Мешок транзисторов, сдвиговые регистры, Ардуина — делаем ламповые часы
- Цена: $1.19 (транзисторы за 100 штук)
- Перейти в магазин
Мультиобзор рассыпных деталей, из которых соберем часы на газоразрядных индикаторах.
Отличие от большинства схем в интернете — доступность всех элементов (кроме самих индикаторов-ламп, увы) на Алиэкспресс и максимальная простота конструкции.
Пост — обещанное продолжение статьи про повышающий преобразователь 12->180 вольт на микросхеме MAX1771.
Под катом длинное DIY. Добро пожаловать!
Я уже собирал ламповые часы, но основой схемы были прямо предназначенные для управления лампами микросхемы SN74141 (конкретно у меня были чехословацкие клоны Tesla MH74141, также в ходу советские К155ИД1). Залежи подошли к концу, возникла идея исключить раритетную детальку.
В целом, вышло.
К слову, именно часы на ГРИ промышленно не выпускались никогда, они шли в оборонку и измерительные приборы за сотни денег своего времени. Если не прав — поправьте, но в интернете мнение такое, и никаких достоверных сведений о бытовых приборах не осталось.
Итак.
Газоразрядный индикатор, aka nixie tube, по сути, представляет собой обычную неоновую лампу.
Анод (плюс) это сетка, катоды (минус) — изображения символов из штампованной стали. Всё это дело находится в стеклянной колбе с неоном, парами ртути (и прочими примесями для повышения срока службы). Кстати, пары ртути неплохо излучают жестким ультрафиолетом, поэтому в Европе лампы обычно покрывали оранжевым контрастным фильтром. В СССР не парились. Ну да ладно, мы ж в упор облучаться не собираемся.
При разности потенциалов между катодом и анодом примерно от 145 вольт, слой газа вокруг анода зажигается в тлеющий разряд красно-оранжевого цвета.
Соответственно, для управления такими штуками нам придется рулить высоким напряжением.
Тут варианты такие:
1) Упомянутая специализированная микросхема SN74141 и её клоны — дюже удобно. Напрямую коммутирует лампы с низковольтной логической частью схемы. Можно втыкать прямо в Ардуину. Но несколько раритетна и потому доступна рандомно по рандомной цене.
2) Мультиплексирование — все «одинаковые» катоды подключены в шину, лампы быстро включаются по одной со стороны анода. Тут хватит всего одной SN74141 или малого количества транзисторов. Минусы — нужны драйверы («выключатели») анода для каждой лампы, для той же воспринимаемой яркости нужно мучить лампу до 10 раз большим импульсным током.
Возможно видимое мерцание:
Мне не по нраву данный вариант.
3) Управление без мультиплексирования. Каждый катод индивидуально включается своим высоковольтным транзистором.
Недостатком варианта является только то, что транзисторов нужно несколько… много: от 10 штук на лампу. Но они же братьями-китайцами продаются чуть за более, чем один бакс / 100 штук! Решено, так и будем делать.
Смешные $1.19 за 100 штук. Маркировка «A42», аналог MPSA42. Datasheet.
2) Сдвиговые регистры 74HC595
Не менее смешные $0.64 за 10 штук.
3) Arduino Pro Mini
$1.60
4) Часы реального времени DS3231
$ 0.53 за часы с изумительной точностью.
5) Неоновые лампочки
$2.42 за 10 штук. NE-2 в оффлайне может стоить и дешевле.
6) Понижающий преобразователь KIS-3R33S
$1.20, как оказалось впоследствии, несколько избыточен. Можно заменить линейным преобразователем на 5 вольт.
В оффлайне было куплено:
7) Резисторы, конденсаторы — поясню по ходу
8) Текстолит, разъемы
Это хорошо, но как нам подключить 60+ таких транзисторов к микроконтроллеру?
Можно группировать их логическими элементами, но проще всего сделать «паровозик» из сдвиговых регистров 74HC595. Каждый такой дает нам 8 полноценных, индивидуально управляемых выходов. Сдвиговые регистры можно каскадировать в любых вменяемых количествах, подключая последовательно. Также данные микросхемы очень дешевые и широко доступные.
Тут можно почитать подробнее.
Собственно, вот и вся логическая часть схемы. Итого 3 пина Ардуины на любое число катодов.
Сначала я думал собрать всю логику на одной плате вместе с индикаторами:
Но вышло не очень. Лампы у меня с индикацией «сверху», а не «сбоку». Плата бы была слишком высокой в нормальном положении.
Соответственно, решил её «распополамить», вынеся индикаторы на вертикальную плату, а всё остальное уложить горизонтально:
Ну, другое дело!
Скачать платы, открывать в SprintLayout 6.0:
Плата с индикаторами
Плата логики под KIS-3R33S
Плата логики под линейный стабилизатор на 5 вольт
«Зеленый» слой предполагается сделать сверху (прямо как видим), «синий» снизу — в зеркальном отображении.
Также разведено +5 вольт для светодиодной подсветки под лампами, но я еще не получил RGB-светодиоды с Али. Так что пока это не трогал.
Рассмотрим подробнее:
8 однотипных паттернов. Здесь устанавливаем регистры с транзисторами. Отмечен первая ножка регистра (она с той стороны, где выемка в корпусе) и положение транзистора.
В базу каждого транзистора паяем SMD резистор 10 кОм.
В бирюзовых кружках делаем переход с одной стороны на другую, запаяв туда проволочку.
Сюда паяем Ардуину. Неправильно не выйдет, пины A4 и A5 образуют защиту от дурака. =)
К пяти пинам паяем на площадки такие же SMD резисторы 10 кОм — это будут кнопки, резисторы у нас подтягивающие.
Также выведен разъем ICSP для программатора.
Сюда — часы. Батарейкой вниз. В плате делаем под неё отверстие.
SMD контакты под керамические конденсаторы — чтобы часы не сбивали возможные помехи по питанию. Однажды я проигнорировал керамику, и часы бодро убежали за сутки на 10 секунд вперед. Паяем парочку 10мкФ.
Место под KIS-3R33S.
У меня он нечаянно стал «настраиваемым» после обламывания некоторых элементов:
Если Вы будете использовать линейный стабилизатор напряжения, то часть выглядит так:
Используйте стабилизатор LM7805 на 5 вольт, возможно, с небольшим радиатором.
В любом случае:
C1 электролит 25В что-то около 470мкФ
C2 электролит 10В что-то около 1000мкФ
C3-C4 керамика 22мкФ на соответствующее напряжение
Ну а тут располагаем "повышайку", на штырьках прямо поверх платы:
На плате индикаторов ничего интересного.
Резисторы на дорожках, идущих к лампам, выбираем из расчета тока для своих ламп. Калькулятор.
Резисторы к мигающим «точкам» из маленьких неонок — около 100К.
Для экономии тонера в принтере и раствора хлорного железа сделал заливку свободного места на плате общей шиной, она ни к чему не подключена.
Паяем KIS и подстроечный резистор:
После выставления 5 вольт заливаем его лаком, от греха подальше.
Паяем резисторы. 61 их! Вот Вам практика по SMD.
Заполняем плату дальше. Не забываем про резисторы под Ардуиной.
Синие конденсаторы паять не нужно.
Подстроечный резистор совсем-совсем от греха подальше залил и моднейшим черным термоклеем.
Должно выйти как-то так. Обратите внимание, что пропаять ножки нужно с обоих сторон платы, у нас нет металлизации в отверстиях.
Проверяем, всё ли в порядке.
Припаиваем плату с индикаторами.
В качестве сокетов для ламп я использовал вот такие 1мм кабельные разъемы:
У обычных ламп ножки тоньше, можно распотрошить цанговый разъем — подходит идеально.
Расположение повышайки:
После включения оказалось, что часть катодов отравлена:
Цифра горит неравномерно. Это происходит от того, что на редко используемых цифрах оседает металл с горящих. Поэтому лампам нужен скринсейвер.
Если уже имеем не новую лампу с проблемой, то починить просто: часок-другой пропекаем отравленный катод сильным током. Подключаем к источнику напряжения через потенциометр и крутим.
На картинке перебор. Если пропечь так, то потом и ножка будет светиться в нормальном режиме. Укручиваем ток, чтобы горело только то, что нужно, и оставляем. До готовности.
Потом всё работает нормально и на штатном токе.
Кстати, покрытие пришлось смыть. Оно было потертое жизнью. Жаль, но и оставлять не комильфо.
Хотя бы снимается оно просто: отмачиваем лампочки в теплой воде с Фейри, потом пленка облазит или сама, или с легкой помощью какого-нибудь скребка.
Поздравляю, Вы собрали железо. Осталось только написать скетч для Ардуины (ну и сделать винтажный деревянный корпус, конечно же).
Возможно, в коде будут костыли и велосипеды.
Я нашел удобную библиотеку для Arduino: bildr.org/2011/08/74hc595-breakout-arduino/
Скачать
Суть в том, что она упрощает работу со сдвиговыми регистрами совсем до безобразия, позволяя управлять каждым выводом так, будто это цифровой пин Ардуины.
Кнопки настройки часов нужно защитить от дребезга. Вот описание проблемы: greenoakst.blogspot.cz/2012/06/arduino-bounce.html
Будем делать, как советует автор, с библиотекой Bounce. Скачать
Ну и наконец, мой скетч: скачать
Ну, готово!
Часики вышли здоровые, мои предыдущие раза в полтора меньше их смотрятся.
Конечно, работы еще много: подсветка, корпус, кнопки, но уже можно поставить на подоконник в ожидании доделки.
Всем спасибо за внимание, с радостью отвечу на вопросы.
Блок питания на 12 вольт решил встроить.
Отличие от большинства схем в интернете — доступность всех элементов (кроме самих индикаторов-ламп, увы) на Алиэкспресс и максимальная простота конструкции.
Пост — обещанное продолжение статьи про повышающий преобразователь 12->180 вольт на микросхеме MAX1771.
Под катом длинное DIY. Добро пожаловать!
Интро
Итак, сессия сдана, можно и заняться творчеством.Я уже собирал ламповые часы, но основой схемы были прямо предназначенные для управления лампами микросхемы SN74141 (конкретно у меня были чехословацкие клоны Tesla MH74141, также в ходу советские К155ИД1). Залежи подошли к концу, возникла идея исключить раритетную детальку.
В целом, вышло.
Немного истории и теории о газоразрядных индикаторах
Выпускалось эта радость с 50-х аж по 90-е большинством стран, но особо отличился СССР-Россия, навыпускав столько лампочек ИН, что процентов так 95 современных поделок по всему миру собраны на ИН-14, которые доступны в любых количествах прямо со складского хранения. Вот тут можно посмотреть на немаленькую коллекцию всевозможных ламп производства разных стран.К слову, именно часы на ГРИ промышленно не выпускались никогда, они шли в оборонку и измерительные приборы за сотни денег своего времени. Если не прав — поправьте, но в интернете мнение такое, и никаких достоверных сведений о бытовых приборах не осталось.
Итак.
Газоразрядный индикатор, aka nixie tube, по сути, представляет собой обычную неоновую лампу.
Анод (плюс) это сетка, катоды (минус) — изображения символов из штампованной стали. Всё это дело находится в стеклянной колбе с неоном, парами ртути (и прочими примесями для повышения срока службы). Кстати, пары ртути неплохо излучают жестким ультрафиолетом, поэтому в Европе лампы обычно покрывали оранжевым контрастным фильтром. В СССР не парились. Ну да ладно, мы ж в упор облучаться не собираемся.
При разности потенциалов между катодом и анодом примерно от 145 вольт, слой газа вокруг анода зажигается в тлеющий разряд красно-оранжевого цвета.
Соответственно, для управления такими штуками нам придется рулить высоким напряжением.
Тут варианты такие:
1) Упомянутая специализированная микросхема SN74141 и её клоны — дюже удобно. Напрямую коммутирует лампы с низковольтной логической частью схемы. Можно втыкать прямо в Ардуину. Но несколько раритетна и потому доступна рандомно по рандомной цене.
2) Мультиплексирование — все «одинаковые» катоды подключены в шину, лампы быстро включаются по одной со стороны анода. Тут хватит всего одной SN74141 или малого количества транзисторов. Минусы — нужны драйверы («выключатели») анода для каждой лампы, для той же воспринимаемой яркости нужно мучить лампу до 10 раз большим импульсным током.
Возможно видимое мерцание:
Характерное видео
Мне не по нраву данный вариант.
3) Управление без мультиплексирования. Каждый катод индивидуально включается своим высоковольтным транзистором.
Недостатком варианта является только то, что транзисторов нужно несколько… много: от 10 штук на лампу. Но они же братьями-китайцами продаются чуть за более, чем один бакс / 100 штук! Решено, так и будем делать.
Закупка на AliExpress
1) Высоковольтные транзисторы MPSA42 A42Смешные $1.19 за 100 штук. Маркировка «A42», аналог MPSA42. Datasheet.
Приходят россыпью в пакетике
2) Сдвиговые регистры 74HC595
Не менее смешные $0.64 за 10 штук.
Заботливо воткнуты во вспененный материал
3) Arduino Pro Mini
$1.60
В антистатическом пакетике
4) Часы реального времени DS3231
$ 0.53 за часы с изумительной точностью.
Аналогично
5) Неоновые лампочки
$2.42 за 10 штук. NE-2 в оффлайне может стоить и дешевле.
В простом пакетике, но выжили
6) Понижающий преобразователь KIS-3R33S
$1.20, как оказалось впоследствии, несколько избыточен. Можно заменить линейным преобразователем на 5 вольт.
В оффлайне было куплено:
7) Резисторы, конденсаторы — поясню по ходу
8) Текстолит, разъемы
От теории к практике, придумываем схему
Включение катода осуществляется единственным транзистором:Это хорошо, но как нам подключить 60+ таких транзисторов к микроконтроллеру?
Можно группировать их логическими элементами, но проще всего сделать «паровозик» из сдвиговых регистров 74HC595. Каждый такой дает нам 8 полноценных, индивидуально управляемых выходов. Сдвиговые регистры можно каскадировать в любых вменяемых количествах, подключая последовательно. Также данные микросхемы очень дешевые и широко доступные.
Тут можно почитать подробнее.
Собственно, вот и вся логическая часть схемы. Итого 3 пина Ардуины на любое число катодов.
Сначала я думал собрать всю логику на одной плате вместе с индикаторами:
Но вышло не очень. Лампы у меня с индикацией «сверху», а не «сбоку». Плата бы была слишком высокой в нормальном положении.
Соответственно, решил её «распополамить», вынеся индикаторы на вертикальную плату, а всё остальное уложить горизонтально:
Ну, другое дело!
Скачать платы, открывать в SprintLayout 6.0:
Плата с индикаторами
Плата логики под KIS-3R33S
Плата логики под линейный стабилизатор на 5 вольт
«Зеленый» слой предполагается сделать сверху (прямо как видим), «синий» снизу — в зеркальном отображении.
Также разведено +5 вольт для светодиодной подсветки под лампами, но я еще не получил RGB-светодиоды с Али. Так что пока это не трогал.
Рассмотрим подробнее:
8 однотипных паттернов. Здесь устанавливаем регистры с транзисторами. Отмечен первая ножка регистра (она с той стороны, где выемка в корпусе) и положение транзистора.
В базу каждого транзистора паяем SMD резистор 10 кОм.
В бирюзовых кружках делаем переход с одной стороны на другую, запаяв туда проволочку.
Сюда паяем Ардуину. Неправильно не выйдет, пины A4 и A5 образуют защиту от дурака. =)
К пяти пинам паяем на площадки такие же SMD резисторы 10 кОм — это будут кнопки, резисторы у нас подтягивающие.
Также выведен разъем ICSP для программатора.
Сюда — часы. Батарейкой вниз. В плате делаем под неё отверстие.
SMD контакты под керамические конденсаторы — чтобы часы не сбивали возможные помехи по питанию. Однажды я проигнорировал керамику, и часы бодро убежали за сутки на 10 секунд вперед. Паяем парочку 10мкФ.
Место под KIS-3R33S.
У меня он нечаянно стал «настраиваемым» после обламывания некоторых элементов:
Дополнительная информация
Если Вы будете использовать линейный стабилизатор напряжения, то часть выглядит так:
Используйте стабилизатор LM7805 на 5 вольт, возможно, с небольшим радиатором.
В любом случае:
C1 электролит 25В что-то около 470мкФ
C2 электролит 10В что-то около 1000мкФ
C3-C4 керамика 22мкФ на соответствующее напряжение
Ну а тут располагаем "повышайку", на штырьках прямо поверх платы:
На плате индикаторов ничего интересного.
Резисторы на дорожках, идущих к лампам, выбираем из расчета тока для своих ламп. Калькулятор.
Резисторы к мигающим «точкам» из маленьких неонок — около 100К.
Совсем практика, паяем
Платки делал фоторезистом, технологию описывал в предыдущей статье про «повышайку».Для экономии тонера в принтере и раствора хлорного железа сделал заливку свободного места на плате общей шиной, она ни к чему не подключена.
Паяем KIS и подстроечный резистор:
После выставления 5 вольт заливаем его лаком, от греха подальше.
Паяем резисторы. 61 их! Вот Вам практика по SMD.
Заполняем плату дальше. Не забываем про резисторы под Ардуиной.
Синие конденсаторы паять не нужно.
Подстроечный резистор совсем-совсем от греха подальше залил и моднейшим черным термоклеем.
Должно выйти как-то так. Обратите внимание, что пропаять ножки нужно с обоих сторон платы, у нас нет металлизации в отверстиях.
Проверяем, всё ли в порядке.
Припаиваем плату с индикаторами.
В качестве сокетов для ламп я использовал вот такие 1мм кабельные разъемы:
У обычных ламп ножки тоньше, можно распотрошить цанговый разъем — подходит идеально.
Расположение повышайки:
После включения оказалось, что часть катодов отравлена:
Цифра горит неравномерно. Это происходит от того, что на редко используемых цифрах оседает металл с горящих. Поэтому лампам нужен скринсейвер.
Если уже имеем не новую лампу с проблемой, то починить просто: часок-другой пропекаем отравленный катод сильным током. Подключаем к источнику напряжения через потенциометр и крутим.
На картинке перебор. Если пропечь так, то потом и ножка будет светиться в нормальном режиме. Укручиваем ток, чтобы горело только то, что нужно, и оставляем. До готовности.
Потом всё работает нормально и на штатном токе.
Кстати, покрытие пришлось смыть. Оно было потертое жизнью. Жаль, но и оставлять не комильфо.
Хотя бы снимается оно просто: отмачиваем лампочки в теплой воде с Фейри, потом пленка облазит или сама, или с легкой помощью какого-нибудь скребка.
Поздравляю, Вы собрали железо. Осталось только написать скетч для Ардуины (ну и сделать винтажный деревянный корпус, конечно же).
Кодинг
Сразу пардон, погромист я еще в меньшей степени, чем железячник.Возможно, в коде будут костыли и велосипеды.
Но работает же!
Я нашел удобную библиотеку для Arduino: bildr.org/2011/08/74hc595-breakout-arduino/
Скачать
Суть в том, что она упрощает работу со сдвиговыми регистрами совсем до безобразия, позволяя управлять каждым выводом так, будто это цифровой пин Ардуины.
Кнопки настройки часов нужно защитить от дребезга. Вот описание проблемы: greenoakst.blogspot.cz/2012/06/arduino-bounce.html
Будем делать, как советует автор, с библиотекой Bounce. Скачать
Ну и наконец, мой скетч: скачать
Пояснения по коду
У нас будет 5 кнопок: +1 час, +1 минута, -1 минута, обнулить секунды, включатель подсветки. Подсветки пока нет, так что в коде заглушка.
Поскольку нам нужна отзывчивость на нажатие кнопок, delay() по возможности не используем. Будут два таймера по функции millis(). Первый обновляет время два раза в секунду и мигает разделительными индикаторами:
0-59 выводы это у нас цифры в лампах, 60-й подключен к неонкам.
Второй — скринсейвер против отравления в катодах. Раз в 30 секунд прогоняет все числа:
В остальном, ничего интересного. Надергано с примеров по подключению часов, и так далее.
Чего непонятно — спрашивайте.
#define BUTTON1 7
#define BUTTON2 13
#define BUTTON3 12
#define BUTTON4 11
#define BUTTON5 8Поскольку нам нужна отзывчивость на нажатие кнопок, delay() по возможности не используем. Будут два таймера по функции millis(). Первый обновляет время два раза в секунду и мигает разделительными индикаторами:
if (abs(curtimed-timed) >= 500){
dot=!dot;
shifter.clear();
shifter.setPin(60, dot);
displayTime(); // display the real-time clock data on the Serial Monitor,
shifter.write();
timed = millis(); }0-59 выводы это у нас цифры в лампах, 60-й подключен к неонкам.
Второй — скринсейвер против отравления в катодах. Раз в 30 секунд прогоняет все числа:
if (abs(curtimet-timet) >= 30000){
nixietrainer();
timet = millis(); }В остальном, ничего интересного. Надергано с примеров по подключению часов, и так далее.
Чего непонятно — спрашивайте.
Ну, готово!
Часики вышли здоровые, мои предыдущие раза в полтора меньше их смотрятся.
Конечно, работы еще много: подсветка, корпус, кнопки, но уже можно поставить на подоконник в ожидании доделки.
Всем спасибо за внимание, с радостью отвечу на вопросы.
Upd. март 2016:
Часы доделаны окончательно, включая корпус.Блок питания на 12 вольт решил встроить.
Самые обсуждаемые обзоры
| +75 |
3859
147
|
| +56 |
4040
70
|
Сам, наверное, уже третий год собираюсь подобные собрать, все детали уже давно припасены.
Спасибо за напоминание!
~ $20 на всё без ламп.
Лампы покупал на местном аукционе, 850, что ли, крон ($35) за 10 штук. 4 осталось. :3
Так что относительно бюджетно.
Не рисовал. Но по частям основное разобрал.
Короче говоря, лично я, лучше на полчаса дольше попаяю копеечные транзисторы. А схем с мультиплексированием в сети и так навалом.
статическая индикация конечно проще и на любителя, но при динамической можно например сделать плавное затухание цифр
Эффекты намеренно не хотел делать. Как по мне, так лампа сама по себе неплохой такой спецэффект, по сравнению с теми же светодиодами.
Кому-то диодная подсветка не нравится, но она имеет право на жизнь, имхо. У этих часов сделаю RGB с крутилками.
А какие именно?
И я не вижу, но они есть :)
Вот такие
А обзоры я не пишу.
Напишу, если закажу сумку одной фирмы, которую тут никто, как мне кажется, не обозревал.
Вот это как раз и будут трудности…
Часики-то небось не только время будут казать
Кажись без ардуино.
хорошей практикой считается отметка на печати первой ножки микросхемы. это либо натурально цифра «1» напротив первой ножки, либо немного непротравленной металлизации у переходного отверстия. у вас на плате было место под это дело.
помню, профессор мне за курсовик с ошибкой в расчетах, но отметкой первой ножки на чертеже поставил «отл.», ибо отметка была у единственного в группе, а ошибка на результат влияла не сильно.
подстроечный резистро можно было не заливать, а настроиться, замерить и подобрать номинал постоянными резисторами.
вот, а по существу — отличные часы.
И при наколеночном изготовлении забивать на производственную культуру нехорошо.
Если частоту динамической индикации сделать высокой (от нескольких кГц), то заметные глазу мерцания пропадают.
Мне самому статика тоже больше нравится
На 14 индикаторов пришлось паять 98 резисторв 42 полевика в sot32 (для 6ти больших), и ещё кучу всего. Вечеров пять только паял :)
Простите, фигня вышла.
на основной плате обычно ставят гнезда (маму), а на подключаемой с индикаторами — штыри (папу)
Очень проводящий, как-то получил фейерверк на вроде бы хорошо отмытой плате. Смывается не очень, если поболтать деталь в ацетоне, то просто равномерно оседает.
Но паяет реально всё и припой ложится идеально-блестяще.
Я его использую местно для трудных участков. В остальном MTL468 значительно приятнее.
Благо их еще найти можно.
А не проще все таки высоковольтную часть запитать от 220 через резистор, как эти лампы раньше и работали? Ну стабилитрон высоковольтный поставить для защиты транзисторов.
А то очень сложно, сперва понижать, потом повышать. Валяется куча ИН9 и ИН13. Все хочу термометры наштамповать на подарки, но схема с повышайкой представляется как то сложно
Греются и кушают они нормально так, разве что.
И проще, и нет. Придется в корпус запихивать блок питания для логики. Конкретно тут у меня места завались, а вот в форм-факторе бутерброда беда какая-то получается. Ну и безопасность, да.
Кстати, для единичных ламп можно сделать примитивную повышайку на 555 таймере хоть вообще навесным монтажом. 4-5мА без проблем выдаст.
На 155, и 176 серии, работают в гараже 15 лет.
А какие у Вас газоразрядные индикаторы? Какая модель?
Может удастся найти такие и повторить схему)
www.tube-tester.com/sites/nixie/data/z560m.htm
Такие же искать не обязательно, в плате только анод и неиспользуемые пины в разъеме может понадобиться пододвинуть. А так все катоды равнозначны и софтово переназначаемы.
Вроде бы по характеристикам похожи. Если не затруднит, можете посмотреть их? Подойдут ли?
Вот характеристики
У них меньше пинов и меньше радиус, но подвинуть на схеме не проблема.
Меня больше беспокоит напряжение и ток)
У меня токоограничивающий резистор 13кОм, если что.
Если не разберетесь, могу на досуге подправить платку под ИНки.
А сверление — легко и приятно: потыкал станочком в плату, и готово.
Так что сознательно запихнул SMD везде, где можно. Но у каждого свой дзен.
но с дзеном тут не поспоришь, да :)
скажу больше
если дипам 595 отформировать ноги то им дырки тоже сверлить не обязательно :)
Да и сами регистры https://aliexpress.com/item/item/Free-Shipping-20PCS-74HC595D-74HC595-SOP16/1698095285.html
Я совсем недавно пересел на SMD монтаж и просто нарадоваться не могу насколько быстрее все паяется и насколько меньше итоговый габарит изделия.
Тем не менее автору СПАСИБО за вдохновенный труд!
Самое тяжелое это сделать подходящий корпус для таких часов. У меня мешок готовых часов, но только одни пока удалось довести до конечного состояния :)
А выводные — вот это меня выводит. Плату переворачивать надо, детали наровят выпасть.
Оно?
На НПО «Восток» в свое время в ширпотребе выпускались вот такие совы — чуть ли не у всех они дома жили:
Но там сегментный индикатор. Это немного другое.
Там индикатор ВЛИ, Вакуумно люминесцентный.
А здесь газоразрядный.
Вообще ответ больше адресовался virus_59, просто так получилось, что Ваш пост был нагляднее.
Ну а какой там тип индикатора я уже и не помню.
Паропанк — он на шестерёнках, медные стрелки, циферблаты, заправка часов дровами каждый вечер, вот это вот всё.
Nixie это эпоха 60-70-х.
100% «достоверным» можно считать что-то такое:
Объясню.
Есть два типа индикаторов, где 5 это перевернутая 2, и где 5 это 5.
Эти цифры похожи (если перевернуть), но неодинаковы.
Насколько я знаю, индикаторы с действительно цифрой 5 очень редкие, кстати у Вас как раз с правильной :)
Да и третья слева.
А на видео, которое выше, часы не автора.
Я тоже еще с тех времен помню, что в основном попадались индикаторы с перевернутой двойкой.
В целом, лампочки с пятеркой из отдельной детали не редкие.
Есть такая интересная пара ИН-8 и ИН-14. Эти лампы производились на разных заводах:
— производством ИН-14 занимался завод «Газотрон», расположенный в городе Ровно (Украина);
— лампы ИН-8 выпускал МЭЛЗ (Московский электроламповый завод).
Эти лампы полностью идентичны по цоколевке, размерам катодов и характеристикам, НО! имеют визуальные отличия.
У ИН-14 немного выше стеклянная часть лампы. Кроме того в ИН-14 и ИН-8-2 используются разное написание цифр 4 и 5. «Газотрон» использовал один и тот же катод для «2» и для «5» В ИН-8 пятерка «правильная». Редкими и те и другие являются относительно. ИН-14 более доступны и чуть менее дороги (хотя в теории должны работать дольше, ибо в них есть газопоглотительная таблетка, которой нет в ИН-8) А вот их редкие вариации с мелкой сеткой действительно раритет.
На видео выше ИН-12 в знаковой части и декатроны в качестве эффектного дополнения.
Если видео про Blue Dream — то там используются самые эффектные (и вообще-то самые большие) из советских индикаторов ИН-18. Стоят нонче приличных денег. На Авито на прошлой неделе какой-то дядечка из Калуги выложил лот из 20 штук по цене 650 рублей за штуку, если «екпите все 20 штук». Лот продержался 42 минуты :) Сейчас эти лампы перепродают по 2100.
В первую очередь, ЕМНИП, потому что были дороги и жрали относительно много электричества.
За статью спасибо, схоронил. Всё никак не соберусь сделать.
Корпус был их пластики или из МДФ, облицованный под красное дерево. Если найду картинку в инете — скину :)
А то Википедия пишет:
Помню, что собраны были на 176-й серии (я их и покупал-то ради микросхем, но родители отобрали их у меня как только я похвастался, что починил :)), питание было от 220 вольт, был отсек для Кроны (при питании от нее сохранялось время, но цифры не светились), был переключатель, уменьшавший яркость свечения цифр…
с удовольствием пообщался бы в личке с энтузиастом, который сможет собрать часы в обмен на лампы )))
Смысл что-то разрабатывать если уже всё готово. Прошивки написаны, схемы отработаны.
Другие ф-ции, кроме часов не интересуют…
Для большей простоты пайки можно использовать обычные резисторы вместо SMD.
Как еще более радикально упростить пайку, не знаю. Только если купить готовый кит для сборки.
Вот, тут тоже его обозревали: mysku.club/blog/russia-stores/35318.html
Но тогда мы исключаем бюджетность. И SMD там много…
Спасибо, ставлю плюс. А то сверло Форстнера по дереву гробить было жалко, а алмазным буром вышло как на фото.
Действительно, очень удобная штука. Особенно для тонких материалов 1-2мм. Свёрла больше 6-7 мм обязательно закусывает и вырывает из рук. А эти мягко проходят.
ebay.com/itm/272115585171
Лампы не дешевые, рассчитывайте где-то от $30 за 6 штук не самых раритетных ИН-14.
Ардуину зачем было встраивать в плату? Почему не поставили просто atmega328 чип? Плата была бы поменьше и по деньгам дешевле.
А вот ламповые индикаторы — сомнительная ценность, я их сотни просто выкинул(и красных, и зелёных, и оранжевых), так как нафиг они никому не нужны. Использование высокого напряжения, громоздкость, набивший оскомину внешний вид, плохая считываемость, малый размер цифр. Как по мне, газоразрядные индикаторы деревня деревней смотрятся, пихали их раньше повсюду, осточертели до лампочки.
На работе после разборки старых приборов здоровый ящик этих индикаторов года три стоял, никому нафиг не понадобились, потом просто высыпали в мусорку этот хлам, чтоб место не занимал.
А я на эти индикаторы ещё в 70 плевался.Стояли они в основном в БСМ-6.И молился на большие светодиодные американские матрицы.А в пульты приборов подводных лодок ставили твёрдотельные люминисцентные индикаторы уже с 60 годов.Эти же пихали где подешевле и нет требований к технике безопасности, габаритам, энергопотреблению, давлению, влажности итд, итп… Одним словом-дешёвка.
Почему на этом хламе так мало было в СССР сделано часов?
Тогда, когда появились эти лампочки электронные часы действительно были редкостью в быту, схемы были очень громоздкие на рассыпухе, практически на транзисторах, стоило всё очень дорого.И эти индикаторы шли в приборы и оборонку.А потом в 70годы появились микросхемы, и появились вакуумные люминесцентные индикаторы ВЛИ,, гораздо практичнее и приятнее на взгляд, цена снизилась и электронные цифровые часы стали популярны.
А на этом хламе никому даже в голову не могло прийти делать часы-их просто никто бы не купил.В продаже были гораздо лучше, малогабаритнее, дешевле, меньше потребляли, приятнее светились.
Вот ЭТО не выдержало бы никакой конкуренции.На работе выбросили в мусорник просто новые, завёрнутые в промасленную бумагу, списанные бог знает когда.Туда им и дорога!
к511ид1 х 6, к511ие1 х 6, к511ла1 х 2, к176ие12 х 1 итого 15 микросхем, повышайка один поливик, индуктивность и диод (управляющий сигнал 32кГц от к176ие12), лампы ин-12