Обзор панелей
- Цена: $32.90
- Перейти в магазин
Ну и наконец обзор панелей или модулей, кому как удобнее. Ещё один обзор от AleksPoroshin. Опять будут схемы и формулы (слишком много) с расчётами. Это обзор самих панелей и описание возможных вариантов их использования в быту. Фото модулей, внедрённых в жизнь, здесь не будет. Предупреждаю сразу. А вот мыслями поделюсь. Кому интересно заходим.
Я уже «обозрял» 2835SMD leds. Там и высказал мысль о том, что дешевле купить готовые панели, чем что-то паять самому. Заводская пайка не сравнима с ручной. Гуляя по просторам AliExpress, долго выбирал что же взять. Выбрал эти- 2,84$ за штуку. Объясню почему. Вот мои критерии при выборе:
1.Панель должна быть достаточно мощная (уменьшить мощность я всегда смогу, а вот сделать больше номинала – нет).
2.Она должна быть большого размера и на алюминиевой подложке. Это влияет на охлаждение светодиодов и соответственно на их долговечность.
3. Соотношение цена – мощность. Цена одного Ватта должна быть минимальной.
Вот поэтому и выбрал. Панель достаточно большая на 18Вт. Конечно же на всю мощность нагружать я её и не собирался.
Ну а теперь посмотрим где её можно применить. Как один из вариантов, можно использовать испорченную энергосберегайку.
Удаляем внутренности. Там будет расположен драйвер на конденсаторе. Осторожно снимаем стеклянные завитушки. Они на клею. Я клей удалял с помощью паяльной станции, направляя горячий воздух на клей, одновременно удаляя размягчённые остатки отвёрткой. Колоть нельзя. Там соединения ртути. Хоть и мизер, как пишут производители, но всё равно есть. Выступающие мешающие части срезаем. Ну а панель крепим с помощью винта к плассмаске. Должно получиться что-то вроде этого.
Схему берём стандартную китайскую. Многие её считают слишком простой. Я считаю её самой надёжной. Да и драйверА на 54В ещё поискать. По крайней мере я не нашёл. Немного изменяем схему с учётом характеристик нашей панели. Модуль состоит из пяти параллелей. В каждой параллели 18 светодиодов.
Ёмкость балласта рассчитываем по формуле:
Честно говоря я не думал, что эта формула вызовет столько гнева в обсуждении моих предыдущих обзоров. Никакого секрета. Она выводится из двух формул из школьного учебника физики 10 и 11 класс. И учтите, что светодиод ведёт себя в электрической схеме как стабилитрон с напряжением стабилизации 3В (или около этого). Кому интересно, посмотрите скан с моими расчётами, кому не интересно пропустите.
Чем выше ёмкость балластного конденсатора, тем больше ток течёт через светодиоды, тем бОльшую мощность они отдают. Всё просто. Ну, а зная ток и напряжение, можем посчитать мощность. Допустим, мы хотим, чтобы панель засветилась на 9Вт светодиодной мощности.
9Вт/54В=0,167А,- такой ток необходимо подать на панель.
По первой формуле посчитаем ёмкость балласта. U=54В, I=0,167А (Почему 54В? Потому что 18 светодиодов в 5 параллелей. 18х3В=54В. Про стабилитроны я писал. Каждый светодиод -3В. Да и у продавца тоже самое написано. Он эту цифру тоже не с потолка взял). Подставляем. Получаем: С1=3,2мкФ
Вывод: При ёмкости балласта С1=3,2мкФ наша панель будет светиться на 9Вт светодиодной мощности. Кому надо больше или меньше – считайте. А вот и практические измерения. Прибор — он железка, он не обманет.
При С1=1,05мкФ Мощность панели 2,7Вт
ри С1=2,2мкФ Мощность панели 6Вт
При С1=3,25 мкФ Мощность панели 9,4Вт.
Теория с практикой не разошлись.
Подпаивал кондёры и фоткал.
Ну а как светит смотрите тут.
Это фото для сравнения панели и лампочки на 1,4Вт. Площадь ровно в 9 раз больше.
Вопрос: Если лампочка 1,4Вт проработала месяц и не перегорела, до какой мощности можно разогнать панель в 9 раз большей площади? Ответ за вами.
Вариант второй (как пример). Задание: Нам нужно осветить ванную комнату при помощи 4-х панелей. Составляем схему.
Панели на схеме обозначил в виде квадратиков со светодиодами. Для достижения результата при минимальных ёмкостях балласта, соединил их последовательно-параллельно. Управлять яркостью решил при помощи конденсаторов и двойного выключателя. Конденсаторы рассчитал всё по той же формуле. Вот только U=54Вх2=108В. Рассчитаем ёмкость балласта на 10Вт мощности. Для 10-ти Вт нужен ток 93мА. Повторяться не буду (см. первый пример). Получаем С1=2,6мкФ. Для мощности 5Вт — С2=1,3мкФ. Что получили?
При замыкании В1 — 10Вт
При замыкании В2 — 5Вт
При замыкании В1 и В2 – 15Вт «светодиодной» мощности. Какая освещённость нужна? Такую и включайте.
Это в теории. На практике будет отличаться, но не значительно.
И одна просьба. Прежде чем обвинять меня во всех грехах, проверьте для начала.
А она ведь РАБОТАЕТ! (формула)
Ну а в конце о самой посылке (для тех, кому интересна эта часть обзора).
В этом месяце заказал, в этом и получил.
Хоть на ней изрядно и попрыгали, но она доехала целой.
Упаковано в несколько слоёв.
Вот теперь ВСЁ! Дерзайте.
Удачи!
Я уже «обозрял» 2835SMD leds. Там и высказал мысль о том, что дешевле купить готовые панели, чем что-то паять самому. Заводская пайка не сравнима с ручной. Гуляя по просторам AliExpress, долго выбирал что же взять. Выбрал эти- 2,84$ за штуку. Объясню почему. Вот мои критерии при выборе:
1.Панель должна быть достаточно мощная (уменьшить мощность я всегда смогу, а вот сделать больше номинала – нет).
2.Она должна быть большого размера и на алюминиевой подложке. Это влияет на охлаждение светодиодов и соответственно на их долговечность.
3. Соотношение цена – мощность. Цена одного Ватта должна быть минимальной.
Вот поэтому и выбрал. Панель достаточно большая на 18Вт. Конечно же на всю мощность нагружать я её и не собирался.
Ну а теперь посмотрим где её можно применить. Как один из вариантов, можно использовать испорченную энергосберегайку.
Удаляем внутренности. Там будет расположен драйвер на конденсаторе. Осторожно снимаем стеклянные завитушки. Они на клею. Я клей удалял с помощью паяльной станции, направляя горячий воздух на клей, одновременно удаляя размягчённые остатки отвёрткой. Колоть нельзя. Там соединения ртути. Хоть и мизер, как пишут производители, но всё равно есть. Выступающие мешающие части срезаем. Ну а панель крепим с помощью винта к плассмаске. Должно получиться что-то вроде этого.
Схему берём стандартную китайскую. Многие её считают слишком простой. Я считаю её самой надёжной. Да и драйверА на 54В ещё поискать. По крайней мере я не нашёл. Немного изменяем схему с учётом характеристик нашей панели. Модуль состоит из пяти параллелей. В каждой параллели 18 светодиодов.
Ёмкость балласта рассчитываем по формуле:
Честно говоря я не думал, что эта формула вызовет столько гнева в обсуждении моих предыдущих обзоров. Никакого секрета. Она выводится из двух формул из школьного учебника физики 10 и 11 класс. И учтите, что светодиод ведёт себя в электрической схеме как стабилитрон с напряжением стабилизации 3В (или около этого). Кому интересно, посмотрите скан с моими расчётами, кому не интересно пропустите.
Чем выше ёмкость балластного конденсатора, тем больше ток течёт через светодиоды, тем бОльшую мощность они отдают. Всё просто. Ну, а зная ток и напряжение, можем посчитать мощность. Допустим, мы хотим, чтобы панель засветилась на 9Вт светодиодной мощности.
9Вт/54В=0,167А,- такой ток необходимо подать на панель.
По первой формуле посчитаем ёмкость балласта. U=54В, I=0,167А (Почему 54В? Потому что 18 светодиодов в 5 параллелей. 18х3В=54В. Про стабилитроны я писал. Каждый светодиод -3В. Да и у продавца тоже самое написано. Он эту цифру тоже не с потолка взял). Подставляем. Получаем: С1=3,2мкФ
Вывод: При ёмкости балласта С1=3,2мкФ наша панель будет светиться на 9Вт светодиодной мощности. Кому надо больше или меньше – считайте. А вот и практические измерения. Прибор — он железка, он не обманет.
При С1=1,05мкФ Мощность панели 2,7Вт
ри С1=2,2мкФ Мощность панели 6Вт
При С1=3,25 мкФ Мощность панели 9,4Вт.
Теория с практикой не разошлись.
Подпаивал кондёры и фоткал.
Ну а как светит смотрите тут.
Это фото для сравнения панели и лампочки на 1,4Вт. Площадь ровно в 9 раз больше.
Вопрос: Если лампочка 1,4Вт проработала месяц и не перегорела, до какой мощности можно разогнать панель в 9 раз большей площади? Ответ за вами.
Вариант второй (как пример). Задание: Нам нужно осветить ванную комнату при помощи 4-х панелей. Составляем схему.
Панели на схеме обозначил в виде квадратиков со светодиодами. Для достижения результата при минимальных ёмкостях балласта, соединил их последовательно-параллельно. Управлять яркостью решил при помощи конденсаторов и двойного выключателя. Конденсаторы рассчитал всё по той же формуле. Вот только U=54Вх2=108В. Рассчитаем ёмкость балласта на 10Вт мощности. Для 10-ти Вт нужен ток 93мА. Повторяться не буду (см. первый пример). Получаем С1=2,6мкФ. Для мощности 5Вт — С2=1,3мкФ. Что получили?
При замыкании В1 — 10Вт
При замыкании В2 — 5Вт
При замыкании В1 и В2 – 15Вт «светодиодной» мощности. Какая освещённость нужна? Такую и включайте.
Это в теории. На практике будет отличаться, но не значительно.
И одна просьба. Прежде чем обвинять меня во всех грехах, проверьте для начала.
А она ведь РАБОТАЕТ! (формула)
Ну а в конце о самой посылке (для тех, кому интересна эта часть обзора).
В этом месяце заказал, в этом и получил.
Хоть на ней изрядно и попрыгали, но она доехала целой.
Упаковано в несколько слоёв.
Вот теперь ВСЁ! Дерзайте.
Удачи!
Самые обсуждаемые обзоры
| +77 |
3935
147
|
| +57 |
4112
73
|
Лампа накаливания будет еле коптить.
А эта будет светить и при 160В.
Мощность можно посчитать.
Это и есть вариант для деревни и частного сектора.
Ну а при скачках многие поперегорают.
А эта будет светить.
Это не реклама, я лицо незаинтересованное.
Это взгляд со стороны.
Энергосберегайка запускалась и при 130В!
Жил 5 лет в общежитии :) Перекос фаз однако.
А также отлично работает ноутбук, телевизор LCD и блок питания телефона.
Не работает: холодильник (моторы), СВЧ печь (магнетрон не запускается).
Живу в частном секторе. Напряжение стабильно 230 вольт, иногда правда бывает скачки до 240-250вольт, но просадки ниже 220-230 вольт не бывает. Только один раз упало до 180 из-за аварии. Даже когда сварку включу напруга ниже 220 не подает.
У меня коридор освещается двумя небольшими светильниками по 9w (коридор с загибом), в принципе достаточно.
Для ванной 4*15w — более чем :)
p.s. спасибо за отличный (как всегда) обзор
НЕ много?
Там же всё написано.
Т.е. из 15 ватт 7-8 улетят в свет. А рассеять нужно будет только оставшееся
А тем более в сырых помещениях, нужно вообще герметично.
Я в ванной ставил 4 светодиодных спота на 12вольт в подвесной алюминиевый потолок, а питание тянул из БП размещенного под подвесным потолком в туалете.
Ваши панели 15 ватт без допрадиатора не рассеют, максимум 5…
Это обзор для тех, кто с руками и головой.
Выход всегда найти можно.
Ну а кто с паяльником не дружит, тут вряд что найдёт для себя полезного.
Наверняка есть и другие способы использования.
Я лишь предлагаю варианты,
может и не самые удачные.
У Вас, я понял, руки откуда надо растут?
Дальше написано, что лично я не нашёл.
А может особо и не искал,
особой проблемы не возникало.
И ещё раз повторю
Я рассмотрел лишь варианты использования.
Сейчас нет проблем с драйверами — можно найти практически для всех диодов и в любом их количестве.
А какое там напряжение будет в процессе работы, это мало кого волнует.
И более того. Есть диммируемые CC драйверы, позволяющие использовать обычные тиристорные встраиваемые устройства для регулировки яркости светодиодного освещения.
и фото выложите
12В для матрицы на 54В маловато будет
Вот здесь китайцы не обманывают и не просто так указывают рабочее напряжение
www.buyincoins.com/item/27621.html
Или еще дешевле:
www.buyincoins.com/item/27618.html
Я ПРЕДЛАГАЮ варианты. А не печатаю руководство к действию и у меня ВСЁ светится.
А вот засветится ли у ВАС?
Вот это вопрос!
Хотелось бы поглядеть как драйвер с 18В макс на выходе зажгёт панель на 54В.
Не мутите воду. Вы уже свой минус поставили.
Current: 280mA-320mA
Замечательно он зажжёт панель на 54В.
А драйвер «со стабилизацией» будет упорно пытаться светить во всю дурь, пока напряжение не станет ниже режимного. А там начнутся переходные процессы, которые совсем неполезны.
А если попытаться использовать схему с конденсатором вместе с leading edge диммером на симисторе, то там будут бешеные импульсные токи и помехи.
Каждый человек волен поступать так, как считает нужным, главное чтобы это не ущимляло права других людей.
Попробуйте почитать о питании стабилизированным током. Диоды должны питаться именно стабилизированным током. И диммирование светодиодных светильников осуществляется либо регулировкой тока, либо ШИМ скважностью того же импульсного стабилизированного тока. Это вызвано тем, что диод имеет отрицательное дифференциальное сопротивление (также, как газосветные, люминесцентные лампы). Если Вы посмотрите на вольтамперную характеристику, то сразу поймёте насколько не эффективно ориентироваться на напряжение при питании светодиодного освещения.
Кроме того, емкостной балласт, который Вы применяете, это и есть система ограничения максимального тока в цепи переменного тока.
Резистивные балласты в цепях выполняют туже функцию. При росте общего напряжения, доля падения напряжения (и мощности) на них очень быстро растёт. Тем самым ограничивается ток через диоды.
Посмотрите на любой фонарик, который питается от 1 мизинчика (CatEye, к примеру).
или такого
www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-LED-kitchen-light-walkway-Lighting-Bathroom-Lighting-Ceiling-lamps-White-Warm-white-4W-56Leds/1377350476.htm
Что светодиод практически тот стабилитрон это верно, через него лишь нужно ограничить ток
А упаковку каждый изобретает себе сам.
Я сразу предупредил.
Просто многим будет интересно
А завтра потолок шпаклевать.
Успеваю делиться только мыслями.
У меня в коридоре матовый плоский плафон, в ванной и туалете тоже что-то типа того.
А мать на экономии совсем «помешалась»,
туда и уйдут остальные.
Ну а основное:
Люблю я в эти штучки играть,
в детстве таких игрушек не было.
Т.к. мне кажется вопрос их оформлением как раз то и основной, т.к. вопрос заменой предыдущих ламп технически Вы уже решили
Я правильно понимаю, что номинальная светоотдача одной панели — 23 х 90 = 2070 люмен?
Кстати, может просмотрел — при снижении мощности на светодиоде — светоотдача линейно падает или нет?
ни хрена не понятно. в темноте сфоткай. без вспышки, конечно. и не в упор.
Странно, что Вы её не видете, господин профессор.
Буковки и цифирьки всё же лучше читать.
Ведь если взять 4s, то на диода упадёт сразу порядка 216в. И там можно получить достаточно эффективную схему с резистором, c cosPhi ~1
Не у всех напряжение в розетке 220В и не слишком то оно стабильно
У нас 235
В деревне 180
Очень велика вероятность неадекватной работы
Если бы было все так хорошо, как описано, то таких бп было бы навалом и никто не парился бы с драйверами…
Если эту панель нагрузить на 9Вт, то бух произойдёт только при одновременном обрыве 3-х параллелей там их 5. Диоды нагружены на 50%.
Скачки при пуске берёт на себя электролит.
Скажу больше. При пуске панель загорается с задержкой, а при выключении с задержкой гаснет. Это из практики.
Импортные кодёры пожаро-безопасны. Они только пшикают, иногда громко. Специальные насечки свеху корпуса разрываются и излишки газа выходят…
Если хочешь услышать лично моё мнение, задавай вопросы в личку…
1) Какое назначение R1, R2 и R3 и как вы подбирали номинал их сопротивлений? 2) На схеме «в ванной» вы их убрали просто для упрощения рисунка?
Заранее благодарю.