Про рощение и свет.

Любите ли вы red hot chili peppers так, как люблю их я? Ответ на этот вопрос может оказаться не таким однозначным, как кажется. А если учесть, что вопрос не о творчестве известной группы, а, вполне себе, об овощной культуре, то ответ на него, становится вдвойне интереснее.
То, что лежит на полках наших магазинов под ценником «Перец острый — цена много рублей» — совсем не всегда является острым перцем. И, к сожалению, иногда это нельзя назвать вообще каким либо перцем. В принципе. Поход на рынок тоже не является гарантией успеха. Потому как, даже если тебе скажут «Мамой клянус, что тры раза почуфстфуещь», это совсем не гарантирует, что в результат не будет менее острым, чем перец болгарский. Попробовать перед тем как, тоже не всегда возможно, потому, что в некоторые блюда перец кладется целиком. А два купленных из одного ящика перца могут иметь совершенно разную остроту.

Внимание! Много текста и картинок. Вас предупреждали.

Выход из этой ситуации видится мне только один — выращивать то, что надо, самому. Но… Как всегда, в нашей не идеальной вселенной, есть но. И даже не одно. Для начала, в наших широтах для выращивания данной культуры с приемлемым результатом, банально не хватает светового дня. И именно эту проблему мы будем решать в рамках этого обзора.
После чтения этих ваших энторнетов выяснилось следующее:
1. Оптимальная продолжительность светового дня — 16 часов.
2. Оптимальная мощность подсветки — более 60 Ватт светодиодного света на 1 квадратный метр.
3. Лучше всего работают полноспектральные светодиоды, но по соотношению цена — качество рулят обычные белые.
Из этого и будем исходить.
В моем случае, я прикинул требуемую мощность освещения для предполагаемой площади и получил результат 25 — 30 Ватт. Залез в свою коробочку с надписью LED, провел там инвентаризацию, и по ее результатам вывел следующее ТЗ:
1. Надо создать с одной стороны простую, а с другой стороны ничему не мешающую конструкцию подсветки для подоконника.
2. Подсветка будет состоять из 3 осветителей мощностью по 10 Ватт.
3. Будут использоваться полноспектральные светодиоды. Ибо их есть у меня.

Во исполнение пункта первого надо выполнить несколько квестов.
Квест первый:
* Едем на строительный рынок.
* Находим продавца всякой всячины
* Используем на него 100 рублей из своего кошелька
* Получаем от продавца 3-х метровый профиль для гипсокартона размером 28 на 27
* Просим у продавца на время рулетку маркер и ножницы по металлу (после применения на него 100 рублей продавец некоторое время очень лоялен)
* Применяем полученные предметы на ранее полученный профиль. Получаем 3 куска профиля длинной 1 метр.
* Возвращаем все взятое у продавца (кроме профиля понятно). И едем с полученным домой.
Результат квеста:


Квест второй:
* Берем линейку, рулетку, листок с карандашом и применяем к окну и подоконнику. Получаем листок с наброском крепления.
* Берем листок с наброском и применяем на компьютер с запущенной CAD программой. Получаем STL файлы крепления.


* Применяем полученные файлы на 3D принтер. Получаем 4 детали. (на фото — половина)

* Применяем полученные детали к раме окна

* На прикрученные детали применяем профили и карандаш. Чтобы нужные отверстия разметить.
* На профили с размеченными отверстиями применяем дрель.
* На просверленные профили и напечатанные детали применяем шурупы от компьютерных вентиляторов и и отвертку.

Поздравляю. Мы прошли два самых легких квеста из этой долгой игры :)
Если кто-то захочет не только следить за прохождением, как сейчас модно, но и попробовать поиграть в эту игру сам — напишите в комментарии — я модельки на вещеленной выложу. И ссылки напишу.
После того, как закончилась первая часть разборок с механической частью начинаем заниматься частью электронной. Для начала надо приклеить к профилю на термоклей светодиоды. По 10 штук на профиль. Перед наклейкой надо во первых — протереть внутреннюю поверхность профиля спиртом или ацетоном чтобы убрать ту консервирующую пакость в которой он вымазан. Во вторых нанести разметку на места, куда планируется наклеивать светодиоды. В третьих подготовить сами светодиоды — выпрямить загнутые выводы, потому как они будут соединяться проводами, а не напаиваться на плату. Вот так —
Термоклей я использую эпоксидный двухкомпонентный. Вот такой —
Плюсы — хорошая теплопроводность и долго хранится. Минус один — недешевое удовольствие. Замешиваем термоклей небольшими порциями. Чтобы хватило приблизительно на 10 светодиодов. Потому, что сохнет он очень быстро. Три порции клея. Наклеиваем все светодиоды. Вот так —


Соединяем их последовательно при помощи пайки —
Провода от крайних выводов цепи с некоторым запасом выводим к тому месту, где планируется размещение драйверов. И вот мы уже добрались до героев нашего обзора. Встречайте — драйвера одноваттных светодиодов в количестве от 8 до 12 штук.



Драйвер сделан на микросхеме BP3125, Datasheet на нее можно взять по этой ссылке. Один из вариантов драйвера уже обозревался на сайте — вот тут. Отличие тех драйверов, которые я использовал, видимо, только в номиналах токозадающих цепей. И да, в отличии от типовой схемы, чего-либо наподобие предохранителя в этих драйверах нет.
Ёмкость электролитического конденсатора на входе — 10 микроФарад, что приблизительно соответствует эмпирическому правилу микроФарад на Ватт при напряжении 220 Вольт — округлить до ближайшей ёмкости из стандартного ряда. Выходная ёмкость — 47uF X 50V. FYI.
Теперь, для эстетики и электробезопасности размещаем драйвера в коробочке.
Моделируем —
Печатаем —
Смотрим, что получилось —
Закрепляем по месту —

Окончательно собираем —
Размещаем на месте и пробуем —

Еще в процессе работы, глодало меня сомнение о том, насколько хорошо профили будут справляться с ролью теплоотводов.
При испытании оказалось, что более чем хорошо.
До включения —
После часа работы —