Стабилизатор тока AMC7135 и реанимация фонарика
- Цена: 3.6$
- Перейти в магазин
Доброго времени суток, муськовчане!
В этом обзоре расскажу про фонарь, который более 10 лет пролежал на полке без дела ввиду совершенно отвратной конструкции.
Куплен был 10 лет назад самый дорогой и крутой фонарь (это было в эпоху, когда на рынке, кроме богомерзких фонарей из кучи запараллеленных 5-мм светодиодов, ничего не было).
Что имеем: tir-линза, 1Вт –светодиод на подложке, драйвер в виде двух проводков, и отсек для 3-х батареек AAA. Из всего этого наиболее интересен драйвер:
Анализ интернета показал, что каких-либо других стабилизаторов тока на 350 мА, кроме AMC7135, человечество пока не изобрело.
Заказаны микросхемы
И запаяны по схеме из даташита:
По самим микросхемам: держат ток 355 мА во всем диапазоне 3,4...4,2 В, ниже 3,4В ток начинает падать. Вообщем полностью соответствуют даташиту.
Проблемы, которые всплыли по ходу работы:
1) аккумулятор 18650 слишком длинный и не помещается в корпус,
аккумулятор 18490 слишком короткий и не контачит.
Нужен аккумулятор 22530, коих пока не придумали.
Пришлось распечатывать на 3d принтере переходник.
2) кнопка в фонаре не работала, разборка показала отвратное качество контактов из железной фольги с заусенцами, пришлось облуживать контакты. Красным цветом показано, где надо облуживать.
3) За несколько дней лежания на полке переходное сопротивление в хвостокнопке возрастает до неприличных размеров, фонарь перестает работать. Пришлось облуживать пружину и колпачок для нее.
По уму, конечно, чтобы избавиться от пружинки на плате драйвера, нужно сделать новую плату на двухстороннем стеклотекстолите и наверное я бы так и сделал, если б он (стеклотекстолит) у меня был.
Выводы: доволен ли я доработкой – да. Потрачено денег — на AMC7135 – 4$, аккумулятор 18490 – 3$, печать переходника для аккумулятора – 1$.
ЗЫ: кто-то скажет, что можно было и дешевле найти AMC7135… Можно… Но этот магазин LHT Flashlight Store единственный с бесплатной доставкой в Молдову.
В этом обзоре расскажу про фонарь, который более 10 лет пролежал на полке без дела ввиду совершенно отвратной конструкции.
Куплен был 10 лет назад самый дорогой и крутой фонарь (это было в эпоху, когда на рынке, кроме богомерзких фонарей из кучи запараллеленных 5-мм светодиодов, ничего не было).
Что имеем: tir-линза, 1Вт –светодиод на подложке, драйвер в виде двух проводков, и отсек для 3-х батареек AAA. Из всего этого наиболее интересен драйвер:
Анализ интернета показал, что каких-либо других стабилизаторов тока на 350 мА, кроме AMC7135, человечество пока не изобрело.
Заказаны микросхемы
И запаяны по схеме из даташита:
По самим микросхемам: держат ток 355 мА во всем диапазоне 3,4...4,2 В, ниже 3,4В ток начинает падать. Вообщем полностью соответствуют даташиту.
Проблемы, которые всплыли по ходу работы:
1) аккумулятор 18650 слишком длинный и не помещается в корпус,
аккумулятор 18490 слишком короткий и не контачит.
Нужен аккумулятор 22530, коих пока не придумали.
Пришлось распечатывать на 3d принтере переходник.
2) кнопка в фонаре не работала, разборка показала отвратное качество контактов из железной фольги с заусенцами, пришлось облуживать контакты. Красным цветом показано, где надо облуживать.
3) За несколько дней лежания на полке переходное сопротивление в хвостокнопке возрастает до неприличных размеров, фонарь перестает работать. Пришлось облуживать пружину и колпачок для нее.
По уму, конечно, чтобы избавиться от пружинки на плате драйвера, нужно сделать новую плату на двухстороннем стеклотекстолите и наверное я бы так и сделал, если б он (стеклотекстолит) у меня был.
Выводы: доволен ли я доработкой – да. Потрачено денег — на AMC7135 – 4$, аккумулятор 18490 – 3$, печать переходника для аккумулятора – 1$.
ЗЫ: кто-то скажет, что можно было и дешевле найти AMC7135… Можно… Но этот магазин LHT Flashlight Store единственный с бесплатной доставкой в Молдову.
Самые обсуждаемые обзоры
| +78 |
4193
149
|
| +60 |
4361
74
|
тогда через кнопку идет просто смешной ток и она нормально работает.
а при токе в ампер там хоть что залуживайте, она мозг парить будет.
Какая разница какой ток будет? Если куча пружинок и переходных сопротивлений, то они при любом токе будут мозг парить.
подпаялись к нему и вывели провод. а чтоб на корпус контакта не было любой изолятор подложить.
Слаботочной в таком конструктиве кнопку сделать можно, только переместив драйвер в тейлкап к кнопке и перевернув аккум (соответственно поменяв подключение светодиода в голове), или делая вывод плюса на кнопку двойной анодированной трубкой. В обоих случаях исходник таких вложений не стоит.
а что того стоит что не стоит, тут вопрос спорный. человек для себя делал а не на продажу. можно сказать что хобби зачастую убыточно.
может есть сравнение?
Кроме того можно сделать фонарик от батарейки напряжением 1,5 Вольта.
вы пишите что кпд будет лучше, я вас и спрашиваю, насколько лучше кпд тут будет с импульсником.
сказали а скажите б.
Ваше право со мной не соглашаться.
вы заговорили про кпд.
я этим запаривался лет 6 назад. и особого выигрыша за весь цикл просто не было.
но вы ведь написали, а 6 лет это срок, вот и спрашиваю, вдруг чего новое уже вышло.
а от вас никакой конкретики.
просто так получилось что я фонарики на литии делаю кучками
— на первом месте наверно импульсные будут, которые в шиме светодиод включают чуть ли не на прямую к батарее
— на втором линейные но только в связке где напряжение на диоде чуть ниже напряжения питания, отсюда и хороший кпд. так как помимо линейника потери идут на пружинах, контактах, и в итоге на линейнике максимум 10% рассеивается…
— на третьем импульсные, но в той связке в которой стоит линейник он имеет меньший КПД, потери на контактах идут бонусом, и общий КПД еще ниже. просто некоторые люди DC-DC как что то святое воспринимают и везде их пихают и не представляют реальные цифры. Но если напряжение питания светодиода отличаются раза в 2 от источника, то DC-DC будут как единственное решение, и это решение — самое дорогое
у вас такие же представления были 6 лет назад?
В принципе просто понижающий преобразователь за весь цикл не будет особо отличаться по эффективности от линейного. Но при полностью заряженной батарее на нем будет рассеиваться меньшая мощность, соответственно меньший нагрев, при большой потребляемой мощности это может иметь значение.
Думаю, имеет смысл использовать для преобразования топологию SEPIC плюс синхронный выпрямитель. Так как напряжения источника питания и светодиода относительно близки, будет обеспечен высокий КПД. Кроме того, будет использоваться весь заряд батареи, в отличие от линейного драйвера. В итоге выигрыш будет заметный.
Это удлинительное кольцо всё решает. Его внутренний диаметр под 18650.
Вот это анализ так анализ!
Вот, например.
Вот еще.
вторая 20 ма? считаем что тоже поржал
Кстати, вот тут в 4 раза дешевле
https://aliexpress.ru/item/item/32878654940.html
https://aliexpress.com/item/item/4000396140391.html
Если нужно «высокоомное программирование» — то ниже уже упомянута CN5711. Но 7136 хороша тем, что к ней можно привесить внешний регулирующий транзистор с малым сопротивлением канала, и получить меньшее минимальное падение. Либо, наоборот, когда нужен ток меньше стандартных 350 mA.
Вот если Вы имели в виду плавную регулировку тока — то да, с столь низкоомным резистором не получится.
Продать?
Без обид, но напомнило.
у китайцев есть фонарики дешевле чем блин пластик для печати
Например, светодиодный драйвер. Рабочее напряжение 2,8-6V, регулируемый стабилизированный ток: 30 -1500MA. Размер платы: 18x10,3x2,8 мм. Цена 1,5 $.
В данном фонаре может не поместиться, но на заметку самоделкиным пригодится. (Только что заказал на попробовать).
А ошибки даже в даташитах есть
Они обезумели!
Хотя, конечно, если есть выбор — то лучше подключить последовательно.
Попробуйте аргументировать электро техникой.
А иначе так и будут прикрываться малыми разбросами параметров и тонно люменами сделанного ширпотреба.
кроме того кпд оказался не очень высоким.
нужно чтобы от ААА 1.5В работало как можно дольше.
ток светодиода порядка 50мА.
для меня КПД это чтобы при питании от 1.5В при токе на светодиоде 50мА, был минимальный ток потребления от батарейки.
Ну я тупо взял все драйверы которые были, и промерил ток. Выбрал драйвер у которого ток минимальный, при 50мА на светодиоде.
на счет резистора спасибо за информацию, посмотрю что там с резистором.
Драйвер однорежимный от какого то фонарика.
Хватает на несколько часов от одного аккума 1.5В емкостью 750-800мА/ч
Да, с таким падением для литий->белый диод — не годится.
Есть у меня «фонарик» на 4-х 18650, купленный за $10, светит хуже этого конвоя, тоже хотел было переделать, но прикинул затраты и понял, что оно того точно не стоит.
Если нравится процесс больше чем результат, тоже хорошо)
Но забывать про овчинку и выделку не стоит.
Тоже вспомнил народный Convoy почти за теже или чуть дороже деньги.
Но уже по ТТХ превосходящий.
https://aliexpress.ru/item/item/1614328969.html
Кстати там же писал про чувствительность этих драйверов к нагреву при пайке и в итоге три первые микросхемы умерли в процессе, четвертая отлично работает с 2014 года
но по поводу перегрева это у вас похоже партия такая.
запаял уже очень много, причем паяю паяльником на медную пластину, проблем с перегревом ниразу не встретил. там другой косяк через некоторое время вылезает при постоянном использовании.
а по поводу понижения цены, не рекламы ради, да и как понимаете без гарантий.
но заказал у этого продавца уже несколько партий.
и дешево, и без брака пока.
https://aliexpress.ru/item/item/32490729668.html
А запаял несколько сотен, может, под тысячу где то…
Может, повезло вам с партией?
помню лишь что летом в 2012м уже покупал фонари на cree xm-l, wf-501b где-то за $13-15
https://aliexpress.ru/item/item/2021711626.html
1 шт. мне обошлась в 110руб., подозреваю, что можно перепаять резюк и уменьшить ток (мне не понадобилось, не разбирался). Подробности уже не помню, но одна штучка где то еще валялась, могу потестить, если кому нужно.
Вот здесь еще раньше брал пружинки:
https://aliexpress.ru/item/item/1062864560.html
брал сразу 100 шт., что-то рублей по 90 (за всю партию), точно уже не помню. Использовал уже много где, но ещё остались:)
Удлинитель, чтобы использовать 18650, как писали выше, подходит на разные фанарики такого типа, видимо резьба стандартная — у меня три разных фонарика, подошел на все.
Ну и кнопки можно купить от 12 рублей, вообще не проблема, разных размеров, форм и токов:
aliexpress.ru/af/%25D0%25BA%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BA%25D0%25B8-%25D1%2584%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA.html?trafficChannel=af&d=y&CatId=0&SearchText=%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA<ype=affiliate&SortType=price_asc&groupsort=1&page=1
Хотя так тоже можно, если руки есть.
Второй минус как здесь уже написали сдыхают при пайке.
И третье, по поводу КПД. Минимальный КПД у этой микросхемы при 4,2 В от аккумулятора. Сейчас смерил — напряжение на 1 Вт светодиоде при 350 мА — 3,08 В. 4,2 — 3,08 = 1,12 В — падение на микросхеме. 3,08/4,2*100 = 73%. Это наихудший КПД в самый начальный период времени. Затем КПД повышается. То есть при 3,2 В на аккумуляторе КПД будет под 100%. Я вот совсем не уверен, что какой то импульсный преобразователь без синхронного выпрямителя будет иметь КПД выше 80 — 85 %. Но эти 85 % всегда там, а у AM735 КПД растет с падение напряжения на аккумуляторе.
я сравнивал лет 6 назад. решил что усложнять схему не имеет смысла.
а по миганиям, скорее всего просто брак.
делаю сам фонарики флудеры, которые работают очень много(рабочие)
первые микросхемки стали течь. ну тоесть я управляю включением диодов не силовой частью а подачей питания на стабилизатор. так вот без питания через некоторые начинает идти ток в выключенном состоянии. но к этому времени там и диоды уже из себя ничего не представляют и сами аккумуляторы уже присмерти.
Мне нужно для очков. Светодиод в них не очень мощный, работает на токе порядка 40-50мА.
Задача чтобы при питании от ААА 1.5В работало как можно дольше.
Есть чтото подходящее?
В принципе можно и от литиевой ААА, но лучше от 1.5В
на микросхеме написано CFC8. Работает от 1В и выше.
А вот такая плата — https://aliexpress.ru/item/item/32842135081.html не пошла так как ток не регулировался и при подгонке нужного тока резистором последовательно со светодиодом, плата жрала от батарейки неприлично много.
P.S. У меня тоже есть бинокулярные лупа с подсветкой, я не заморачивался и поставил туда 3-х Вт светодиод безо всякого ограничения, но это для меня лично и я туда поставил литий полудохлый, который даже заряженный ток большой не даст и светик не спалит. А по правильному для нормальной работы светодиода нужно ограничивать ток, поэтому и нужен стабилизатор тока, для чего в данном случае проще всего пара NSI45020AT1G (спасибо DDimannу, я бы не вспомнил, давно брал).
Вот это одна из моих коробочек с детальками, красным справа обвёл бумажки с треками с посылок, т.е. я их уже два раза закупал (по 100 шт), это как раз остатки от второй закупки этих стабилизаторов (запас еще есть, можно сказать только начал). На жёлтой бумажке для памяти нарисована схема и написано, что при подключении 4 стабилизаторов ток был 69мА (при подключении к 12В и 3 последовательных светодиодах), а не 80мА, как вроде должно бы быть:
Вот так светит один светодиод через один стабилизатор от аккумулятора 18650, ни светодиод, ни стабилизатор не греются:
Вот так светят три светодиода (5050 последовательно) через один стабилизатор от трех аккумуляторов 18650, ни светодиод, ни стабилизатор не греются (светодиод прикрыл бумажкой, чтобы сфотографировать):
Вот так выглядят эти сопли без подключения и тут же, как пример, быстросляпанная замена автолампы для подсветки номера:
То же самое, но с обратной стороны, видно, что стоит два стабилизатора, подбираются по требуемой яркости, в данном случае хватило двух, обычно количество гуляет от двух до 4-х, хотя вмещается и 5 (т.е. порядка 100мА, но такая яркость не нужна):
Надеюсь я рассеял ваши сомнения?
P.S. А вот это подсветка налобной лупы — как видите светодиод включен к литиевому аккумулятору 14430 безо всяких стабилизаторов, все нормально, работает так уже несколько лет:
я брал такие стабилизаторы тока, штука удобная но не в этом случае
так как напряжение на светодиоде около 3 вольт(смотря какой от 2.8 до 3.2 прямо легко)
и минимальное падение на таком стабилизаторе при котором он еще нормально работает около 0.9-1 вольта
а потому работать стабилизатором они будут пока напряжение на литии упадет с 4.2 до 3.8-4 вольта. дальше он только мешает. и простой резистор даст лучший результат.
у рассматриваемого автором стабилизатора это напряжение например 0.1 вольта(на порядок меньше)
вот потому я вам и задаю такие вопросы
пс я такие стабы поставил как минимальную нагрузку для регулируемых блоков питания на выход. так как просто резистор работает плохо при большой разнице в выходных напряжениях.
вот там они работают хорошо. но минимум для стабильной их работы это 1.2-1.5 вольта. лень сейчас в даташит лезть пишу по памяти
при 3В уже ток около 2мА:
И при 10В всё продолжает нормально работать:
Т.е. свою роль — защитить светодиод стабилизатор выполняет. Причем минимумом элементов и в огромном диапазоне питания (ну, если вдруг что)! И естественно, если аккумулятор разрядится, то его просто нужно зарядить, и всё опять будет работать.
Да, поставить резистор можно, вас сразу спросят — какое сопротивление? а какая мощность? Это по уму нужно всё рассчитывать (согласен, несложно) — но ЗАЧЕМ?!
А напряжение вторично.
…
А зачем ставить в лампу подсветки 1 ваттники?
Можно и 2835 было поставить.
На подсветку хватает этого. В задние габариты, надоело лампы менять, число светодиодов удвоено. В зеркале заднего вида теперь два красных пятна на дороге ночью.
Светодиод в оффлайне 1р штука. У нас. Стаб, резистор бесплатно. Остальное труп. Бывший.
…
А так пластик не нужен. Панель крепится на цоколь сразу.
Это только реализованная идея для конкретной задачи собранная с минимальными финансовыми затратами из подручных материалов.
фонарик светит то нормально?
А во сколько вы оцениваете свои знания, чтобы выполнить эту доработку? А сколько стоит паяльник и припой, ведь для того, чтобы с нуля переделать этот фонарь нужно всё это.
Сколько реально получается итоговая стоимость?
Мне кажется, что в итоге, не стоит этот хлам вложенных в него денег, если учитывать все расходы, а не только железки
Что такое хобби надо пояснять?
И что нельзя пойти и купить обычный фонарь тоже надо обьяснять? Что сейчас в магазинах все фонари с 3-мя, 5-ю, 25-ю режимами и у них нет запоминания последнего режима напомнить?
Вот это «Анализ интернета показал, что каких-либо других стабилизаторов тока на 350 мА, кроме AMC7135, человечество пока не изобрело» — враньё.
Стабов полно, разных, 7135 — е просто массово применяются, примитивные и дешёвые.
Ну привели в комментариях CN5711 -какая-то малоизвестная китайская разработка.
Может их еще 10-к есть, но кто ж про них знает?
Кстати, у Consonance есть много всяких очень любопытных и полезных чипов (хоть и не факт, что это ихнии оригинальные разработки).
щазз.
может, ещё доставку оплатить?
Перефразируя известную поговорку: комменты писать- это не по каталогам digikey искать.
Импульсные: мср1643, 1662, 1664, рам2803.