеалу — никаких криволинейных поверхностей и глубокой штамповки, минимум сварки, почти все детали конструкции — плоские листы.
С точки зрения сборщика ПК — в реплике MP2013 надо вывернуть 20 винтов только чтобы снять внешний кожух, для снятия кулера вообще нужна полная разборка конструкции.
С точки зрения пользователя — внутрь лазить вообще незачем. Как любое малосерийное изделие. Вы просто не видели набор жгутов к блоку питания за 80 евро. Покажете полный по идеологии? Очень интересно, как это.
Технологичность производства не является адекватной, технологичности применения и эксплуатации.
Или Вас этому не учили?
Тогда, проехали.
2 месяца назад я выкладывал обзор очень технологичного корпуса, у которого доступ к внутренностям даже отвёртки не требовал — одним движением ручки откидывалась боковая стенка, на которой размещалась материнская плата. И точно так же почти сотня человек ныла в комментариях «мне трудно это понять, зачем туда вообще лазить, дизайн на любителя»…
Причём им пока ещё отпускные не заплатили.
Но, просили потерпеть.
… 10 шакалов из 10 за качество!
По нашему с вами диалогу чуть выше — о вкусах, полагаю, спорить нет смысла.
Я бы такой не взял. Мне не удобно под мои запросы и предпочтения.
Нет, с моей стороны много.
тот мой вопрос выше
— был адресован пользователю alexanster
©
В SFF мире они никому не интересны тк дизайн очень на любителя, а цена как за нормальный экземпляр.
А тут еще и за «свои», вообще не верится что кто то это покупает.
Я вот поискал сейчас, и не нашел…
Ассортимент банггуда я знаю и регулярно просматриваю. Корпусов этой фирмы там не было и нет.
А самое смешное — H1 пришлось отзывать из продаже. Пожароопасен. Заводской брак в целой серии.
Ну раз зашла речь — да пофиг на дизайн. Я привык, что компу место исключительно под столом, где его не видно и меньше слышно.
(Конечно, это из совсем другого сегмента)
Только НР упакован плотнее )))
На крупном IT предприятии крупный поставщик аппаратуры меняет планки памяти порой неделями.
Правда, на 1000+ серверов такое случается раз в два-три года. А вот это уже показатель ;-)
«Я Вашу дочь, того»))
надеюсь сегодня закончу свой проект выходного дня. Мама Q170S1 с мутантом QNCT
Внизу оставил место для двух 2,5" дисков.
а корпус оверпрайз имхо.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.