Два обзора из этого источника уже были, а теперь 7W — единственный вариант с ценой, интересной без всяких акций.
Два обзора из этого источника уже были, но там сравнительно дорогие 10W и 20W панели:
mysku.club/blog/aliexpress/35826.html
mysku.club/blog/aliexpress/35831.html
Про цену можно добавить, что она указанная только для 7W с «white» ЦТ, «warm white» — уже вдвое дороже. Кроме того при попытке добавить более 3х панелей меняется метод доставки, и вместо бесплатной за нее хотят сотню $$. Но можно заказать несколько раз.
Соблазнился им в основном по причине обещания ЦТ 4000-4500K, что мне нравится, но занедорого встречается редко. Заказаны были оба 7W варианта, которые вкладываются друг в друга и дают ~удвоенную мощность в тех же габаритах.
Посылка пришла достаточно быстро, с треком RI*CN от и до.
В большом пупырчатом пакете лежали драйверы замотанные пленкой, пакетик с крепежом и собственно две панельки, засунутые в еще один бумажно-пупырчатый пакетик.
Драверы маркирован как 100-240В 4-7Вт 300мА 12-25В.
Диоды 5730 обьединенные как 7c2b.
Фактическое потребление от родного драйвера ~21,6В/260мА, при этом на входе 7,6Вт/224В/66мА/pf=51%.
Люксометр с расстояния 1 метра показывает ~200Люкс.
При работе на предмет обзора драйвера вне корпуса нагрев ~60Ц, причем самый горячий — трансформатор. панель грелась ~50Ц, все это при окружающей температуре в ~25Ц.
Пульсаций подручными средствами не замечено.
А вот с ЦТ все получилось не совсем как хотелось — оказалось порядка 5300K.
Потроха драйвера:
— драйвер LIS8712
— мост MB10F
— на входе 6,8мкФ*400В
— на выходе 22мкФ*50В
— токозадающий резистор 2,87Ом
— имеется полная гальваническая развязка
— Y-конденсатора нет, как и места на плате под него
родственная схема:
www.dianyuan.com/upload/community/2015/06/17/1434519735-16536.pdf
Погонял драйвер с цепочкой от 1 до 14 диодов, рабочий диапазон получился от 2 до 9-10шт.
N U,В I,А
1 2,8 0,19
2 6,1 0,27
3 9,1 0,26
4 12,2 0,26
5 15,3 0,26
6 18,3 0,26
7 21,6 0,26
8 24,6 0,26
9 27,9 0,26
10 30,7 0,24
11 30,1 0,05
12 31,7 0,01
13 33,0 0,00
14 33,1 0,00
upd 18.01.2016:
затарил еще. на этот раз которые звездой — идентичны описанным, а вот лучами внутрь оказались на диодах из другой партии, ЦТ ~6400K и люксометр намеряет ~75% от описанных (возможно это связано с его спектральной чувствительностью, не знаю), при этом мощность на входе драйвера процентов на 5 выше.
upd 15.11.2016:
пара звезд были установлены в светильник в феврале. в ноябре одна помигала и погасла, разборки показали, что сдохло два диода (третий, снизу, для примера, живой):
upd 28.01.2017:
«второй пошел» — еле светится помигивая, одна пара не светится вообще. сдохли опять диоды.
ПС: удалить из выключателя диод можно не предлагать)))
Заранее спасибо.
Этого хватает в 99% случаях
www.radetali.ru/catalog/product/kondensator-0-22mkf-630v-k73-17-10-import/
www.1om.su/?go_to_catalog=rks_tg&i=100&p=314&id=55339
www.1om.su/?go_to_catalog=rks_tg&i=100&p=314&id=85181
www.1om.su/?go_to_catalog=rks_tg&i=100&p=314&id=55338
Конденсатор Y2 222
Поставил то, что подвернулось под руку, подвернулось 47nFx400V — моргать перестало.
Так что все верно советуют.
Теорию, думаю, расписывать не надо…
ИльичаЭдисона?Драйвер на 200 мА, так что работают еще и с недокалом, но все равно хватает.
Я могу, конечно, люксометр на пол бросить и посмотреть показания- но с чем сравнивать?
Вчера бросил там, что бы в глаза не светила, 6 штук таких же на радиаторе от проца и с драйвером уже на родные 300 мА — яркость вообще избыточна.
Правда, через пару часиков проверил — температура радиатора была около 60 градусов.
А с недокалом — те вообще без радиатора, они по большому счету больше пары минут не горят, так что стоят там с полгодика примерно, траблов не было…
Что в выключателях с индикатором, что, как в моем случае, в электронном выключателе при выключенном состоянии цепь не совсем разорвана — для индикатора требуется какой то ток, что бы он светился, в случае электронной коммутации просто присутствует некоторый ток утечки.
Возьмем для определенности 1 мА.
Реально может быть больше, но так нагляднее.
Такой ток тек бы при сопротивлении 220/0,001=220 кОм
Сопротивление драйвера светодиодов в идеале при не горящем светодиоде — бесконечность, в общем то определяется в основном утечкой через конденсатор, который после моста, но пренебрежем.
И вот этот 1 мА помаленьку заряжают конденсатор фильтра, заряжают до тех пор, пока напряжение на нем не станет достаточным для запуска ШИМ.
Запускается, светодиоды загораются, но конденсатор разряжается быстро — 10 мА для нормальной работы драйвера явно мало, и весь процесс начинается сначала.
Такая схема генератора (а это в общем то обычный генератор) называется релаксационным генератором.
Теперь я добавляю параллельно нагрузке емкость 47 нФ, что эквивалентно примерно 68 кОм.
А выключатель у нас — 220 кОм.
Напряжение на таком делителе примерно 50 вольт, зарядить конденсатор до напряжения запуска оно не может, вот генератор у нас и не работает.
Все тихо, чинно и мирно :)
Из меня, правда, не очень хороший преподаватель (это мягко сказано), может оказаться, что меня поймут только те, кто и так это знает, но я старался… :)
Т.е. на панель реально подается 5,6Вт и КПД драйвера всего 74% :(
Ещё одна печаль…
возможно измеритель мощности слегка привирает, он все же до 16А расчитан, какая там погрешность при 0,2% от диапазона?
была у меня идея один переделать, увеличив шунт на порядок, но пока руки не дошли.
попробовал другой «6-10W» драйвер — тот еще на десятую выше на входе показал, при тех же на выходе.
Ещё одна печаль…
для меня не особо. это все ж не 2500-3000, которые я сильно не люблю, и не 6500, что уже многовато.
Типа таких
https://aliexpress.com/item/item/3w-4w-6w-9w-12w-15w-18w-25w-led-Panel-lights-85-265v-led-lamps/1906326558.html
Я брал наборы «сделай сам» корпуса с платами без диодов и драйверов, правда на тао
https://world.taobao.com/item/16183043522.htm
https://world.taobao.com/item/16172743045.htm
https://world.taobao.com/item/41117706626.htm
Платы как из обзора без драйверов
https://world.taobao.com/item/17369009958.htm
Вот я тупанул то, не догадался что надо искать наборы (kit, 套件). А я просто светильники без драйвера искал.
Найти то, что мне надо, у меня, как правило, получается.
А вот понять, точно ли я именно то нашел, что из себя представляет продавец, сколько стоит пересылка по Китаю до посредника — как правило, не получается.
Все, пошел учить китайский, или 我去学习中国…
Если брать через Мистера Тао, то там калькулятор стоимости есть
В деталях заказа часто невозможно разобраться, несколько раз было, что просто не мог понять, какое количество в лоте, не понятно, как изменится цена от количества — как цена товара, так и стоимость доставки по Китаю.
К тому же неоднократно встречал предупреждения: китайцы на тао, как правило, не владеют английским (про русский я молчу), а я не владею не только китайским — но и английским в общем то не очень (очень мягко говоря), то бишь вариант что то уточнить у продавца то же не очень возможен.
Пробовал я, но до покупок так и не дошел, хотя кое что там действительно дешевле, да и через карго отправить можно, что иногда весьма актуально.
Чувствую, один черт доберусь до тао, но в какие баки мне обойдется обучение — мы ж люди русские, мы учимся на своих ошибках, нам чужие ошибки не указ…
gearbest.com/indoor-lights/pp_266931.html
1 светильник = 3$
5 светильник = 21$
С ПОИНТАМИ- 2.20. НЕПЛОХО для 24 вт с драйвером… :))
С ПОИНТАМИ- 2.20. ХАЛЯВА.
Чего-то ГБ мне перестал поле для ввода пойнтов показывать
US $4.50 — 8.50 / lot
4 pieces / lot, US $1.13 — 2.13 / piece
PS: https://aliexpress.com/item/snapshot/7150487324.html
прод, конечно с 7ю продажами…
«кукурузы» на 69 шт 5630- в реале- 4 вт!!!, а пишут от 20 до 30 :))
кста- драйвер можете сфоткать- что унутре?
как сейчас, есть или нет — не знаю. давно там не был.
брал парочку на пробу. плафоны как плафоны…
если уж такое проверять, то мерять надо ток в парах, основная череватая неравномерность именно в его отличие. что невозможно без выпаивания.
Разброс параметров 100 СД 1Вт, купленных мною на АЛИ, достигал не 10%, а 100%! (при напряжении 3,4В токи находились в диапазоне от 70 до 140мА). Я уже не отмечаю, что СД мощностью 1Вт, как заявлено на сайте, не было вообще. Поэтому китайскую СД-продукцию следует проверять всесторонне.
а какое отношение к последовательной цепочке имеет ваша фиксация напряжения — сами-то понимаете?
P.S. Извините за бардак…
А выбор только из белого и теплого белого.
указываете Circle type (тип круга) или Flower type (тип цветка)
Заказал себе тоже.
После года — выгорела пара светодиодов, поменял, потом ругая пара, и т.д.
Есть предположение, что такая разводка платы светильника — должна легко убивать светодиоды с неидеальными характеристиками.
Как можно заметить, все светодиоды соединены последовательно-параллельно: каждая пара — параллельно, и они собраны в последовательную цепочку. Ток на на пару 280 мА, а на 1 диод, предполагается 150 мА, по факту, если внутри пары есть разброс характеристик, то один из диодов выгорает значительно быстрее чем второй, а как умирает один — за ним сразу отправляется и второй…
Более надежной считаю схему питания СД (их цепочек) от БП (регулируемых стабилизаторов напряжения). При отказе СД в цепочке, светильник теряет лишь часть светового потока, без изменения параметров режима оставшихся в работе цепочек.
а питание от стабилизатора напряжения — это исходно порочная затея. ибо стабилизация тока при этом получается посредственная (вах сд плавает от температуры, напаример), да еще и на резисторе бесполезно расходуется часть мощности.
При разработке собственных конструкций СД-светильников, на мой взгляд, проще использовать БП. Тепловой режим легко регулируется напряжением путем встроенного построечника. При этом следует контролировать ток звеньев из СД и их температуру (также радиатора, элементов БП). Большие габариты БП ограничивают их применение, можно использовать для модернизации светильников больших габаритов. Что касается цены БП, то этот недостаток, я преодолеваю, например, использованием стандартных сетевых нерегулируемых БП на 12В,1,5-2А «из тумбочки» + ДС-ДС преобразователь (цена менее доллара), который добавляет напряжение на незначительную величину для 4 СД 1Вт (3,3х4=13,2В), где то на 1-1.5В. Часто эти БП имеют напряжение более 12В, тогда можно обойтись и без ДС-ДС.
Для своих поделок, конечно удобнее городить огород из управляемых регулятором напряжения крутить им резистор до тех пор пока не понравится, но вариант с токоизмерительным резистором, настроенным на заданные характеристики значительно надежнее и в конечном счете проще.
Скажите, у меня взорвался драйвер) Конденсатор как я понял. Как узнать номинал, который там стоял? Особо не понимаю в принципах схемотехники, но с паяльником работать умею)
Или может проще новый купить? Я просто не знаю, как драйвер подобрать под него.
Да, и подскажите, как вот проверять такие диоды в мультиметре?
диоды — при измерении сопротивления могут слегка светится. но в целом тестер нормально их проверить не позволяет. да и зачем?
Если продавец комплектует магнитным крепежом, не предполагающим дополнительное охлаждение.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.