Микросхема MAX1771 - делаем повышающий DC-DC преобразователь для питания ламповых часов
- Цена: $3 за 5 штук
- Перейти в магазин
Приветствую всех.
Неоднократное упоминание мной всуе газоразрядных индикаторов, ака Nixie tubes, вызвало интерес некоторых пользователей и даже вопросы в личку.
Обещал рассказать поподробнее, как только начну делать следующие.
Ну что ж, смотреть на лежащий без дела десяток лампочек Z560M надоело, начал.
Пост не совсем «обзор», скорее чистое DIY. Но технически, под тематику сайта попадает, так как микросхема куплена в интернет-магазине. Пусть это будет «подробный обзор с идеей для применения», во. :3
Обозревать будем микросхему MAX1771, из которой соберем «повышайку» — сердце наших часов, питающее лампы напряжением около 180 вольт. А в следующий раз соберем сами часы (ультрабюджетно, <$10), используя данный преобразователь и детали только из ассортимента Aliexpress, да Arduino, без винтажных микросхем типа SN74141 (К155ИД1)! (Лампы Вам, увы, придется искать самим отдельно. В оффлайне, на аукционах. Раритет-с, они давно не выпускаются.)
Кому интересно — прошу под кат. Много фото. Очень.
Итак, на Aliexpress были куплены данные микросхемки. Потому, что дешево — у нас в оффлайне штука стоит дороже, да и только в корпусе DIP есть.
Были куплены 23 сентября 2015. Ждал-ждал, да так и не дождался. Два раза нажимал «продлить защиту покупателя», но во второй раз продавец где-то залип, за один день до окончания срока открыл диспут. 26 ноября продавец, поморозившись в диспуте, вернул деньги. А где-то через пару недель я таки получил конвертик, но уж что поделать.
За время, пока ждал, успел впасть в пучины отчаяния, заказать то же самое на eBay, и даже получить. Так что наверное, таки не «пункт 18», ибо никто (включая меня) не хотел что-то получать бесплатно. Ну, да оставлю это на усмотрение администрации.
Все микросхемы приехали живые, покидал в один пакет. На Али были MAX1771CSA, ни иБее MAX1771ESA, различаются допустимой температурой работы — что нам совершенно без разницы.
Вот датащит на сайте производителя.
Ахтунг! Приведенная схема проста, но работает с очень высоким, опасным для жизни напряжением, легко превышающим 200 вольт (в случае ошибок/соплей/флюса в схеме обратной связи, и 450 может быть) постоянного тока.
Настоятельно не советую пытаться собирать её совсем начинающим. Пусть Ваши первые часы будут светодиодными!
Я не несу ответственности за последствия Ваших неосторожных действий.
Хорошая, проверенная схема. Вход 12 вольт. Не греется, выдает до 50 мА, чего хватит на самые прожорливые лампы (небольшие с 15мм цифрами кушают всего 1-2,5мА, огромные и сказочно дорогие Z568M или ИН-18 до 7мА).
Единственное, я немного переделал плату. У автора зазоры между дорожкой с высоким напряжением и землёй явно недостаточны. Промышленно изготовленная плата благодаря высокой точности и хорошему лаку такое, может, и терпит, но для нас и кустарного изготовления она не подходит. Также используются резисторы с выводами, вместо SMD.
Скачать плату, открывать в SprintLayout 6.0.
Прошу прощения за мазню наркомана внутри, при печати всё будет красиво. =)
Накатываем фоторезист ламинатором с обоих сторон:
Печатаем фотошаблон. Я пользуюсь лазерным принтером и калькой. Не смотря на толстоватость, калька достаточно УФ-прозрачна. С дорогой пленкой для лазерника можно не заморачиваться.
Нам нужно распечатать так, чтобы тонер прилегал к плате. Если фоторезист негативный, то и печатаем в негативе.
Повысить контраст и качество можно, подержав шаблон в парах ацетона. Для простой платы я не этого не делал.
Далее складываем шаблон пополам, совмещая отверстия. Хорошо заминаем сгиб. В получившийся конверт вкладываем платку и фиксируем скотчем.
Прижимаем всё это дело стеклом с грузом, ну и под УФ-лампу. Это обычный «черный свет» ака лампа Вуда, относительно безвредный для глаз и кожи. Конкретно этот фоторезист использовал в первый раз, потому лицевую сторону немного передержал. 8 минут было много, вторая сторона за 5 минут вышла лучше. Попробуйте разное время экспозиции для своего фоторезиста и лампы, прежде чем делать в чистовую.
Вроде, вышло неплохо.
Отмываем лишний фоторезист в кальцинированной соде, одна чайная ложка на небольшой контейнер-ванночку для обеда.
Огрехи сразу видны, поправляем перманентным маркером.
Далее травим плату по обычной технологии, в хлорном железе. Обрезаем лишнее, отмываем фоторезист в той же кальцинированной соде.
Вышло средненько, но пойдет.
Зато относительно друг друга слои совпали идеально:
Сверлим плату. «Большие» отверстия это 1мм, «маленькие» 0,8мм. Крепление транзистора на винт М3.
Начинаем монтаж с мелких SMD деталей. Лудим дорожку под микросхемой, паяем саму микросхему и два мелких конденсатора.
Далее лудим всё остальное.
Внимание! Теперь плату надо отмыть в идеал (микросхему потереть зубной щеткой в ацетоне, например) и при дальнейшей пайке пачкать по минимуму, сразу смывая ацетоном.
Высокое напряжение не прощает грязь и неотмытый флюс.
Потихоньку паяем далее. Важно: резисторы R1 и R3 нужно «уложить» на плату, это схема обратной связи, и она дико чувствительна к помехам. Запаянный вертикально R1 делает схему нерабочей, напряжение рандомно плавает между 100 и 200 вольт.
Rs не было на 0,05 Ом, так что использовал два на 0,1 Ом, включенные параллельно.
Далее потенциометр. У меня нет с такими выводами, под которые плата, так что «среднюю» ножку откусываем, любую другую припаиваем к ней. В конкретном случае удобно, это корпус.
Всё, готово.
Перед пробным запуском еще раз убеждаемся в идеальной чистоте, и если что, чистим.
Приподнимаем транзистор над платой, чтобы не касался дорожек. Помолясь, включаем питание 12 вольт.
Если всё было сделано правильно, плата должна сразу и без проблем завестись. Диапазон регулировки 120-240 вольт, ставим около 170-180. Напряжение не должно скакать более, чем на пару вольт, плата должна работать бесшумно. В случае проблем проверяем, всё ли запаяно верно, нет ли соплей и неотмытого флюса. Повысить стабильность может установка керамического конденсатора C5 между выходом высокого напряжения и землей.
В случае успеха, можно включить лампу и посмотреть, не скачет ли яркость (то есть, напряжение) под нагрузкой.
Неоновые индикаторы нужно подключать строго через токоограничивающий резистор!
Смотрим, какой ток допустим для нашего индикатора в датащите (у меня это 2 мА), какое должно быть рабочее напряжение. Забиваем все данные в калькулятор: www.csgnetwork.com/anoderescalc.html
На свои 2мА ставлю в анод (плюс) 15кОм. Она светится!
Красота. Мерцания нет.
Теперь можно проложить изолятор под транзистор, прикрутить его, и покрыть плату лаком. Настоятельно советую сделать это, всё-таки изоляция и защита от мелкого мусора.
Поздравляю! Вы собрали преобразователь. У меня такой трудится уже с месяц без выключения, проблем нет.
После монтажа в готовое изделие стоит залить всё, что под током, термоклеем, и им же приклеить конденсаторы. Но об этом в следующий раз.
Всем ламп! Спасибо за внимание.
Задавайте вопросы в комментарии, буду рад всем ответить.
Касательно следующего поста, про сборку самих часов:
Вместо котика — видео с работающим прототипом, частично собранным на макетке.
И оно же в корпусе:
Неоднократное упоминание мной всуе газоразрядных индикаторов, ака Nixie tubes, вызвало интерес некоторых пользователей и даже вопросы в личку.
Обещал рассказать поподробнее, как только начну делать следующие.
Ну что ж, смотреть на лежащий без дела десяток лампочек Z560M надоело, начал.
Пост не совсем «обзор», скорее чистое DIY. Но технически, под тематику сайта попадает, так как микросхема куплена в интернет-магазине. Пусть это будет «подробный обзор с идеей для применения», во. :3
Обозревать будем микросхему MAX1771, из которой соберем «повышайку» — сердце наших часов, питающее лампы напряжением около 180 вольт. А в следующий раз соберем сами часы (ультрабюджетно, <$10), используя данный преобразователь и детали только из ассортимента Aliexpress, да Arduino, без винтажных микросхем типа SN74141 (К155ИД1)! (Лампы Вам, увы, придется искать самим отдельно. В оффлайне, на аукционах. Раритет-с, они давно не выпускаются.)
Кому интересно — прошу под кат. Много фото. Очень.
Итак, на Aliexpress были куплены данные микросхемки. Потому, что дешево — у нас в оффлайне штука стоит дороже, да и только в корпусе DIP есть.
Были куплены 23 сентября 2015. Ждал-ждал, да так и не дождался. Два раза нажимал «продлить защиту покупателя», но во второй раз продавец где-то залип, за один день до окончания срока открыл диспут. 26 ноября продавец, поморозившись в диспуте, вернул деньги. А где-то через пару недель я таки получил конвертик, но уж что поделать.
Aliexpress - транзакция
За время, пока ждал, успел впасть в пучины отчаяния, заказать то же самое на eBay, и даже получить. Так что наверное, таки не «пункт 18», ибо никто (включая меня) не хотел что-то получать бесплатно. Ну, да оставлю это на усмотрение администрации.
Скрин eBay
Все микросхемы приехали живые, покидал в один пакет. На Али были MAX1771CSA, ни иБее MAX1771ESA, различаются допустимой температурой работы — что нам совершенно без разницы.
Вот датащит на сайте производителя.
Ахтунг! Приведенная схема проста, но работает с очень высоким, опасным для жизни напряжением, легко превышающим 200 вольт (в случае ошибок/соплей/флюса в схеме обратной связи, и 450 может быть) постоянного тока.
Настоятельно не советую пытаться собирать её совсем начинающим. Пусть Ваши первые часы будут светодиодными!
Я не несу ответственности за последствия Ваших неосторожных действий.
Ну, довольно лирики. За дело
Схема взята тут: www.electronics-lab.com/project/hv-nixie-dc-dc-switching-power-supply/Хорошая, проверенная схема. Вход 12 вольт. Не греется, выдает до 50 мА, чего хватит на самые прожорливые лампы (небольшие с 15мм цифрами кушают всего 1-2,5мА, огромные и сказочно дорогие Z568M или ИН-18 до 7мА).
Единственное, я немного переделал плату. У автора зазоры между дорожкой с высоким напряжением и землёй явно недостаточны. Промышленно изготовленная плата благодаря высокой точности и хорошему лаку такое, может, и терпит, но для нас и кустарного изготовления она не подходит. Также используются резисторы с выводами, вместо SMD.
Моя доработка, компоновочная схема
Зеленым отмечено переходное отверстие, нужно вывести кусочек проволоки на обратную сторону платы и припаять к общей земле. 
Скачать плату, открывать в SprintLayout 6.0.
Прошу прощения за мазню наркомана внутри, при печати всё будет красиво. =)
Полный список деталей
- R1 1,5 M — SMD или с выводами
- R2 10 k — потенциометр/триммер
- R3 10 k – SMD или с выводами
- Rs 0,05 Ohm – с выводами, мощный. Хотя бы 1W.
- C1 100uF — электролит 25V, можно ёмкость больше
- C2 100nF – 0805 SMD
- C3 100nF – 0805 SMD
- C4 10uF / 250V — электролит, можно 450V
- C5 100nF / 250V — керамика, не обязательна
- IC MAX1771 — герой обзора
- L1 100uH / 1,8A — для небольших ламп можно на меньший ток, я использую 0,86А без проблем. Катушка нужна типа «катушка-бочонок», не тороидная
- Q1 IRF644 — транзистор, можно заменить на IRF740
- D2 MUR160 — диод, подойдет любой сверхбыстрый >=1A, >=400V, Mttr <50nS. Я использую диод ES3J.
Делаем плату
Я делаю фоторезистом. Можно и ЛУТ, наверное.Накатываем фоторезист ламинатором с обоих сторон:
Печатаем фотошаблон. Я пользуюсь лазерным принтером и калькой. Не смотря на толстоватость, калька достаточно УФ-прозрачна. С дорогой пленкой для лазерника можно не заморачиваться.
Нам нужно распечатать так, чтобы тонер прилегал к плате. Если фоторезист негативный, то и печатаем в негативе.
Повысить контраст и качество можно, подержав шаблон в парах ацетона. Для простой платы я не этого не делал.
Далее складываем шаблон пополам, совмещая отверстия. Хорошо заминаем сгиб. В получившийся конверт вкладываем платку и фиксируем скотчем.
Прижимаем всё это дело стеклом с грузом, ну и под УФ-лампу. Это обычный «черный свет» ака лампа Вуда, относительно безвредный для глаз и кожи. Конкретно этот фоторезист использовал в первый раз, потому лицевую сторону немного передержал. 8 минут было много, вторая сторона за 5 минут вышла лучше. Попробуйте разное время экспозиции для своего фоторезиста и лампы, прежде чем делать в чистовую.
Вроде, вышло неплохо.
Отмываем лишний фоторезист в кальцинированной соде, одна чайная ложка на небольшой контейнер-ванночку для обеда.
Огрехи сразу видны, поправляем перманентным маркером.
Далее травим плату по обычной технологии, в хлорном железе. Обрезаем лишнее, отмываем фоторезист в той же кальцинированной соде.
Вышло средненько, но пойдет.
Зато относительно друг друга слои совпали идеально:
Сверлим плату. «Большие» отверстия это 1мм, «маленькие» 0,8мм. Крепление транзистора на винт М3.
Начинаем монтаж с мелких SMD деталей. Лудим дорожку под микросхемой, паяем саму микросхему и два мелких конденсатора.
Далее лудим всё остальное.
Внимание! Теперь плату надо отмыть в идеал (микросхему потереть зубной щеткой в ацетоне, например) и при дальнейшей пайке пачкать по минимуму, сразу смывая ацетоном.
Высокое напряжение не прощает грязь и неотмытый флюс.
Потихоньку паяем далее. Важно: резисторы R1 и R3 нужно «уложить» на плату, это схема обратной связи, и она дико чувствительна к помехам. Запаянный вертикально R1 делает схему нерабочей, напряжение рандомно плавает между 100 и 200 вольт.
Rs не было на 0,05 Ом, так что использовал два на 0,1 Ом, включенные параллельно.
Далее потенциометр. У меня нет с такими выводами, под которые плата, так что «среднюю» ножку откусываем, любую другую припаиваем к ней. В конкретном случае удобно, это корпус.
Всё, готово.
Перед пробным запуском еще раз убеждаемся в идеальной чистоте, и если что, чистим.
Приподнимаем транзистор над платой, чтобы не касался дорожек. Помолясь, включаем питание 12 вольт.
Если всё было сделано правильно, плата должна сразу и без проблем завестись. Диапазон регулировки 120-240 вольт, ставим около 170-180. Напряжение не должно скакать более, чем на пару вольт, плата должна работать бесшумно. В случае проблем проверяем, всё ли запаяно верно, нет ли соплей и неотмытого флюса. Повысить стабильность может установка керамического конденсатора C5 между выходом высокого напряжения и землей.
В случае успеха, можно включить лампу и посмотреть, не скачет ли яркость (то есть, напряжение) под нагрузкой.
Неоновые индикаторы нужно подключать строго через токоограничивающий резистор!
Смотрим, какой ток допустим для нашего индикатора в датащите (у меня это 2 мА), какое должно быть рабочее напряжение. Забиваем все данные в калькулятор: www.csgnetwork.com/anoderescalc.html
На свои 2мА ставлю в анод (плюс) 15кОм. Она светится!
Красота. Мерцания нет.
Теперь можно проложить изолятор под транзистор, прикрутить его, и покрыть плату лаком. Настоятельно советую сделать это, всё-таки изоляция и защита от мелкого мусора.
Поздравляю! Вы собрали преобразователь. У меня такой трудится уже с месяц без выключения, проблем нет.
После монтажа в готовое изделие стоит залить всё, что под током, термоклеем, и им же приклеить конденсаторы. Но об этом в следующий раз.
Всем ламп! Спасибо за внимание.
Задавайте вопросы в комментарии, буду рад всем ответить.
Касательно следующего поста, про сборку самих часов:
- Когда будет — точно не скажу, в пределах месяца. У меня сессия, прошу понять и простить.
- Какие часы будут — на лампах Z560M, без мультиплексирования, управление на отдельных транзисторах MPSA42 (60 шт), они рулятся сдвиговыми регистрами 74HC595. Часы реального времени DS3231. Всё подключено к Arduino Pro Mini. Часы будут просто часами, без особых функций и эффектов. Приделать датчики и дисплеи в любых количествах можете самостоятельно — Ардуина же, про всё есть примеры.
- Под какие лампы также стоит развести плату? Я буду делать себе, могу сразу и для других сделать, доработка простейшая. Напишите в комментарии, плата под какую лампу Вам пригодилась бы!
Вместо котика — видео с работающим прототипом, частично собранным на макетке.
И оно же в корпусе:
Самые обсуждаемые обзоры
| +74 |
3834
147
|
| +56 |
4005
70
|
| +35 |
3130
61
|
Если уж дорабатывали плату, почему тогда под резисторы и подстроечник не сделали доработку?
На выход высокого еще обычно дополнительно ставят пленку или керамику параллельно электролиту.
И, кстати, MAX очень капризная микросхема. Мало того, что может не завестись, так она еще быстро и надежно горит при превышении питающего напряжения.
Об этом как раз писал.
Странно, у меня с ними всегда всё было норм, уже третий такой БП работает. Один даже перепутанную полярность питания пережил.
Помрачение прошло, теперь такого делать не буду.
Разве только если на божественный VFD-дисплей Noritake Itron денег накоплю.
Экран маленького примерно как у Вас по размерам 1602, я бы выбирал вариант побольше, лучше видно издалека.
Но даже после покупки OLED еще хочу купить VFD.
В принципе, на eBay можно от $20 найти, но всё США, очень дорогая доставка.
Если повезет, можно найти с интересными знаками или даже почти такой, как выше.
Проблема в том, что хочется именно вариант 1602, а обычно 2002 :(
У Вас по ссылке мелкий вариант, я его встречал иногда даже дешевле.
Вопрос в том, что хотелось большой.
Существует два типоразмера индикаторов, у мелкого длина видимой части около 50-60мм, у большого более 90мм
Народ делает. Но лично я боюсь 2000 вольт, не дорос еще. =)
(экран ведь включается только при срабатывании PIR датчика)
ru.wikipedia.org/wiki/Осциллографическая_электронно-лучевая_трубка
, а сейчас все на TFT и тому подобном
Всего 27000 вольт
Сделаны на ИН- ках,155,176 микросхемах,100% советские детали, жиивые до сих пор часики работают в гараже.
Хм, интересная микросхемка. И значительно дешевле.
Но у нее есть свои минусы. Так как это ЧИМ, а не ШИМ, то возможно «шуршание» во время работы.
Так делать не хочу, опасно. К тому же, компактно не выйдет — придется в часы засовывать БП для питания логики.
По мне, удобнее всё воткнуть в безопасные 12 вольт.
— опасно не само высокое напряжение, а ток, который при этом может протекать. Ваш преобразователь для жизни не опасен, т.к. выходной ток преобразователя ограничен относительно безопасной величиной. В худшем случае просто неприятно щипнет.
— Такой метод преобразования используется для относительно небольшой кратности повышения напряжения (не более 8-10х), далее КПД сильно снижается и применяют трансформаторные преобразователи. У Вас К=180/12=15
Не сказал бы, что 85% это плохо: desmith.net/NMdS/Electronics/NixiePSU.html
Грубо проверял ток мультиметром — так и есть, как товарищ пишет.
Хотя, когда питание не батарейное, КПД не сильно беспокоит
бывают на 400в питают гейгера и глохнет генератор от пальцев, а бывает с конденсатором в 100мкф уже ожог
Повторять пока не буду: не валяются у меня такие лампы, да и мелковаты цифры для меня.
А каков срок службы лампы, они ведь не вечные?
Хороший вопрос.
Производители указывали от 5000 до 200000 часов, не уточняя, что будет потом.
Судя по информации в интернете, если использовать лампы правильно (не превышать ток, гонять «скринсейвер»), то они спокойно работают в часах десятилетиями, будучи изначально не новыми.
Как минимум нужно установить автомат изменения яркости от освещения и можно паралельно датчик движения при крутить.
А вот это точно можно. Компактные датчики движения на глаза не попадались, потому ставлю кнопку отключения индикации.
Не особо. На 120 вольтах разряд затухает.
А накала там нет, холодный катод.
А интересная идея, тоже поковыряться с таким индикатором чтоли…
Уж если очень хочется, то драйвер анода состоит из двух транзисторов:
Без мультиплексирования никаких библиотек не нужно, ШИМ устанавливается одной строчкой.
Под Ардуиной analogWrite(pin, value);
В любом случае, не совсем ясно, как мы собираемся изобретать не-ШИМ регулировку, если только катод и анод есть.
Возможно, стоит регулировать ток, не трогая напряжения. Попробую поиграться с потенциометрами.
https://aliexpress.com/item/item/Free-Shipping-1PCS-SR501-HC-SR501-Adjust-IR-Pyroelectric-Infrared-PIR-Module-Motion-Sensor-Detector-Module/32586596464.html,searchweb201644_1_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_401_10009_10007_10008,searchweb201560_5,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6452&btsid=c8a0ea47-ef45-4934-a8a4-9fa24eeac967
11 мм вполне можно было бы вписать в дизайн девайса.
Но я уж лучше по-старинке, кнопочкой. А то сижу как овощ за компом, не будут такие часы у меня работать. =)
Один совет по готовым часам: жк индикатор(или подсветку) лучше включать по надобности — это будет лучше вписываться в дизайн часов.
Или уж если сильно заморочиться то можно сделать дверцу в цвет корпуса на серве :)))
300В допускается в даташите Tesla:
Так что не нужно быть сильно состоятельным, энергопотребление на уровне роутера, примерно.
Надеюсь микросхемы 133-155 серии? :)
На чистой логике собирать не отважился.
robocua.blogspot.ru/2014/09/155.html
хотя мне больше такой вариант нравится, 511 логика вещь интересная
robocua.blogspot.ru/2013/12/4.html
А времени нету заняться — так бы все и взял…
эти часы сродни шарпу три семерки.
Для просмотра времени вне спальни служит мобильник.
P.S.: Загуглил шарп три семёрки — крутая штука. От подобного геттобластера тоже не отказался бы:)
Тесен интернет, да.
Ну, тогда дичайше рекомендую написать статью об этом гибсоне, тем более что ремонт выполнен отлично, а само весло вполне топично заказано в КНР. Да и фотограммы с фиксацией промежуточных стадий ремонта, наверное, сохранились.
Просто сейчас все категорически утверждают «серийно никогда не производилось». И картинок вроде как не сохранилось.
Знаю только Электроника Б6-403, но это не совсем то.
Вот нашел про советские часы на лампах www.leningrad.su/museum/surf.php?p=22&lang=1
Даже у меня были, какая-то Электроника на VFD. Но это таки совершенно иная технология, хотя и из той же эпохи.
ru.wikipedia.org/wiki/Вакуумно-люминесцентный_индикатор
www.youtube.com/watch?v=F4v7IDIYiNQ&feature=channel
Никто не мешает сделать все электрику релейной, в конце концов — на шаговых искателях.
А задающий генератор — маятниковый.
Вот это точно будет бомба — ходики с цифровой индикацией :)
Хотя тоже ничего нового — головные часы для управления кучей электрических часов в одном здании частенько делались именно маятниковыми, только вот не было у них цифровой индикации…
или электромеханические
www.youtube.com/watch?v=0-46jzyhucI
www.youtube.com/watch?v=H9ZRyT9gJa0
www.youtube.com/watch?v=O9Ha6cM0RjI
и тоже lego www.youtube.com/watch?v=A_mA72r3ZiQ
По делу — индуктивность 220 мкгн, c2 прям у микрухи, рядом тантал на 10 мкф, к дросселю прям впритык c1, полевик впритык микрухе, емкость затвора меньше 50, вместо выходного электролита ставим 2 по 2.2 мкф, трассу фидбека как можно короткую, не должен пересекаться с полигонами питания, на задней стороне платы полигон земли ИСКЛЮЧАЯ места под дросселем. И все у вас будет нештяк.
Могу скинуть трассировку в диптрейсе, пишите exclude собака bk. ru
https://aliexpress.com/item/item/10-SMD-CD54-220UH-221-CD54-1000UH-1MH-102/32861311883.html
В оригинальной схеме просто огромная.