В продолжение темы блоков питания я заказал еще один БП, но в этот раз мощнее предыдущего.
Обзор будет не очень длинным, но как всегда, осмотрю, разберу, протестирую.
На самом деле данный обзор является лишь промежуточным шагом к тестам более мощных блоков питания, которые уже в пути ко мне. Но я подумал, что данный вариант также нельзя оставлять без внимания, потому и заказал его для обзора.
Буквально несколько слов об упаковке.
Обычная белая коробка, из опознавательных знаков только номер артикула, все.
При сравнении с блоком питания из предыдущего обзора выяснилось, что обозреваемый просто немного длиннее. Обусловлено это тем, что обозреваемый БП имеет активное охлаждение, потому при практически том же объеме корпуса мы имеем мощность в полтора раза больше.
Размеры корпуса составляют — 214х112х50мм.
Все контакты выведены на один клеммник. Назначение контактов выбито штамповкой на корпусе блока питания, такой вариант немного надежнее чем наклейка, но хуже заметен.
Крышка закрывается с заметным усилием и прочно фиксируется в закрытом состоянии. При открывании обеспечивается полный доступ к контактам. Иногда у БП встречается ситуация, когда крышка не открывается полностью, потому теперь я этот момент проверяю обязательно.
1. На корпусе блока питания присутствует наклейка с указанием базовых параметров, мощности, напряжения и тока.
2. Также присутствует переключатель входного напряжения 115/230 Вольт, который в наших сетях является лишним и не всегда безопасным.
3. Блок питания выпущен почти год назад.
4. Около клеммника присутствует светодиод индикации работы и подстроечный резистор для изменения выходного напряжения.
Сверху располагается вентилятор. Как я писал в предыдущем обзоре, мощность 240-300 Ватт является максимальной для блоков питания с пассивным охлаждением. Конечно есть безвентиляторные БП и на большую мощность, но встречаются они гораздо реже и стоят весьма дорого, потому введение активного охлаждения преследует цель сэкономить и сделать блок питания дешевле.
Крышка фиксируется шестью небольшими винтами, но при этом и сама по себе сидит плотно, корпус алюминиевый и также как у других БП выполняет роль радиатора.
В качестве сравнения приведу фото рядом с БП мощностью 240 Ватт. Видно что в основном они одинаковы, и по сути 360 Ватт Бп отличается от своего младшего собрата только наличием вентилятора и некоторыми небольшими коррективами связанными с большей выходной мощностью.
Например силовой трансформатор у них имеет одинаковый размер, а вот выходной дроссель у обозреваемого заметно больше.
Общая черта обоих БП — весьма свободный монтаж и если у БП с пассивным охлаждением это оправданно, то при наличии активного охлаждения размер корпуса можно было смело уменьшить.
Перед дальнейшей разборкой проверка работоспособности.
Исходно на выходе напряжение немного завышено относительно заявленных 12 Вольт, хотя по большому счету это не имеет никакого значения, меня больше интересует диапазон перестройки и он составляет 10-14.6 Вольта.
В конце выставляю 12 Вольт и перехожу к дальнейшему осмотру.
Как ни странно, но емкость входных конденсаторов совпадает с указанной на их корпусе :)
Емкость каждого из конденсаторов 470мкФ, суммарная около 230-235мкФ, что заметно меньше рекомендуемых 350-400 которые необходимы блоку питания мощностью 360 Ватт. По хорошему должны быть конденсаторы с емкостью хотя бы 680мкФ каждый.
Выходные конденсаторы имеют суммарную емкость в 10140мкФ, что также не очень много для заявленных 30 Ампер, но часто такую емкость имеют конденсаторы и у фирменных БП.
Транзисторы и выходные диоды прижаты к корпусу через теплораспределительную пластину, в качестве изоляции выступает только теплопроводящая резина.
Обычно в более дорогих БП применяется колпачок из более толстой резины, который полностью закрывает компонент и если для выходных диодов он особо не нужен, то вот для высоковольтных транзисторов явно не помешал бы. Собственно по этому я советую в целях безопасности заземлять корпус БП.
Теплораспределительные пластины прижаты к алюминиевому корпусу, но термопаста между ними и корпусом отсутствует.
После случая с одним из блоков питания я теперь всегда проверяю качество прижима силовых элементов. Здесь с этим проблем нет, впрочем обычно проблем со сдвоенными элементами и не бывает, чаще сложности когда мощный элемент один и прижат Г-образной скобой.
Вентилятор самый обычный, с подшипниками скольжения, но почему-то на напряжение 14 Вольт.
Размер 60мм.
Разбираем дальше.
Плата держится на трех винтах и элементах крепления силовых компонентов. Снизу корпуса присутствует защитная изолирующая пленка.
Фильтр довольно стандартен для подобных БП. Входной диодный мост имеет маркировку KBU808 и рассчитан на ток до 8 Ампер и напряжение до 800 Вольт.
Радиатор отсутствует, хотя при такой мощности уже желателен.
1. На входе установлен термистор диаметром 15мм и сопротивлением 5 Ом.
2. Параллельно сети присутствует помехоподавляющий конденсатор класса Х2.
3. Помехоподавляющие конденсаторы имеющие непосредственную связь с сетью установлены класса Y2
4. Между общим проводом выхода и корпусом БП установлен обычный высоковольтный конденсатор, но в этом месте его достаточно так как при отсутствии заземления он подключен последовательно с конденсаторами класса Y2, показанными выше.
ШИМ контроллер KA7500, аналог классической TL494. Схема более чем стандартна, производители просто штампуют одинаковые БП, которые отличаются только номиналами некоторых компонентов и характеристиками трансформатора и выходного дросселя.
Выходные транзисторы инвертора также классика недорогих БП —
MJE13009.
1. Как я писал выше, входные конденсаторы имеют емкость 470мкФ и что интересно, если конденсаторы имеют изначально непонятное название, то чаще емкость указана реальная, а если подделка, например Rubicon
g, то чаще занижена. Вот такое вот наблюдение. :)
2. Магнитопровод выходного трансформатора имеет размеры 40х45х13мм, обмотка пропитана лаком, правда весьма поверхностно.
3. Рядом с трансформатором присутствует разъем для подключения вентилятора. Обычно в описании подобных БП указывают автоматическую регулировку оборотов, на самом деле ее здесь нет. Хотя вентилятор меняет обороты в небольших пределах в зависимости от выходной мощности, просто это скорее побочный эффект. При включении вентилятор работает очень тихо, а на полную мощность выходит при токе около 2.5 Ампера что составляет меньше 10% от максимальной.
4. На выходе пара диодных сборок
MBR30100 по 30 Ампер 100 Вольт каждая.
1. Размеры выходного дросселя заметно больше чем у 240 Ватт версии, намотан в три провода на двух кольцах 35/20/11.
2. Как и ожидалось после предварительной проверки, выходные конденсаторы имеют емкость 3300мкФ, так как они новые, то в сумме показали не 9900, а 10140мкФ, напряжение 25 Вольт. Производитель, известный всем noname.
3. Токовые шунты для схемы защиты от КЗ и перегрузки. Обычно ставят одну такую «проволочку» на 10 Ампер тока, соответственно здесь БП 30 Ампер и три такие проволочки, но мест 7, потому предположу что есть похожий вариант но с током в 60 Ампер и меньшим напряжением.
4. А вот и небольшое отличие, компоненты отвечающие за блокировку при пониженном выходном напряжении перенесли ближе к выходу, хотя при этом сохранили даже позиционные месте согласно схеме. Т.е. R31 в схеме БП 36 Вольт соответствует R31 в схеме БП 12 Вольт, хотя находятся в разных местах на плате.
При беглом взгляде я бы оценил качество пайки на твердую четверку, все чисто, аккуратно.
Пайка довольно качественная, на плате в узких местах сделаны защитные прорезы.
Но «ложка дегтя» все таки нашлась. Некоторые элементы имеют непропай. Место особенно несущественно, важен сам факт.
В данном случае плохая пайка была обнаружена на одном из выводов предохранителя и конденсатора цепи защиты от снижения напряжения на выходе.
Исправить дело нескольких минут, но как говорится — «ложки нашлись, а осадочек остался».
Так как схему
подобного БП я уже чертил, то в данном случае просто внес коррективы в уже существующую схему.
Кроме того я выделил цветом элементы, которые изменены.
1. Красным — элементы которые меняются в зависимости от изменения выходного напряжения и тока
2. Синим — изменение номиналов этих элементов при неизменной выходной мощности мне непонятно. И если с входными конденсаторами отчасти понятно, они были указаны как 680мкФ, но реально показывали 470, то зачем увеличили в полтора раза емкость С10?
С осмотром закончили, переходим к тестам, для этого я использовал привычный «тестовый стенд», правда дополненный Ваттметром.
1.
Электронная нагрузка
2.
Мультиметр
3.
Осциллограф
4.
Тепловизор
5.
Термометр
6.
Ваттметр
7.
Ручка и бумажка.
На холостом ходу пульсации практически отсутствуют.
Небольшое уточнение к тесту. На дисплее электронной нагрузки вы увидите значения токов заметно ниже чем я буду писать. Дело в том, что нагрузка аппаратно умеет нагружать большими токами, но программно ограничена на уровне в 16 Ампер. В связи с этим пришлось сделать «финт ушами», т.е. откалибровать нагрузку на двукратный ток, в итоге 5 Ампер на дисплее равны 10 Ампер в реальности.
При токе нагрузки 7.5 и 15 Ампер блок питания вел себя одинаково, полный размах пульсаций в обоих случаях составил около 50мВ.
При токах нагрузки 22.5 и 30 Ампер пульсации заметно выросли, но при этом были на одном уровне. Рост уровня пульсаций был при токе около 20 Ампер.
В итоге полный размах составил 80мВ.
Отмечу очень хорошую стабилизацию выходного напряжения, при изменении тока нагрузки от нуля до 100% напряжение изменилось всего на 50мВ. Причем с ростом нагрузки напряжение растет, а не падает, что может быть полезным. В процессе прогрева напряжение не изменялось, что также является плюсом.
Результаты теста я свел в одну табличку, где показана температура отдельных компонентов.
Каждый этап теста длился 20 минут, тест с полной нагрузкой проводился два раза для термопрогрева.
Крышка с вентилятором вставлялась на место, но не привинчивалась, для измерения температуры я ее снимал не отключая БП и нагрузку.
В качестве дополнения я сделал несколько термограмм.
1. Нагрев проводов к электронной нагрузке при максимальном токе, также через щели в корпусе видно тепловое излучение от внутренних компонентов.
2. Самый большой нагрев имеют диодные сборки, думаю если бы производитель добавил радиатор как это сделано в 240 Ватт версии, то нагрев существенно снизился.
3. Кроме того большой проблемой был отвод тепла от всей этой конструкции, так как суммарная рассеиваемая мощность всей конструкции составила более 400 Ватт.
Кстати насчет отвода тепла. Когда я готовил тест, то больше боялся что нагрузке тяжело будет работать при такой мощности. Вообще я проводил уже тесты на такой мощности, но 360-400 Ватт это предельная мощность которую моя электронная нагрузка может рассеивать длительно. Кратковременно же она без проблем «тянет» и 500 Ватт.
Но проблема вылезла в другом месте. На радиаторах силовых элементов у меня установлены термовыключатели рассчитанные на 90 градусов. Один контакт у них припаян, а второй припаять не получилось и я применил клеммники.
При токе 15 Ампер через каждый выключатель эти контакты начинали довольно сильно нагреваться и срабатывание происходило раньше, пришлось принудительно охлаждать еще и эту конструкцию. А кроме того пришлось частично «разгрузить» нагрузку подключением к БП нескольких мощных резисторов.
Но вообще выключатели рассчитаны максимум на 10 Ампер, потому я и не ожидал от них нормальной работоспособности при токе в 1.5 раза больше их максимума. Теперь думаю как их переделать, видимо придется делать электронную защиту с управлением от этих термовыключателей.
А кроме того теперь у меня появилась еще одна задача. По просьбе некоторых читателей я заказал для обзора блоки питания мощностью 480 и 600 Ватт. Теперь думаю чем их лучше нагружать, так как такую мощность (не говоря о токах до 60 Ампер), моя нагрузка точно не выдержит.
Как и в прошлый раз я измерил КПД блока питания, этот тест я планирую проводить и в дальнейших обзорах. Проверка проходила при мощности 0/33/66 и 100%
Вход — Выход — КПД.
5.2 — 0 — 0
147,1 — 120,3 — 81,7%
289 — 241 — 83,4%
437,1 — 362 — 82,8%
Что можно сказать в итоге.
Блок питания прошел все тесты и показал довольно неплохие результаты. В плане нагрева есть даже заметный запас, но выше 100% я бы не советовал его нагружать. Порадовала весьма высокая стабильность выходного напряжения и отсутствие зависимости от температуры.
К тому что не очень понравилось я отнесу безымянные входные и выходные конденсаторы, огрехи пайки некоторых компонентов и посредственную изоляцию между высоковольтными транзисторами и радиатором.
В остальном блок питания самый обычный, работает, напряжение держит, сильно не греется.
На этом все, как обычно жду вопросов.
Ммм… 10 автолампочек по 55 Вт — 550 Вт. И очень, очень светло. Можно выращивать (поручики, молчать!) тюльпаны или огурцы в кладовке… *шутка* (я понимаю недостатки такой нагрузки)
Все никак не займусь продолжением проекта мощной нагрузки с расширенными возможностями.
На прошлой неделе из-за глюкнувшего реле накала они мне один аккум в 0,17В высадили, на втором я успел заметить, но тк не знал в чем причина — посадили и его.
4 свечи на 26 ампер легко тянут, а в период запуска до 50А на них — норма, мощь можно количеством добить…
о, пока писал — выше лампочки предложили) тож вариант, но мой не так сильно светит))) но жарит…
по поводу выключателей — а что на счет автоматов, которые в электрике на 220 ставят у счетчика? сразу и защита)) но кз могут на себя брать…
Их функция — термозащита. На ток более 10 Ампер вроде не попадались.
насчет свечей накала — у них ограничение по напряжению, но если ставить например последовательно по штуки 4, и такие ветки впараллель — вариант интересный. тем более что наверняка можно купить в Китае недорогие — а ресурс и не нужен особо. как вариант — свечи накала на 24В, ну или как-то это дело коммутировать.
Я им летом написал два обзора, мелкие весы и новый вариант лабораторного БП, после этого тишина, они вообще не отвечают т.е. полный игнор, в итоге просто забил на них, хотя были идеи интересных обзоров. Как-то так сложилось, что большинство интересных товаров для самоделок я получал именно от них.
но если свечение мешает — можно упаковать в бетон например. но на воздухе охлаждать проще.
На самом деле да, в фирменных БП такие решения уже применяются крайне редко, даже точнее вообще почти не применяются.
Но с другой стороны, если на качестве работы это никак не сказывается, то почему бы и нет. Как Вы правильно заметили, ключевое — электролиты.
Эх, вам бы еще осциллограф поприличнее, было бы ну совсем хорошо ;-)…
Да сам уже подумываю, но в данном случае DS203 просто удобен, кроме того он автономен. А тот что я хочу, боюсь стоит больше чем 100-200 баксов :(
Хотя по большому счету если посчитать все оборудование, которое на общем фото, то также весьма недешево будет.
Вот только оциллограф хочется не в виде приставки к компу, а с собственным экраном.
Только правильно — Кирич ;)
я давно говорил, что у него бригада робит, ибо нельзя с такой скоростью такие обзоры выдавать. :)
Но Вы из Харкива, правильно?
При включении нагрузки корпус начинает щипать пальцы :-( где может быть беда?
у нас запрещено что-то иное кроме TN-S и TN-C-S в жилых домах.
или пуэ уже не указ?
мож диссер надо еще написать для организации заземления в квартире?
Просто перевернуть вилку в розетке.
Бывает убирают межобмоточный конденсатор, щипать от выхода не будет, но вырастут помехи.
А сопротивление шунтов точно J-0.01 Om?
Только непонятно, где китайцы на нае… обманывают?
Кроме отсутствия радиатора на диодном мосте и схемы ограничения пускового тока?
Да ещё и с бесплатной доставкой посылки весом 1 кг обычно почтой!
Meanwell NES-350-12 стоит от 2'200 руб (37 $) и выше
А в остальном, на качестве кондеров сэкономили, на остальных компонентах еще немного, качество пайки не контролировали, термопрогон не делали. Вот и накопилась разница.
Так же в ней не совсем понятные режимы при К.З. на выходе
Поэтому полевики принципиально сложно применить, чтобы не выйти за области допустимых значений (SOA)
У этой микрухи один из больших минусов в том, что она не рассчитывалась на низкое потребление и отсутствует стартовый триггер по повышению напряжения питания выше определенного уровня (как у uc3843 и т.п.)
Снимать характеристики надо не по 3 точкам, а строить нормальную нагрузочную кривую. Для этого берется железка (любой мощности), способная менять ток и смотреть напряжение. Потом умощняется. Вот это-то, как раз, достаточно просто.
Но, это было только «раз».
Два — нужно не только снимать нагрузку, но и КПД. Здесь с автоматикой будут проблемы… хотя, любая микросхема от электросчетчиков обеспечит всё необходимое. Короче, по желанию.
Теперь «три» — импульсная нагрузочная характеристика = устойчивость БП. Как ни странно, делается совсем не трудно.
«Четыре» — качество работы от сети 220В. Здесь множество параметров, даже не хочется перечислять. Самый простой, который проваливают почти все БП — время на провал сети. Опять же, сделать не очень сложно.
Если охота пообщаться — в ЛС, please.
Вообще так получилось, что в обзоре КПД снимался не при трех значениях (33/66/100), и при 25/33/50/66/75/100% Просто я для упрощения привел только три значения.
Полностью правы, хочу не только это, а смотреть за временем отклика ОС. пока развиваю эту тему, возможно такая функция будет добавлена в новую электронную нагрузку. Но пока все идет очень медленно.
Сделать то несложно, просто многие такие вещи довольно легко просто доработать увеличением входных конденсаторов, производители часто сильно экономят, здесь я тоже об этом писал.
Трудится с нагрузкой 22 А около трех месяцев 12/5 и помирать не собирается. Вентилятор сперва раздражал, но после замера тепературы немного уменьшил его обороты и доволен как слон.
Спасибо за обзор, хоть кондеры поменяю от греха.
Выходные — диаметр 16, высота 27, макс 37.5
Керамика действительно мало помогает, особенно при таких токах. Просто поставить что нибудь фирменное. Из доступного и проверенного — Samwha RD серии.
Но вообще у меня есть обзор где я переделывал подобный БП, но на 36 Вольт.
А к обычным блокам ( тв, приставки, мониторы, роутеры), тоже бесполезно (хуже не будет)? Просто вы на народный блок 24В, ставили керамику.
Керамика хорошо помогает после помехоподавляющего дросселя. Да и в общем улучшает характеристики. Просто при токах в 30 Ампер ее надо много.
При уменьшении ESR конденсаторов по выходу изменятся параметры фазовой коррекции в петле регулирования. Суммарный сдвиг фазы в петле может превысить 180deg и тогда… возможны неприятные сюрпризы в виде паразитной генерации и странных переходных процессов.
Немного популярно и доступно здесь:
www.chemi-con.co.jp/e/catalog/pdf/Application_Note_NPCAP_090716e.pdf
www.ti.com/lit/an/slva115/slva115.pdf
Три провода дают около 5мм.кв. В любом случае дроссель не перегревается, потому все нормально.
Менее надежно, но полностью электронную защиту делать не хочу, хотя плата умеет измерять температуру.
Кстати о БП из китая. Я тут подумываю в некоторой перспективе прикупить на али специфичный импульсный блочок заточенный на радиопередающие устройства. Не будете ли вы против оценить конструкцию по фоточкам?
Выходные конденсаторы выходят в пару баксов, Входные можно не менять, а можно добавить какой нибудь от битой платы монитора, китайский БП стоит 23, с переделкой 25, Менвелл почти 40.
Тест показал, что относительно большой нагрев имеют только выходные диоды.
Купил гараж. 220 вольт подведено, свет есть. Висит на стене старый блок трансформаторов, по обозначениям на корпусе — на 12 и 36 вольт. К нему подходит 220 вольт и из него же выходит проводка на освещение и розетки. Как там внутри сделана разводка не особо разобрался. Cмотрел с тестером, но 12 и 36 вольт не нашел. Выходят провода только на 220 вольт и все. От них же заведено освещение в погреб.
Мне такое не надо. Там сыро, с потолка конденсат капает, отрезал от греха подальше.
Хочу к существующей проводке в погреб (там где отрезал) подсоединить питание на 12 вольт. А в погребе лампу с влагозащитой на 12 вольт поставить. Блок питания компьютерный подойдет? Лежит рабочий без дела. Если замкнуть нужные контакты он запускается же и без материнки :) Длина проводки от блока до лампы около 3-4 метров. Проводка — толстые алюминиевые провода. Заменить сложно, проводка уходит через бетонный пол и выходит через кирпичную стену в погребе и как там она между ними проложена вообще не понятно. Если блок питания не подойдет, то какие варианты из бюджетных есть?
По правилам должен быть обычный железный трансформатор.
Причем если не путаю, то еще и такой, у которого первичная и вторичная обмотка на разных каркасах.
Видимо, у меня блок трансформаторов как раз и сделан был по правилам. Там несколько катушек, точно не помню сколько.
Ничего сложного. Сначала надо на отключенном от сети трансформаторе прозвонить обмотки и нарисовать схемку трансформатора — обычно это одна вторичная обмотка с отводами. Если вторичной обмотки нет, а используется автотрансформатор, то морочится не стоит.
2. Что мешает поставить на 35 и большой емкости?
У меня есть подобный БП на 16.5А. После выключения питания в трансформаторе на несколько секунд появляется электрический треск. При работе БП этого треска нет, только после выключения. Где может быть проблема? Может проблема в резисторах, через которые должны разряжаться мощные конденсаторы после выключения питания? Или это нормально, что конденсаторы разряжаются через трансформатор, и проблему нужно искать в фиксации обмоток трансформатора лаком?
Спасибо что заметили ошибку, исправлю, конечно 3.3мкФ
У меня шууоповерт был от аккумулятора, 12 вольт 1,4Ah
Насколько я понял, то 20 амперного БП должно хватить за глаза.
Но вроде как не все БП для этого подходят.
Но если Вы посмотрите на продукцию «кошерного» Менвела, то увидите, что у него тоже есть БП на такую мощность (и даже больше,раз в 5) и без ККМ.
Так что ККМ я здесь и не ждал увидеть, особенно за эти деньги.
Для Африки и Европы :)
Производится крупной фирмой и имеет все необходимые документы. Мы же говорим не о неизвестной никому китайской шараге?
Есть такая же серия БП, как я указал выше, только в конце буква P и БП идут с корректором.
У нас есть дорогое промышленное оборудование и там тоже стоят Менвелы без корректора.
А с другой стороны, даже на том же Али есть представители небольших фирм, которые производят БП под заказ. Скажете, сделают с корректором, но цена будет уже не 20 баксов.
Купил на днях вот такой бп($15):
Переменное сопротивление регулируется в диапазоне: 11.55-13.2 В
Помимо писка, интересует вопрос про дроссель. В магазине были два почти полностью одинаковых по параметрам бп (одна и та же фирма), отличие только в использумом дросселе, я купил как на фото ниже (красная стрелка). Были еще с зеленым сердечником (по размеру больше, чем в мною купленном). Какой в итоге дроссель лучше? не «прогадал» ли я? и влияет ли этот дроссель на посторонние звуки? Спасибо.
Не имеет значения, кроме того на шум он не влияет.
и то и другое, возможны оба варианта.
Обычно нет.
«заморачивались» бы вы с возвратом/обменом бп, если шум/писк только при хх, а под нагрузкой (даже небольшой) все ОК ??
Если возможно поделитесь схемой.
Нужен для самодельного 3Д принтера.
Интересное совпадение, в одной фирме это продается под маской драйвера светодиодной ленты, 12в 400вт
описание на сайте конечно неахти, ну т.е. совсем никакое :) в списке 400вт нет, но на самой картинке, если увеличить, можно увидеть именно 400
Можно попробовать изменить номиналы элементов обвязки ТЛ494 или номинал шунта, БП должен снизить порог ограничения тока.
После покупки разобрал-собрал и забыл вставить в разъем вентилятор. Обнаружил это, конечно, после…
Блок работает на 50-80% своей мощности и через неделю стал замечать провал выходного напряжения на 1-2 вольта при нагрузке от 15А. При этом на ощупь корпус был не сильно горячий.
Теперь понимаю, что в таким тепловом режиме поджарились входные и выходные электролиты. Купил их на замену.
Подскажите, что еще может влиять не нарушения стабилизации по напряжению? Что еще стоит профилактически поменять после такой эксплуатации?
Остальные компоненты не так сильно страдают от перегрева и часто процесс обратим.
При включении нагрузки идет провал с 14.5В до 11-11.5В. Затем напряжение начинает подниматься. И за секунд 10 возвращается к 14.2В. Дальше медленно продолжает расти.
Но после выключения заметил, что очень (до ощущения ожога пальца) горячий термистр.
Находится около микросхемы TL494/ KA7500B. Подстроечный резистор у вас в порядке?
Для проверки, можно запаять вместо него обычный резистор и посмотреть за выходным напряжением.
Подстроечник нормальный. Но тоже заменю…
Сначала ваш вопрос не понял — про какой конденсатор на одной ноге, речь?
После замены конденсатора обнаружил, что две из трех перемычек (токовые шунты) былы непропаяны. Пропаял, включил, симптомы пропали! Но погонять не успел… Могут эти шунты так влиять?
Накопительный дроссель и шунты (пайка) — обычно проблемы сразу из коробки проявляются.
На накопительном дросселе, провод из алюминия (паять хорошо трудно) — при транспортировке, этот дроссель, часто отламывается. Герметик не всегда помогает.
Шунты на этих БП, тоже часто плохо паяются.
Но проблемы с ними, почти всегда бывают сразу из коробки (из-за транспортировки). А если, сразу, нормально — то и дальше, обычно с ними всё нормально.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.