SFF корпус Mechanic Master C24. 8 литров для любителей минимализма и ITX

Обычный корпус ПК имеет размеры примерно 46х42х18 сантиметров, и носить его с собой несколько затруднительно.
Сегодня мы рассмотрим корпус, специально разработанный для тех случаев, когда важна компактность и не подходит ноутбук, и добавим в него подсветку всего за 0 рублей:)

По России доставку посылки выполняла компания DPD.
Она дополнительно упаковала её в свою упаковку. Доставка заняла 39 дней.

Корпус поставляется в цветной коробке размерами 290х220х320 мм из глянцевого гофорокартона с обильной полиграфией.

Сверху коробка снабжена пластиковой ручкой для удобства переноски, благо вес в 3200 грамм позволяет.

Корпус ориентирован на китайский рынок, поэтому вся маркировка на упаковке только на китайском языке.

Внутри коробки корпус зафиксирован вкладышами из пенополиэтилена.

Кроме корпуса в коробке размещается коробка с крепежом и набор декалей…

Вот это, по-моему, вообще в самый последний момент в комплект добавили:)

… и инструкция по сборке на одной страничке формата А4:


Корпус выпускается в 7 вариантах цветового исполнения — красный/жёлтый/голубой/черный/серебристый/белый/розовый.

По согласованию с продавцом боковая крышка может быть сплошной из закалённого стекла или перфорированной из алюминия. В моём экземпляре — стеклянная.

Стекло толщиной 4 мм, слегка тонированное, полоса вдоль краёв покрыта чёрной краской.
Крепится вот такими алюминиевыми винтами, которые откручиваются пальцами и позволяют снять боковую стенку без применения инструмента(правда, непонятно зачем:).

К корпусу прилагается набор пылезащитных сеток, которые устанавливаются под перфорированными панелями. Из коробки — не установлены, потому что при сборке ПК корпус Вы всё равно будете разбирать.

Внутри корпуса на время транспортрировки парой пластиковых стяжек закреплена ручка для его переноски.

Внешние размеры корпуса 249х155х249 мм без учёта выступающих деталей, установленная ручка добавит ему в высоту ещё 45 мм.

Корпус представляет собой разборную конструкцию из алюминиевых панелей толщиной 1,5 и 2 мм, прикрепленных к внутреннему каркасу из листовой стали толщиной 1 мм винтами с потайной головкой.
На этом моменте мне вдруг вспомнился WV Polo Harlequin, и я специально поинтересовался у продавца, не планируют ли они продавать корпуса с панелями разных цветов. К сожалению, пока что не планируют:)
Панели можно снять, и их придётся снять при сборке корпуса.

Паттерн перфорации:

Внутренний каркас из стали также является разборным — у него можно снять заднюю стенку(и её придётся снять при сборке системы с дискретной видеокартой) и рамку для крепления блока питания.

На передней панели корпуса находятся кнопка Power, совмещённая с индикатором включения, и два разъёма USB 3.0. Индикатор активности HDD отсутствует.

Все они распаяны на одной печатной плате, которая крепится к каркасу двумя винтами.

На мой взгляд, разъёмов маловато. Хотелось бы как минимум ещё два USB 2.0, да и выход на наушники не помешал бы.
Корпус рассчитан на установку блока питания форм-фактора SFX или SFX-L.

Они имеют размеры 100...125x63.5x125 мм(для сравнения: обычный АТХ — 140х150х85 мм, без доработки напильником он сюда не влезет).
Блок питания крепится к специальной рамке.

После этого рамка вместе с блоком питания крепится к верхей и передней стенкам каркаса.

Ширина материнской платы при этом ограничивается 180 миллиметрами — более широкая упирается в блок питания и без переноса его в другое место в корпус не помещается.
В нижней части передней панели можно расположить один накопитель типоразмера 2,5".

При этом, возможно, придётся срезать пластиковый выступ на разъёме кабеля питания, чтобы он не упирался в стенку корпуса и не создавал выламывающей нагрузки на разъём на самом накопителе:

Ещё один или два накопителя можно закрепить на передней стенке консольно рядом с блоком питания:

В корпусе предусмотрено пять мест для крепления вентиляторов: 2х80-мм на верхней и нижней стенках и 1х90-мм на задней.

Расположенные тут отверстия позволяют закрепить на каждом месте 80-мм вентилятор или накопитель типоразмера 2,5".

Таким образом, в этом компактном корпусе можно разместить до 7 накопителей 2,5". Правда, ценой ухудшения продуваемости даже без такого экстрима — крепления для этих накопителей перекрывают часть площади крыльчатки вентилятора:

В комментариях к прошлому обзору был задан вопрос, насколько воздушные фильтры снижают поток воздуха.

Для оздоровления общей обстановки в корпусе рекомендую использовать короткие кабели SATA. Если у Вас такой уже есть — хорошо, если нет — в конце обзора будет описан процесс переделки.
Материнская плата в корпусе устанавливается на четыре или шесть точек крепления в зависимости от её размера. Если пять из них жестко закреплены на каркасе, то с шестой возможны варианты.
Она является съёмной и располагается на задней стенке корпуса.

При сборке системы без дискретной видеокарты трогать её не надо. При сборке с наличием таковой её нужно предварительно снять с задней стенки корпуса, потому что потом кожух видеокарты и система её охлаждения помешают до неё добраться, и отложить в сторону, потому что запасной стойки в комплекте почему-то нет.
Корпус рассчитан на установку материнских плат длиной до 225 мм, то есть mini-ITX(170x170 мм) и mini-DTX(195х170 мм) сюда войдут любые, а micro-ATX — только те, у которых не более трёх слотов расширения.В качестве таковой платы для тестовой системы используем Colorful H1110M-K, а в качестве видеокарты — GTX1050Ti Mini. Кулер обычный боксовый, потому что все остальные у меня имеющиеся в этот корпус не войдут по высоте (максимально допустимая 130 мм).

Максимально допустимая длина видеокарты по текстолиту 235 мм без установки накопителя на передней стенке корпуса и 230 мм при его наличии.

У некоторых карт при этом могут возникнуть сложности с подключением кабеля дополнительного питания. К примеру, этой Radeon X1900GT будет просто необходим разворачивающий переходник.

После того, как с корпуса сняты все навесные панели и задняя стенка, можно приступать к собственно сборке.
Она начинается с установки материнской платы и подключения к ней проводов от передней панели.

Не забываем про панель-заглушку:)

Затем подключаем к плате блок питания, а к блоку питания — кабель ввода 220 В. Кабель ввода 220 В довольно короткий и поэтому задняя стенка корпуса при этом будет немного мешаться под руками.

Блок питания рекомендуется брать с золотым или платиновым сертификатом, способный работать в пассивном режиме: прямого выброса воздуха из блока питания наружу корпуса нет, поэтому вентилятор будет просто гонять нагретый воздух по кругу. Цена таких блоков SFX-L — разговор отдельный, но компактность всегда стоила денег. Если их таких нет, то можно сурово обработать напильником обычный АТХ, но за попытку обхода системы придётся платить ограничением по высоте процессорного кулера:)
Ставим видеокарту.

После этого заднюю стенку можно вернуть на место и плавно переходить к навешиванию съёмный панелей.

Обратная сторона материнской платы при этом практически полностью доступна, проблем с установкой на неё накопителей М.2 не возникнет.

Комплектная ножка, вид сверху и снизу. Таких с корпусом идёт четыре штуки. Ставятся они на место винтов, крепящих навесные панели: штатный винт выкручивается и заменяется удлинённым из комплекта крепежа, который прижимает ножку к панели, вкручивась на место штатного винта. Верхняя часть у ножки плоская, а отверстия в панелях раззенкованы под потайные головки, поэтому перетягивать винты при креплении ножек нельзя — пластмасса треснет.

Ножки можно крепить к любой из трех сторон корпуса, на которых есть соответствующие отверстия. Так как на самом корпусе маркировки нет, то его при этом можно ставить любой нужной стороной.

Рядом с репликой Mac Pro 2013:)

На фоне обычного АТХ корпуса:

В зеркальной конфигурации:

Стресс-тест системы(выполнялся без установки воздушных фильтров и дополнительных вентиляторов):

Без подсветки корпус смотрится несколько скучновато.
Когда-то раньше наборы CCFL ламп с инвертором продавались в любом компьютерном магазине, но я давно уже не встречал их в продаже. Зато сейчас доступен другой вариант подсветки — светодиодная.
Подсветку будем ставить белого цвета. Во-первых, это стильно и модно, а во-вторых — белые светодиоды сейчас проще всего достать:)
Самый доступный источник белых светодиодов в наше время — это, конечно же, LCD матрицы от ноутбуков. Давят их часто, ремонту в этом случае они не подлежат, и в любом СЦ их собирается много и их там не жалко.
Для подсветки нам понадобится две(хотя лучше три). желательно одинаковых. Главное требование к ним — подключение подсветки двухжильным шлейфом.

Матрицы разбираются достаточно легко, потому что задача собирать их обратно в работоспособном виде не ставится. Кроме собственно стекла с парой поляризационных плёнок тут есть плёночные отражатель и рассеиватель, плоский световод из оргстекла и плата управления со светодиодной линейкой на ленточном кабеле.

Собственно интересующая нас сейчас часть матрицы без ненужных деталей выглядит так:

Плата управления нам целиком тоже не нужна. Драйвер светодиодной подсветки располагается на её краю, поэтому просто берём обычные ножницы и отрезаем лишний текстолит:

На обратной стороне можно видеть широкую дорожку, подводящую ток к драйверу:

Просто подключения напряжения питания 12 В(по техническому описанию матрицы допускается от 6 до 24) будет недостаточно — драйверу требуются ещё сигналы BL_EN(включение) и PWM(управление яркостью). Для наших целей их можно объединить в один провод и подать на него высокий логический уровень — +3,0...3,5 В с делителя.

Проверяем исправность драйвера и светодиодной линейки. Если работает(при правильном подключении должно работать сразу) — продолжаем, иначе берем другую матрицу.

Светодиодная линейка у нас длиннее корпуса, который мы будем подсвечивать. С заводскими CCFL была бы та же самая засада — они выпускались длиной 100 и 300 мм, 100 мм для этого корпуса маловато, 300 уже не лезет.

Но это поправимо. Размечаем её с таким расчётом, чтобы светодиоды впоследствии оказались равномерно расположены по её длине(для данного корпуса расстояние между центрами крайних светодиодом примерно 210 мм — то есть через каждые 70 мм), снова берём ножницы и режем её на части. Текстолит тонкий, режется легко.

Мне пришлось вырезать по 40 мм из крайних секций и 65 мм из средней.
Ненужные отрезки убираем, нужные зачищаем от паяльной маски.

И спаиваем воедино плоскими пучками проволоки. В принципе, оплётка тоже неплохо подойдёт.
Сверху — исходная линейка, снизу — после доработки.

Подключаем питание… и обламываемся — ничего не светит. То есть не светится.
Устраняем короткое замыкание по входу. И снова ничего не светит.
Проверяем напряжение на выходе драйверов. Там больше 40В — драйверы работают нормально. А света нет.
Оказывается, схема соединения диодов в линейке немного не такая, как сначала казалось, и после порезки платы цепь оказывается разорванной.
Но это легко поправимо.
В указанных местах наклеиваем кусочек термостойкого скотча, разрываем одну дорожку, зачищаем другие, отгибаем плоский кабель и впаиваем пару перемычек:

Проверяем снова, и теперь убеждаемся, что всё работает. На этом моменте придётся распотрошить ещё одну матрицу ради куска плоского кабеля, чтобы удлинить имеющийся.

Всесторонне изолируем доработанные линейки термостойким скотчем во избежание коротких замыканий.

Перед установкой защитим платы драйверов помещением их в картонные конверты.
Готовая подсветка в корпусе выглядит так:

Общий вид в интерьере:

Выводы: 1. Корпус компактный, из прочного металла, сделан аккуратно, хотя и не лишён недостатков в плане разъёмов и продуваемости. Любителям компактных сборок, наверное, понравится, несмотря ни на что.
2. Подсветку корпуса можно сделать самостоятельно без особых сложностей и затрат.
Цена указана с промокодом на странице товара: