3D принтер Anet ET4(X)

Как известно, предпочтения в 3D принтерах — это религиозный вопрос и догм здесь больше, чем где-либо. Дрыгостол, рельсы, CoreXY, direct extruder, bowden — это, скорее, религиозные, чем технические термины.

Кто хочет дорого-богато — покупает принтер на рельсах. Ну а кто довольствуется дешево-сердито — вот это оно и есть, когда каретки на пластиковых колесиках катаются по алюминиевому профилю. В общем, вполне жизнеспособное и очень дешевое решение, применяется сейчас где можно и где нельзя.

Профиля этого принтера, кстати, тоже из самых дешевых — 20х20 и 20х40мм, тем не менее для жесткости конструкции хватает.

Я уже как-то писал об истории приобретении этого принтера — на тот момент была уверенность в 99 процентов, что я его не получу. Статья читателям не понравилась, пришлось ее стереть.

Принтер был заказан по нужде — я умудрился сломать свой старый Anet A8 и сильно сомневался в своих возможностях быстро его починить — запчасти из Китая быстро не ходят. И тут на глаза попался очень дешевый принтер с доставкой из Чехии, обещали доставку всего за неделю. На странице продавца прямо под ценой был какой-то купон, жамкни его — и цена вообще становилась фантастической.



Кстати, эта цена включает требуемую ЕС с этого года НДС (для Финляндии — это 24%), если верить документам — продавец получил всего 85 с небольшим евро.
Но проходит неделя — а принтер даже не выслан. Время отправки истекает — продлил его на 3 дня и написал продавцу. Когда оставалось буквально несколько часов до закрытия заказа — продавец проснулся и написал — а у нас нет Anet ET4X на складе, но есть Anet ET4. Уже особо ни на что не надеясь, пишу — давайте, что уж есть, если за те же деньги. И случилось чудо — он все-таки выслал принтер. Правда, дня три трекинг номер нигде не находился, потом финская почта обнаружила на просторах вселенной какую-то посылку с совершенно другим номером, идущую из Германии на мой адрес. Пишу снова продавцу — не попутал ли номер? Да, попутал — но в итоге посылка, заказанная и оплаченная 24 октября к 10 ноября до меня добралась. При всем при том, что в лоте было написано — доставка за неделю или возврат денег.
За это время из Anet A8 из подручных средств был сооружен монстр Франкенштейна и худо-бедно заработал. Вместо обычного экструдера пришлось поставить боуден — очевидно, принтер стал слегка сопливить, в остальном все было очень даже ничего.



В итоге вновь пришедший принтер несколько дней так и простоял даже не распакованный, но, наконец, его день настал.



В коробке, по сути дела, две больших части — верхняя часть и короб-подставка, которые нужно скрутить между собой 4-мя винтами. Это практически вся работа по сборке, ну, еще каретку оси X с экструдером поставить.
Отдельно лежат несколько пакетиков, в одном — собранный экструдер, в другом — пробник PLA — очень красивый, с шелковистой структурой. Набор ключиков для сборки и регулировки, болтики и гаечки, SD карточка с USB адаптером, запасное сопло. Кронштейн и трубка для установки катушки с пластиком — но лучше все-таки тяжелую катушку не монтировать на верх принтера, как рекомендует изготовитель.



Почему у меня было желание купить конструктор, а не заранее собранный принтер — не верилось, что эксцентрики будут отрегулированы хорошо и думал, что все равно придется все разбирать и регулировать. Но я недооценил прогресс принтеростоительной промышленности — все оказалось прекрасно отрегулировано и лезть туда никакой необходимости не было.



Для тех, кто предпочитает более детальные фотографии:



Что еще интересного на раме? Ниже на фотографии — шаговый мотор оси Z, мотор оси X, датчик наличия филамента и боуден.



Каретку оси с экструдером, как я уже говорил, предлагается установить самому:



Вытаскиваем подставку. К ней прилагается пластиковая подкладка для стола на самоклейке. Зачем она нужна, если к столу уже прикреплено боросиликатное стекло — я не знаю.
Стол зафиксирован вспененным полиэтиленом и в слот профиля вставлены зеленые пластиковые вставки, которые не дадут кататься столу при любых ударах по упаковке.



В кои веки, провод нагревателя надежно прикручен к столу, колхоз не нужен. Блок питания — 24 Вольта 240 Ватт.



Рама крепится не к коробу-подставке, а к расположенному внутри короба алюминиевому профилю. Жесткость должна быть вполне достаточной, чтобы можно было переставить принтер с места на место без дополнительной калибровки. Его предшественник Anet A8 — конструкция, несмотря на громоздкость, довольно хлипкая и любая перестановка приводит к необходимости выравнивать стол по новой.
Четыре винта — это все, что действительно надо прикрутить для сборки принтера, больше крутить нечего, только разъемы вставлять.



На фотографии видно, что натяжение ремня оси Y можно регулировать перемещением двигателя. Можно — не значит нужно, у меня ремень оказался натянут очень хорошо.

Стекло уже прикреплено к столу небольшими аккуратными скобками, не надо колхозить с биндерам, которые торчат во все стороны, как уши у Чебурашки, и мешают. Пружины стола очень хорошие, с уплощенным профилем, выравнивать стол с ними — одно удовольствие. Относительное, конечно — любителей его выравнивая не много, но что делать?



Когда верхняя часть скручена с нижней, самое время установить каретку с экструдером. Используй силу, Люк © — небольшим нажатием каретка вдвигается на место.



Остается установить ремень и отрегулировать его натяжение, изменяя положение шагового двигателя.



Провода не торчат во все стороны — все провода верхней части подключены к переходной платке, и от нее плоский кабель идет к нижней части.



На рисунках инструкции рекомендуется закрепить катушку с пластиком на верхний профиль принтера — не думаю, что это хорошая идея. Конструкция не настолько крепкая, чтобы держать еще килограмм наверху. Рычаг получается большой, а рама крепится только на 4 болтах ввинченных в торец.

Собранный принтер выглядит, как фабричное изделие, а не как набор заготовок «сделай сам».



Программное обеспечение, пожалуй, слишком лаконично.



Лучшее видео по калибровке стола — кратко, только по делу и никто не гундосит, от фирмы-производителя этого принтера:



Посмотрели? Вот что я вам скажу — верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне — можно.

Не получится так нормально уровень настроить.
Дальше — мой метод калибровки, на догму не претендующий.
Датчик уровня не фонтан. Если попробовать (не с помощью встроенной программы, которая хомячить только по оси Z не желает, а программы на ПК, pronterface, например) не трогая другие оси, просто несколько раз захомячить по Z — разброс будет 0.1...0.2 миллиметра — а это очень много, толщина слоя. Причем то, что предлагают делать в видео — подгонка через 0.1 мм — тоже не есть хорошо. Потому как при нормальной установке оси мотор довольно таки быстро подводит датчик к точке срабатывания, потом немного поднимает и снова идет к точке, но уже гораздо медленнее, чтобы не проскочить.

Перед тем, как начать калибровку, нужно нагреть стол и головку для рабочей температуры того пластика, которым вы собираетесь печатать. Если вы печатаете PLA и решили поменять его на ABS — калибровку датчика, по-хорошему, надо повторить.

До сих пор я всегда использовал концевики из микриков — точность 0.1мм всегда достигалась без проблем. В A8 была возможность использовать концевик или индукционный датчик — после нескольких попыток индукционный датчик пошел лесом. Тут датчик вроде емкостной и реагирует на любой материал, а не только металлы. С поверхностью древесно-стружечного стола он вполне работает. Что у него внутри — интересно, но не нашел.

В автоматическую калибровку я вообще не верю, потому что Земля плоская :) Как я уже писал, 3D печать — это больше религия, чем технология.

Итак, калибруем датчик и выравниваем стол. Описание только для тех, кто в первый раз имеет дело с принтером, остальным его лучше пропустить.

Первый подход самый опасный с таким датчиком — если датчик не настроен, он может никогда не подойди к столу на нужное расстояние — мотор будет давить на стол соплом, пока не лопнет стекло или еще что-то не сломается. В моем принтере датчик был настроен довольно-таки точно, но рассчитывать на это не стоит.

Поэтом самое безопасное — подогнать головку на центр стола руками. Потом руками же потихоньку крутить ходовой винт Z, пока он не слегка не прижмет положенную на стол бумажку — так, чтобы бумажку с каким-то сопротивлением можно было протаскивать, не порвав. Бумажка должна быть только под соплом, сенсор ее видеть не должен. Теперь крутим подстроечный резистор на датчике так, чтобы датчик только-только включился в этом положении. Настройка очень чувствительная, лучше даже не дышать :)

Кстати, прилагаемая отвертка оказалось слишком тупо заточенной — в шлиц подстроечного резистора она не вошла.



После этого уже с помощью программы на ПК хомячим Z и смотрим, как прижимается бумажка и снова подстраиваем датчик. После нескольких итераций результат будет более-менее.
Теперь выравниваем сам стол с помощью регулировочных винтов с головками. Головки большие, выравнивание стола делать с их помощью очень удобно.

Когда ось Z находится в нулевой позиции в центре, поднимаем ее с помощью программы на 1 мм. Home Z больше не трогать ни в коем случае — иначе придется все с начала повторять.

Подгоняем руками или с помощью программы головку на какой-нибудь угол стола. Опускаем головку на 1мм в исходную нулевую позицию. Винтом выставляем высоту стола в этом углу при помощи той же бумажки. После настройки нужно проверить еще раз — поднять на 1 мм головку и опустить обратно. Высота может немного уйти — придется снова подстраивать — и так несколько итераций. Потом переходим на другой угол. Думаете, что когда подстроите все 4 угла все готово? Ничего подобного, когда вы подстраиваете один угол — второй сбивается. Короче, при идеальном стечении обстоятельств придется еще хотя бы раз пройтись по всем углам и повторить или проверить настройку. Муторно — но кому сейчас легко?

Я использую Slic3r обычно, но у меня готового профиля для нового принтера нет. Поэтому придется установить Cura, благо она кросс-платформенная и генерировать G-код с помощью предлагаемых производителем настроек — да и такой эксперимент будет более чистым, cо слайсером можно сильно накосячить и получить отвратительный результат даже используя идеальный принтер.
Надо сказать, это я размечтался насчет кросс-платформенности. Новые версии — да, но новые версии не понимают приложенные настройки. Пришлось на виртуальную машину с древним XP инсталлировать древнюю Cura 17.04 и генерировать код с ее помощью. Потом сбросил на SD и пошел пробовать печатать.

Поставил принтер печатать и пошел писать, какой хороший принтер и как он работает «из каропки». Но на этом «из каропки» и закончилось — верхушка тестового кубика осталась недопечатанной. Неужели так быстро забилось сопло?
Меняю сопло — благо есть запасное и в загашнике еще десяток лежит. Перекалибровываю стол — не выходит каменный цветок. Пластик не выдавливается. В начале немного давится — но недостаточно, потом вообще перестает.



Пришлось разбирать головку. Причина оказалась простой, и скорее всего, это комбинация двух причин — PTFE трубка несколько миллиметров не доходила до упора и температура нагревателя в приложенных установках для Cura была 190 градусов. Внутри образовывалась вязкая пробка, пластик заходил куда ему было не надо и растопить его там было уже невозможно. После установки трубки до конца и увеличения температуры до 210 градусов проблем не было. Думаю, мне просто сильно свезло с плохо установленной трубкой, и это проблема конкретного экземпляра.

После этого небольшого ремонта печать пошла без проблем. Cura по умолчанию делает «плотик» для печати — для этого принтера это очень оправдано. Все-таки точность датчика оставляет желать лучшего, а с «плотиком» можно обойтись без хорошей точности.

Остальное я печатал без «плотика», но в таком случае, принтер требует внимания. Иногда первый слой начинает ложиться высоковато, приходится останавливать печать и начинать снова.

Тестовые фигурки:



И чуток детальнее:



Кошачье ОТК за работой.



После А8, стол греется очень быстро — до 60С прогревается минуты за две.
Датчик окончания филамента тоже вполне рабочий — когда филамент кончился, не допечатав фигуры, его удалось заменить. Правда, головку немного сдвинул — на фигурке видно, что слои чуть-чуть сдвинуты. Если принтер вдруг отключен в процессе печати, при повторном включении на дисплее появляется запрос на продолжение печати.



Мое мнение — это принтер стоит своих денег, кто не согласен — может первый бросить в меня камень. Ничего подобного за близкие деньги мне найти не удалось. Могут же, когда захотят, за смешные деньги сделать более, чем приличную вещь.
К моменту публикации уже истратил килограммовую катушку филамента. Все работает безо всяких переделок. Единственно, что напрягает — точность датчика.
Для любителей переделок — лучше не пытаться делать для него прямой экструдер — по оси Z мотор для привода только один, второй конец просто висит на направляющей и, если увеличить вес каретки X, его запросто перекосить может.

P.S.
За прыжки цен я не отвечаю, иногда цены на эти принтеры ниже плинтуса, иногда просто зашкаливают. Может, мне просто свезло с ценой — но не исключено, что вам может свезти и больше.

P.P.S.
Господа, отличайте обзор от товара, если вещь плохо описана и не нравится обзор — это одно дело.
А если не нравится товар, а минус обзору — в другой раз писать будет меньше желающих, зачем тратить свое время?