Светодиодная кукуруза SMD 25W 102SMD5050(по факту меньше) и попытка ее переделать.
- Цена: $8.16
- Перейти в магазин
Стандартная лампочка кукуруза с конденсаторным балластом.
Рабочее напряжение: 220V. Цоколь E27.
Расчлененка, некоторые замеры под катом.
Излагать буду кратко.
upd. добавил измерения на выходе драйвера.
Лампочка приехала быстро, 11 дней, видимо доллар повлиял, и поток посылок сократился, либо кто-то на новый год загадал, чтобы «Почта России» стала работать нормально :)
Приехала в обычной белой коробке без опознавательных знаков.
Лампа довольна крупная: диаметр 72 мм, длина 145 мм.
Характеристики на странице продавца:
Думал, что стоит электронный драйвер, но оказалось что стоит обычный конденсаторый балласт. Продавец поменял в некоторых местах эту информацию видимо, где-то осталось так же 85-265. Рабочее напряжение лампы 220 Вольт.
Светодиоды SMD5050 имеют паспортную мощность 0,18Вт. Всего 102 штуки. 0,18Вт*102=18,4Вт. Само собой никаких 25W тут не будет. Соответственно диспут был выигран, компенсация получена.
Перейдем к лампе.
Фото свечения лампы не будет, визуально антологично лампе накаливая ватт на 100.
Как обычно, лампа разбирается легко и без проблем.
Плата закреплена на герметик.
На выходе драйвера стоит конденсатор 4,7 мкФ, этого маловато, заменил на 47 мкФ.
Потребляемый ток 80 мА.
Соответственно имеем реальную мощность потребления лампы: 17,6W.
Измерения на выходе драйвера: напряжение 160 Вольт, ток: 0,058 А. Значит мощность 9,28 Ватт.
Пока не знаю как буду использовать лампу, заказывал больше для экспериментов.
На этом о самой лампе все :)
Рабочее напряжение: 220V. Цоколь E27.
Расчлененка, некоторые замеры под катом.
Излагать буду кратко.
upd. добавил измерения на выходе драйвера.
Лампочка приехала быстро, 11 дней, видимо доллар повлиял, и поток посылок сократился, либо кто-то на новый год загадал, чтобы «Почта России» стала работать нормально :)
Приехала в обычной белой коробке без опознавательных знаков.
Лампа довольна крупная: диаметр 72 мм, длина 145 мм.
Характеристики на странице продавца:
Думал, что стоит электронный драйвер, но оказалось что стоит обычный конденсаторый балласт. Продавец поменял в некоторых местах эту информацию видимо, где-то осталось так же 85-265. Рабочее напряжение лампы 220 Вольт.
Светодиоды SMD5050 имеют паспортную мощность 0,18Вт. Всего 102 штуки. 0,18Вт*102=18,4Вт. Само собой никаких 25W тут не будет. Соответственно диспут был выигран, компенсация получена.
Перейдем к лампе.
Фото свечения лампы не будет, визуально антологично лампе накаливая ватт на 100.
Как обычно, лампа разбирается легко и без проблем.
Плата закреплена на герметик.
На выходе драйвера стоит конденсатор 4,7 мкФ, этого маловато, заменил на 47 мкФ.
Потребляемый ток 80 мА.
Измерения на выходе драйвера: напряжение 160 Вольт, ток: 0,058 А. Значит мощность 9,28 Ватт.
Пока не знаю как буду использовать лампу, заказывал больше для экспериментов.
На этом о самой лампе все :)
Попытка переделать лампу
Имеется потолочный светильник, с двумя плафонами E27.
Убираем плафоны, располагаем светодиоды на поверхности. Светодиоды прикрепил с использованием термопасты. Добавил на всякий случай предохранитель в цепь.
Закрываем светильник, проверяем
Визуально лампа светит в таком виде темнее. (если сравнивать изначальную кукурузу просто вставленную в плафон). Видимо повлияло, что лампа стала направленной. Был ли вообще смысл в подобной переделке лампы? :) Если есть мнения, буду рад советам в комментах.
Убираем плафоны, располагаем светодиоды на поверхности. Светодиоды прикрепил с использованием термопасты. Добавил на всякий случай предохранитель в цепь.
Закрываем светильник, проверяем
Визуально лампа светит в таком виде темнее. (если сравнивать изначальную кукурузу просто вставленную в плафон). Видимо повлияло, что лампа стала направленной. Был ли вообще смысл в подобной переделке лампы? :) Если есть мнения, буду рад советам в комментах.
| +21 |
6906
37
|
Самые обсуждаемые обзоры
| +79 |
4345
153
|
| +62 |
4495
75
|
Автор Вы молодец, что через диспут забрали деньги. Может китайцы перестанут эту каку штамповать. А сколько кстати вернули?
проблема с мерцаниями решается увеличением емкости конденсатора.
мелкие и по крупнее
ps сам закупился икеевскими диодными лампочками, в сторону китая больше не смотрю. дорого(даже нет, ДОРОГО), зато не мерцают, диммируются и оттенок молочный, а не зеленый.
сейчас и в икее лампы подорожали, увы
нормальный драйвер, места хватает…
поставил 3*10 cob которые 9в 900ма драйвер на 20 ватт (600ма). Светики работают на 2/3 мощности, корпус светильника греется слабо, яркость отличная, кухню освещает с бОльшим запасом яркости.
То есть 20 ватт такой корпус должен рассеять нормально, поставить подходящий драйвер и все.
можно регулировкой тока добиться приемленного нагрева и яркости.
на рассеивание 20 ватт хватает, корпус светильника в центре теплый, на ощупь 45-55.
Если руку можно держать спокойно, то перегрева светодиодов нет
Много экспериментировал с самоделками из разных диодов, остановился на одноваттных — они самые честные по заявленным характеристикам и работают в оптимальном режиме. Можно выбирать оттенок: я беру поровну теплых белых и холодных белых, в результате получается очень приятный свет.
Вот пример одного из моих колхозов для ванной, субъективно светит чуть слабее 100-ваттной ЛН.
чем не практичны 10 вт матрицы?
работал и с 1ватт и с cob 10-50 ватт.
1ватт тоже разные бывают, 32mil и 45mil будут светить и греться по разному.
эффективность у них у всех примерно одинакова.
1. Можно точно подобрать необходимую мощность и цветовую температуру.
2. Одноваттные обычно реально на один ватт, в то время как трехваттные в лучшем случае будут 2-2.5. На 10-ваттную матрицу конечно можно ввалить 10 ватт, но греться при этом она будет ололо, а вот светоотдача не очень. По ощущениям, матрица 10 Вт светит значительно слабее 10 одноваттных диодов, скорее всего потому что реальных 10 ватт там никогда не бывает. С полуваттными же 5630/5730 много возни с монтажом.
3. Лучший теплоотвод, особенно при распайке на звездочки.
4. Можно распределить источники по большой площади и проще избежать точечного свечения.
5. Все диоды включены последовательно, что дает одинаковый ток на них при разбросе параметров диодов, в то время как в матрице из-за параллельных цепочек какие-то диоды всегда будут работать с перегрузкой (хорошо заметно на малых токах, когда какие-то кристаллы уже светятся, а какие-то еще нет), причем со временем из-за деградации процесс станет лавинообразным.
6. Можно заменить вышедший из строя элемент.
7. Можно поиграться с соответствием мощности диодов току драйвера.
8. Соотношение стоимости к количеству света немного выше. Считал правда давно, сейчас цены могли измениться.
В общем как мне показалось, матрицы светят конечно ярко, но как-то бестолково что ли. Единственное их преимущество — компактность и простота монтажа. Для прожектора с резким светом идеальный вариант, а вот для комнатного освещения мне не очень нравится.
2. есть разные 1 ватт диоды и разные 10 ватт матрицы, разные по размеру кристаллы, разная эффективность.
пару ссылок на статьи.
реально 10*1 может быть ярче плохой 10 ватт COB и может быть наоборот при породистой 10ватт и слабых 10*1 ватт на одном токе.
Кстати есть 10ватт Кобы последовательные, то есть 300мА*33В.
3. Про лучший теплоотвод тоже можно поспорить, COB (если нормального качества) сидит на медной подложке непосредственно (плохие на латуни), 1 ватт через термопасту сидит на алюминиевой подложке. Теплоотвод гораздо хуже. COB специально делают для лучшего теплотвода.
фото1
фото 2
4,5-согласен.
6.- 10 ватт меняется тоже просто.
7. на 10 ватт можно запитать и от драйвера на 300мА и на 900, с 1ватт уже как то выбор меньше.
8. брал 10 ватт дешевого качества 1шт*0.8$$. итого 1 ватт стоит 0.08$.(если брать 10 будет дешевле)
1ватт с подложкой 50шт-8$.
То есть 1 ватт =0,16$. это при мелком опте. Дороже чем 10ватт*1шт,
Я использую и 1 ватт и 10 и 30 и 50.
Вы посчитали полную мощность. А нужна Активная, которую считает счётчик. Не хватает хороших (специальных) приборов и коэффициента мощности.
Перемножая ток на напряжение в сети, мы получим полную мощность:
S=I*U -Полная мощность.
Для подсчёта Активной мощности, необходимо учитывать ещё одну величину:
P= I*U*cosφ –Активная мощность,
где cosφ – коэффициент мощности, а φ – угол между током и напряжением.
ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB%E5%EA%F2%F0%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF_%EC%EE%F9%ED%EE%F1%F2%FC
Единственное, где можно применить формулу для расчёта в постоянном токе, где коэффициент мощности равен единице или стремится к ней (лампы накаливания, обогреватели). Там в основном вся потребляемая мощность активная. Там, где есть конденсаторы (светодиодные светильники, телевизоры…) и индуктивности (электродвигатели), реактивная составляющая велика. И не учитывать её нельзя.
Иначе не получится результат.
Если умножить на коэффициент мощности 0,5 (или около того)
P=220В*0,08А*0,5=8,8Вт-Активная мощность/
До 100Вт лампы накаливания чуток не дотягивает
1. Мощность лампочки зависит от того кондёра, который воткнули в балласт, а не от паспортной мощности светодиодов. Именно он определяет, какой ток течёт через светики. Соответственно он определяет мощность, рассеиваемую светодиодами.
2. Паспортная мощность этих светиков 0,18Вт. Здесь автор прав.
Не совсем правильно глянул 70*3=210mW. В сборке 3 светодиода.
Да номинально может вытянуть эту мощность.
постараюсь замерить ток на выходе драйвера сегодня.
напряжение 160 Вольт, ток: 0,058 А. Значит мощность 9,28 Ватт.
Почему на постоянке ток меньше — догадались?
логики пока не уловил.
С т.з. безопасности, её тут нет…
Предохранитель не поможет, корпус заземляйте
— в комплекте нормальный «правильный» драйвер, колодка для подключения и очень удобные стойки-ножки с магнитным основанием для монтажа панели к металлическому корпусу светильника
— «честная» мощность, при этом яркость оказалась выше чем 30-ватной энергосберегайки, которую заменили этой панелью — отсюда выигрыш по потреблению электроэнергии
Минусы:
— чуть дороже обозреваемой кукурузины, да и рефунд вроде не за что требовать
— меньше удовольствия от ковыряния в потрохах фейковых китайских ламп и практически никаких физических и умственных затрат
раза в 2 дешевле, но без магнитов, диммрируемые.
чтобы пятачок теплоотвода каждого диода сидел на фольге.
Полагаю металлическая пластина (алюминий?, дюраль?) гораздо больших размеров все же должна лучше отводить тепло, чем текстолит через фольгу.
Сама плата тоже сидит на радиаторе.
У вас тепло отводит через пайки и текстолит, на аллюм подложку.
Число диодов 24шт на 0.5ватт, да получается 12ватт, должна не слабо греться.Померьте на самом диоде.
Мне кажется, если подавать на них паспортные пол-ватта, то фольги на текстолите будет маловато, я припаивал к подложке этих диодов кусочек толстого медного провода, и выводил его на радиатор. Проблема в том, что подложка соединена с одним из выводов, и радиаторы надо электрически изолировать друг от друга, ну или включать все в параллель.
Какая у вас подается мощность на эту конструкцию, и как обстоят дела с температурой?
диоде 300/4=75мА, питаются от драйвера на 0,3А.
Но в конструкции выше диоды имеют ток 150мА и используются по максимуму, я не верю, что они не греются. Поэтому и задал вопрос.
или группировать их в параллели, например драйвер 300 ма и 5в паралель
Вот что сделал я и дешево, я покупал пятаки по 3 ватта (теплые) и за 32 руб, плюс драйвер за 80 руб, итого лампа получилась за 170 руб мощностью в 70-80 ватт в эквиваленте. В центр мазал термопасту а в 3 точки под 120 град. мазал суперклеем гелевым… держится хорошо и пока не отвалилось.
К примеру у меня есть 3 СОВ матрицы 3W каждая ток 300мА.
Например такие.
www.buyincoins.com/item/19699.html
Чтобы они меньше грелись их можно нагрузить не полностью, т.е. снизить силу тока, подключив матрицы параллельно к драйверу на 700мА.
Есть ли способ на драйвере, который выдаёт 300мА, уменьшить силу тока?
матрицы 3вата за 0,77 дорого, брал 10ватт за 0,78$ на банггуде.
силу тока можно уменьшить, нужно искать токозадающий резистор, смотреть что за микросхема стоит и описание на нее.
на выбор есть две цветовые температуры, можно смешивать.
Я к чему про температуру спрашивал — одно и тоже название warm white в реальности может быть и около 3000К, и около 4000К. Могут зеленить а могут и нет. Тут зависить от конкретного места покупки. Поэтому и спрашивал, чтобы купить в том же месте, минимизировав рис нарваться на неподходящие мне параметры диодов.
как определить цветовую температуру не знаю, спектрографа нет.
Она же проводит тепло, она же держит светодиоды, сохнет 6-10 часов, быстрее если поставить светильник на прогрев этими же светодиодами.
3 ватт или 6 или 50 зависит от необходимой яркости, я предпочитаю запитывать светодиоды током 50-70% от максимального, они при этом меньше греются и светоотдача больше, больше эффективность.
Тот же XML на медной подложке можно гнать до 6А, ток больше номинального в 2 раза, а яркость вырастает в 1,5.
Последняя лампа с этим ДУ.
mysku.club/blog/ebay/27187.html
Регулируется от 3до 26 ватт. Хочу интегрировать еще датчик движения.
В драйверах, работающих от 220в тоже есть токозадающий резистор, обычно он маленького номинала, 0,2-5 ома, нужно искать. На кухне я просто поставил 3 матрицы 10 ватт, они на 900мА, я поставил драйвер 20 ватт, он выдает 600мА. Драйвер запихал в дыру в потолке, плита-пустотка, драйвер герметичный.
Подскажите в вашей переделке с 3 СОВ матрицами на 10Вт (как на картинке выше) потолок стал намного темнее по сравнению с тем вариантом, когда в такой люстре стояли лампы накаливания, т.е. которые светят на 360 градусов?
сравнить не возможно, было 3 светодиодных лампы 6+6+7 вроде, они освещали и потолок.
стало значительно ярче, но яркость потолка не сравнить, я его перед заменой светильника не разглядывал
еще нужно прикупить резисторов 0,5-5ОМ
на первом снимке в центре диск 18 ватт из 36 штук 5630, плюс 8 диодов 3 ваттных на термоклее,
на втором такой же диск на 18 ватт и 5 3ваттных COB диодов на механическом прижиме.
первый снимок на кухне- очень яркий свет, второй в детской спальне (бывшей) достаточно яркий свет.
На замену заказал и получил 200 штук 5730, оказалось много свободных, заказал платы на 24 штуки 5730, по 41 рублю штука, но минимальный заказ был 10 штук, лежат ждут распайки для собственных «ультра кукуруз», дальше потянуло покупку драйверов на 12 ватт. Попутно купил термоклей и клейкую термоленту. Это уже для освещения дачи, холодно и безопасно. Как -то так. Хотел писать по покупкам обзор, но лениво.
Вообще эти диски не внушают доверия.Корпус диода не прилегает плотно к тестолиту.
Пасты в оригинале там нет.
Теплоотвод идет через крохотный анодный вывод и пластмассу корпуса. Еще и большие токи диодов.
Моя лампа с ду в режиме макс и минимума
Или же всякие куски алл. профиля от шкафов купе и прочей мебели подбираю.
К сожалению они помирали не сразу (и ни разу не было мерцания) так что диспутов не было.
в отличии от лампочек на 14 цоколь где стоятн 3-4 диода (но и мощность соответственно меньше) кукуруза элементарно перегревается и от этого и помирают конденсаторы или отдельные светодиоды.
У последних купленных пытался сделать тепловой режим более щадащий (добавил отверстий для вентиляции) проработали на месяц дольше.
вобщем по свету они вполне устраивали (световой поток во все сторны) а вот по долговечности никак
придется снимать люстру и колхозить что-то другое