RSS блога
Подписка
Делаем полочные АС своими руками, с использованием ВЧ динамика с Aliexpress
- Цена: $10.72
- Перейти в магазин
Всем добрый день! В данном обзоре я расскажу, как я сделал небольшие полочные АС из запылившихся на полке автомобильных НЧ/СЧ динамиков, и новых ВЧ динамиков, купленных на Aliexpress. Новые колонки будут работать от изготовленного усилителя на базе TPA 3116, представленного чуть ранее в моём предыдущем обзоре. Так как это будет комплект, то и стилистика, и материал новых АС будут соответствующие. Посмотрим, что из этого получилось, и можно ли собрать из данного комплекта что-то стоящее.
Под cut много фото, опилок, клея, инструмента, и моей любимой фанеры, будьте осторожны!
Всё началось с того, что усилитель пойдет сыну, после завершения корпуса нового большого, и соответственно необходимо то, что этим усилителем питать. Были мысли на время поставить сателлиты от старого ДК, но они вообще никакие. Вспомнил, что у меня есть в наличии комплект автомобильной АС DLS B6A, оставшиеся после замены в авто, и лежащие без дела.
Понятно что автомобильные головки не очень подходят для домашних АС, но это гораздо лучше чем ничего, поэтому решил собрать новые полочные АС на этих динамиках.
ВЧ динамик T20 из комплекта DLS немного с особенностями, он очень яркий и сверлит мозг. Я его в авто поменял первым, не удалось его побороть. Для домашних АС решил взять новый ВЧ динамик, но что-то попроще. На странице магазина AIYIMA, где я раньше заказывал моно УНЧ (правда не совсем удачно, подробности есть другом обзоре на плату усилителя) увидел недорогой комплект:
Aiyima 2pcs Tweeter 1«inch 6Ohm 30W Dome Silk Film Tweeter Hifi Treble Speaker Audio Loudspeaker With Heatsink
Небольшой и быстрый обзор ВЧ динамиков:
Общий вид:
Внешний диаметр фланца — 52 мм
Диаметр обоймы корпуса ВЧ динамика — 36 мм
Сопротивление — 5,6 Ом, (сопротивление щупов — 0,2 Ом)
С лицевой стороны выглядит очень аккуратно, с внутренней есть наплывы пластика. Больше обозревать нечего, надо их ставить и пробовать.
При проектировании корпуса новой АС было принято следующее решение: корпус будет ЗЯ, корпус будет небольшой, сейчас у сына в комнате незачем ставить большие „тумбочки“, должно быть относительно компактно, поэтому решено было взять чистый объем корпуса 12л. Т.е. в любом случае будем уходить меньше рекомендуемого объема корпуса, но вот насколько, и как это скажется.
Для начала, для расчета характеристик в ЗЯ были использованы заводские данные по параметрам динамиков:
В JBL Speakershop получалась вот такая картина:
Не очень далеко ушли от рекомендуемого ящика по данным параметрам. Но в будущем хотелось бы попробовать на практике корректор Линквица (у нас же ЗЯ), а так как для его расчета нужны достаточно точные данные, то решил еще самостоятельно снять Параметры Тиля — Смолла. Собрал испытательный стенд, для определения Vas собрал тестовый ящик:
Получилась вот такая картина:
И соответственно рекомендуемые данные по ЗЯ:
Для расчета своего корпуса взял объем 12л и высокую степень заполнения демпфирующими материалами, будет таким образом снижать добротность в ящике.
Как всегда, в SketchUp спроектировал корпус:
Динамик DLS B6A рассчитан всё-таки для скрытой установки, либо под защитную сетку, монтажный фланец очень некрасивый. Поэтому решил сделать декоративное кольцо для монтажа сверху фланца динамика.
Стенки корпуса АС 20мм (сдвоенная фанера 10мм), внутри добавим распорку для жесткости.
Очень люблю работы Troels Gravesen, его отчеты и статьи можно читать без перерыва (www.troelsgravesen.dk), и он тоже любит фанеру )). Многие вещи я подсматривал у него, нравится его подход к работе с деревом.
Изготовление корпусов АС:
В ходе параллельного изготовления корпуса нового усилителя были получены следующие отходы, которые пошли на изготовление новых АС, а также пришлось использовать остатки от листа фанеры:
Пилим на распиловочном столе будущие внешние стенки АС из заготовок:
Внешние стенки корпуса будем собирать с торцами, под углом 45 град. Меняем наклон диска циркулярной пилы под 45 град, и срезаем торцы:
Собираем внешние стенки короба:
Склеиваем:
Склеиваем двойную переднюю стенку:
Пилим и клеим внутренние верхние и боковые стенки:
Для фрезерования отверстий в передней панели для динамиков за вечер было изготовлено следующее приспособление для фрезера:
Крепим переднюю панель к столу через кусок черновой фанеры, сверлим отверстие в центре круга, вставляем наше приспособление с фрезером, и фрезером сначала выбираем диаметр под монтажный фланец динамика, а затем насквозь окно под корзину динамика.
Примеряем динамики:
По такому же принципу выпиливаем из фанеры 6 мм декоративные кольца для фланцев динамиков:
Кладем кольцо, сверху динамик, центруем и размечаем отверстия под крепление кольца и динамика к передней панели. Для крепления использую красивые темно-коричневые саморезы, с головкой под внутренний шестигранник, от задней стенки старого сабвуфера SVEN 620.
Для того, чтобы головка самореза утопилась в теле кольца, сначала аккуратно высверливаем углубление сверлом 7мм, проверяем каждый раз глубину головкой самореза, а затем насквозь сверлом 4 мм.
Примеряем динамик и кольцо:
Как подсмотрено у Троельса, фрезеруем внутреннюю часть отверстия под динамик в передней панели кромочной конусной фрезой, чтобы дать динамику немного свободы:
Фрезеруем отверстия под новые ВЧ динамики по той же технологии, что и СЧ/НЧ:
Крепление динамиков к панели выполним длинными черными винтами с резьбой М3, с плоской головкой под внутренний шестигранник, причем отверстие под него в фанере сверлим 2,5 мм, и затем прямо в фанеру вкручиваем. Такой способ я уже проверял, спокойно выдерживает несколько закручиваний, а нам нужно только одно ).
Вклеиваем двойную заднюю стенку и промазываем ПВА все стыки внутри корпуса:
Для повышения жесткости корпуса сделаем и вклеим внутреннюю распорку. Внутренние окна распорки выпиливаем лобзиком, и фрезеруем кромочной конусной фрезой:
Разделительный фильтр комплекта DLS B6A представляет собой отдельные блоки для НЧ/СЧ и ВЧ динамика:
Настройку фильтра менять не будем, по простой причине, что нечем сделать измерения, да и опыт нужен, доверимся инженерам DLS. Однако конденсаторы в фильтрах заменим на К73-16, особенно неполярный электролит 18 мкФ на в ФНЧ. Катушки на сердечниках оставим.
Кстати, буду рад если поделитесь опытом изготовления своего измерительного микрофона, схем в сети много, но интересен будет прямой практический опыт.
Фильтры размечаем на фанерных панельках, которые будем крепить на саморезы внутри корпуса.
Далее берем корпуса, и идем заниматься демпфированием корпусов. Оклеиваем стенки ватином на пва, в два-три слоя (3 см)
Остальной объем заполним синтепоном:
Размещаем разделительные фильтры:
Вклеиваем переднюю панель корпуса:
Берем шлифовальную машину и начинаем упорно шлифовать со всех сторон 180 зерном:
Готовим корпуса к покрытию маслом. Масло использовал то же, что и для корпуса усилителя, BELINKA Interier:
Покрываем маслом в два-три слоя, через сутки полируем шерстяным падом до красивого блеска:
Для подключения проводов от усилителя к АС были куплены вот такие терминалы:
Сверлим отверстия в задней стенке и крепим терминалы, припаиваем внутри провода к контактным площадкам терминала:
Заполняем корпус синтепоном (плотность 300г/м2), но аккуратно, оставим свободное место под динамик:
Припаиваем выводы и устанавливаем динамики. У НЧ/СЧ 8 отверстий в монтажном фланце, в четыре скрытые отверстия закручиваем саморезы:
Клеим на дно ножки, купленные в магазине мебельной фурнитуры:
Ну и в результате смотрим, какой получился комплект:
Звучит хорошо. Мне в мидбасах B6A всегда не хватало панча, а здесь он как-то появился. Да, не хватает нижнего баса, рядом SOLO-3 ниже берут, но там и ФИ. Зато бас получился очень шустрый, я за это и сабвуферы ЗЯ очень люблю.
ВЧ вполне хорошо, не так детально, как хотелось бы, но мягко и прозрачно, вполне устраивает, можно брать.
На ФВЧ даже пришлось включить аттенюатор, чувствительность динамика ВЧ гораздо выше динамика НЧ/СЧ.
Планирую попробовать собрать корректор Линквица, вытащить немного НЧ.
Это был интересный проект, это мои первые АС, так сказать тренировка, до этого делал только сабы в авто, а там аккуратность по подгонки деталей не так важна, все равно под оклейку карпетом. Здесь пришлось постараться.
Впереди корпус нового усилителя, и как обещал, обзор на распиловочный стол.
Спасибо за внимание!
P.S.: дань традиции, он также контролировал этапы работ, постоянно заходил в мастерскую ):
Под cut много фото, опилок, клея, инструмента, и моей любимой фанеры, будьте осторожны!
Всё началось с того, что усилитель пойдет сыну, после завершения корпуса нового большого, и соответственно необходимо то, что этим усилителем питать. Были мысли на время поставить сателлиты от старого ДК, но они вообще никакие. Вспомнил, что у меня есть в наличии комплект автомобильной АС DLS B6A, оставшиеся после замены в авто, и лежащие без дела.
Понятно что автомобильные головки не очень подходят для домашних АС, но это гораздо лучше чем ничего, поэтому решил собрать новые полочные АС на этих динамиках.
ВЧ динамик T20 из комплекта DLS немного с особенностями, он очень яркий и сверлит мозг. Я его в авто поменял первым, не удалось его побороть. Для домашних АС решил взять новый ВЧ динамик, но что-то попроще. На странице магазина AIYIMA, где я раньше заказывал моно УНЧ (правда не совсем удачно, подробности есть другом обзоре на плату усилителя) увидел недорогой комплект:
Aiyima 2pcs Tweeter 1«inch 6Ohm 30W Dome Silk Film Tweeter Hifi Treble Speaker Audio Loudspeaker With Heatsink
Небольшой и быстрый обзор ВЧ динамиков:
Спецификация от производителя:
- Импеданс: 6 Ом
- Мощность: 30 Вт
- Диаметр: 52 мм
- Высота: 23 мм
- Диагональное расстояние между монтажными отверстиями: 45 мм
- Толщина лицевой панели: 3мм
Общий вид:
Внешний диаметр фланца — 52 мм
Диаметр обоймы корпуса ВЧ динамика — 36 мм
Сопротивление — 5,6 Ом, (сопротивление щупов — 0,2 Ом)
С лицевой стороны выглядит очень аккуратно, с внутренней есть наплывы пластика. Больше обозревать нечего, надо их ставить и пробовать.
Проектирование АС:
При проектировании корпуса новой АС было принято следующее решение: корпус будет ЗЯ, корпус будет небольшой, сейчас у сына в комнате незачем ставить большие „тумбочки“, должно быть относительно компактно, поэтому решено было взять чистый объем корпуса 12л. Т.е. в любом случае будем уходить меньше рекомендуемого объема корпуса, но вот насколько, и как это скажется.
Для начала, для расчета характеристик в ЗЯ были использованы заводские данные по параметрам динамиков:
В JBL Speakershop получалась вот такая картина:
Не очень далеко ушли от рекомендуемого ящика по данным параметрам. Но в будущем хотелось бы попробовать на практике корректор Линквица (у нас же ЗЯ), а так как для его расчета нужны достаточно точные данные, то решил еще самостоятельно снять Параметры Тиля — Смолла. Собрал испытательный стенд, для определения Vas собрал тестовый ящик:
Получилась вот такая картина:
И соответственно рекомендуемые данные по ЗЯ:
Для расчета своего корпуса взял объем 12л и высокую степень заполнения демпфирующими материалами, будет таким образом снижать добротность в ящике.
Как всегда, в SketchUp спроектировал корпус:
Динамик DLS B6A рассчитан всё-таки для скрытой установки, либо под защитную сетку, монтажный фланец очень некрасивый. Поэтому решил сделать декоративное кольцо для монтажа сверху фланца динамика.
Стенки корпуса АС 20мм (сдвоенная фанера 10мм), внутри добавим распорку для жесткости.
Очень люблю работы Troels Gravesen, его отчеты и статьи можно читать без перерыва (www.troelsgravesen.dk), и он тоже любит фанеру )). Многие вещи я подсматривал у него, нравится его подход к работе с деревом.
Изготовление корпусов АС:
В ходе параллельного изготовления корпуса нового усилителя были получены следующие отходы, которые пошли на изготовление новых АС, а также пришлось использовать остатки от листа фанеры:
Пилим на распиловочном столе будущие внешние стенки АС из заготовок:
Внешние стенки корпуса будем собирать с торцами, под углом 45 град. Меняем наклон диска циркулярной пилы под 45 град, и срезаем торцы:
Собираем внешние стенки короба:
Склеиваем:
Склеиваем двойную переднюю стенку:
Пилим и клеим внутренние верхние и боковые стенки:
Для фрезерования отверстий в передней панели для динамиков за вечер было изготовлено следующее приспособление для фрезера:
Крепим переднюю панель к столу через кусок черновой фанеры, сверлим отверстие в центре круга, вставляем наше приспособление с фрезером, и фрезером сначала выбираем диаметр под монтажный фланец динамика, а затем насквозь окно под корзину динамика.
Примеряем динамики:
По такому же принципу выпиливаем из фанеры 6 мм декоративные кольца для фланцев динамиков:
Кладем кольцо, сверху динамик, центруем и размечаем отверстия под крепление кольца и динамика к передней панели. Для крепления использую красивые темно-коричневые саморезы, с головкой под внутренний шестигранник, от задней стенки старого сабвуфера SVEN 620.
Для того, чтобы головка самореза утопилась в теле кольца, сначала аккуратно высверливаем углубление сверлом 7мм, проверяем каждый раз глубину головкой самореза, а затем насквозь сверлом 4 мм.
Примеряем динамик и кольцо:
Как подсмотрено у Троельса, фрезеруем внутреннюю часть отверстия под динамик в передней панели кромочной конусной фрезой, чтобы дать динамику немного свободы:
Фрезеруем отверстия под новые ВЧ динамики по той же технологии, что и СЧ/НЧ:
Крепление динамиков к панели выполним длинными черными винтами с резьбой М3, с плоской головкой под внутренний шестигранник, причем отверстие под него в фанере сверлим 2,5 мм, и затем прямо в фанеру вкручиваем. Такой способ я уже проверял, спокойно выдерживает несколько закручиваний, а нам нужно только одно ).
Вклеиваем двойную заднюю стенку и промазываем ПВА все стыки внутри корпуса:
Для повышения жесткости корпуса сделаем и вклеим внутреннюю распорку. Внутренние окна распорки выпиливаем лобзиком, и фрезеруем кромочной конусной фрезой:
Разделительный фильтр комплекта DLS B6A представляет собой отдельные блоки для НЧ/СЧ и ВЧ динамика:
Настройку фильтра менять не будем, по простой причине, что нечем сделать измерения, да и опыт нужен, доверимся инженерам DLS. Однако конденсаторы в фильтрах заменим на К73-16, особенно неполярный электролит 18 мкФ на в ФНЧ. Катушки на сердечниках оставим.
Кстати, буду рад если поделитесь опытом изготовления своего измерительного микрофона, схем в сети много, но интересен будет прямой практический опыт.
Фильтры размечаем на фанерных панельках, которые будем крепить на саморезы внутри корпуса.
Далее берем корпуса, и идем заниматься демпфированием корпусов. Оклеиваем стенки ватином на пва, в два-три слоя (3 см)
Остальной объем заполним синтепоном:
Размещаем разделительные фильтры:
Вклеиваем переднюю панель корпуса:
Берем шлифовальную машину и начинаем упорно шлифовать со всех сторон 180 зерном:
Готовим корпуса к покрытию маслом. Масло использовал то же, что и для корпуса усилителя, BELINKA Interier:
Покрываем маслом в два-три слоя, через сутки полируем шерстяным падом до красивого блеска:
Для подключения проводов от усилителя к АС были куплены вот такие терминалы:
Сверлим отверстия в задней стенке и крепим терминалы, припаиваем внутри провода к контактным площадкам терминала:
Заполняем корпус синтепоном (плотность 300г/м2), но аккуратно, оставим свободное место под динамик:
Припаиваем выводы и устанавливаем динамики. У НЧ/СЧ 8 отверстий в монтажном фланце, в четыре скрытые отверстия закручиваем саморезы:
Клеим на дно ножки, купленные в магазине мебельной фурнитуры:
Ну и в результате смотрим, какой получился комплект:
Звучит хорошо. Мне в мидбасах B6A всегда не хватало панча, а здесь он как-то появился. Да, не хватает нижнего баса, рядом SOLO-3 ниже берут, но там и ФИ. Зато бас получился очень шустрый, я за это и сабвуферы ЗЯ очень люблю.
ВЧ вполне хорошо, не так детально, как хотелось бы, но мягко и прозрачно, вполне устраивает, можно брать.
На ФВЧ даже пришлось включить аттенюатор, чувствительность динамика ВЧ гораздо выше динамика НЧ/СЧ.
Планирую попробовать собрать корректор Линквица, вытащить немного НЧ.
Это был интересный проект, это мои первые АС, так сказать тренировка, до этого делал только сабы в авто, а там аккуратность по подгонки деталей не так важна, все равно под оклейку карпетом. Здесь пришлось постараться.
Впереди корпус нового усилителя, и как обещал, обзор на распиловочный стол.
Спасибо за внимание!
P.S.: дань традиции, он также контролировал этапы работ, постоянно заходил в мастерскую ):
Кот
Самые обсуждаемые обзоры
+77 |
3989
147
|
+58 |
4162
73
|
И еще типичная ошибка начинающих — ВЧ отдалена от мида.
В каждом обзоре своя, без изысков!-изюминка.
Надеюсь, ожидание следующих обзоров будут столь же оправданы. ;)
P.S.: А критика..-а как же без эНтого на *муське*?!..-не-е, без этого никак ни-з-з-я-я!...(чай, рассадник вундеркиндов!..-правда, порой безграмотных, но с апломбом «гениев от сохи»… ;-)).
Это я сказал bdos*у…
Есть фазовое выравнивание, которое к расстоянию между динамиками никакого отношения не имеет. Просто динамики крепятся на, или под панель.
Которое видно на измерениях.
ПроEdge слышали?
прибыль главное.
а ваша участь это гав… о расхлёбывать и меряться пиписьками.
без обид, и конкретных личностей…
Ну и поставить пищик по оси симметрии без измерений и расчётов, в том же Едже — самонадеянно.
Мы тут толдычим про стремление к точечному источнику, так вот, чем больше расстояние между центрами излучения, тем реже будут горы и овраги на на внеосевых АЧХ, но тем больше будет их амплитуда. И все эти красоты остро проявляются если длина волны сопоставима с расстоянием между излучателями. Поэтому расстояние между пищиком и мидом/мидбасом важное, а между мидом и басом — вообще без разницы. Это если на пальцах.
Вообще вся эта тема кАлонкастроения непростая. Базовая теория — тфу и растереть, на уровне третьекурсника троечника, но в реальной жизни дофига странных эффектов.
Ну и последнее: в сети дофигища готовых проектов, без минимальных знаний и приборов сделать хоть как то играющую АС невозможно.
как рассчитывать расстояние между центрами и позиционировать относительно оси симметрии фасада колонки?
И Троелс вроде не сильно близко крепит…
Но конечно автодинамики… эх, так же лежит пара Focal, хотел в домашку попробовать поставить, подобрать к ним ВЧ, но аналогичная ситуация при проектировании — ниже 100 герц резкий спад, НЧ не будет совсем. Ну или ФИ объемом 50 литров, который хоть как-то вытягивает)
В общем к таким сабвуфер просится!
Есть в москвиче батином 3-х полосная акустика панас… На днях сфотаю и приложу… Повторяю: трехполосная!!!
Так что здесь удивительного, коаксиально можно хоть четырехполосную сделать.
Если речь получить более-менее нормальный звук минимальными вложениями, то автомобильные как раз нормально, часто их много и стоят они не очень дорого, особенно БУ.
Просто у них есть свои «нюансы».
Поскольку динамик ниже собственого резонанса ничего не излучает, то есть два простых пути снизить резонанс. Это увеличить массу подвижной системы и уменьшить жесткость подвеса, хотя всё это и не бесплатно. Снижение кпд одна из плат за это, но сейчас с усилителями и корректировкой ачх проблем нет, поэтому это несуществено.
А динамиков от авто на разборках кучи по сути за копейки и собрать можно много чего пристойного за весьма гуманные деньги.
Это почему это не излучает? Еще как излучает…
Читать вот здесь
А по колонкам автор с руками. Очень аккуратно.
:)
P.S. Вспомнились мои первые самодельные наушники
год, наверное, 1977-78 (классе в третьем или в четвертом я тогда был)
берем две распределительные коробки
два динамика из телефонного аппарата
запихиваем динамики в коробки проложив поролоном
им же делаем амбушюры приклеив бублики клеем момент к крышкам коробок
между собой соединяем коробки латунной полосой
провод обычный — шнурок питания
диновский разъем на 3 штырька конечно же моно (электрофон Аккорд 202-Стерео появится только через пару лет)
и вот уже можно слушать ВЭФ-202 ночью не мешая другим спать
А уже позже были стереоколонки из динамиков от разобранного магнитофона «Днипро» и купленных в магазине Пионер на ул. Горького. Корпуса делались из остатков разобранного пианино «Красный октябрь» — отличные деревянные щиты у него.
Считал уже объемы по формулам и паял фильтры.
как же давно это было
но помню был какой-то быстосохнущий
хотя вполне может быть это был и БФ
помню что когда лет через 10 разбирал отдирая поролон, то желтый слой остался
наверное, потому и решил что это момент
Советские ГРОБЫ кАлонки просто БЕСИЛИ.Крашеные чёрной краской.
Зато гнутая фанера и звучали неплохо.
сорри нашел 202 тоже не они. Будем считать за давностью лет обознался
И по subj. Вопрос — почему поставили такие ВЧ динамики, а не «с рассеивателем», например? Острая локализация ВЧ по оси — напрягает.
Но по мне так проще на авито взять что-то:)
Одно «но» — в идеале в закрытых корпусах используются компрессионные динамики, автомобильные таковыми не являются. Поэтому потенциал приложения рук реализован не в полном объеме.
Но зато — закрытый корпус является фильтром третьего порядка (ЕМНИП), корпус с ФИ — пятого порядка. Т.е. «вытянуть» низ можно при помощи коррекции АЧХ с увеличением мощности УНЧ.
И я не с претензией.
Вспомнилось, как в 80-х пытался установить ФИ в закрытый корпус акустики Мелодии 103 (длинненькие такие, квадратные, с соосными НЧ и ВЧ головками). Результат не понравился. Низы стали заметнее, но обрезанными до частоты резонанса. А без ФИ — звучание гораздо мягче было (для меня поприятнее). Потом еще были на хозяйстве 25АС109 в которых чего только не менялось (в том числе и с расчетами)…
Куда там ставить если внутри объёма НЕТ совсем!
Я и фильтры делал новые, мотал, и проклеивал фанеру(с дырками от завода) и ватой забивал.
Хлам, для телевизора сгодились только.Даже Амфитон звучали на порядок лучше.
Особо поразила книжка
«Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками» Э. Л. Виноградовой.
Внутри нет объёма от слова совсем.
Я даже не понимаю где там поместится труба фазоинвентора согласно расчётам?
У мня внутрь еле-еле влазили катушки индуктивности без сердечников мотанные толстым проводом с бумажными конденсаторами.
Меня особо поразило что советские заводы выпускали колонки от балды! Какой материал завезли, разной толщины и размера из того и лепили.В результате в паспорте были одни параметры и внутренний объём, в справоченике другие а в реальности третьи.
И ср… ь они хотели на все расчёты.
После попыток переделки 25АС109 (были заменены абсолютно все динамики и фильтры — на слух в итоге таки превзошли Technics SB3130 (или 3150 — точно не помню) купленные родственником в начале 80-х в «Березке») пришло понимание что что из совковой акустики толку не будет. Даже если и были какие-нибудь грамотно спроектированные единичные варианты — их исполнение в серии было ужасным, а если даже и были неплохо собраны — со временем получаем рассохшиеся динамики (пример — датские Peerless под маркировкой «Радиотехники» 50АС).
Я использовал обычный электретный капсуль Panasonic WM-62AT (не забываем что он требует фантомного питания). Микрофон оказался очень неплох, им можно вполне мерять гармонические искажения на акустике (до определенного уровня). Частотка у него дотягивает до 16 кГц без авала (но это не точно).
Очень интересно было бы увидеть результат применения корректора Линквица. Но вопрос достаточный ли у данных динов ход?
ЗЫ: Тоже лежит пара автодинамиков со сверлящими «пыщиками» (8кГц). Хочу сделать «переносную» колонку.
На небольшой подводимой мощности хода должно хватить (Xmax 6мм), а много и не надо для комнаты.
Никакого фантомного питания он не требует!
Надеюсь, вы не собираетесь оспаривать наличие в капсуле усилителя?
Panasonic SENSORS & TRANSDUCERS
По остальному очень здорово. Ничего не понятно, но здорово.
Но чтобы были корректные исходные данные для расчёта, надо снять АЧХ колонки в диапазоне 10-1000 Гц.
Для этого подойдёт любой микрофон.
но за рукоделие — зачот!
так аккуратно, что аж зависть берет )
Снимаю шляпу!
И котейков, жалуете. +
Еще раз спасибо за такую работу! С Уважением!
Спасибо! Воодушевило!
Но с детства осталась мечта сделать что-то в оформлении ОРТО.
РАДИО N12 за 2003 год. Простейший расчет от Носова.
Знаю, что их и хвалят и ругают.
Если есть время — не хотите сделать ещё один один корпус в версии ОРТО, чтобы сравнить с ЗЯ?
Сколько лет прошло, а программы и методы всё те же…
Спасибо, я даже представил как резко они звучат :)))
Спасибо
Перемещением пластины с стержнем в пазу приспособления мы задаем радиус нашего будущего отверстия. фиксируем пластину гайкой с широкой шайбой с обратной стороны.
Затем на обрабатываемой заготовке в центре планируемого отверстия под динамик сверлим отверстие 3 мм, вставляем стрежень в отверстие, включаем фрезер, заглубляем фрезу и начинаем вращать всю конструкцию относительно стержня. После каждого прохода всё больше заглубляем фрезу пока не получим отверстие.
Послушайте Михаила, заслушаетесь, и будете его фанатом. как и я.
А с приспособлением типа того, что показал я, можно осевой стержень в пластине подогнать вообще вплотную к фрезе, и сделать отверстие диаметром хоть 2 см.
Если у вас в комплекте есть штанги с поперечным креплением, то можно было добавить U-образную пластину, как у Михаила. Конструкция получилась бы очень жесткая, хотя для не частого использования и ваша приспособа подойдёт.
обычный широкополосник с горбом на средних
Покупаешь участок или сразу дачу — и не ней уже делаешь нормальную мастерскую. :)
А в двушке всегда можно найти уголок, правда именно для вот таких небольших поделок
У меня однушка и то почти весь список имеется без верстачка и фрезера — фрезер в планах а верстачком стол на кухне служит
А, возраст уже такой, что и на бедную… не хватает :)
А так стоят пока Юпитер 10 АС-201, вполне устраивают.
Маркетинг чистой воды, с ухудшением равномерности распределения звука в пространстве. А, возможно и с увеличением неравномерности АЧХ на разных частотах.
Маркетинг. Не так как у всех… чтобы.
Да и аудиофилы музыку в машине не слушают (так они рассказывают, те которые за бескислородную медь :))).
В спальне ограничен размерами комнаты, поэтому расположить нормальные АС не могу. Для просмотра ТВ хватит штатной АС, а иногда хочется поваляться и послушать музыку. кто нибудь видел нечто подобное?
Посчитать саундбар можно, но без доступа к специальным динамикам всё будет грустно в плане габаритов. А невстречалось — ибо аудиофилам саундбары совсем неинтересны.
Итого — проще и дешевле купить.
насколько все плотненько подошло?
Углы под 45 град. сошлись сами, если и где был зазор по 0,3-0,5 мм, то заполнился клеем.
по мне так вы задушили колонки
Обклеивают внутренние стенки колонки для того что бы звук не отражался от стенок, а поглощался.
Вы написали «Оклеиваем стенки ватином на пва, в два-три слоя (3 см)» этого было достаточно. на фото выглядит хорошо.
Программные средства расчета корпусов также включают в расчет заполнение корпуса. Вот скриншот из Bass Box 6 Pro (в JBL Speakershop также задаются подобные условия):