Панели на 18Вт.

Это будет дополнение к моему обзору панелей или модулей, кому как удобнее.
Панели получил давно. Внедрил в жизнь недавно. Решил дополнить свой обзор интересными решениями. Обзор для тех, кто умеет паять и хочет сделать в этой жизни что-нибудь своими руками. Будут схемы и формулы (как всегда). Кому интересно, заходим.
Панель собрана в 5 параллелей по 18 светодиодов в каждой. Итого 90 светодиодов. Диаметр 10см.
Кому интересно моё мнение, заказом очень доволен. Продавец не обманул, панели действительно тёплого света, очень удобны в конструировании.
А теперь к делу. Решился поэкспериментировать (внедрить в жизнь, так сказать). Я уже «обозрял» 2835SMD leds. Там и высказал мысль о том, что дешевле купить готовые панели, чем что-то паять самому. Заводская пайка несравнима с ручной. Выбрал эти- 2,84$ за штуку. Повторю почему. Вот мои критерии при выборе:
1.Панель должна быть достаточно мощная (сделать так, чтобы она светила не на всю мощность я всегда смогу, а вот сделать больше номинала – нет).
2.Она должна быть большого размера и на алюминиевой подложке. Это влияет на охлаждение светодиодов и соответственно на их долговечность.
3. Соотношение цена – мощность. Цена одного Ватта должна быть минимальной.
Вот поэтому и выбрал. Панель достаточно большая на 18Вт. Конечно же на всю мощность нагружать я её и не собирался.
Решил переделать светильник в коридоре. 5Вт должно хватить. К ним и будем стремиться.

Внутри прикрутил стержень с резьбой для крепления панели. Стержень можно и не вкручивать, но тогда придётся убрать патрон. Он будет мешать освещению. Патрон удалять не стал. Решил не жертвовать универсальностью. Надоест или не понравиться панель, вкручу лампочку.

Даже драйвер изобретать не буду. Из этой лампочки и использую. Другой тип драйверов не рассматривал в принципе. Мне нужна подсветка ночью в коридоре, чтобы ходить, если нужно (иногда встаю ночью), и не спотыкаться. А через неонку в выключателе драйвер на кондёре неплохо подпитывает светодиоды.
А теперь посмотрим схему лампочки.

Для начала подключил без изменений. Тупо подпаял выводы с драйвера к панели и включил.



Мощности маловато и пульсации страшные. На фотоаппарате очень хорошо видно. Поэтому немножко изменим схему.
Увеличил С1 до 2,2мкФ (мощность лампочки), а С2 до 100мкФ (пульсации), R 2 уменьшил до 10 Ом. Вот, что получилось.

Явные пульсации ушли (фотоаппарат не видит), ну а для коридора лучше и не надо. Попробуем рассчитать мощность полученного светильника. Напряжение на светодиодах 51В, ёмкость 2,2мкФ. Посчитаем ток из формулы:


Получаем ток =117мА.
51В*117мА=6Вт светодиодной мощности (66,7мВт на каждый светодиод-33% от номинала) — расчётная мощность светильника. Для коридора очень даже неплохо. До этого в светильнике стояло две лампочки общей мощностью 4Вт. Для светодиодов тоже неплохой запас по мощности. Даже в случае обрыва светодиодов в трёх параллелях из пяти, оставшиеся будут светить без перегрузки. Собираем, включаем. РАБОТАЕТ!

Осталось доделать потолок (ремонт) и повесить на место.
А теперь посмотрим, что показывают приборы. Куда ж я без них?

Прибор показал 5,95Вт.

Ну а теперь попробуем «прикрутить» панель к корпусу от испорченной энергосберегайки (тоже как вариант).

Удаляем внутренности. Осторожно снимаем стеклянные завитушки. Они на клею. Я клей удалял с помощью паяльной станции, направляя горячий воздух на клей, одновременно удаляя размягчённые остатки отвёрткой. Колоть нельзя. Там соединения ртути. Хоть и мизер, как пишут производители, но всё равно есть. Ну а панель крепим с помощью винта к пластмасске. Драйвер для лампочки возьму тот же самый, что использовал в первой части обзора (уже переделанный на мощность 6Вт).

Конечно, такую лампочку можно использовать разве что в сарае.

А у людей есть и сараи и гаражи. И туда тоже надо что-то вкручивать (деревенский вариант, объясню почему). Летом часто езжу в деревню. А в деревне напряжение больше 200В не поднимается, бывает и ниже. А теперь посчитаем мощность нашей лампочки при 180В в сети. Всё по той же формуле сначала найдём ток, который течёт через светодиоды. Только вместо 220В в формуле поставим 180В. Итого 110мА*51В=5,6Вт. Как видим, мощность почти не изменилась. А вот лампочки накаливания при таком напряжении ели коптят.
Вариант с гаражом. В гараже наоборот, лампочки не успеваю менять – минимум 240В. Посчитаем ток и мощность при 260В, всё по той же формуле. Имеем: 145мА*51В=7,4Вт (41% от максимальной мощности). До перегорания слишком далеко. Вывод: и при 180В будет светить и при260В не перегорит.
А теперь попробую оценить качественные характеристики света. Попробовал осветить стену

Светит очень ярко, тёплым приятным светом, ярче чем лампа накаливания на 60Вт (снимок ниже). Можете сравнить яркость и цветовой тон. Всё снималось в одинаковых условиях, на одном и том же расстоянии от стены.

Мощность лампы накаливания я тоже измерил для чистоты эксперимента, тем же прибором при тех же условиях.
Лампа накаливания – 56,5Вт.
Светодиодная лампа – 5, 95Вт.
Обе лампочки вставлял по очереди в настольный светильник с отражателем. Фото настольного светильника в начале обзора.
Минус этих драйверов (высказываю сугубо личное мнение):
-Нельзя браться за панель голой рукой, когда она в работе. Панель под фазой.
-Большие пульсации светового потока. Необходима установка больших фильтрующих ёмкостей.
Ну а в конце про тепломассообмен. Площадь панели ровно в 9 раз больше площади светодиодной лампочки на 1,3Вт. Эти лампочки 5 штук стоят в люстре с февраля и работают по 5 часов в сутки. Вопрос: Если лампочка 1,3Вт проработала столько времени и не перегорела, до какой мощности можно разогнать панель в 9 раз большей площади? Ответ за вами. Если рукой пощупать – градусов 50, не более (через полчаса работы).
«От делать нечего» взял ещё один светильник.


Драйвер взял из другой лампочки (как вариант).


Установил клеммник (всё как положено, по науке)


Всё работает, даже перепаивать ничего не пришлось. Для туалета достаточно (2,3Вт светодиодной мощности).

Вот теперь ВСЁ!
Удачи!