Авторизация
Зарегистрироваться

Блок питания 48 вольт 4 ампера и его применение

  1. Цена: ~$10, куплен за 755 р.
  2. Перейти в магазин

Это один из множества вариантов бескорпусных noname-БП, которые стали «народными», в первую очередь, конечно же, из-за своей низкой цены. Был куплен для сборки бюджетного и максимально компактного регулируемого источника питания на базе преобразователя RK6006. Изначально я не планировал о нём писать, так как устройство достаточно банальное, да и здесь уже были обзоры на другие версии подобных БП. Но результаты тестов смогли меня приятно удивить, поэтому решил ими поделиться.

 

Общий вид:

 куплен за 755 р. с экспресс-доставкой с российского склада, пруф:

Габаритные размеры (измеренные, ДхШхВ) 114х67х34 мм.

Сверху плата выглядит аккуратно, все компоненты установлены ровно, флюс отмыт, качество пайки если не на пятёрку, то уж твёрдую четвёрку поставить можно. Монтаж компонентов довольно свободный, вполне можно было сделать плату ещё компактнее.

Есть маркировка DTS100-ES и дата 2023-03-20, также между рёбрами радиатора притаилась надпись на великом и могучем, но неизвестном мне языке:

Спросим у гуглопереводчика, что она означает:

Спасибо, гугл, теперь гораздо понятнее! (свои варианты перевода пишите в комментариях). 
 

На обратной стороне никаких деталей нет, плата выглядит уже не так красиво — присутствуют следы недоотмытого флюса и какой-то налет на текстолите. 

Понравилась трассировка платы: земля, силовые цепи и дорожки обратной связи разведены грамотно, соблюдены необходимые расстояния между «горячей» и «холодной» сторонами, переходные отверстия даже в слаботочных цепях сделаны сдвоенными — для защиты от возможного брака при изготовлении печатной платы. Нечасто можно увидеть такое внимание к деталям в недорогих БП, здесь однозначно плюс.

Сетевой фильтр в «минимальной комплектации», только предохранитель, Х-конденсатор, синфазный дроссель и термистор 5D-13. Разрядных резисторов нет, поэтому после отключения от сети есть шанс получить небольшой удар током от штырей вилки; подключение заземления также не предусмотрено. Y-конденсатор между землями присутствует, и он правильного типа.

БП построен по обратноходовой топологии на ШИМ-контроллере с токовым управлением CRE2269 (аналог OB2269).

 Схему срисовывать не стал, она мало чем отличается от типовой схемы включения из даташита:

Рассмотрим компоненты подробнее:
Силовой транзистор H20N65ANF, 650 вольт 20 ампер, установлен на термопасту.

Высоковольтный электролитический конденсатор Hyncdz 120 мкФ/400 вольт, типоразмер 18х32 мм, измеренное значение 115 мкФ. БП рассчитан на широкий диапазон сетевого напряжения (85-265В), и при пониженном напряжении такой ёмкости может не хватать для работы на полной мощности, кстати, об этом есть предупреждение в описании товара.

ШИМ-контроллер и его обвязка, справа виден шунт из четырех резисторов по 0,68 Ома для контроля тока транзистора.

Трансформатор на сердечнике PQ32/30:

Выходная часть, на радиаторе установлены пара сборок диодов Шоттки MBR20200 (200 вольт 2х10 ампер), включены параллельно. Учитывая заявленный выходной ток 4 ампера, запас по току тут внушительный. А вот по напряжению запас не такой уж и большой; впрочем, мы к этому ещё вернёмся.

Три выходных конденсатора также от Hyncdz, 470 мкФ/63 В, размер 13х22 мм, два включены до фильтрующего дросселя и один после. Подстройка выходного напряжения не предусмотрена, зато есть красный индикаторный светодиод. 
Важная деталь — оба радиатора находятся под напряжением, радиатор диодов подключен к минусу выхода, радиатор транзистора к минусу горячей стороны, будьте осторожны!

Переходим к испытаниям, для тестирования использовались электронная нагрузка Uni-T UTL8211, ваттметр PZEM-018 и мультиметр Uni-T UT171B, а также тепловизор и осциллограф. Как я уже говорил, изначально я не планировал писать обзор, поэтому фоток тестирования будет немного.
Включаем, потребление без нагрузки меньше одного ватта, работает бесшумно.

Нагружаем, блок питания стабильно работает до тока 5 ампер, после 5,2 — 5,3 А резко растёт уровень НЧ пульсаций, при токах 5,4 — 5,5 ампер срабатывает защита и выход отключается. Попутно проверил точность стабилизации напряжения в зависимости от нагрузки и температуры, на холостом ходу напряжение 48,402 В, под нагрузкой 4 ампера 48,411 В; после прогрева напряжение просело на примерно 40 мВ. В итоге нестабильность выходного напряжения составила менее 0,1% — отличный результат.

КПД высокий во всём диапазоне нагрузок, при нагреве эффективность не меняется.

Проверка нагрева при длительной работе на максимальной нагрузке, термофото сделано после 30 минут работы при токе 4 ампера, блок питания просто лежал на столе без дополнительного обдува.

Температуры основных компонентов (силового транзистора и трансформатора) высокие, но не запредельные; конечно в закрытом корпусе условия охлаждения будут хуже, поэтому для длительной работы при максимальном токе обязательно потребуется активное охлаждение. Защиты от перегрева БП не имеет, хотя у микросхемы контролллера есть специальный вход для подключения такой защиты.
Можно отметить довольно сильный нагрев снаббера диодов, там установлен один резистор 1206 5,1 Ома, и с его мощностью разработчики немного просчитались. А вот в снаббере высоковольтной части (область на фото левее конденсатора) стоят пять резисторов 1206 параллельно, и они заметно холоднее.

Потери на выходных диодах при токе 4 А небольшие, нагрев умеренный.

Оценка уровня пульсаций; как обычно, щуп осциллографа подключал напрямую к выходным клеммам:

На картинках пульсации при токе 0, 1, 3 и 4 ампера, сверху осциллограмма на медленной развёртке, снизу увеличенный фрагмент; вертикальная развёртка на всех скриншотах 20 милливольт на клетку.

Как видно, уровень пульсаций около 50 милливольт от пика до пика, для БП с выходным напряжением 48 В это очень хороший показатель. Пульсации на низких частотах также небольшие.

Интересная особенность, рабочая частота преобразования зависит от нагрузки (это видно на осциллограммах), с ростом выходного тока частота повышается. Также можно заметить, что частота постоянно колеблется; это фишка ШИМ-контроллера (Frequency shuffling technology) и служит для уменьшения уровня электромагнитных помех.

Переходной процесс при броске тока нагрузки от 10% до 100% и обратно (0,4 А — 4 А — 0,4 А), жёлтый график показывает напряжение на выходе, голубой — ток, выброс напряжения около 0,25 В, хороший результат.

С тестированием закончили, переходим к тому для чего и был куплен этот БП, — к сборке регулируемого источника питания на базе Riden RK6006.

В качестве корпуса был выбран G761A от Gainta (описание), который я покупал когда-то для другого проекта, но так и не использовал. Корпус из толстого ABS-пластика, с алюминиевыми торцевыми панелями, в комплекте крепежные винты и резиновые ножки. Габариты 158х95х47 мм, это немного меньше, чем у штатного корпуса C400 для модулей RK6006 (его размеры 178х115х51 мм).
Вооружаемся дрелью, напильниками, кувалдой, зубилом и отсекаем у корпуса всё лишнее:

На модуле RK6006 отрезаем или укорачиваем защёлки, иначе стойки крепления корпуса будут мешать. У блока питания отпаиваем клеммники, чтобы они не занимали свободное место.
Кроме этого, изначально я планировал немного поднять напряжение, примерно до 55 вольт; но подумал, что выходные диоды MBR20200 будут самым слабым местом при такой перестройке, поэтому решил на всякий случай измерить реальное напряжение на них:

Действительно, по напряжению диоды выбраны «впритык», при полной нагрузке обратное напряжение на них 170-180 вольт, а с учётом звона на фронтах — под 300 вольт. По-хорошему, здесь должны стоять Шоттки или ультрафасты минимум на 300 вольт. К сожалению, подходящих диодов у меня не нашлось, поэтому пока оставил всё как есть. Для тех, кто всё-таки захочет подстроить напряжение на таком БП, за это отвечает делитель из резистора R24 (100 кОм, верхнее плечо) и пары R20/R25 (6,8 кОм и 27 кОм, нижнее плечо, включены параллельно). Например, чтобы повысить выходное напряжение до 53 В можно заменить R24 на резистор 110 кОм.

Осциллограммы на стоке силового транзистора:

Без нагрузки:

На полной мощности:

Звон при закрытии, подробнее:

Добавляем ещё немного деталей: сетевой разъем и выключатель, выходные клеммы, пятивольтовый вентилятор 40х40х10 мм (у RK6006 есть выход 5В 0,2А для управления вентилятором), немного проводов и крепежа.
Весь комплект деталей в сборе:

Примеряем:

Всё входит, даже осталось немного свободного места :)
Для дополнительной фильтрации ВЧ помех добавил на провод к выходным клеммам ферритовое колечко, а на платку-переходник на клеммах припаял керамику 10 мкФ/50 В.
При изготовлении задней панели допустил небольшую ошибку, просверлил отверстия для крепления вентилятора под винты с гайками, но не учёл, что после сборки нижние гайки окажутся в опасной близости от высоковольтных цепей БП (расстояние около 8 мм). Пришлось максимально укоротить эти винты, а гайки посадить на фиксатор резьбы, чтобы случайно не открутились от вибрации. Также добавил в это место изолирующую прокладку (на фото её почти не видно). Куда проще было бы нарезать резьбу прямо в задней панели, её толщина это позволяет; ну или использовать пластиковые винты и гайки.

Завершаем сборку, волшебный белый дым при включении не вышел, это успех:

Ещё немного фоток с разных ракурсов:

В сравнении со старшим братом:

На фото не так заметно, но экран RK6006 ощутимо ярче и имеет бОльшие углы обзора.

Можно поставить вертикально, экран квадратный, а ориентация изображения задаётся в настройках:

Без нагрузки потребление меньше двух ватт:

RK6006 это понижающий преобразователь, поэтому напряжение на его выходе не может быть больше входного. В данном случае, максимальное напряжение, которое можно получить без просадок под нагрузкой — 44 вольта.
Удобно, что в настройках можно ограничить выходную мощность, чтобы не перегружать первичный блок питания.
На холостом ходу и малых нагрузках работает абсолютно бесшумно, вентилятор включается только при большой нагрузке, условие его запуска — температура платы преобразователя больше 65° или ток больше 5 ампер. Шум вентилятора, субъективно, негромкий; осциллограф Rigol шумит сильнее, ну а на фоне шума электронной нагрузки его вообще не слышно. В этом плане родной корпус с БП от Ruideng явно проигрывает, встречал много отзывов с жалобами на шумный вентилятор и писк на холостом ходу; даже в описании есть предупреждение:

Проверим эффективность охлаждения при работе с максимальной нагрузкой, для этого задаём на выходе 30 В и нагружаем током 6 А; при этом потребление от сети составляет 206 ватт. Общий КПД блока питания и преобразователя в таком режиме около 87%, по-моему отлично. 
Через полчаса работы при такой нагрузке термодатчик на плате RK6006 показывает 52°:

Термофото со снятой крышкой:

Как видно, в корпусе с обдувом компоненты блока питания нагреваются заметно слабее, чем в тестах на открытом воздухе. Температура платы преобразователя также в пределах нормы, самая горячая деталь это резистор токоизмерительного шунта, который разогревается до 100° (на фото не попал).

На всякий случай, проверил работу и в условиях, когда вентилятор ещё не включается, но выходная мощность достаточно велика. На выходе 40 вольт 2,5 ампера (выходная мощность 100 ватт, потребляемая 112 Вт, общий КПД 89%), термофото сделано через полчаса работы. Расположение нагревающихся элементов можно увидеть даже через корпус:

В соответствии с ГОСТ IEC 62368-1 температура корпуса позволяет пользоваться устройством людям без специальной подготовки и средств защиты ;)

Со снятой крышкой:

Греется конечно, но в пределах допустимого.

Пульсации и шум, щуп подключен напрямую к выходным клеммам:

На выходе 5 вольт:

И 24 вольта:

На малых токах размах 10-20 милливольт от пика до пика, при полной нагрузке 20-30 мВ, на мой взгляд, очень даже неплохо.

В итоге, результат меня полностью устраивает. В дальнейшем планирую добавить платку PD-триггера с USB-C разъёмом, для того чтобы была возможность запитать преобразователь от павербанка; даже предусмотрел для этого место на задней панели, но пока не придумал, как её надёжно закрепить.

Ну и выводы по блоку питания, если кратко, то это отличный вариант для неответственных задач, к покупке рекомендую. Основные плюсы: 

  1. Хорошее качество изготовления
  2. Высокий КПД
  3. Низкий уровень шума и пульсаций
  4. Выдает заявленную мощность без перегрева

 

Когда заказывал, был настроен скорее скептически, потому что до этого в мои руки уже попадали подобные БП на 36 и 24 вольта, и оба были с косяками: 36 В 5 А перегревался уже при 3-4 амперах, на небольших нагрузках появлялись пульсации 600 герц с амплитудой в пару вольт; в плате 24 В был неправильно впаян диод RCD-снаббера, и БП издавал шипящий звук под нагрузкой. Но этот блок питания по итогу тестов смог приятно удивить. Да, при желании можно придраться к дешевым конденсаторам, к диодам без запаса по напряжению, к немного завышенной максимальной мощности; здесь нет сложных фильтров по питанию, схемотехнических наворотов или продвинутых защит, которые мы обычно видим в брендовых БП. Но и стоит блок недорого, и все эти недостатки вполне можно простить. 

Конечно, главный минус подобных бюджетных блоков питания это определённая лотерея при покупке; их выпускают разные производители, конструкция может меняться от партии к партии, и купив БП в другое время или в другом магазине вы можете получить совсем другое качество. Ну и брак встречается достаточно часто; в магазине, где покупал, можно увидеть немало отрицательных отзывов на другие версии этих БП.

На этом у меня всё, надеюсь было полезно. Если о чём-то забыл написать, или что-то осталось непонятным, задавайте ваши вопросы в комментариях, постараюсь ответить. 

Планирую купить +33 Добавить в избранное +112 +164
свернуть развернуть
Комментарии (90)
RSS
+
avatar
+6
Очень симпатично смотрится. Сам на этом питателе уже всё подготовил. Правда преобразователь другой https://aliexpress.ru/item/1005006293812477.html А корпус из UPS 20-ти летней давности на 200 вт. Кстати, куда вентилятор подключили?
Вот мой комплект без питателя
+
avatar
+3
+
avatar
0
Хотел на 12 в вентилятор.
+
avatar
+1
Можно поставить четырехпроводной с управлением от 5В
+
avatar
+4
вентилятор можно запитать через какую-нибудь мелкую понижайку на xl7015, или LM2596.
например
или такую
ещё
+
avatar
0
я в своей поделке ставил вентилятор на 12В, питание для него обеспечил платкой на XL1509 с выхода основного БП, а коммутировал платкой FR120N.
+
avatar
+1
Советские коннекторы и вид сзади. Питатель брал тут aliexpress.ru/item/0_1005005912907598.html
+
avatar
0
Сам на этом питателе уже всё подготовил. Правда преобразователь другой https://aliexpress.ru/item/1005006293812477.html А корпус из UPS 20-ти летней давности на 200 вт.
А у такой понижайки есть ограничение мощности в настройках? Просто с этим БП максимальные 20 ампер на выходе можно будет получить только на низких напряжениях, до 9-10 вольт примерно.
+
avatar
0
Не знаю, пока не изучал. Но мне большие токи не нужны — типа лабораторник.
+
avatar
+1
Но мне большие токи не нужны — типа лабораторник.
Сам не пользовался, но слышал, что у таких понижаек на малых токах всё печально и с качеством стабилизации, и с точностью измерения.
+
avatar
0
Спасибо. Соберу, проверю, отпишусь. Но, в принципе, это логично. Любое устройство калибруется под диапазон. Мой юсб тестер аторч адекватно показывает в районе 5 вольт. В районе 20-ти врёт почти на вольт.
+
avatar
+3
Я тоже использовал корпус от UPS.
Только металлический, укоротил вдвое. Сзади вентилятор 12 В поставил с отдельными питанием от 220В через собственный одноплатный БП.
+
avatar
  • noob
  • 05 ноября 2024, 22:33
0
А зачем аж 3 «рубильника»?
+
avatar
+1
Там 2 первичных БП на 24в отдельно включаются к сети 220В.
А круглый (общий) я добавил недавно, потому, что сзади стоит вентилятор охлаждения со своим БП от 220в и он был подключен всегда, поэтому приходилось вынимать из розетки чтобы не слышать вентилятор.
То есть можно было сразу одним обойтись когда строил БП. Ступил.
А ещё на паяльной станции пришлось добавить выключатель, потому, что родной расположен сзади возле кабеля питания. Ну тут китайцы сконструировали так.
+
avatar
  • dens17
  • 01 ноября 2024, 18:56
+5
Но и стоит блок недорого, и все эти недостатки вполне можно простить. 
Согласен. Поэтому такие БП, скорее для людей которые любят паяльник. Минимум менять конденсаторы и диодные сборки. Поэтому, по цене, надо сразу прикидывать примерную конечную стоимость после переделки и доработки.
На вход ставим ТАКОЙ или ТАКОЙ конденсатор 400V/150uF.
На выходе менять обязательно — берём например ТАКИЕ 63V/470uF. В России, по месту, часто есть доступные Samwha WL.
Почему-то постоянно забывают про качественный конденсатор по питанию ШИМ. Здесь на нём нет насечки и скорее всего он менее 50V/47uF.
+
avatar
  • dens17
  • 01 ноября 2024, 19:18
+1
также между рёбрами радиатора притаилась надпись на великом и могучем, но неизвестном мне языке. Спросим у гуглопереводчика, что она означает
У Mean Well в таких местах тоже будет похожая маркировка.
Например в LRS-200 будет маркировка — Edward
+
avatar
0
Минимум менять конденсаторы и диодные сборки.
Конденсаторы здесь, кстати, далеко не полный хлам: ссылка И судя по их нагреву под нагрузкой, max ripple current не превышен. Но конечно, смысл поменять их на что-нибудь из «долгоживущих» серий есть.
+
avatar
+2
Минимум менять конденсаторы и диодные сборки.
Зачем? Что даст замена? Особенно, диодных сборок.
+
avatar
  • dens17
  • 05 ноября 2024, 02:18
+1
Диодные сборки не с этого БП по напряжению. Когда только пошли народные БП, то китайцы тоже часто путались.
Они ставили одинаковые диодные сборки (на 100V) и в БП на 12V, и в БП на 24V. То есть, выходное напряжение БП различалось кратно, а ставили одинаковые диодные сборки на 100V.
Качественные конденсаторы — это в первую очередь надёжность. Самая частая неисправность БП с такой схемотехникой. Потом уже размах пульсаций и т.п.
+
avatar
+1
китайцы тоже часто путались. Они ставили одинаковые диодные сборки (на 100V) и в БП на 12V, и в БП на 24V
Не думаю, что они путались. Они ставили одно и то же потому, что так проще — как для монтажника, так и для закупки, при этом, 100 В сборки подходят для этих двух напряжений.
Диодные сборки не с этого БП по напряжению.
А вот тут не соглашусь — диодные сборки отлично подходят к этому БП. Если взять максимум сетевого как 230 В + 20%, получим 390 В на обмотке на прямом ходе. Это (если предположить, что Ктр = 2.7, т.к. отраженное напряжение равно 130 В при 49 В во вторичке) 144 В во вторичке плюс 48 В выходного = 192 В на диоде. То есть, вполне в норме.

Если же ставить диоды на более высокое напряжение, у них будет больше падение в прямом направлении, следовательно, больше нагрев. То есть, замена диодов на более высоковольтные здесь сделает только хуже блоку.
+
avatar
0
А вот тут не соглашусь — диодные сборки отлично подходят к этому БП. Если взять максимум сетевого как 230 В + 20%, получим 390 В на обмотке на прямом ходе. Это (если предположить, что Ктр = 2.7, т.к. отраженное напряжение равно 130 В при 49 В во вторичке) 144 В во вторичке плюс 48 В выходного = 192 В на диоде. То есть, вполне в норме.

Если же ставить диоды на более высокое напряжение, у них будет больше падение в прямом направлении, следовательно, больше нагрев. То есть, замена диодов на более высоковольтные здесь сделает только хуже блоку.
А амплитуду звона при закрытии вы учли в своем расчёте? А разброс характеристик?
Возьмём, например, датаshit на MBR20200 от Onsemi (не думаю, что у других производителей цифры будут принципиально иными):
Максимальный обратный ток отличается от типичного на два порядка, то есть в худшем случае, при напряжении -200В и скважности 0,3 можно получить дополнительные 6 ватт потерь на корпус.
По моему скромному опыту, бренды в своих БП ставят выходные диоды с приличным запасом по обратному напряжению относительного расчётного. Здесь этого запаса нет, что я и отметил в обзоре. Конечно это не значит, что БП обязательно выйдет из строя, но надёжность с диодами Шоттки на 300 вольт была бы выше.

Просто пример: Этот БП, диоды Шоттки на 200 вольт, пиковое обратное напряжение 276 В:
Дополнительная информация
Meanwell RPS-60-12 (первый попавшийся под руку), Шоттки на 150 вольт (VS-20CTQ150), пиковое обратное напряжение 96 вольт:
Дополнительная информация
Разработчики Meanwell не стали ставить сборку на 100 вольт, хотя потери на прямом падении были бы ниже:)
+
avatar
+1
А амплитуду звона при закрытии вы учли в своем расчёте?
Нет, в схеме есть снаббер, который должен их гасить. Если они такие большие — или снаббер работает плохо, или это наводки на щупы осциллографа. Но если это реальные выбросы, их энергия всё равно должна где-то рассеиваться. В крайнем случае, будет лишь перенос некоторого (небольшого) количества тепла с резистора на диоды. А без учета выбросов у вас обратное напряжение ~175 В, что в норме.
Максимальный обратный ток отличается от типичного на два порядка, то есть в худшем случае, при напряжении -200В и скважности 0,3 можно получить дополнительные 6 ватт потерь на корпус.
50 мА — очень большое значение для выпрямительных диодов. Скорее всего, это с запасом на случай какого-то полу-бракованного экземпляра. Да и в соседних даташитах значения уже поменьше — какой-то китайский TAK CHEONG заявляет о максимальном обратном токе в 0.2 мА. Соседний ISC — 5 мА. То есть, если вам всё же попадется этот бракованный экземпляр, не факт, что обратный ток на 2/3 максимального напряжения у него не будет тоже высоким.
Meanwell RPS-60-12 (первый попавшийся под руку), Шоттки на 150 вольт (VS-20CTQ150), пиковое обратное напряжение 96 вольт:
Думаю, имеет смысл сравнивать напряжения без выброса — ~74 В против ~175 В.
Разработчики Meanwell не стали ставить сборку на 100 вольт, хотя потери на прямом падении были бы ниже:)
Да, с точки зрения китайских инженеров тут явно просится 100-вольтовая сборка, т.к. запас при этом остается даже больше, чем в обозреваемом блоке (74 из 100 против 175 из 200).
Конечно это не значит, что БП обязательно выйдет из строя, но надёжность с диодами Шоттки на 300 вольт была бы выше.
В целом, согласен. Наверное, с точки зрения надежности всей партии и разброса компонентов лучше использовать более высоковольтную сборку.
+
avatar
0
я вот не понял что делает ntc-термистор на схеме типового применения в объвязке шим
+
avatar
  • vlo
  • 01 ноября 2024, 19:13
+2
видимо внешний датчик защиты от перегрева, что тут смущает?
+
avatar
0
Как то не айс такое как датчик использовать, хотя возможно это ntc-резистор (если такие вообще есть)
+
avatar
  • dens17
  • 01 ноября 2024, 19:21
0
я вот не понял что делает ntc-термистор на схеме типового применения в объвязке шим
Это как раз стандарт. Но в подавляющем большинстве бытовых БП, этот узел не распаивают.
+
avatar
0
я вот не понял что делает ntc-термистор на схеме типового применения в объвязке шим
это резистор термозащиты.
+
avatar
+2
свои варианты перевода пишите в комментариях
Ну тут двух мнений быть не может: «Вань, я Таня».
+
avatar
  • Vingrad
  • 01 ноября 2024, 19:21
0
Меня всегда удивляет стремление людей засунуть много ватт в маленькую коробочку. Вы её потом куда вставлять будете?
+
avatar
+4
Меня всегда удивляет стремление людей засунуть много ватт в маленькую коробочку. Вы её потом куда вставлять будете?
Коробочки побольше у меня тоже есть :) А это мобильный вариант, который можно бросить в сумку и взять с собой куда-нибудь, да и на столе лишнего места не занимает.
Ну и такой коробочки вполне хватает для всех этих ватт, какой смысл делать больше?
+
avatar
  • vovand
  • 01 ноября 2024, 19:29
+1
В обвязке ШИМ стоят 2 транзистора, которых нет в схеме из даташита. Они для чего?
У меня похожий 36в 4 а стоит в ЛБП, выходные кондеры сильно греются от радиатора, очень неудачно их поставили внутри «печки». А может специально.
+
avatar
  • dens17
  • 01 ноября 2024, 19:33
+2
Скорее всего для управления ключевым транзистором — транзистор «тяжелый» с большой ёмкостью затвора.
+
avatar
+1
В обвязке ШИМ стоят 2 транзистора, которых нет в схеме из даташита. Они для чего?
Это драйвер затвора полевого транзистора.
У меня похожий 36в 4 а стоит в ЛБП, выходные кондеры сильно греются от радиатора, очень неудачно их поставили внутри «печки».
Очень часто так делают, и бренды в том числе. Но здесь какого-то критичного нагрева я не увидел, с обдувом тем более.
+
avatar
+10
旺亚田 — Ван Ятянь
Если переводить по отдельности:
旺 — процветающий
亚 — Азия
田 — поле
+
avatar
  • bobeg
  • 01 ноября 2024, 21:35
+1
Сделал на RK6006 источник питания на 2 блоках по 24 вольта последовательно. На один из них вывел питание для паяльника SH72. Принудительное охлаждение — 2 вентилятора на 12v последовательно, включены с выхода вентилятора RK6006 через реле 5v на второй блок.
Исходя из руководства производителя, RK6006 включает вентилятор при токе более 4А или температуре выше 45 C.
+
avatar
+1
Исходя из руководства производителя, RK6006 включает вентилятор при токе более 4А или температуре выше 45 C.
Так было в ранних прошивках, в 1.09 пороги повысили.
+
avatar
  • bobeg
  • 01 ноября 2024, 22:09
0
Спасибо, надо обновиться. Не знал, что вышли обновления.
+
avatar
  • bobeg
  • 05 ноября 2024, 20:50
0
Таки да, обновил через Riden Power Supply и теперь действительно вентиляторы стартуют позже. Ещё раз спасибо.
+
avatar
  • ravleec
  • 01 ноября 2024, 22:07
+2
Силовой транзистор H20N65ANF, 650 вольт
Судя по рисунку №27 обратный ход имеет напряжение в 2 раза меньше прямого, на транзисторе будет меньше 500 В почти всё время, что на первый взгляд кажется допустимым. Но какие выбросы напряжения на транзисторе в момент его закрытия? Не могу на рисунке №2 рядом с транзистором найти диод с конденсатором, поглощающим выброс, им является далеко расположенный C2, включенный через D1? Осциллограмм с транзистора нет?
+
avatar
+2
Не могу на рисунке №2 рядом с транзистором найти диод с конденсатором, поглощающим выброс, им является далеко расположенный C2, включенный через D1?
Именно так, классический RCD-снаббер. Конденсатор 4,7n и резисторы суммарно 78 кОм.
Осциллограмм со стока нет?
Собирался, но не сделал, а потом как-то забылось. В принципе, могу разобрать и посмотреть, но попозже. Самому интересно, есть ли там запас и насколько большой.
+
avatar
+1
Осциллограмм с транзистора нет?
Добавил картинки в обзор.
+
avatar
  • ravleec
  • 02 ноября 2024, 19:03
0
Начало выброса на удивление небольшое, учитывая достаточно быстрое закрытие транзистора.
+
avatar
0
Или производители этих БП смогли найти кого-то относительно пряморукого, способного рассчитать банальный обратноход, или так случайно получилось, с двадцатой итерации :)
Думаю, можно воткнуть туда вместо Шоттки что-нибудь типа MUR3060 и спокойно поднять напряжение вольт на десять.
+
avatar
+1
смогли найти кого-то относительно пряморукого, способного рассчитать банальный обратноход, или так случайно получилось, с двадцатой итерации :)
Энергия выброса зависит от тока и индуктивности рассеивания. Первым особо не поиграешь (мощность-то задана), а второе зависит от трансформатора. Если здесь выброс относительно небольшой, значит, трансформатор хороший, и всё.
+
avatar
  • boll069
  • 01 ноября 2024, 22:56
+3
Спасибо за обзор. Покупал у этого продавца на 24 В. для самодельной зарядки АКБ. На входном тоже до сотки грелся этот «черный элемент» тепловизор прям четко указывал. Я повесил туда простенькую схему управления вентилятором пихнув термистор прям в термоусадку. Он первый свистит «мне это нужно». Уже месяца четыре все отлично. А заряжает сразу пару АКБ 18в. по 6-8 Ач. на каждую по два ампера. Одним словом нормальные БП за свои деньги. На озоне покупать всякую дичь ну нах.
+
avatar
  • Gruffy
  • 01 ноября 2024, 23:39
+3
Спасибо. Но я, если буду делать, поставлю нормальный вентилятор, а не этого клопа. Пусть корпус будет побольше. не люблю когда что-то греется до 100 градусов.
+
avatar
+9
нормальный вентилятор, а не этого клопа.
Это вы настоящих клопов не видели :) ссылка
+
avatar
  • and361
  • 02 ноября 2024, 08:25
+2
… «Вентилятор видеокарты» ))
+
avatar
  • INN36
  • 02 ноября 2024, 12:08
+2
Это вы настоящих клопов не видели :) ссылка
угу, есть еще видос Лисина про эту красоту.
+
avatar
  • Gruffy
  • 02 ноября 2024, 22:02
+1
Ну почему не видел? На картинках — точно. Это вообще микробы. Чем меньше диаметр лопастей, тем эффективность меньше, а шума — больше, ресурс меньше. Поэтому к вентиляторам менее 80 мм отношусь брезгливо. Лучше большой и тихоходный-сверхтихоходный вентилятор, чем воющий и визжащий клоп.
Конечно, каждый делает как ему нравится, но я лучше выберу коробку побольше под нормальный вентилятор на малых оборотах. Допускаю полные обороты на максимальной мощности т. к. это редкое событие. Большая коробка — это не плотная компоновка, возможность добавить фильтры и пр. Поскольку любительствую только дома, размеры и вес для меня не очень критичны.
БП на 48 В меня заинтересовал, собираюсь купить т. к. подобный на 24 В и 4 А есть и на нём сделал лабораторный БП. Успешно работает, из-за вентилятора 80 мм почти не греется. Пользуюсь и доволен. Недостаток 24 В (чуть ниже) на выходе иногда маловато.
Для уменьшения пульсаций поставил фильтр на базе дросселя от компьютерного БП — катушка на стержне. Заметно уменьшает пульсации, провод толстый, насыщения не происходит. Удобная вещь.
+
avatar
0
Лучше большой и тихоходный-сверхтихоходный вентилятор, чем воющий и визжащий клоп.
Вот с этим я вообще не спорю, и сам считаю так же. Но с этим источником питания ситуация другая: во-первых, он создавался в основном для маломощных нагрузок, во-вторых, и БП и преобразователь RK6006 имеют высокий КПД, тепла выделяют мало и в большом диапазоне мощностей не требуют принудительного охлаждения. Поэтому почти всегда устройство работает полностью бесшумно, и только в редких случаях включается вентилятор (довольно тихий, кстати). Ставить туда большой вентилятор просто нет никакого смысла.
но я лучше выберу коробку побольше под нормальный вентилятор на малых оборотах. Допускаю полные обороты на максимальной мощности т. к. это редкое событие. Большая коробка — это не плотная компоновка, возможность добавить фильтры и пр.
Первый БП на RK6006 я сделал как раз в коробке побольше, с фильтрами и с более мощным блоком питания:
фото
+
avatar
  • tm50
  • 04 ноября 2024, 03:27
+1
Наконец-то пальцы потеть перестанут.
+
avatar
  • iG0Lka
  • 02 ноября 2024, 03:07
+1
а почему клемы выхода напряжения взади? это же не удобно… не?
+
avatar
  • vlo
  • 02 ноября 2024, 03:22
+2
во1ых спереди они перекрывают сантиметров 5 пространства — торчат и мешаются.
во2ых в рамках этого корпуса там для них просто нет места.
+
avatar
  • noob
  • 02 ноября 2024, 03:33
+1
Фонит у меня этот RK6006 с родным БП С400. Осциллограф с ума сходит, поэтому почти не пользуюсь.
+
avatar
0
Фонит у меня этот RK6006 с родным БП С400. Осциллограф с ума сходит
А что за осциллограф и как это выглядит? Скорее всего, проблема именно в родном БП, потому что я у себя никаких признаков запредельного ЭМ фона не вижу.
+
avatar
  • noob
  • 02 ноября 2024, 11:41
+2
TDS5054B, щупы на 700МГц. Выглядит как иголки.
+
avatar
+8
о, тоже недавно запилил, только БП брал 36В 7А :)
Дополнительная информация
+
avatar
+2
Вариант для левши?
Праворуким кмк клеммы мешать будут
+
avatar
+3
да не, вроде правша — не мешают, слева мне показалось хуже будет… вобщем я художник я так вижу :)
хотя мне и так и так не нравится этот кирпич, хотел по другому сделать (во вложении первый вариант, модуль другой но они одинаковые по размеру) но что-то сильно крупнее получилось, и из-за пластика и открытого принтера корпус слоями растрескался, ну и собственно поэтому вот такой кирпич :)
Дополнительная информация
+
avatar
  • bobeg
  • 02 ноября 2024, 18:30
0
Я тоже так сделал, у меня БП стоит слева от стола, на стеллаже, левой рукой очень удобно управлять. Да и привычка правую руку освобождать для более сложных действий.
+
avatar
+3
тоже недавно запилил, только БП брал 36В 7А :)
Спасибо, что поделились!
В таких корпусах лучше не делать вентиляционные отверстия сверху, а если уж и делать, то такой формы, чтобы в них не мог провалиться мелкий металлический мусор, благо 3D печать это позволяет.
Например, так:
+
avatar
0
Накапливается и проваливается, проверено. А вентиляция хуже. Лучше сделать сбоку нормальные прорези.
+
avatar
  • Herz
  • 03 ноября 2024, 23:01
+1
Спасибо. Вот я бы не согласился, что этот БП можно было сделать ещё компактнее. По-моему, очень разумный габарит. Плотнее уже явно пошло бы во вред.
А на диоды можно поставить снабберы, если беспокоят выбросы. Но я бы забил…
+
avatar
+1
Вот, просто как пример, MeanWell LOP-300-48 (даташит), при такой же выходной мощности (при естественном охлаждении) ровно в два раза меньше по объёму, при этом блок имеет ККМ и дополнительный маломощный выход. Есть куда стремиться))
А на диоды можно поставить снабберы, если беспокоят выбросы.
Снаббер там есть штатно.
Но я бы забил…
Я так и сделал, по крайней мере, пока. :)
+
avatar
  • Man68
  • 05 ноября 2024, 01:58
0
Добрый день. Почему-то зацепились глаза за показания ваттметра, по-моему с ним что-то не так, например на фото, где БП в собранном виде, напряжение 231В, ток 0.02А, а это 4,62Вт, показания же- 1.61Вт… Кто-то безбожно врет, или это я что-то не так понял? Не очень понятен параметр «фактор мощности», но если его принимать во внимание и разделить показания мощности на показания коэффициента мощности, то цифры, вроде как, становятся похожими на правду, но постоянно пересчитывать показания, это же чертовски неудобно.
+
avatar
+2
Посмотрите на PF (Power Factor) — он в этом режиме 0.35. Теперь умножаем 4.62 на 0.35 и получаем 1.617 Вт. Ваттметр, видимо, округлять не умеет, в остальном показания правильные.
+
avatar
  • Man68
  • 05 ноября 2024, 02:30
0
Да, я это вижу, прощу прощения, не видел Вашего сообщения до редактирования собственного.
+
avatar
0
Добрый день. Почему-то зацепились глаза за показания ваттметра, по-моему с ним что-то не так, например на фото, где БП в собранном виде, напряжение 231В, ток 0.02А, а это 4,62Вт, показания же- 1.61Вт… Кто-то безбожно врет, или это я что-то не так понял?
Ошибки тут нет. Ваттметр показывает активную мощность (которую потребляет нагрузка), а умножая вольты на амперы, вы получаете полную мощность (равна векторной сумме активной и реактивной составляющих, а также мощности искажений). Реактивную мощность в данном случае нет смысла учитывать, она не совершает полезную работу а просто циркулирует в сети, нагревая провода и обмотки трансформатора подстанции.
Наглядный пример, возьмём подходящий пленочный конденсатор ёмкостью 10 мкФ (например, пусковой от электродвигателя) и включим напрямую в сеть: амперметр покажет ток около 700 мА, а ваттметр покажет ноль, потому что конденсатор это чисто реактивная нагрузка и мощность на нем не выделяется (в идеале).
+
avatar
  • Man68
  • 05 ноября 2024, 17:14
0
После того как внимательно посмотрел на ваттметр и открыл калькулятор, все как бы встало на свои места, просто я не готов был к такому низкому коэффициенту мощности блока питания, поэтому и посчитал, что эти показания " с потолка", отсюда и первая мысль, о том что цифры на ваттметре не соответствуют действительности. На самом деле для меня это оказалось некоторой новостью, как-то раньше не обращал внимания на этот показатель импульсных блоков питания, я привык, что все, что ниже 50%, это очень плохо, а тут 35..., Может он все же не умеет точно измерять первую гармонику, отсюда и такие цифры?
+
avatar
+1
Посмотрите на график КПД, коэффициент мощности практически во всем диапазоне нагрузок примерно 0,58. А какой практический смысл измерять Power Factor на холостом ходу, когда мощность около ватта? На сеть такое устройство никак не влияет.
+
avatar
  • Man68
  • 05 ноября 2024, 19:34
0
Ну, если честно меня интересовал именно уровень пульсаций на разных нагрузках в этом БП, а к коэффициенту мощности, если бы не ваттметр, вопросов вообще не возникло бы. На график посмотрел, заодно и освежил в памяти то, что изучал 35 лет назад, сделал для себя кое какие выводы.:-) Понятно, что на малых токах влияние несущественное, особенно когда нет нужды обращать внимание на этот параметр в целом, в том числе и при больших мощностях. В принципе это головная боль поставщиков электроэнергии, а не потребителей, если конечно потребителю не важна правильная синусоида на его оборудовании.
+
avatar
+1
В принципе это головная боль поставщиков электроэнергии, а не потребителей
Пока что. Когда-нибудь мы придем к тому, что счетчики начнут это учитывать, тогда это резко станет нашей головной болью.
+
avatar
  • Man68
  • 06 ноября 2024, 16:50
0
Возможно. Вообще-то «чистая» сеть, это очень хорошо… В целом было бы не плохо, если бы устройства выравнивания устанавливались хотя бы на входе многоквартирных домов.
+
avatar
0
если бы устройства выравнивания устанавливались хотя бы на входе
Мне кажется, здесь вы путаете коэффициент мощности с распределением нагрузки по фазам.
+
avatar
  • Man68
  • 06 ноября 2024, 22:25
+1
Ну причем тут распределение нагрузки по фазам? Если вы зацепились за слово «выравнивание», то я имел ввиду не выравнивание токов, а именно параметры сети, а здесь все: и косинус, и третья гармоника и прочие «прелести»
+
avatar
+2
Интересно, для чего при выходном токе 4 А ставить 4 диода Шоттки параллельно? Да, обратноход, и пиковый ток будет может даже и 10 А, но это и один диод потянул бы. То есть, для этой конфигурации одной сборки — за глаза. Единственный вариант — платы собираются «универсальные» и это для конфигураций с большим выходным током (типа, 24 В 9 А)?
+
avatar
  • Man68
  • 05 ноября 2024, 02:40
0
А может хотели таким образом уменьшить нагрев диодов. Теплоотдача на радиатор будет выше, вероятность теплового разрушения кристалла снижается. При плохом качестве диодов, возможно была вынужденная мера. Как-то не верится, что поставили просто так, экономят они, как правило, на всем.
+
avatar
0
Нагрев таким образом особо снизить не выйдет, т.к., напряжение на диоде снижается с повышением температуры, то есть, без балансировки ток будет всегда стремиться пройти через самый горячий диод, делая его еще горячее. Небольшое снижение напряжения, конечно, произойдет за счет деления тока, но, мне кажется, эффект от него не стоит установки дополнительного диода. Так что либо плата универсальная и собирается еще до того, как станет известно, на какое напряжение/ток её задействуют, либо, действительно, защита от своих же подделок.
+
avatar
  • Man68
  • 05 ноября 2024, 18:13
0
В целом, если общий ток вторичной цепи будет равным или, что еще хуже, превышает максимальный ток любого из параллельных диодов, то их вообще включать параллельно без балансировки не имеет смысла, поэтому если это сборка предназначалась для более мощного варианта исполнения, то это не очень хорошее техническое решение. Проще установить диоды помощнее.
+
avatar
  • ravleec
  • 05 ноября 2024, 07:54
0
Почти да, есть 12 В 13 А [ aliexpress.com/item/1005005922119486.html ] в очень похожем корпусе.
+
avatar
  • levmulm
  • 05 ноября 2024, 10:35
0
Перефразирую М. Жванецкого… «что я и делаю без этих хлопот», я хочу купить такой готовый БП, подскажите или еще лучше опубликуйте ссылку на точно такой БП с таким индикатором, корпусом на Алиэкспресс. Уверен у вас такой магазин с таким товаром на примете, я пытался, но точно такой, красивый БП и с таким диапазоном выходного напряжения не попадался!
+
avatar
0
Купить точно такой же готовый нельзя, иначе зачем бы я его собирал? :) У Ruideng есть БП в сборе на базе этого модуля, немного больше и мощнее, но есть нюансы с шумом и помехами, выше в комментариях писали. Ну и куча других регулируемых импульсных БП, типа Gophertов, как правило, они либо больше по размерам либо уступают по функционалу.
например
ещё вариант
ещё
ссылки просто для примера, возможно в других магазинах дешевле.
+
avatar
  • noob
  • 05 ноября 2024, 23:00
0
Ну в общем готовый C400 блок неплох (особенно если выловить по скидке).
Грех при его стоимости на те выбросы жаловаться.
Насчет шума — то я и в ЛБП подороже меняю кулера на Noctua, иногда и в ущерб эффективности охлаждения. Видать производители не считают шум недостатком.
Еще пару моментов по нему: греется ощутимо даже без нагрузки; качество/конструкция бананов не понравилась — нельзя впихнуть банан с «юбкой» (тоже лечится заменой)
+
avatar
  • Venmer
  • 06 ноября 2024, 08:18
0
Стоимость указываете 755 руб. Откуда такая? Сейчас посмотрел — 1150руб.
Сам покупаю у этой фирмы блоки, не подводили ни разу. Качественные. Но и цена у них соответствует, а вы прям такой шоколадный, что только вам по 700. 1150 — это уже со скидкой, а так 2490.
Сильно подорожали. Китайские друзья сделали правильные выводы, тут ничего личного, просто бизнес. Хорошо, что в свое время закупился блоками этой конторы по разумной цене, хотя даже 3 года назад стоимость была высока по сравнению с другими. Но оно того стоит. Качество на высоте.
+
avatar
+1
Стоимость указываете 755 руб. Откуда такая? Сейчас посмотрел — 1150руб.
А какую цену я должен указывать, по вашему?
Написал две цены, ту, по которой я сам покупал в конце сентября, и примерную среднюю цену на эти БП, как раз для того чтобы было видно, насколько «распродажная» цена отличается от обычной. Прямо сейчас у меня ценник 969 р. + 79 доставка.
а так 2490.
2490 — это специальный ценник, чтобы нарисовать -100500% скидку.
Сильно подорожали. Китайские друзья сделали правильные выводы,
Это рубль сильно подешевел.
+
avatar
  • Venmer
  • 06 ноября 2024, 16:43
0
Ну да. Это не китайцы просят дорого, а просто мы нищие.
+
avatar
  • Man68
  • 07 ноября 2024, 17:34
+1
У меня тоже несколько лет назад возникла необходимость в более-менее «чистом» и достаточно мощном блоке питания, собирал на модуле DPS6020-USB и блоке питания 60В, 20А(производителя не помню). Повозится тогда пришлось с фильтрацией и в самом блоке питания немного доработать, несмотря на то, что брал хороший(правильный) и дополнительно «навесить»…
+
avatar
0
Фильтры впечатляют! по размерам больше, чем преобразователь :) А что за платка справа, с зеленым клеммником?
+
avatar
  • Man68
  • 07 ноября 2024, 23:08
0
Токи приличные, поэтому и дроссели получились не маленькие. :-) Была необходимость управления некоторым двигателем, ну и.., так как место оставалось, там разместился обыкновенный ШИМ-регулятор, т.е. все, что справа- клеммы, разъем, переменный резистор и приборчик, это все к нему.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.