Мультиобзор. Корпус для аудио усилителя мощности Дорофеева

$11,53+GBP 4.70+1000 р.+160 р.+633 р.+EUR 3.40 +$9.55
Некоторое время назад делал обзор радиоконструктора УНЧ Дорофеева с импульсным блоком питания. Сегодня обзор про изготовление корпуса для этого УНЧ. Основные детали покупались на ebay — на этой площадке всякая мелочь обычно чуть дешевле, чем на других площадках, оплата палкой. Ссылка шапке обзора — селектор каналов, который применил в конструкции. На другие части конструкции — ссылки внутри обзора.


Поначалу раздумывал: стоит ли писать обзор на изготовление корпуса для УНЧ. Хотя процесс изготовления фотографировал. Но тут на дня появился обзор про корпус УНЧ. Решил написать обзор про свой корпус.

Введение
Корпус для самоделок можно:

1. Сделать «с нуля» самому — затратный по времени, материалам и инструментам процесс. Плюс надо обладать слесарно-столярно-малярными навыками на достаточно высоком уровне.

2. Купить подходящий корпус в Китае/России/где-то еще. Получаем качественный профессиональный корпус. Слесарные навыки ограничиваются владением дрелью для сверления отверстий под крепление плат. Правда есть риск получить стандартный корпус «как у всех»

3. Найти «устройство-донора» и встроить туда свою самоделку. Я решил пойти по этому пути. Путь оказался не такой простой, как может показаться на первый взгляд.

Донор
Старый VHS видеомагнитофон. От ждал кладовке своего часа, чтобы послужить корпусом для какого-нибудь устройства.


Я разобрал старый аппарат, вынул всю электронику.


Минусы этого корпуса:

1. Надпись «Хитачи» на верху корпуса и отсутствие вентиляция. Для УНЧ лучше, чтобы корпус был вентилируемым.

2. Сложная передняя панель — много вырезов

3. Пластиковая нижняя часть корпуса. Избегайте таких корпусов! Пластик не такой прочный, как металлический. Нет свойств «экрана». Лучше, чтобы корпус был из металла полностью.

4. Много вспомогательных пластиковых стоек — срезал их дремелем.

Итог — будет много сложностей с переделкой корпуса.

Верхняя крышка

Сначала хотел просветлить в верхней крышке МНОГО вентиляционных отверстий. Напечатал шаблон.

Начал кернить отверстия. Терпения хватило на несколько рядов. Потом попробовал просверлить отверстия. На 10-м отверстии решил забросить это дело. Надо искать другой вариант.

Утром отвозил мусор из дома на помойку. Увидел бомжа, который крутил в руках корпус от старого компьютера. Ура! Боковая стенка с кучей для вентиляции отверстий!!! подошел к бомжу. Переговоры. «Очень нужно для дела!» Бомж отдал свою добычу. Сказав спасибо и пожелав удачного дня, довольный погрузил находку в машину. Вырезал дремелем нужный кусок металла и окно в верхней панели. Закрепил винтами М3 с круглыми головками, очистил от старой краски:

Длинные винты срезал дремелем:

Есть проблема — неровности:

Залил неровности эпоксидной смолой, отшлифовал наждачной бумагой и покрасил крышку черной краской из баллончика (160 р.). Получилось так:


Задняя панель
Проблема готовых корпусов — лишние отверстия в задней панели. В моем случае эта панель сделана из пластика. Лишнее заклеил черным пластиком от папки для бумаг и клеем «Момент». Просверлил отверстия для входов усилителя, установил гнездо питания и терминалы для акустики:


Терминалы для акустики покупал на ebay за GBP 4.70 (400 р.)

Прислали терминалы с более длинными винтами, чем на странице товара. Но, как потом оказалось — это к лучшему. Проще закрепить на терминалах выходные цепи Буше и Зобеля.

Передняя панель
Самая важная часть усилителя. Ее видит пользователь. Не зря ее называют лицевой панелью.
В моем случае панель от видеомагнитофона имеет сложный рельеф:

С обратной стороны заклеил все отверстия бумагой, приклеил бортик из картона и залил все сверху эпоксидной смолой. На эпоксидку для УНЧ ушло около около 1000 р. Отшлифовал переднюю и боковые части панели:


Лицевую панель вырезал из листа алюминия толщиной 1.2 мм — покупал в Леруа за 633 р.. Толще заготовку из алюминия нужного размера и по разумной цене и размерам в нашей деревне не нашел. Отполировал наждачной бумагой:


Нанес надписи с помощью ЛУТ-а. Панель приклеил эпоксидкой к подготовленной передней части. Боковые части панели заклеил черной самоклеющейся пленкой. Получилось так:


Надписи:
Такая проблема — сделать красивые надписи на самодельную аппаратуру. Есть разные способы:
1. Трафареты, перманентный маркер, гравировка или переводной шрифт — устаревший способ. Нужно иметь хороший скил при использовании этих способов. Большая вероятность, что получиться по-колхозному.

2. «Переводные картинки». Покупается специальная бумага для переводных картинок. На ней печатаются на лазерном принтере надписи. Надписи вырезаются, кладутся в теплую воду и потом переводиться надпись на панель. Бумага вынимается, а надпись на панели остается. Способ отличный. Но такая бумага стоит очень дорого и в нашей деревне ее не продают.

3. ЛУТ. Технология широко известна для изготовления для печатных плат для самодельной электроники. Для нанесения надписей на лицевую панель тоже можно использовать. Важен выбор бумаги для термопереноса. Лучше использовать китайскую бумагу для ЛУТ c ebay:

Эта бумага хороша тем, что поле переноса остается черная надпись без белого налета. Если использовать, например, глянцевую бумагу для струйного принтера, то после удаления бумаги, останутся белые следы от бумажной основы. Для печатной платы это не существенно. В случае панели будет некрасиво. Еще из-за листа белой бумаги сверху бумаги с надписью (а его необходимо подкладывать сверху — иначе можно поцарапать панель утюгом при переносе), тяжело правильно спозиционировать надписи.
Печатаем лазерным принтером на глянцевой стороне зеркально отображение надписи. Чистим, обезжириваем панель. Прикладываем напечатанный лист или вырезанные надписи к панели, чтобы не поцарапать панель — лист белой бумаги сверху и аккуратно переносим утюгом, гладя сверху. Когда все остынет, замочить в теплой воде и удалить желтую основу. Если получилось криво, то смыть надписи ацетоном и попробовать еще раз. Панель сверху покрыть бесцветным лаком, чтобы надписи не стирались. Если панель целиком помещается на лист А4, то лучше сразу все напечатать на одном листе и перенести все надписи за один раз.

Использовал этот способ в первом варианте лицевой панели. Перенес надписи на алюминиевую заготовку панели, покрыл бесцветным лаком и приклеил панель эпоксидным клеем на пластиковую переднюю часть от бывшего видеомагнитофона. Получилось так после приклейки алюминиевой панели к основе:

Как видно — способ жизненный и достаточно простой.

К сожалению, в процессе сборки испортил переднюю панель. Пришлось все переделывать. Второй раз перенести надписи на панель с помощью утюга уже невозможно. Эпоксидка не выдержит температуры утюга и пластик основы может поплавиться. Защистил, все заполировал. Для надписей использовал четвертый способ:

4. Самоклеющаюся бумага для принтера:

Бумага существует для разных типов принтеров. Я покупал для лазерного принтера. У меня такой. Такая бумага бывает с прозрачной и с белой основой. Прозрачная — для надписей на светлом фоне, куда мы будем клеить. Белая — для темного фона. Напечатал надписи. На всякий случай, сделал несколько копий надписей — если криво приклею. Далее вырезаю надписи и наклеиваю на нужные места.

Скальпелем отделяю основу и приклеиваю на нужные места панели. Покрыл бесцветным лаком сверху.

Плюсы способа — просто, недорого и можно наклеивать на готовые устройства. Если есть желание, то можно поменять место нанесения надписи. Минус способа — если присмотреться, то видно что наклейка. Шаловливые ручки могут отодрать надпись.

Нижняя часть
Силовая основа конструкции. У меня она пластиковая. Можно все разместить на шасси (лист алюминия, например). Но это не мой способ. В этом случае конструция не поместится в корпус из-за лишнего расстояния между шасси и и нижней частью корпуса. Проблема вентиляции.

Срезал дремелем все лишнее. Просверлил отверстия для плат, ножек, вентиляцию и вентиляторы:


Ножки для корпуса усилителя покупал на али в известном магазине Aiyima. Взял самые большие по диаметру:

Ножки пластиковые. Амортизатор из резины. Сверху покрыто фольгой или напылением пластик. Никакого алюминия выточенного на токарном станке нет и в помине.

Части усилителя

Корпус в разборе:

Электроника и крепеж:

Основная плата УНЧ и блока питания:


Вспомогательный блок питания для вентиляторов, защиты акустической системы и селектора каналов. Сделал сам лутом и детали из оффлайна:


Селектор каналов на три входа — покупал на ebay $11.53:


Селектор питается от ПОСТОЯННОГО напряжения 12В. Переключатель — тумблер на три положения. Среднее положение — все отключено, два остальных положения — соединяют центральный вывод тумблера двумя крайними выводами.
Я выпаял тумблер, на проводами удлинил выводы, установил разъем для удобства разборки и приклеил тумблер селектора на переднюю панель эпоксидкой.

Защита акустической системы от постоянного напряжения на выходу УНЧ — покупал на ebay за EUR 3.40 (250 р.)

Защита работает от переменного напряжения 12 В. Основа схемы — чип UPC1237. Конструкция предназначена для установки на терминалы акустической системы. Специально такую брал. Правда перерезал дорожки к минусовым терминалам — провода от этих терминалов провел прямо к общей точке соединения земель усилителя — конденсаторы фильтра блока питания усилителя. Минус этой защиты — долго подключает акустику к выходу УНЧ. примерно через 20 секунд после включения питания УНЧ.

Вентиляторы для охлаждения выходных транзисторов УНЧ на радиаторах нужны в моей конструкции из-за небольшого размера радиаторов. Большего размера радиаторы не помещались в корпус. Купил 4 вентилятора на 12 Вольт размером 5 на 5 см высотой 6 мм. Брал на ebay. Товар не продается теперь. Похожие не нашел. Но много аналогичных. В оффлайне стоили такие в три раза дороже.

Установленные вентиляторы:


Удлинитель регулятора громкости покупал на ebay за $9.55:

Состоит из трубки, крепежа на переднюю панель, держатель для переменного резистора регулятора громкости (РГ) и переходная муфта. Трубку я укоротил под нужную длину. Стойку РГ я сам сделал. Но использовал в итоге из этого набора. Оказалась удобнее.

Смонтировал все в корпус — провода стяжками еще не закрепил:

Провод к верхней крышке ведет в точку «подключение экрана к общему проводу усилителя».

На радиаторы установил термовключатели juc-31F 60°C — покупал на ebay с запасом для других самоделок:

Термовключатель работает так: в обычном состоянии элемент не проводит электрический ток, цепь питания вентиляторов разомкнута. После нагрева до 60 градусов, элемент начинает проводить электрический ток и вентилятор включается. После охлаждения, как элемент остынет, цепь размыкается. Если будите покупать такие датчики, то обратите внимание — есть такие с обратной логикой — сначала включено, ток идет. После нагрева до температуры размыкания — цепь отключается. Бывают такие датчики на разную температуру крепления. Металлическая основа не прозванивается с выводами. Закрепил на радиатор, промазал предварительно термопастой.

На терминалы для акустической системы разместил цепи Зобеля и Буше — катушка, намотанная на резистор 10 Ом:

Боялся, что такое расположение катушек повлияет на характеристики усилителя (например на взаимное проникновение каналов). Но проверка в программе RMAA изменений не выявила.

Входные цепи усилителя сначала проводил экранированным проводом — три провода, каждый в отдельном экране. Но в этом случае были шумы, характерные для земляной петли. Заменил на скрученные в косичку провода. Так оказалось лучше.

Стянул провода стяжками:

Закрыл крышкой. Готовое изделие:



Итог из этого опыта переделке готового корпуса: работы по переделке сопоставимы по времени и навыками с изготовлением корпуса с нуля. По затратам — чуть меньше, чем покупка готового корпуса. Плюс — не пришлось выкидывать старое устройство, которое пылилось в чулане. У корпуса — новая жизнь. Выкинуть такое техническое устройство у меня рука бы не поднялась.