Воронка для очистки лобового стекла от льда и снега. Нанотехнологии в деле, прощай скребок
- Цена: $0.45
Бывает такое. Где-нибудь в обсуждении в комментах дают ссылку на какой-нибудь товар, и ты понимаешь: надо брать!
Вот и я наткнулся на эту воронку в одном из комментов. Даже не помню где и в каком обзоре. Но сама идея мне понравилась.
В нашем климате суровом, проблема с запотевшими и покрытыми льдом стеклами очень даже актуальная. У меня каждый год скребки в ноль соскребаются и ломаются (причем не самые дешевые скребки). Решил ради эксперимента взять вот такую незатейливую штуку. И вот же чудо. Она действительно работает. Поэтому делаю магазин на диване, а вы садитесь и читайте.
Итак, воронка для чистки стекол автомобиля. Вроде как про такое и рассказать то нечего, это не сложный прибор. Но я попробую.
Начну с процесса выбора. Я не делал какой-то особый выбор продавца, заказал чуть ли не у первого попавшегося продавца. Но обратите внимание что эти воронки бывают двух видов. Маленькая около 7.5см в диаметре, и такая как у меня, около 14см.
Взял в зелёном цвете, под цвет моей машины. Правда воронка заметно более светлозеленая чем машина. Придется в будущем менять машину под цвет этой воронки. Но это в будущем…
Про доставку: доставка была достаточно быстрой.
На почте получил конверт, внутри которого чётко проглядывалась форма товара:
А не, это другая посылка. Про такую администрация mysku рассказывать и обзоры писать не разрешает…
Вот:
Обычная такая воронка:
Размеры:
Самый обычный кусок пластика. Я почти через такую же воронку в бутылки компот наливаю. Но тут нанотехнологии для очищения стёкол.
Я думаю, что весь секрет вот в этих непонятных точках внутри воронки:
Хотя возможно это просто косяки производства. А я пытаюсь вытянуть из пальца сенсацию.
Ну и теперь к применению.
У нас периодически по утрам на машинах оседает очень плотный иней. И чтобы он сам сошел, надо очень долго греть машину. Тем более мой WV Sharan который сам по себе большой и прогревается достаточно долго если температура на улице ниже -15с.
Поэтому гораздо быстрее пока машина греется весь иней со стекла соскрести.
И вот я честно говоря был немного скептически настроен пока ждал посылку. Но когда попробовал, был удивлён. ОНО РАБОТАЕТ! Да, реально работает.
Конечно чуда не происходит, в любом случае требуется приложить некоторое усилие. Но воронку достаточно комфортно держать, и она реально очищает иней:
С большим изогнутым лобовым стеклом также никаких проблем:
А еще прям на ура отлетают большие ледяные куски, которые появляются, когда снег падает на разогретое лобовое стекло, потом тает, а потом эта вода застывает. С ними обычный скребок справляется намного хуже, а вот воронка убирает очень быстро.
И для сравнения рабочей зоны обычного скребка и воронки:
Видно, что у воронки след раза в полтора шире. А значит и чистит она быстрее.
Заключение:
Очередной случай, когда копеечная вещь оказывается достаточно полезной.
Если будете покупать себе такую же воронку, сразу думайте куда прятать ее в машине. Есть у этого товара один не очевидный минус. Так как у меня в машине она лежит на виду, каждый кто садится в машину считает своим долгом спросить, что это. Я уже устал рассказывать. Говорю уже что это просто от машины запчасть.
А в остальном я полностью рад покупкой. Чистит, удобная, стоит копейки. Уже заказал две других. Одну в машину отцу, а вторую размерами поменьше, для сравнения.
На этом всё. Желаю всем добра. Берегите свои машины, любите их и покупайте почаще всякие ништячки.
Вот и я наткнулся на эту воронку в одном из комментов. Даже не помню где и в каком обзоре. Но сама идея мне понравилась.
В нашем климате суровом, проблема с запотевшими и покрытыми льдом стеклами очень даже актуальная. У меня каждый год скребки в ноль соскребаются и ломаются (причем не самые дешевые скребки). Решил ради эксперимента взять вот такую незатейливую штуку. И вот же чудо. Она действительно работает. Поэтому делаю магазин на диване, а вы садитесь и читайте.
Итак, воронка для чистки стекол автомобиля. Вроде как про такое и рассказать то нечего, это не сложный прибор. Но я попробую.
Начну с процесса выбора. Я не делал какой-то особый выбор продавца, заказал чуть ли не у первого попавшегося продавца. Но обратите внимание что эти воронки бывают двух видов. Маленькая около 7.5см в диаметре, и такая как у меня, около 14см.
Взял в зелёном цвете, под цвет моей машины. Правда воронка заметно более светлозеленая чем машина. Придется в будущем менять машину под цвет этой воронки. Но это в будущем…
Про доставку: доставка была достаточно быстрой.
На почте получил конверт, внутри которого чётко проглядывалась форма товара:
А не, это другая посылка. Про такую администрация mysku рассказывать и обзоры писать не разрешает…
Вот:
Обычная такая воронка:
Размеры:
Самый обычный кусок пластика. Я почти через такую же воронку в бутылки компот наливаю. Но тут нанотехнологии для очищения стёкол.
Я думаю, что весь секрет вот в этих непонятных точках внутри воронки:
Хотя возможно это просто косяки производства. А я пытаюсь вытянуть из пальца сенсацию.
Ну и теперь к применению.
У нас периодически по утрам на машинах оседает очень плотный иней. И чтобы он сам сошел, надо очень долго греть машину. Тем более мой WV Sharan который сам по себе большой и прогревается достаточно долго если температура на улице ниже -15с.
Поэтому гораздо быстрее пока машина греется весь иней со стекла соскрести.
И вот я честно говоря был немного скептически настроен пока ждал посылку. Но когда попробовал, был удивлён. ОНО РАБОТАЕТ! Да, реально работает.
Конечно чуда не происходит, в любом случае требуется приложить некоторое усилие. Но воронку достаточно комфортно держать, и она реально очищает иней:
С большим изогнутым лобовым стеклом также никаких проблем:
А еще прям на ура отлетают большие ледяные куски, которые появляются, когда снег падает на разогретое лобовое стекло, потом тает, а потом эта вода застывает. С ними обычный скребок справляется намного хуже, а вот воронка убирает очень быстро.
И для сравнения рабочей зоны обычного скребка и воронки:
Видно, что у воронки след раза в полтора шире. А значит и чистит она быстрее.
Заключение:
Очередной случай, когда копеечная вещь оказывается достаточно полезной.
Если будете покупать себе такую же воронку, сразу думайте куда прятать ее в машине. Есть у этого товара один не очевидный минус. Так как у меня в машине она лежит на виду, каждый кто садится в машину считает своим долгом спросить, что это. Я уже устал рассказывать. Говорю уже что это просто от машины запчасть.
А в остальном я полностью рад покупкой. Чистит, удобная, стоит копейки. Уже заказал две других. Одну в машину отцу, а вторую размерами поменьше, для сравнения.
На этом всё. Желаю всем добра. Берегите свои машины, любите их и покупайте почаще всякие ништячки.
А вода у меня точно не поможет. Когда утром на улице -25, бутылка воды мне только добавит дополнительный слой льда на лобовом стекле
На покатухах общался с ребятами на П2 с дизелем, у них в багажнике вместо правого стекла доп радиатор стоял. Не просто так его туда установили.
Ну кроме лени.
Насчет изоляции — не уверен категорически. Не начнет трескаться изоляция.
Без обид.
Думал, сдохну… -35 дома — хрень по сравнению с этим.
В армии пацаны из-за Урала тоже пальцы топырили, что у них морозы…
Суть в следующем: Поступил вызов — завел, поехал. Т.е. мотор никогда не прогревался. Через пару лет был полностью разобран мотор. Ни немцы, ни ВАЗ не нашли увеличения выработки по сравнению с моторами эксплуатировавшимися с правильным прогревом.
С тех пор в инструкции по эксплуатации немецкого автомобиля написано: «Завели, начинайте движение»
В -30, я даже с прогретым движком поначалу еду очень потихоньку. Во-первых коробка. Во-вторых — не дай бог кочки. Из двора выезжаешь — словно амортизаторов на машине нет вообще. Если втопить — стойки выбивает на раз-два.
Это вы другим не советуйте. Завёл и поехал, делаю так всегда. С 1993 года. Все автомобили, кроме самого первого до сих пор в добром здравии (знаю нынешних владельцев). Так, что свои фантазии держите при себе. Никакой разницы нет, прогревается двигатель стоячий или на ходу. На ходу даже быстрее.
у меня вариатор греется до +20 с минус -20 за 10-12 минут СТОЯ на месте, т.к. если ехать на нем не прогрев его, то можно готовить деньги на новый
Так вот. Грели мы ее около получаса подвесив машину в воздухе крутить колесами на холостых. И это в теплом боксе. Заметьте, ни 0, ни +20 не являются рабочей температурой. Как бы вы не грели тачку. По этому в любом случае не надо топить со старта и все. а греть двигатель и коробку 5 минут или 15 дело уже второе.
ИМХО достаточно 4-10 минут зимой в зависимости от окружающей температуры. Главное потом плавно ехать пока все не прогреется окончательно
Может быть, из-за того, что после запуска ДВС есть ограничение — пока температура жижи в вариаторе не поднимется до определенной величины, обороты двигателя будут ограничены. Так что, сломать таким образом варик надо еще суметь. Например, ограничение о котором я сказал, обходится элементарной остановкой ДВС и его повторным запуском. Если не изощряться таким образом, то все будет в порядке.
Вариатор у меня прогревается даже на холостых благодаря теплообменнику (где трансмиссионка подогревается от антифриза). В движении вариатор прогревается гораздо быстрее, т.к. гораздо быстрее прогревается и сам ДВС.
«Не читал (в данном случае, не пробовал), но не одобряю!».
В 90-х годах так же думали о классических АКПП, пережили как-то, но какое-то пугало должно быть — им стал вариатор.
Кстати, если рассматривать абсолютно все средства транспорта, а не только автомобили, то вариатор самый распространенный тип трансмиссии. Почти все скутеры, квадрики, снегоходы и пр. на вариаторах, и ничего, никто не хнычет.
Тапку в пол на холодной машине лучше и с МКПП не практиковать, тут дело не в коробке, а в ДВС.
Но, справедливости ради, из 4-х моих машин с АКПП у одной был теплообменник в радиаторе, у трех на двигателе. Видимо, зависит от того, для каких условий эксплуатации проектировался автомобиль. Идеальный вариант — теплообменник на двигателе для нагрева и отдельный радиатор для охлаждения.
Законы физики не обманешь.
Доверять тестам автопроизводителей и авто продавцов нельзя.
Но продолжайте…
Лет тому 25 назад, мне в -35 пришлось тогда еще жигуленка заводить с троса. Аккумулятор занесенный на ночь не помог от слова совсем. Попался мужик сердобольный на ЗИЛке, он меня полчаса таскал по дворам. Нейтраль, сцепление отжато, задний мост не проворачивается по снегу. Нашли кусок асфальта, раза с третьего провернулся задний.
Покрутили его пару минут, начал потихоньку отпускать сцепление — короткими рывками, иначе колеса блокировало. Еще покатались. Потом так же рывками — четвертую, потом третью. На второй уже завелся.
Я понимаю, что масла теперь намного лучше, но не в 100500 раз, чтобы ковбойствовать на непрогретом движке.
Что касается вашего примера — я в упор не понимаю, как бы помог прогрев двигателя прогреть задний мост. Поможет залить туда нормальную синтетику, угу.
Соответственно, в двигатель тоже надо заливать адекватное масло. Если уж машина завелась, то вопрос упирается только в момент, когда масло станет достаточно маловязким, чтобы эффективно прокачиваться маслонасосом. Для современных синтетических и полусинтетических масел номограмма лучше чем для минералок, соответственно, уже при 0 температуры масла оно вполне прокачиваемо, а при +10 уже даже умеренно вязкое.
Температура +10 при исходной -10 достигается на ряде бензиновых двигателей уже спустя 2 минуты после заводки. При -20 — это будет 4-5 минут. При -30 желательно не страдать фигней, а использовать предпусковой подогрев или теплый гараж.
Как-то так.
Прогеваю 2 мин, пока скребу стекла.
Из зимних проблем — два раза пока не ездил по дней 10 зимой аккум умирал, после подброса клем от другого авто оживал.
Электроподогрев не подогреет трансмиссию и подвеску, которым минус тоже совсем не на пользу
И насчет ресурса — весьма сомнительный тезис
А на счет ресурса — не зря придумали Вебасту и это штатная базовая обязательная опция для большинства современных турбированных дизелей для машин, изготавлеваемых для России для большинства производителей. Для старых финских машин с возрастом 12-15 лет- это мой жизненный опыт — ресурс двигателей, оборудованных элетроподогревом там существенно больше.
А вот я тот следующий владелец получается и уже более 20 лет НИКОГДА НЕ ГРЕЮ двигатель, сел и поехал(зимой почистил от снега, потом сел и поехал)! Новых авто никогда не было, всегда 150-200 тысяч до меня и к ним еще 100-150 или как на текущем 250(всех уже 400 ТЫСЯЧ КМ) и что бы вы думали? Никаких проблем от не прогревания нету!!! Просто не нужно двигатель сразу же крутить на максимальные обороты, а до 2-2.5 тысяч и хватит, что бы ничего с ним не случилось и прогревался быстрее. Если бы я был не прав на любом авто где пробег за 300 тысяч что то да было, да вот нет ничего 20 лет. Хватит уже засирать свои города своими прогревами двигателей коробок и мостов…
Из-за этого примечания есть два противоположных мнения:
1. Разрешение двигаться сразу после запуска начали вписывать в инструкции с подачи экологов (как вариант, для того, чтобы расход топлива хоть чуть-чуть был похож на паспортный);
2. Указание двигаться сразу после запуска ДВС породило мнение о том, что работа на ХХ для двигателя смерти подобно.
Истина, как всегда, где-то рядом (ну, или посередине).
P.S. Я, примерно, в 75% случаев не грею, а из оставшихся 25% пару-тройку минут.
Зимой на холодную + нагреватели будет поболее.
У моей 2104 средний расход был 6.5 литров/100 км.
На моторе 50-летней давности.
Карбюратор конечно.
Средний расход был измерен в поездке на Алтай — трасса 110-130 км/ч, горы, грунтовки и вообще всякая грязь.
Я люблю эти истории
Однажды на Ниве расход получился 10 литров на 20 километров (т.е. 50 л/100 км).
Я тогда офигел. Хорошо что удалось купить немного 80-го бензина, удалось до заправки доехать.
Если бы я не обьездил всю страну с замерами расхода, я бы может и не спорил, но я например прекрасно знаю, что одна остановка на «пипи» или на заправку ухудшает среднюю на сотню почти на пол-литра, литр. Идти 130 во многих местах невозможно. Если идти на Алтай со стороны Москвы, то подьем к Челябе — это ад из-за грузового транспорта, там на одном нем из среднего в 7.5 литров получается 10+ на сотню локально.
Если было куплено на заправках 200 литров бензина и на нем удалось проехать 3000 км — как это называется по вашему?
На драйве есть кадр который уверяет что из-за супер-масла на его бензиновой сузуке компрессия 20 очков, и расход 3.5л на сотню.
И что характерно, даже фотографии, падлюка, показывает )
Если кто-то не верит, поверьте — мне глубоко поровну.
Ошибок здесь нет — в багажнике всегда в серьезных поездках 80-90 литров бензина, заправляюсь в основном из канистр.
А то, что мне их хватает на 120 тыс км и больше — это вранье.
Колодки бывают из разного материала, какие-то стираются сами, какие-то больше трут диски.
Тут обсуждать сложно — при постоянном трассовом пробеге, да с жестокими к дискам колодками может быть и 120тык. Другой вопрос, насколько хватит дисков при таком раскладе.
Дисков хватило на 180 тысяч и еще хватит надолго )
В данном случае это (120к на колодки) бессмысленные цифры, которые ничего не показывают
Двигателем нужно тормозить, а не головой.
Более того, в горах и на очень скользкой дороге это единственный безопасный метод торможения.
Вы просто не умеете водить свою машину, как и большинство водятлов.
У нас тут в 2019-м можно распределять тормозное усилие по колёсам индивидуально, не говоря уж о предотвращении блокировки колёс, при чём нормальном человеческом, а не из тех лохматых годов (которые для вас всё ещё в будущем), когда двухконтурные тормозные системы были.
«дать машине остановится»
Если в случае механики я перекидывая на более низкую передачу могу интенсивно тормозить двигателем, то в случае АКПП, особенно лишенной типтроника, я этого сделать не могу. И при том же резком спуске с горы АКПП будет согласно внутренней своей логике ПЕРЕКЛЮЧАТЬ передачи на повышенные при росте оборотов.
Вы просто не знаете как это ездить на АКПП без ручного переключения передач. Но зато у вас апломба слишком много.
Еще раз повторюсь, для вас — при попытке спуска в горах просто накатом, АКП будет по мере роста оборотов перекидывать на следующую передачу, что повлечет за собой набор скорости, рост оборотов и переход на еще более высокую передачу.
Бороться с этим, частично, можно либо переходом на понижайку, но при этом блокируется межосевой дифф, и можно порвать мост или раздатку, либо переходом в режим «не выше второй передачи» — но и тут при слишком высоких оборотах коробка перебросит передачу.
Вы, в полной своей уверенности, что проехав на колодках 120тык вы властелин мира, не осознаете, что вашим мизерным опытом не исчерпывается вся структура мироздания.
Цифры 3, 2, 1 на ручке управления АКПП вам что-то говорят?
Лучше бы вам помолчать в тряпочку, если кроме своей кредитной помойки ничего не видели.
Ещё и на оскорбления перешли. Чувствуете свою неправоту, видать.
Тем более что цифра 3 у меня не на каждой коробке есть, а там где можно вручную перебирать все передачи, АКПП при превышении определенных оборотов игнорирует мои указания и все равно перебрасывает передачу вверх.
А какую из моих 4х «кредитных помоек» вы имеете в виду?
Ваша истерика становится уже забавной
У одного моего знакомого семь машин, три квартиры, пять гаражей и загородный дом, но умнее он от этого не стал )
Иногда, если это полностью безопасно, и нужно не сильное замедление, и есть такая возможность, то можно двигателем и потормозить.
Но вообще его предназначение в другом.
Ну да бох с вами, я свое мнение высказал, вам то что до него. Я в чудеса плохо верю, и даже когда они у меня случаются — я их тщательно документирую
Приходится искать, где пропала заправка (а это легко по километражу между записанными заправками) и аппроксимировать.
Заодно и уровень масла можно туда же записать, если проверил.
Но даже так некоторые фотки теряются, т.к., например, бывает, что мой телефон сел, и я фоткал на телефон жены, но забыл об этом.
У четверки аэродинамика вполне нормальная.
Кирпич — это Нива 21213. На ней у меня расход по трассе 10 литров при скорости 100-130.
А на двухлитровом Mitsubishi RVR по тому же маршруту на Алтай средний расход был 8.5, причем по трассе скорость была до 150.
Равно как и аэродинамика четырки при 130 км/ч вполне себе кирпичная.
Можно сделать 6.5 литра (и даже чуть меньше) на трассе в пенсорежиме.
Но когда начинают рассказывать про 6.5 литра по трассе на 130 км/ч да еще и горы с грунтовками (где средняя скорость была совсем не милая) — у меня чувство юмора атрофируется.
Но — был тщательно настроен карбюратор.
И очень многое зависит от водятла.
Когда я только купил RVR и еще не чувствовал машину, в одну сторону проехал с расходом 16 литров, а обратно по этой же дороге — 10. Потом получалось 8-8.5
Я даже больше скажу. Мне тормозных колодок в последний раз хватило на 120 тыс.км — и еще оставалось около 30% толщины.
А многие меняют два раза в год.
Четырка — это ВАЗ 2114.
А вот обсуждаемая выше ВАЗ 2104 это уже есть четвёрка.
Это меня в Южном Порту так носом ткнули прошлым летом)))
Для нездешних поясню на всякий случай -Южный порт это легендарный авторынок в Москве.
И да, то что ниже написано о ней, о четверке — 150 она могёт, ну наша по-крайней мере могла, но она была куплена не новой у мужика, владельца автосервиса и сразу удивила меня своей шустростью))) Может он туда другие главные пары воткнул? Кстати на 5 передаче она жрала как не в себя, прямо видно было в реальном времени как стрелка указателя топлива медленно ползёт к нулю))))
Велика ли эта разница? Ну если учесть что у мазды трешки он 0,26…
Объясните тогда почему 2104 может 150-160 км/ч,
а 21213 с более мощным двигателем только 130 км/ч.
На ВАЗ спидометры начали отчаянно врать на крайней границе шкалы. А в 160 по ГПС я не поверю просто.
Вы средний расход топлива за поездку от максимального отличаете?
Невозможно ехать 150 постоянно, это была максимальная скорость. Средняя скорее всего 90-100.
При прочих равных машина которая все время идет 90-100 сожрет существенно меньше чем та у которой СРЕДНЯЯ 90-100, но есть и 150.
По факту и опыту:
Дано-гружёный автопоезд MB Actros+п\п тент. Германия-Франция, автобаны.90 км\час(ограничитель!). Среднесуточная средняя скорость(-при благоприятных условиях!)=83,5-84 км\час…
3-4 это расход литра в час.
Через минут 5 он снижается до 0.8-0.6. (сколько там его сожгется за 5 минут?)
Разорение точно не грозит
И вот там он помогает прогреву ДВС.
1. Нет. 2. Да.
1. Да.
2. По-хорошему да.
3. Всем класть на это и кто хочет, тот стоит.
Так что если говорить именно о запрете, то он в рамках ПДД, а значит 5 минут дымить можно, а значит аргумент про запрет стоянки с заведёнными двигателем, не аргумент.
Если всё же говорить о вреде выхлопа, то
тут же набегут вырезатели катализаторов и начнут хамитьочевидно, что чем меньше дымишь — тем лучше. И именно поэтому в некоторых странах Европы запрещён прогрев совсем.Привыкли, небось, что на их новых машинах всё работает и не возникает таких проблем.
А «прикурить» тоже никто не давал?
Кстати, вот ещё что интересно: автономка же тоже с выхлопом. Но ею европейцы точно пользуются, т.к. у многих машин она сразу в комплекте.
И хоть там этого выхлопа на порядок меньше, но катализатора, например, никакого нет.
… стою-зимой-на одной фирме(Швейцария!), жду разгрузку в кабине, работает «автономка»… Подходит местный босс и заявляет:-выруби! или тебя не будут разгружать!... Пришлось пару часов помёрзнуть. :(
P.S.:-если честно, то Швейцария-для иностранного дальнобойщика!- вообще тихий ужас во всех отношениях…
фото для примера. не реклама. таким не пользовался
Вот это растапливает лед в несколько мм.
От воронки и скребка царапины на стекле будут
Лично я перед парковкой всегда мою лобовое — так как пока теплое это банально легче и потом чистым снегом его заносит. И в Моем городе песок на дороги не сыпят так как он забивает канализации потом.
И кстати, не уверен что дизельным и мелким бензиновым турбожужалкам хватает 15 минут чтобы нагреть двигатель до температуры, чтобы разморозить стекла — не сталкивался с такими машинами — у меня 2 л атмосферник, через 15 минут в машине тепло конечно.
Кстати сказать, если бы такое могло произойти даже гипотетически, то зеркала с подогревом трескались бы по 10 раз за зиму (а в них ведь даже не триплекс, а обычное однослойное стекло), а я с таким тоже ни разу не встречался. Так, что это домыслы, ну либо брак конкретного экземпляра.
Нет, скорее всего неверные расчеты инженеров.
У новых хитрил и кашкаев — обогрев всего лобового + парковка дворников в морозы на сервисном положении делается.
Не думаю, что у большинства здешних обитателей авто 18-го 19-го годов.
Возникает у людей вопрос цены замены, но для этого есть каско.
кто-то считает будет лучше, если печку не включать, двигатель быстрее прогреется и горячей печкой отогреть замершее стекло. а при включении печки получают трещину.
кто-то колхозит самостоятельно подогрев зоны дворников и тоже нередко с таким же исходом. чем погода холоднее, тем вероятнее получить трещину. на штатных обогревах электроника отслеживает наружную температуру и при более холодной погоде держит обогрев на минимуме, чтобы стекло успевало прогреваться равномерно.
а друг у меня машину мыл летом и получил трещину окатив стекло водой из ведра.
случаи разные, а причина одинаковая.
Относительно безопасный способ для зимы — сначала немного отогреть салон, а уже потом включать подогрейки.
Думаю дело в мощности нагревателя и забортной температуре.
Если температура очень низкая, а мощность нагревателя высокая — то лопается стекло, если температура низкая, а нагреватель расчитан без запаса — то отгорает один из проводников при старте.
Там, где плюс-минус попали, либо подают пониженную мощность при старте, потом увеличивая ее — там, наверное, живет долго и счастливо.
Теперь вернёмся к обогреву лобового. Если повреждение лобового от включения зоны обогрева дворников я отрицать не могу, поскольку обогрев приклеен сзади стекла под парковкой дворников и просто априори обязан быть более мощным, нежели чем defogger заднего стекла, то вот повреждение полностью обогреваемого стекла из этого поста
mysku.club/blog/aliexpress/69714.html#comment2981009
я считаю чрезвычайно маловероятным. Опираясь на физику процесса, мы считаем, что трещина возникает из-за неравномерного нагрева двуслойного лобового стекла. Два слоя, между ними плёнка, внутренний слой греется быстрее внешнего, неравномерное расширение и возможно получаем проблему. Но в полностью обогреваемом стекле нити встроены равномерно в междуслойном пространстве и обе части стекла греются одинаково. Изнутри самого стекла. Мощность одной нити обогрева куда меньше, и распределены они более равномерно
Насчёт «пониженной мощности при старте» — это вы махнули. Никто так усложнять не будет. Да собственно, зачем далеко ходить: обогрев сидений. Физика та же. Попу вашу он же не обжигает при первом включении, хотя по дефолту включается обычно на максимуме. Существует тепловая инерционность материалов. По сути, вы кусок стекла с довольно высокой теплоёмкостью замучаетесь прогревать любыми нитями нагрева, чтобы достигнуть того критического теплового расширения подогреваемой части относительно холодной.
Я к чему всё это веду: как мне кажется, все проблемы со стёклами вызваны либо заводским браком, либо некорректным использованием (прогрели машину и потом на холодное стекло направили горячую печку). Во всех остальных случаях никаких проблем, связанных с подогревом, не возникало. А что касается брака — говорят много проблем с OPEL Astra J было. В нижнем правом углу лобовое само по себе трескалось без сколов и перегревов. Первые выпуски ВАЗовских десяток порой стреляли задними стёклами при парковке одной стороной на бордюре. Тут дело похоже либо в жёсткости кузова на кручение, либо в недостаточных зазорах между краем стекла и кузовом.
И по поводу заднего стекла — у меня негабарита небыло никогда, а нити перегорают. Возможно и брак производства, но еще более возможно — неравномерность нитей. Т.е. в сильные морозы имеем пониженное сопротивление на участке, соответственно повышенный ток при включении. И в тех местах, где имеется чуть тоньше слой имеем максимальную температуру при старте. Эти два фактора и приводят к перегоранию.
А тонкий слой получается не из-за брака (скорее всего), а из-за экономических факторов. В массовом производстве посчитали, что -40 будет 0,03% времени в регионе продаж, а -20 — 30% времени, просчитали толщину на -20 с минимальным запасом — и выпустили. А при -40 получаем перегруз, и т.д.
А у меня дизель. Завел, пошел скребсти, отскреб и поехал потихоньку. Отогреть можно, но долго.
Но самое интересное, лет 10 назад у меня пластиковая кружка лежала в восьмёрке, мой друг придумал ей стекло чистить. Очень было эффективно, я её вспоминаю почти каждое утро, а тут оказывается додумались китайцы сделать. Сто первый раз убеждаюсь что надо патентовать свои изобретения.
Вероятно от качества и состояния самого стекла многое зависит.
Про холодную воду вообще не пишите — это совсем уж тупость. Если на улице больше 5-ти градусов мороза, то после пролива холодной водой, стекло покроется толстенным слоем льда.
По-хорошему, лобовое стекло — это расходник, менять который ради комфортной ночной езды надо достаточно регулярно.
лучше с раскладывающимися в спальное место сиденьями
Изумление правда было не очень долгим, через месяц все пришло в норму.
С другой стороны, после замены стекла, с высокой вероятностью ловишь камень через пару дней. Вероятность тем выше чем дороже стекло.
со стёкла достаточно сначала смести слой/снега, параллельно включив прогрев салон с прогретого двигателя. именно с прогретого. Лучше конечно автозапуском, но не принципиально. Даже на девятке с высокой панелью, одна из немногих проблем которой именно — печка, алгоритм тот же, обдув стекла только с прогретого двигателя, и после сметенного щёткой снега.
Вот если оставлять включённым обдув стекла ещё на холодном движке (как частно делают на автозапуске), тогда иней/снег начинает подтаивать, но не таять, а примерзать. Да заднице в салоне комфортно садится с утра, но на стекле не фига не видно, и очень долго оттаивает, особенно в движении.
В салоне есть (уже наверное третий год одна расходуется) пшикалка размораживателя. Пользую крайне редко.
Я уже лет 10 как перешел на водосгоны из толстой и жесткой резины. Ничего не царапает, иней убирает влет, главное, кромку очистить от налипшего, т.к. среди снега и песочек попадается. Жаль, «правильные» перестали продаваться в Метро, еще на 1-2 зимы оставшихся хватит.
К томуже в пластмассовый скребок вьедается песчинка которой вы все стекло исцарапаете.
А скребок у меня с латунной острой пластиной.