Пришла мне как-то в голову мысль заменить в тестере предохранитель на самовосстанавливающийся. Чисто по приколу, потому что родной до сих пор цел (тьфу-тьфу-тьфу)
Родной был такой:
Почесав репу, я подумал что с учетом предела в 220мА — предохранителя на 400мА будет более чем достаточно. На 600В к сожалению не нашел, но прикинув решил рискнуть и взять на 220 — в конце концов я и лазить выше чем в 220 не собираюсь, и вероятность того что он пригодится низка, и вообще.
Ну и вот пришла радость:
Диаметр 9.5мм, толщина около 3.4мм макс, ноги порядка 0.55м
Сопротивление нового предохранителя — около 1Ом
Первым делом я засунул предохранитель в 220. Он странно щелкнул (а может это в розетке искра проскочила?), но остался целым внешне и прозванивался. И я решил воткнуть его в 380 — ну, чисто поржать. Тут извиняйте, фотоаппарат в 120 кадров/с снимает только в 320х240
Хех, сказал я. Ну в принципе 380 никто ж и не обещал, да? Давайте возьмем еще один предохранитель, и заснимем как он выдерживает подключение уже в 220 вольт:
Да как же так-то?! Первый же не сгорел!
Ок, давайте на тянем термоусадку на еще один пред и проверим
Тут я видео выкладывать не буду, потому что спецэффектов не было.
После первого включения сопротивление выросло (закономерно)
После второго — выросло еще немножко
Третьего включения в 220 девайс не выдержал:
Ну как-бы ок, это работает не совсем так как я рассчитывал (особенно беспокоит тот факт что один из предохранителей издох от 220В с первого же включения), но допустим их можно применить на низкие напряжения.
Давайте проверим шо по току. Понятно, что чем выше ток тем оно быстрее издохнет. Номинал 400мА, я решил проверить на 1А — 2.5 раза превышение это вроде как достаточно много.
Хм. Около минуты? У меня закрадываются подозрения, что за это время 100 Омному шунту в тестере может немножечко поплохеть. Опять же, я понимаю, что это не для того и если случайно оставил щуп не в том гнезде, то заметишь и переставишь сразу, но как-то я на немного другое поведение рассчитывал.
Короче говоря, впечатления неоднозначные. Я конечно понимаю, что 220 вольт для данного предохранителя это на грани, я понимаю что 1А это может быть маловато для быстрого срабатывания (он должен же нагреться), но в итоге получается что для установки в тестер нужно искать предохранитель на вольт так это 1000 и миллиампер так это на 200, а то и 100, чтоб он успел таки разорвать цепь первым. Так что, как говорится, думайте сами, решайте сами… Я лично ставить это в тестер не стану и вам не советую.
Ну а в комментах, думаю, мы узнаем почему я всё делал неправильно, и как нужно подбирать самовосстанавливающиеся предохранители.
Планирую купить+25Добавить в избранноеОбзор понравился+87
+119
в данном случае предохранитель номиналом в 400мА на токе 1А не «сгорал» примерно минуту, что, вероятно допустимо по даташиту, но кто ж его видел, этот даташит на эти предохранители
предохранители на самом деле не для устройства предназначены, а для внешних цепей. то есть грубо говоря предохранитель ближнего света фар — он не для защиты лампочек, а для защиты проводки если вдруг с лампочкой что-то не так.
Точнее оператора. Есть отдельный класс предохранителей — для мультиметров. В чём их исключительность не скажу, может тупо маркетинг, дабы доплатили за ценность своей тушки, а может все же ускоренный обрыв цепи.
Но пихать самовосстанавливающиеся предохранители в тестер это опасно и глупо.
он не для защиты лампочек, а для защиты проводки если вдруг с лампочкой что-то не так.
Это грубо сказано, очень грубо. Если это лампа накаливания, включающаяся прямиком в цепь питания, то да, предохранитель защитит только цепь питания. Но если это светодиодная лампа с драйвером, то уверяю, ситуация кардинально меняется.
Я как-то спорил с некой кучкой не грамотных балбесов, которые очернили своим калом мои доводы про то, что предохранитель должен именно устройство защищать, и про то, что гораздо грамотнее в домашней проводке подбирать защиту (автоматический выключатель, например) под защиту не кабеля, а под защиту устройств, или даже конкретного устройства. А кабель должен выбираться с запасом.
Ну к примеру, питаем 4k телик за сотку тыр, или дороже-
классика: кабель 2.5мм сечением, автомат 16А характеристикой С.
А моё видение таково: кабель 2.5мм сечением, автомат 2А характеристикой В.
Что произойдёт, если жмякнет молния, или отгорит ноль в подъезде? Прилетит 380. В первом случае максимальный ток составит до 160 Ампер, во втором случае 10 ампер. В практически всех устройствах питания ценой выше 2$ на входе есть предохранитель, а далее за ним варистор. Вот и решите сами, погасит этот варистор в течении ~0.01-0.1сек 35200Вт, или 2200Вт, и что ему будет легче погасить.
У меня был шнайдеровский автомат ic60n B2, я через него на работе кучу блоков питания на 380 отправлял, и комп, и ноут, и зарядка мобильника, паяльная станция… ничего не сгорело, всегда автомат отшибал, но при нормальном питании этих 2ампер хватало на все эти вещи, и при нормальной работе его не выбило ни разу. Знаете, бывает не редко, что при включении, например, зарядки от ноута, мы ловим искру с характерным щелчком (заряжаются кондёры), так вот, я думал в эти моменты автомат выбъет, а нифига, это он держит.
Опыты с коллегами на работе проводили, для себя.
P.S.Го! Минусуйте!
как по мне, то для защиты устройства предохранитель ставится в само это устройство. и вот там он должен стоять на 2А, а для защиты линии — хоть сколько. но в принципе — возможен и такой подход, но это уже придётся на каждую розетку свой автомат в щитке ставить.
как по мне, то для защиты устройства предохранитель ставится в само это устройство. и вот там он должен стоять на 2А,
Он там и стоит. Что легче, включить автомат, или раазобрать дорогостоящее устройство? А если устройство на гарантии? А если мастер решил вас обмануть и сказал, что всё сгорело, и ремонт будет стоить от 10тыс?
возможен и такой подход, но это уже придётся на каждую розетку свой автомат в щитке ставить.
И ничего плохого тут нет. Вопрос бюджета. Ну и не на каждую, микроволновку этим способом не защитить, как и все «умные» потребители с большой мощностью, типа чайника с цифровым управлением, мощного компьютера, вытяжки, кондиционера. Это же только для мало кушающих устройств, но именно они и бывают очень дорогими.
На английские вилки и розетки сменить питание малопотребляющих дорогих устройств:))
Жаль что преды стали впаивать в платы, а не как раньше- в колодку (есть же iec14 разъемы со встроенным держателем предохранителей).
А вообще от перенапряжения реле напряжения надо по хорошему на вводе в квартиру/ дом ставить:))
хм. ну реле напряжения ИМХО в наших реалиях удовольствие сомнительное, ну да фиг бы с ним.
а вот с учетом того что большинство бытовой техники работает в широком диапазоне напряжений, типа от 120 до 270В, поставить на входе 220/110 транс и сделать вторую «американскую» сеть — с точки зрения паранойи норм должно быть ;) ну или стабилизатор поставить.
Коллега принёс как то стабилизатор после «отгорания нуля». В нём отработал варистор, заменил, в остальном всё уцелело. Стабилизатор питает дорогостоящую газовую колонку. По словам хозяина, напряжение на цифровом табло показывало 280В. Почему он не обесточил аппаратуру при этом, для меня остаётся загадкой.
Я к тому, что стабилизатор, вещь весьма и весьма полезная, но в подобных случаях его самого придётся нести в ремонт, хоть и не затратный. Но если добавить в щиток реле напряжения, то и этого можно избежать.
С газовой колонкой у того человека ранее тоже проблема была, от просадок напряжения на плате управления сдох конденсатор и небольшой копеечный чип. После того случая и был поставлен стабилизатор, свою роль очень даже оправдывает.
В домах со старой проблемной проводкой от «отгорания нуля» можно поставить что то типа УЗМ-51М, да и в остальных случаях лишним не будет. За несколько лет отработал разок- напруга в сети поднялась выше 250В.
Когда решил себе такой купить, то удивился, что в магазинах по этому поводу продавцы разводят руками. Заказывал вроде из Питера, онлайн наше всё.
Электронный диф с функцией расцепителя максимального/ минимального напряжения- спасибо, не надо.
Для тех кто не понял- контроль напряжения желателен с автозводом- например те же реле напряжения, иначе холодильник или котел потом спасибо не скажут, а точнее продукты в холодильнике или трубопровод в доме. Ну и электронные узо и диффы хуже электромеханических узо, диффов.
Я его в руках не держал.
Тестирую РН-260Т — не идеал конечно, но вариант рабочий.
В последних УЗМ-51М косяки поправили и они работают вполне нормально. Тоже сейчас его тестирую :)
Я постоянно мультиметр на звуковой прозвонке в 220 втыкаю.
Потому что там или короткое или 220 через катушку реле.
То есть ток всё-таки кто-то ограничивает.
Естественно когда там 220 то звук прозвонки меняется на хрипящий.
Возможно.
Предел омметра 200 Ом на нём и прозвонка.
Видел на ютюбе как полисвич в розетку втыкали.
Купил тоже ради шутки на 0.6 Ампера за 1.20, ешё едут
В честных даташитах (а не китайских описульках на странице товара, которых даже нет по ссылке) вообще пишут как предельное напряжение, так и предельный ток, который, что то мне подсказывает, сильно меньше получаемых 220А при включении в сеть сопротивления в почти 1Ом. А всё что выше этих пределов — снимает с производителя ответственность за
Ну как-бы ок, это работает не совсем так как я рассчитывал
и приводит к появлению спецэффектов)
И уже был обзор на подобные штуки с табличкой характеристик: ссылка
Вообще в обычной сети напряжение доходит до 300 вольт, а рабочее напряжение этого предохранителя всего 60 вольт (кратковременно до 250 вольт).
Эти предохранители очень «медленные».
Погрешность измерения тока будет очень большая из-за высокого внутреннего сопротивления предохранителя.
Пацаны! В погоне за счастьем мы порой забываем простую истину, суть которой гласит, что
предохранители устанавливаются не для того, чтобы защитить электронную схему от повреждения, а с целью предотвращения возгорания от чрезмерной выделяемой мощности.
А для того, чтобы сохранить электронику от выгорания, нужно устанавливать другие (то есть дополнительные) схемы, который в случае превышения каких-либо параметров должны разорвать цепь. Причём, эти схемы должны иметь быстродействие не ниже тех, которые они защищают.
Например, если речь идёт о каком-нибудь AC/DC преобразователе, разрушение кристалла полевого транзистора составляет всего несколько микросекунд. Ни один предохранитель не спасёт, потому как скорости процессов несоизмеримо разные.
Все так.
Многие или не понимают или путают причинно-следственную связь событий.
1. Превышение потребляемого тока происходит вследствие и после того, как в потребителе что-то сгорело или нарушилось.Исправное устройство не превышает диапазон потребления.
2. Срабатывание входного предохранителя прерывает подачу электроэнергии на потребителя и предотвращает дальнейший нагрев и поддержание горения или дуги.
3. Если все «ну очень плохо», то срабатывает автомат на линии, предотвращая перегрузку и возгорание самой линии электропитания.
Главное — если сгорает предохранитель, то потребителю уже хана!
Поэтому, к примеру, при ремонте и включении импульсных БП последовательно ставят не пред, а лампу накаливания на которой и выделится избыточная мощность в случае перегрузки.
Многие или не понимают или путают причинно-следственную связь событий
Да. Вы тоже из этих многих.
Главное — если сгорает предохранитель, то потребителю уже хана!
Ну ну. Расскажите это варистору, который в цепи сразу за предохранителем стоит. И стоит он там именно затем, чтобы в случае превышения напряжения на входе уйти в к.з., и тогда предохранитель горит, а всё что за ним целое.
Если же ток повышается, а напряжение неизменно, то опять зависит от ситуации, о это уже проблема внутренняя, а не внешняя, тут уже предохранитель служит не для защиты устройства, а для отключения его как неисправного элемента.
Ну ну. Расскажите это варистору, который в цепи сразу за предохранителем стои
И в чем я неправ?
Перегорание предохранителя вызвано КЗ в цепях после него — т.е. внутри прибора, относительно предохранителя.
И какая ему разница, что вы поставили специальное, пусть и защитное, устройство для сжигания предохранителя — варистор. Можно так же и термореле или фотореле или частотомер приспособить для этих целей. Или по таймеру КЗ устраивать.
Так, что, у вас не только с причинно-следственной связью проблемы, но еще и с теорией отностительности.
:)
Главное — если сгорает предохранитель, то потребителю уже хана!
Сухие факты, и никаких эмоций. Перегорание предохранителя по-вашему равно выходу устррйства из строя.
Сгорел предохранитель в бп — выкидываем бп, ведь по-вашему он тоже сгорел. Сгорел предохранитель в авто, меняем всю электрику в машине? Выбило автомат в доме — меняем проводку?
У вас абсолютное непонимание сути и сильнейшие попытки оправдаться. Вижу, ошибки свои вы поняли, это плюс в грамотность только вам. Но вот за других обидно, вы их тут в заблуждение ввели, а они подвергнувшись стадному чувству погнали деградировать прям на глазах.
Но не могу сказать, что я расстроен. Это из серии — студенты ничего не отвечают на экзамене, препод ставит им 4. Потом отличник спрашивает, какого фига? А препод говорит, чем безграмотнее окружающие, тем выше наша зарплата и мы ценнее как настоящие специалисты.
Тут примерно также.
Перегорание предохранителя по-вашему равно выходу устррйства из строя.
Опять меняете местами причину и следствие и подменяете понятия. Гоночный автомобиль = машина, но машина не равно гоночный автомобиль.
Превышение тока или КЗ в устройстве = перегоранию предохранителя. Если горит пред, значит повреждения достаточно серьезные, если вызвали кратное превышение тока.
Сгорел предохранитель в бп — выкидываем бп, ведь по-вашему он тоже сгорел.
Утрировать-то зачем.
Я сказал, что к перегоранию предохранителя приводит превышение тока потребления, вызванное (в основном) неисправностью. У исправного потребителя просто так ток/мощность не возрастают и предохранители не горят. Пред сгорел, устройство обесточил, чем предотвратил возможность его возгорания. А выкидывать или ремонтировать — это уже второй вопрос.
Опять меняете местами причину и следствие и подменяете понятия.
Я просто процетировал ваше сообщение. Если вы увидели там подмену чего-то, то вопрос не ко мне. Это ваши мысли и я не виноват, что вы их каждый раз по разному себе понимаете. Написано на русском, написано предельно четко.
в магнитолах раньше ставили диод катодом к плюсу. при переполюсовке он успешно сжигал предохранитель, часто ценой собственной жизни. это вот как раз тот случай — там, за предохранителем творится что-то нештатное, поэтому пред сгорает.
Это защита от переполюсовки. Предохранитель+варистор — защита от перенапряжения, предохранитель в определённых каскадах = защита отдельных узлов. Жальхорошо, что это далеко не всем даётся понять. Это лёгкие денежки, когда приходит яжмастер, ябысам, только паяльника нет…
предохранитель в определённых каскадах = защита отдельных узлов.
Типичная ситуация — видеокарты от Гиги 7970 страдали прожогами платы в районе ВРМ от пробоя полимерных кондеров из-за перегрева. Полимеры в основном на КЗ пробиваются. В этом случае установленный пред мог бы уберечь плату от выжигания дугой (токи там нешутейные) после пробоя кондера и КЗ по питанию. То-есть, вначале появляется неисправность, которая приводит к КЗ и только после этого сгорает предохранитель.
По-факту, пред не предотвращает появление самой неисправности, но минимизирует или устраняет ее последствия.
P.S. Только дальше про карты не надо, речь именно о предохранителях.
По-факту, пред не предотвращает появление самой неисправности, но минимизирует или устраняет ее последствия.
Опять вы частный случай привели, но подытожили про всё сразу. Ещё как претотвращает. Например от перенапряжений. Варистор принимает избытки на себя, предохранитель не выдерживает и горит. Меняем пред, включаем устройство в нормальную сеть, оно работает. Нет? Вы говорите, что нет. Однозначно.
Это такой же частный случай с прибором имитирующим неисправность (варистор). Неисправность — КЗ в нагрузке для предохранителя, т.е. схеме прибора. То, что это делает защитное устройство не имеет значения.
Ширше надо мыслить.
дык тут как раз важно понять, что предохранитель сгорает от нештатного поведения схемы ЗА ним, защищая то что перед. потому что если бы пред не сгорел — то сгорела бы проводка до магнитолы.
Главное — если сгорает предохранитель, то потребителю уже хана!
Чаще да, но бывают и исключения. Может отработать варистор за предохранителем (правда, вовсе не факт, что после этого сам варистор уцелеет — видел порванный в клочья 14D471, но все, что стояло дальше уцелело, но корпус-то все равно пришлось ломать).
Другой вариант — тиристорная защита, опять же от превышения. С весьма большой вероятностью все обойдется предохранителем.
Т.е. если предохранитель выгорел по причине внешнего воздействия, правильно спроектированное устройство с достаточно большой вероятностью не пострадает. А вот если нештатное поведение самого устройства — то да, и предохранитель нужен лишь чтобы проводка не горела.
Да. Но при этом она (вместе с предохранителем) защищает прибор от проблем электросети, а не электросеть от прибора. И после замены предохранителя работоспособность восстановится.
предохранители устанавливаются не для того, чтобы защитить электронную схему от повреждения, а с целью предотвращения возгорания от чрезмерной выделяемой мощности.
Ну ну. Именно так и было в советских устройствах. А за последние 25 лет вы в электронику вообще заглядывали?
И что изменилось за последние 25 лет? Разве что предохранители нынче все чаще запаивают. Или, что еще неприятнее, размещают внутри обмотки понижающего трансформатора (там, где такие трансформаторы еще остались).
эти не годятся для тестера. они очень медленные. на родном видна буква F — значит шустрый.
ещё может быть Т — эти допускабт перегрузку, немного тормозят, например, чтобы зарядился сетевой конденсатор в инверторе.
напряжение на предохранителе не означает что его можно воткнуть в розетку без нагрузки, это не лампочка,
это означает что в цепи с таким напряжением при перегорании предохранителя между его выводами не возникнет дуга.
ну я как-бы не в москве живу и зарплата не пара тыщ баксов, чтобы можно было заказывать то что нравится оттуда откуда хочется. на али с даташитами вообще напряженка.
Хм. Около минуты? У меня закрадываются подозрения, что за это время 100 Омному шунту в тестере может немножечко поплохеть.
Тут надо понимать физику явления, т.е. как работает этот «самовосстанавливающийся» предохранитель. :)
А работает он от мощности: при прохождении тока (или внешнем нагреве) содержимое таблетки меняет сопротивление. То есть, скорость срабатывания и порог зависят не от миллиампер или вольт, а от мощности и скорости нагрева, и подбирать их желательно в узком диапазоне с учетом теплопотерь.
это всё понятно, но я почему-то считал, что он 2.5-кратного превышения он вырубится хотя бы секунд за 10. ну, не за минуту. и при этом он еще и отключился почему-то не полностью, продолжая пропускать что-то там 50мА. если он будет в приборе стоять и так вот делать — это вообще можно двинуться, пытаясь понять происходящее.
да не удивляет конечно. просто опять же «стабильность» — разные экземпляры «подогреваются» разным током… первый проверенный что-то там до 5 или 10мА понизил…
странно при параллельном включении преда думать что он не должен сгорать, так-то, при параллельном включении ток ограничивается только сами предохранителем, когда он переваливает через 1А он и сгорает, все логично, его надо ставить последовательно с нагрузкой.
это всё фигня вот когда взрываются конденсаторы смд вот это зрелище притом что на них было подано напряжение меньше 12в а они на 25в расчитаны
следующие проверки проводил перематывая изолентой платки и это было не зря как выяснилось потом
это всё что нужно знать о шоу ;) мне было интересно узнать что с ним случится, если в розетку сунуть. квалификация тут не при чем. опять же, один сгорел сразу, а два — нет. что говорит о «стабильности» параметров, хоть и в таких диких условиях. AlexPoroshin, кстати, тоже такой эксперимент устроил, и его предохранитель не сгорел.
на самом деле меня больше удивило такое медленное срабатывание при 2.5-кратном превышении. как-то неправильно это.
Самая быстрая защита — электронные ключи со схемой управления, но у них очень ограниченная сфера применения. Потом идут быстродействующие предохранители. Потом всё остальное…
Так что предохранитель — наше всё :)
так я-то снимал с безопасного расстояния и в очках. а то что оно крупно — так это зум. до фотоаппарата было метра два или три, я был еще дальше. через банку видно же плохо
Установка для испытаний неправильно собранная. Попробуйте включить так обычный плавкий предохранитель… Будет бабах. Вы включите последовательно с нагрузкой, например с лампой ( лампами ) и снимите это на видео!
так он и просто так включенный не всегда сгорает. точнее, не каждый экземпляр и не каждый раз. то есть вот третий подопытный лопнул после третьего включения напрямую в 220. так что на видео — «внезапный» худший случай. и да, я понимаю, что это запредельный режим, в котором он работать не должен.
Предохранитель в розетку не надо совать. Он для этого не предназначен! Его нужно поставить последовательно с нагрузкой!
А так как вы включаете — то его судьба предсказуема! Померяйте ток в розетке амперметром, результат вас удивит.
нет, не удивит — сгорит предохранитель. который как раз для этого и нужен в тестере. а с учетом того что данный пред планировался для установки в тестер — я и тестировал его в чрезмерно жестких условиях.
Опасный обзор. Недопустимо применять подобные предохранители в мультиметрах, если вы собираетесь мерить напряжение где-либо кроме устройств с автономным питанием от батареек.
Для измерений в сетях есть такая вещь как CATI, CATII, CATIII, and CAT IV. Так бытовые электроприборы подключенные к электросети это CATI где может присутствовать напряжение 1500V, розетка в доме это уже CATII и напряжение 2500V, а электрический щиток внутри помещения это CATIII где может присутствовать напряжение 4000V.
Поэтому в мультиметрах должны использоваться предохранители для мультиметров, функция которых ЗАЩИТА ОПЕРАТОРА, а не сети и не измерительного прибора, этот предохранитель не только обладает высоким быстродействием но и гарантирует что после сгорания его проводимость не будет восстановлена в результате пробоя по слою распыленного металла или между выводами корпуса под воздействием напряжений которые бывают в сетях (та самая CAT).
Именно поэтому эти предохранители очень большие и дорогие, а не из маркетинговых побуждений. Но если вы считаете что ваша жизнь стоит меньше доллара можете ставить то что воткнул автор обзора.
Вообще-то в хороших старых добрых устройствах предохранителем защищалась каждая плата. И там часто есть форсирующая схема, срабатывающая при поломке БП (превышение номинального напряжения на 1 В и более) и гарантирующая сгорание предохранителя за десяток мс. И предохранители там ставят впаивающиеся и быстродействующие. И они реально защищают дорогую электронику на плате. В ширпотреб такое не ставят. В лучшем случае — на платах стоят свои «быстрые» предохранители.
Ну а на входе прибора стоят «медленные» предохранители — slow blow, выдерживающие мощную емкостную перегрузку при включении. Кстати, чипдипе все эти типы продаются.
И предохранители там ставят впаивающиеся и быстродействующие.
Так именно поэтому плавкие вставки до сих пор и используются, что по быстроте им нет равных. :)
Правда в некоторых местах это приводит к дополнительным затратам: например производители очень любят ставить термозащиту внутрь устройства, которую без частичной разборки — и не заменишь… Вот там лучше использовать биметалл или обозреваемые «полисвичи».
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
То, что написано 250В не означает, что его можно напрямую в розетку 220В совать.
ru.mouser.com/ds/2/240/Littelfuse_PTC_TeleNetwork_Catalog_Datasheet.pdf-1021775.pdf
datasheet.octopart.com/TRF250-145-Tyco-Electronics-datasheet-506196.pdf
А Вы на него под 200А :(
radan.ucoz.ru/instrukcia/Jk.pdf
Но пихать самовосстанавливающиеся предохранители в тестер это опасно и глупо.
Лучше бы автор напихал варисторов на 750В.
Я как-то спорил с некой кучкой не грамотных балбесов, которые очернили своим калом мои доводы про то, что предохранитель должен именно устройство защищать, и про то, что гораздо грамотнее в домашней проводке подбирать защиту (автоматический выключатель, например) под защиту не кабеля, а под защиту устройств, или даже конкретного устройства. А кабель должен выбираться с запасом.
Ну к примеру, питаем 4k телик за сотку тыр, или дороже-
классика: кабель 2.5мм сечением, автомат 16А характеристикой С.
А моё видение таково: кабель 2.5мм сечением, автомат 2А характеристикой В.
Что произойдёт, если жмякнет молния, или отгорит ноль в подъезде? Прилетит 380. В первом случае максимальный ток составит до 160 Ампер, во втором случае 10 ампер. В практически всех устройствах питания ценой выше 2$ на входе есть предохранитель, а далее за ним варистор. Вот и решите сами, погасит этот варистор в течении ~0.01-0.1сек 35200Вт, или 2200Вт, и что ему будет легче погасить.
У меня был шнайдеровский автомат ic60n B2, я через него на работе кучу блоков питания на 380 отправлял, и комп, и ноут, и зарядка мобильника, паяльная станция… ничего не сгорело, всегда автомат отшибал, но при нормальном питании этих 2ампер хватало на все эти вещи, и при нормальной работе его не выбило ни разу. Знаете, бывает не редко, что при включении, например, зарядки от ноута, мы ловим искру с характерным щелчком (заряжаются кондёры), так вот, я думал в эти моменты автомат выбъет, а нифига, это он держит.
Опыты с коллегами на работе проводили, для себя.
P.S.Го! Минусуйте!
И ничего плохого тут нет. Вопрос бюджета. Ну и не на каждую, микроволновку этим способом не защитить, как и все «умные» потребители с большой мощностью, типа чайника с цифровым управлением, мощного компьютера, вытяжки, кондиционера. Это же только для мало кушающих устройств, но именно они и бывают очень дорогими.
Жаль что преды стали впаивать в платы, а не как раньше- в колодку (есть же iec14 разъемы со встроенным держателем предохранителей).
А вообще от перенапряжения реле напряжения надо по хорошему на вводе в квартиру/ дом ставить:))
а вот с учетом того что большинство бытовой техники работает в широком диапазоне напряжений, типа от 120 до 270В, поставить на входе 220/110 транс и сделать вторую «американскую» сеть — с точки зрения паранойи норм должно быть ;) ну или стабилизатор поставить.
Я к тому, что стабилизатор, вещь весьма и весьма полезная, но в подобных случаях его самого придётся нести в ремонт, хоть и не затратный. Но если добавить в щиток реле напряжения, то и этого можно избежать.
С газовой колонкой у того человека ранее тоже проблема была, от просадок напряжения на плате управления сдох конденсатор и небольшой копеечный чип. После того случая и был поставлен стабилизатор, свою роль очень даже оправдывает.
Когда решил себе такой купить, то удивился, что в магазинах по этому поводу продавцы разводят руками. Заказывал вроде из Питера, онлайн наше всё.
Для тех кто не понял- контроль напряжения желателен с автозводом- например те же реле напряжения, иначе холодильник или котел потом спасибо не скажут, а точнее продукты в холодильнике или трубопровод в доме. Ну и электронные узо и диффы хуже электромеханических узо, диффов.
Тестирую РН-260Т — не идеал конечно, но вариант рабочий.
В последних УЗМ-51М косяки поправили и они работают вполне нормально. Тоже сейчас его тестирую :)
Потому что там или короткое или 220 через катушку реле.
То есть ток всё-таки кто-то ограничивает.
Естественно когда там 220 то звук прозвонки меняется на хрипящий.
Предел омметра 200 Ом на нём и прозвонка.
Видел на ютюбе как полисвич в розетку втыкали.
Купил тоже ради шутки на 0.6 Ампера за 1.20, ешё едут
и приводит к появлению спецэффектов)
И уже был обзор на подобные штуки с табличкой характеристик:
ссылка
Эти предохранители очень «медленные».
Погрешность измерения тока будет очень большая из-за высокого внутреннего сопротивления предохранителя.
предохранители устанавливаются не для того, чтобы защитить электронную схему от повреждения, а с целью предотвращения возгорания от чрезмерной выделяемой мощности.
А для того, чтобы сохранить электронику от выгорания, нужно устанавливать другие (то есть дополнительные) схемы, который в случае превышения каких-либо параметров должны разорвать цепь. Причём, эти схемы должны иметь быстродействие не ниже тех, которые они защищают.
Например, если речь идёт о каком-нибудь AC/DC преобразователе, разрушение кристалла полевого транзистора составляет всего несколько микросекунд. Ни один предохранитель не спасёт, потому как скорости процессов несоизмеримо разные.
Я извиняюсь за роль КО.
Многие или не понимают или путают причинно-следственную связь событий.
1. Превышение потребляемого тока происходит вследствие и после того, как в потребителе что-то сгорело или нарушилось.Исправное устройство не превышает диапазон потребления.
2. Срабатывание входного предохранителя прерывает подачу электроэнергии на потребителя и предотвращает дальнейший нагрев и поддержание горения или дуги.
3. Если все «ну очень плохо», то срабатывает автомат на линии, предотвращая перегрузку и возгорание самой линии электропитания.
Главное — если сгорает предохранитель, то потребителю уже хана!
Поэтому, к примеру, при ремонте и включении импульсных БП последовательно ставят не пред, а лампу накаливания на которой и выделится избыточная мощность в случае перегрузки.
Да. Вы тоже из этих многих.
Ну ну. Расскажите это варистору, который в цепи сразу за предохранителем стоит. И стоит он там именно затем, чтобы в случае превышения напряжения на входе уйти в к.з., и тогда предохранитель горит, а всё что за ним целое.
Если же ток повышается, а напряжение неизменно, то опять зависит от ситуации, о это уже проблема внутренняя, а не внешняя, тут уже предохранитель служит не для защиты устройства, а для отключения его как неисправного элемента.
Перегорание предохранителя вызвано КЗ в цепях после него — т.е. внутри прибора, относительно предохранителя.
И какая ему разница, что вы поставили специальное, пусть и защитное, устройство для сжигания предохранителя — варистор. Можно так же и термореле или фотореле или частотомер приспособить для этих целей. Или по таймеру КЗ устраивать.
Так, что, у вас не только с причинно-следственной связью проблемы, но еще и с теорией отностительности.
:)
Сгорел предохранитель в бп — выкидываем бп, ведь по-вашему он тоже сгорел. Сгорел предохранитель в авто, меняем всю электрику в машине? Выбило автомат в доме — меняем проводку?
У вас абсолютное непонимание сути и сильнейшие попытки оправдаться. Вижу, ошибки свои вы поняли, это плюс в грамотность только вам. Но вот за других обидно, вы их тут в заблуждение ввели, а они подвергнувшись стадному чувству погнали деградировать прям на глазах.
Но не могу сказать, что я расстроен. Это из серии — студенты ничего не отвечают на экзамене, препод ставит им 4. Потом отличник спрашивает, какого фига? А препод говорит, чем безграмотнее окружающие, тем выше наша зарплата и мы ценнее как настоящие специалисты.
Тут примерно также.
Гоночный автомобиль = машина, но машина не равно гоночный автомобиль.
Превышение тока или КЗ в устройстве = перегоранию предохранителя. Если горит пред, значит повреждения достаточно серьезные, если вызвали кратное превышение тока.
Утрировать-то зачем.
Я сказал, что к перегоранию предохранителя приводит превышение тока потребления, вызванное (в основном) неисправностью. У исправного потребителя просто так ток/мощность не возрастают и предохранители не горят. Пред сгорел, устройство обесточил, чем предотвратил возможность его возгорания. А выкидывать или ремонтировать — это уже второй вопрос.
Жальхорошо, что это далеко не всем даётся понять. Это лёгкие денежки, когда приходит яжмастер, ябысам, только паяльника нет…По-факту, пред не предотвращает появление самой неисправности, но минимизирует или устраняет ее последствия.
P.S. Только дальше про карты не надо, речь именно о предохранителях.
Ширше надо мыслить.
Другой вариант — тиристорная защита, опять же от превышения. С весьма большой вероятностью все обойдется предохранителем.
Т.е. если предохранитель выгорел по причине внешнего воздействия, правильно спроектированное устройство с достаточно большой вероятностью не пострадает. А вот если нештатное поведение самого устройства — то да, и предохранитель нужен лишь чтобы проводка не горела.
ещё может быть Т — эти допускабт перегрузку, немного тормозят, например, чтобы зарядился сетевой конденсатор в инверторе.
напряжение на предохранителе не означает что его можно воткнуть в розетку без нагрузки, это не лампочка,
это означает что в цепи с таким напряжением при перегорании предохранителя между его выводами не возникнет дуга.
Документация только для лoхoв? ))… а в ней написано — максимальный ток 3А.
Ну да, datasheets это «не наше». А там написано, что ток прерывания более 1А. Измерено — 1.3-1.5А.
Цифра зависит от температуры, это же PTC.
А работает он от мощности: при прохождении тока (или внешнем нагреве) содержимое таблетки меняет сопротивление. То есть, скорость срабатывания и порог зависят не от миллиампер или вольт, а от мощности и скорости нагрева, и подбирать их желательно в узком диапазоне с учетом теплопотерь.
ссылка
Правда +10-20 Ом к внутреннему сопротивлению + непонятно как они себя поведут на низких напряжениях.
следующие проверки проводил перематывая изолентой платки и это было не зря как выяснилось потом
С сайта anekdotov.net
на самом деле меня больше удивило такое медленное срабатывание при 2.5-кратном превышении. как-то неправильно это.
Так что предохранитель — наше всё :)
Не, шоу должно быть безопасным, следующий раз поместите в надежную банку (контейнер), а то можно остаться без глаз.
А так как вы включаете — то его судьба предсказуема! Померяйте ток в розетке амперметром, результат вас удивит.
сунуть в розетку можно всё что угодно
Для измерений в сетях есть такая вещь как CATI, CATII, CATIII, and CAT IV. Так бытовые электроприборы подключенные к электросети это CATI где может присутствовать напряжение 1500V, розетка в доме это уже CATII и напряжение 2500V, а электрический щиток внутри помещения это CATIII где может присутствовать напряжение 4000V.
Поэтому в мультиметрах должны использоваться предохранители для мультиметров, функция которых ЗАЩИТА ОПЕРАТОРА, а не сети и не измерительного прибора, этот предохранитель не только обладает высоким быстродействием но и гарантирует что после сгорания его проводимость не будет восстановлена в результате пробоя по слою распыленного металла или между выводами корпуса под воздействием напряжений которые бывают в сетях (та самая CAT).
Именно поэтому эти предохранители очень большие и дорогие, а не из маркетинговых побуждений. Но если вы считаете что ваша жизнь стоит меньше доллара можете ставить то что воткнул автор обзора.
при этом надо сказать, что в некоторых мультиметрах стоят именно самовосстанавливающиеся предохранители.
Ну а на входе прибора стоят «медленные» предохранители — slow blow, выдерживающие мощную емкостную перегрузку при включении. Кстати, чипдипе все эти типы продаются.
Правда в некоторых местах это приводит к дополнительным затратам: например производители очень любят ставить термозащиту внутрь устройства, которую без частичной разборки — и не заменишь… Вот там лучше использовать биметалл или обозреваемые «полисвичи».
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.