Обозревать дешевые фонарики на муське — дело неблагодарное. Тем более, могу представить реакцию, если это копия фирмЫ. Но, поскольку лично мне герой обзора понравился, то рискну.
Nitecore-овские тюбики соотечественники фирмы-производителя подделывают давно с переменным успехом — результат получается в диапазоне от полного шлака до вполне юзабельных устройств. Теперь, видно, дошла очередь и до других наключников от Nitecore (в лоте по заглавной ссылке можно купить также копию другой модели — TIP).
Пожалуй, сабж можно посоветовать тем, кто упустил распродажи оригинального фонарика за 15 долларов, а покупать наключник за 20+ не готов. Оригинал, конечно, круче, но, если абстрагироваться от сравнения, то герой обзора, это просто неплохой фонарик-брелок за разумные деньги.
Если вы не владелец настоящего TINI, пожалуй, стоит ознакомиться с обзором оригинала.
Например, от Zoolog-а
Герой обзора упакован в коробку, которую с двух метров легко принять за оригинальную. Дизайн почти идентичен, только удалены логотипы.
И вот здесь у меня основная претензия к этому фонарику. Отчаянно косплея оригинал, производитель забыл, поменять на упаковке в нужных местах характеристики на соответствующие действительности. В итоге максимальная яркость и емкость аккумулятора заявлены выше реальных. Да и светодиод, думаю, совсем не Cree, но без понятия, как это проверить.
Внутри коробки на пластиковом ложе расположился сам фонарик, а под ложем — зарядный шнурок.
Дизайн за некоторыми исключениями повторяет оригинальную модель.
Габариты полностью совпадают — 40x25x15 мм. Оптика также TIR, управление двумя кнопками — одна включает/выключает фонарик, вторая управляет яркостью (4 режима). Из различий — кнопки силиконовые (у оригинала — пластиковые), на нижней крышке нет никаких надписей, винты под шестигранник (у оригинала — torx), цепочка карабина крепится за штырек (у оригинала для этого в раме есть ушко). Как бы, все.
Фото оригинала взяты у Zoolog-а
Для понимания размеров — сравнение с зажигалкой и фонариком Zanflare F6.
Из замеченных внешних недостатков:
Небольшая щель между рамой и корпусом в районе линзы.
Micro-USB был установлен слегка криво — кабель входил с усилием. Исправил косяк при разборке, добавив сложенный несколько раз кусочек двухстороннего скотча в нужном месте между платой и корпусом.
Заглянем внутрь фонарика. Половинки крышки держатся на трех винтах каждая. Откручиваем.
Внутренняя рама пластиковая (у оригинала также). Внутри разместилась плата управления и аккумулятор.
Микросхемы на основной плате не имеют маркировки. Кнопки — обычные микрики. В обзорах копии тюбика проскакивала информация, что кнопки мрут очень быстро. В процессе подготовки обзора я пару дней довольно активно пользовался фонариком, давал его поиграть дочке (она любит понажимать на всякие кнопочки), специально понажимал на каждую кнопку по 100 раз. Фонарик жив. Так что, считаю, тест на минимальную надежность он прошел.
Обратная сторона основной платы пустая. Плата светодиода совмещена с гнездом зарядки.
Светодиод крупным планом.
Теплоотвод осуществляется через прилегание платы светодиода к корпусу. Судя по тому, что на одной из половинок корпуса есть след от контакта с платой, контачат они достаточно плотно.
Хоть площадь контакта небольшая, но, судя по всему, этого хватает для более-менее охлаждения светодиода — корпус в максимальном режиме нагревается меньше, чем за минуту.
Пустая рама без внутренностей.
Вот мы и подошли к главному вопросу — как оно светит. Буду сравнивать с упомянутым Zanflare F6 (хоть и считаю его бестолковым, но это все-таки бренд с известными характеристиками).
Сабж имеет 4 режима, который переключаются отдельной конопкой. При длинном нажатии на кнопку режимов фонарик включается на полную мощность и светит, пока кнопка нажата.
Поскольку яркость режимов не указана, буду примерно выводить ее из сравнения с F6 (производителем заявлена яркость 1,5 — 15 — 200 lm). Все фото снимались на одинаковых ручных настройках, электроника фотоаппарата коррекции не вносила.
Максимальный режим на глаз у обоих фонариков не отличается. Т.е. принимаем, что и у обозреваемого он 200 люмен.
Минимальный явно ярче, чем у F6. Думаю, около 3 люмен.
Оба средних также заметно ярче. Могу ошибаться, но первый средний ярче раза в 2 — т.е. 30 люмен, а второй, думаю, 80-90.
На всех режимах, кроме максимального, есть ШИМ.
Но заметил я мерцание только на экране фотоаппарата — на глаз оно не видно. К слову, F6 также мерцает.
Свет равномерный, без ярко выраженного хотспота.
Цветовая температура ближе к нейтральному белому. F6 светит теплее.
Время работы проверял на минимальном и максимальном режиме.
На минимальном прекратил замер после 17 часов работы. Яркость уже заметно упала, а разрядить батарею в ноль не хотелось (не уверен, есть ли защита).
На максимальном режиме фонарик продержался 80 минут. он еще продолжал светить, но яркость была примерно между двумя средними режимами. Падение мощности, судя по нагреву, началось после 45 минут работы, на глаз стало заметно после 60 минут.
Максимально фонарик нагрелся примерно до 45-50 градусов.
После этого в аккумулятор залилось 231 мАч.
Что интересно — продавец обещает емкость 500 мАч. Заметил бы раньше, можно было отспорить часть стоимости.
Но я все равно покупкой доволен. Представляю, что сейчас начнется в комментариях, поэтому советовать к покупке не буду — пусть каждый решит сам для себя.
На средней яркости фонарь высаживает 300 mAh аккумулятор за 4ч, то есть, потребляет примерно 100мА. При этом коэффициент заполнения равен где-то 0.1, то есть, можно считать, что диод всё время работает от конденсатора. Предположим, частота ШИМ — 1000 Гц (очень хорошая частота, обычно меньше. ). Значит, через диод за один период проходит где-то 0.1/1000=10Е-4 кулонов электричества. Для этого требуется конденсатор где-то 100 мкФ. Хм. Вроде, такой должен влезть. Действительно, странно.
А Вы, наверное, правы. На хорошем фонаре высокую частоту ШИМ и не увидишь, а на мусоре со 100 Гц конденсатор надо будет размером с пол-батареи.
вот онлайн калькулятор, к сожалению расчета с диодами нет, подставил линейный элемент.
yadi.sk/i/fJieDwU5Sw7tuA
а если из практики 100 мкф при токе светодиода 120 ма и заполнении шима 50% на частоте 100гц дают вот такую картинку по мерцанию снятую фотодиодом выведенным в линейную область(ноль это низ экрана)
yadi.sk/i/hum6et-EJs9hkA
стало быть, параллельный конденсатор будет работать резистором,
бесполезно греть атмосфЭру и ухудшать кепеде мобильного девайсика, с и так худосочной полимеркой
померяйте ток, текущий через такой конденсатор,
потом возвращайтесь,
и если остануться вопросы, я с удовольствием на них отвечу)
чуть ниже пролистайте, там я подробнее описал.
вы путаете шим и переменку.
для начала разобраться в вопросе самому?
а вот вы ниразу не пробовали! я в этом уверен! потому как если бы попробовали то чушь не писали бы.
я даже осциллограмму выкладывал тут что получится если так сделать.
так может последуете своему совету? и разберетесь сперва в вопросе? чтоб не выглядеть глупо…
И что на ней показано? То, что конденсаторы сгладили пульсирующий ток? Таки омерику вы не открыли)
шим это не переменка, где конденсатор превратится в резистор и будет шунтировать.
шим это импульсная постоянка. во время импульса конденсатор заряжается, во время отсутствия он разряжается на диод.
какое согревание атмосферы тут будет? потери на кондере будут, так как тот же самый(возможно) упомянутый esr, будут вносить потери в кпд, но какие они будут? вы посчитайте. одна десятая процента то хоть наберется? вы про понижение кпд на десятую процента говорите что это шунт и согревание атмосферы?
ну это глупость.
хотя, давайте по другому, чтоб друг друга понять.
смотрите есть литий. дальше питание с него идет на стабилизатор тока ну возьмем линейный AMC7135 300ма, на его управляющий вход подаем шим, 100гц 50%
после него 1 светодиод, 3 вольта.
естественно он будет стробить в форме меандра.
и тут мы вешаем на светодиод конденсатор 100мкф с esr возьмем ширпотреб 0.5 ома.
вопрос какая мощность будет рассеиваться на конденсаторе? цифра?
Основные потери будут в силовом диоде (~63%) и дросселе (~8%) преобразователя.
Извиняюсь, был неправ, это и правда немного.
У меня есть перед глазами хороший пример — драйвер бесколлекторного двигателя ( электронный регулятор скорости, ESC), для радиоуправляемых моделей, с питанием от липо аккумулятора.
На входе драйвера параллельно батарее стоят емкости, которые прилично греются от пульсирующего тока, который потребляет во время своей работы драйвер от липо аккумулятора.
а красивые картинки мне не нужны, да и драйвер ваш не самый яркий пример, посмотрите на материнки в части питания процессоров. там вечная проблема с греющимися и вскрывающимися кондерами, и ширпотреб там вобще не работает.
только вот токи и частоты там совсем другие.
конденсатор с шимом не будут работать если ограничителя тока в цепи нет.
Я, наверное, понимаю о чем Вы. С конденсатором светодиод будет работать на других уровнях мощности, чем задумывалось производителем, ну, кроме режима 100%,
Китайцы — они такие.
kaidomain.com/Cree-XM-L2-U3-3C-5000K-Neutral-White-LED-Emitter
https://aliexpress.ru/item/item/1572591646.html
Понимаю, что тема уже уехала, но вдруг кто подскажет…
Мне фонарь приехал рабочий. До первой зарядки.
После цикла заряда аккумулятор в выключенном положении разряжается полностью.
С чем это может быть связано? Утечка в схеме или дохлый аккум?
Как же он тогда месяц путешествовал в норме?!
Ещё подозреваю, что платка защиты на самом аккумуляторе не рабочая, потому что разряжал до 2,6 В — аккум не отключался…
В любом случае, всем спасибо.
Автору статьи особая благодарность за наводку на такой фонарик!
Купил, немного поработал — классная штука.
Если не истекли 2 недели после подтверждения заказа, откройте спор хоть на частичное возмещение.
Вопрос:
Есть ли у данного фонарика индикатор уровня заряда аккумулятора при зарядке от сети?
Как понять когда он полностью заряжен?
Индикатор уровня заряда есть… при зарядке мигает красный светодиод в области кнопок
Реально очень маленький
Для моих нужд светит просто отлично
Запоминает последний режим
Адекватная стоимость
Очень доволен
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.