В продолжение разговора о многокомпонентных аккумуляторах сегодня обзор еще одной модели в другом формфакторе и с заметно большей емкостью.
У меня были обзоры аккумуляторов в подобном формфакторе, но если до этого все они были на 3.2 вольта и соответственно LiFePO4, то в сегодняшнем обзоре пойдет речь о 3.6 вольта ячейках с химией LiNiCoMnO2.
Внешне особых отличий от остальных нет, те же прямоугольные «книжки» в синей пленке.
На странице магазина есть табличка с указанием характеристик и именно на эти данные я опирался когда проводил тесты.
Но уже в процессе написания обзора наткнулся на предположительно те же самые ячейки, но с немного другими заявленными характеристиками.
Внешне все очень аккуратно, контакты алюминиевые с наваренными никелевыми пластинам, приварены качественно, присутствует матрикс-код и серийный номер в «цифровом» виде. Минусовой контакт имеет защитную пластиковую вставку так как у аккумуляторов плюсовой контакт имеет связь с корпусом. При этом полной электрической связи нет, но потенциал на корпусе вполне однозначный.
Пока искал дополнительную информацию, то встречал три варианта клемм, как на фото, с увеличенной никелевой пластиной на минусовом контакте и никелевая пластина + резьбовое отверстие.
1-3. Размеры аккумулятора составляют 148х92(97)х26мм.
4. На одном из экземпляров обнаружились «царапки», пленка немного повреждена.
5, 6. Вес аккумуляторов чуть меньше заявленных 850 грамм.
Помимо электрических характеристик в интернете попался и чертеж со всеми размерами, отличия с моими измерениями почти отсутствуют.
Оба аккумулятора пришли полностью разряженными, предположу что в магазине их также протестировали, но потом не зарядили перед оправкой ко мне.
В любом случае я как обычно провел цикл «нормализации» включающий в себя заряд/разряд/заряд и уже на этом этапе емкость приятно порадовала.
В описании был указан только один ток заряда — 25А, он же был заявлен как максимальный.
Чтобы тесты были более корректны, в процессе заряд проводился током 20А до напряжения 4.2 вольта с отсечкой при 0.5А, но провел и тест заряда с током 25А (0.5С).
На мой взгляд очень даже неплохо, особенно если учитывать, что по факту данные аккумуляторы относятся к классу высокоемких, для которых как раз обычно зарядный ток лежит в диапазоне 0.3-0.5С.
Увы, построение графиков возможно только до токов в 40А, потому были проведены тесты 0.2, 0.5С и 40А, тест 40А проводился дважды, но результаты практически идентичны.
Мало того, аккумулятор отдал практически одинаковую емкость во всех режимах от 10 до 40А и при этом везде было более 52Ач.
У второго экземпляра результаты были даже немного лучше. Средняя точка разряда у обоих аккумуляторов составляет 3.67 вольта, т.е. среднее между данными со страницы магазина (3.70) и найденными в интернете (3.65)
Для понимания разницы график первого (синим) и второго (красным) экземпляров при токе 10 и 40А.
Да, имеется небольшая разница в результатах, но при том что у обоих экземпляров емкость больше заявленной, то на этом можно закрыть глаза.
Но как всегда мне захотелось большего, потому опять был собран «стенд» состоящий из трех электронных нагрузок на 20, 30 и 40А, что в сумме дает 90 ампер.
Подключение конечно очень неудобное, особенно если подключить надо много проводов и именно по этой причине я не проводил тест в морозилке, не хотелось бы случайно коротнуть аккумулятор с 200Втч запасенной энергии.
По итогу получил 23.27+11.48+17.243=51.993Ач
Температура корпуса при токе 40 и 90А.
График разряда снятый тестером EBC-A40L, емкость конечно не соответствует общей, но для понимания кривой по напряжению вполне нормально.
Второй экземпляр в том же режиме выдал — 23.66+11.68+17.608=52.948Ач.
Температура при 40 и 90А
И разрядная кривая. В самом начале просадка напряжения, показалось что крокодилы нагреваются больше чем в первый раз, немного притирал и сместился измерительный контакт (он подключен отдельно)
Оба аккумулятора были проверены на саморазряд, после полного заряда лежали около трех суток, потом был проведен повторный цикл заряда с измерением отданной емкости. Конечно это не чистый тест саморазряда, но некоторое понимание дает.
Странно, но второй экземпляр вел себя заметно по другому, зарядный ток долгое время держался на значении около 1А и в итоге на восстановление потребовалось в два раза больше энергии.
Также после всех тестов и последующего полного заряда показалось что аккумуляторы стали толще. К сожалению из первых измерений осталось только одно фото, потому полной уверенности нет, но на мой взгляд толщина увеличилась примерно на 1-2мм.
При этом если немного сдавить корпус (без фанатизма конечно), то слышится небольшое шипение, потому я бы наверное при сборе батареи не стал их сильно прижимать друг к другу.
Так как тестов было относительно мало, да и до предельных режимов я не добрался, то импеданс измерялся только при получении и после цикла «нормализации.
Выводы.
В общем-то здесь я могу сказать почти то же самое, что в выводах к обзору аккумуляторов размера 26800. Аккумуляторы интересные, емкость в таком размере весьма приличная, при этом аккумуляторы явно новые, а не БУ.
Понравилось то, что в таком размере получил почти 200Втч энергии, соответственно батарея 3S выдаст около 550-570Втч.
Также отмечу почти идентичные результаты что при токе 10А, что при 40А и даже при 90А.
Пожалуй немного смазало общее впечатление то, что аккумуляторы немного „потолстели“.
Если коротко, понравились, хотя есть и недостатки, например все таки удобнее было бы винтовое подключение.
Как и в ранее, в магазине действует скидка в 5% на любые аккумуляторы если сообщить при заказе любым удобным способом код „
kirich“, думаю что лишняя экономия точно никому не помешает.
Также мне сказали, что хоть магазин и украинский, но можно поговорить и насчет возможности отправки в Россию, уточняйте.
На этом пока все и как обычно буду рад вопросам и комментариям.
Знаю что есть нагрузка EBC-ET100A с током до 100А, но насколько я понял, она производилась очень малой партией и уже снята с производства :(
Если вдруг кто-то её встречал, киньте ссылкой.
Вот здесь, но цены не гуманные… supereyes.ru/catalog/elektronnye_nagruzki_electronic_load/?PAGEN_1=2
1. купить блок нагрузок, имеющий драйвер под LabView. Дорого, очень.
1а. купить/состряпать дешевый блок нагрузок с интерфейсом (com/usb/...). Состряпать драйвер под LabView самостоятельно. (совсем не трудно).
Соответственно, программа/морда_прибора пишется на LabView/LabWindow. Совсем не быстро, зато позволяет реализовать 'шо-хош'. Для банок может и не особо актуально, а вот под БП весьма пригождается. У меня испытания БП
написанынарисованы на LabView> вышло вполне вменяемо.2. Взять нагрузку с вменяемыми характеристиками (и софтом) и умощнить силовую часть. При этом, «умощнитель» не должен обладать мозгами и подключаться параллельно существующей инфраструктуре блока нагрузки. Изменения в софте почти не потребуется, единственно что — данные по величине тока/мощности нагрузки придется как-то отмасштабировать.
У меня блок нагрузок шел по 12В 130А и без «воды», т.е. какие-то 100-150А (400-600 Вт) — это вообще не проблема. Одна проблема — придется делать руками, самому. А вот это никто и не хочет. ))
это почти приговор, заниматься этим я точно не буду, так как потраченное время на изучение выйдет дороже чем дорогая электронная нагрузка.
Но как я выше писал, ZKE это не просто нагрузка, а тестер батарей, что несколько другое.
Как-бы, нееобходимое зло.
Если не в курсе — LabView позиционируется (NI) как среда разработки для специалистов в железе, которые еще могут и не знать программирования вовсе. «Программирование» — это процесс, аналогичный рисованию электрической схемы. Осваивается в разумные сроки.
По варианту 2 — не вижу препятствий. Модификации подвергается только аналоговая часть, что не вызывает особых проблем.
особенно при условии, что я программирование вообще не знаю, т.е. придется все изучать с нуля, а при условии более 100% загруженности это почти нереально.
Увеличить мощность/ток как раз проблем нет, есть проблема потом переделывать файл отчета, так как нагрузка ведь будет «думать» что ток один, а по факту например в 2 раза больше.
N3300A (корзина)
N3304A 2-4 шт
N6700B
Ну, и докучи 6812B
Брать лучше не фирменный GPIB, с оригинальным Ж, хотя и работает.
.
И, кстати, я не говорил, что кто-то что-то неправильно делает. Любое решение имеет право на жизнь. Но есть общепринятые практики. И да, они со временем могут устаревать, даже банально из-за цены комплектующих.
Из этих модных GEL и AGM вода всё равно испаряется, как не крути, да и AGM часто делают Ca+Ca, что, мягко говоря, подстава и не годится никуда, кроме пусковых батарей.
А для отвода водорода можно подключить трубочку в специальное отверстие в аккуме) Если он для вас страшен тоже.
А у литиевых меньше саморазряд, соответственно при желании их можно вообще подзаряжать раз в пол года.
Ну как бы не совсем пофиг, как и других аккумуляторам.
Безопаснее, это его единственное преимущество.
Свинцовые батареи не очень выгодны, например CSB HRL-1234W-F2-FR, пусть стоит 20 долларов, но имеет емкость в лучшем случае около 70Втч, которая при больших токах ужимается до 34Втч.
Аккумулятор из обзора имеет емкость более 190Втч даже при токе в 40А, т.е. примерно в 2.5-5 раз больше.
Т.е. по итогу компактнее, мощнее, дешевле.
Кстати, много кто предлагает использовать автомобильные аккумуляторы, вот только они для подобных режимов вообще не предназначены, так как являются стартерными, а не тяговыми.
Автомобильные используют только из-за единственного их преимущества: они, как правило, халявные. И очень распространённые. А в остальном да, не подходят.
Ещё раз поясню, что это справедливо для РЕЗЕРВА. Тоесть, не больше 10 циклов в год (на вскидку). Для альтернативы надо покупать тяговые аккумы.
У меня один стал халявным, т.к банку коротнуло и использовать его уже было нельзя. Но и дома толку с него мало, лампочку запитать разве что.
А нормальный нужно покупать.
Понятное дело, халявные для тех, кто имеет к ним доступ.
Ну и ещё используют отработавшие своё на авто.
Возможно, если сильная сульфатация, придётся слить электролит и залить прям чистый дистяллят, так сульфат растворяется очень бодро
У меня тоже была мысль, что дистиллят должен помогать с десульфатацией, но я всё время эту мысль теряю и забываю поискать подтверждения или опровержения. Рад, что логика и остатки школьных познаний химии меня не подвели)
— доступность, есть везде в наличии
— экологичность, все вокруг принимают на переработку + денег дадут на часть нового
— работа во всех мыслимых диапазонах температур, что крайне важно в резервных схемах
а вообще, чтобы циклов было у свинца нормальное количество, и глубокая разрядка была, надо покупать тяговые батарейки, а не стартерные) любой электрический погрузчик подтвердит.
Выше я приводил в пример батарею CSB HRL-1234W, рабочий диапазон температур от -15 до +50 при разряде и от -15 до +40 при заряде. Как бы не сильно отличается от того же LiFePO4.
Они нужны-то только в авто со старт/стопом, потомучто лучше дают ток и принимают зарядку, относительно заливных. Больше преимуществ нет!
гонятся? наоборот, это наиболее распространенный вид ups'ного свинца.
p.s. держать дома источник гремучего газа — такое себе.
UPS'овый 7-12 аккум, на самом деле, не герметичный, и из него также, как и из обычного, выходят газы. он просто сделан AGMным, чтобы его можно было на бок класть, вот и всё. Так то это Ca+Ca тяговая батарейка) (прям смешное сочетание «Ca» и «тяга», но имеем, что имеем)
И не только газы оттуда выходят, я так с ковром распрощался раз, когда 7-12 лопнул и оттуда пару недель, по капелькам, вытекал электролит. Вот это подстава подстав была!
300А, цена меньше 10 уе
https://aliexpress.ru/item/item/32913581017.html
Есть вариант с болтовым подключением, но Вы знаете альтернативу подсоединения к алюминиевым выводам без никелевых пластин?
С чего Вы так решили?
Честно, вот не надо ерунду писать.
Пленка как пленка, или Вы можете показать как она натянута заводским способом?
повторюсь, не пишите ерунду, тем более не понимая смысла слов, которые пишете.
Резьбовое соединение мне также нравится больше, не спорю с этим, но есть вариант с никелевыми пластинами.
Вот когда я тестировал литокалы, там мне реально не понравилось качество сварки, здесь у меня претензий нет.
При нормальной сварке и правильной сборке батареи у них нет причин отрываться.
Вы хотите сказать что это сварка «абы как»? Покажите вариант лучше
А вот пример плохой сварки и именно БУшных ячеек, а также похабно натянутой термоусадки.
Повторюсь в третий раз
Кроме того, результаты тестов показывают, что это ну никак не БУ ячейки, Вы бы хоть обзор почитали, а не с пеной у рта доказывали всякую ерунду.
При крупном производстве их даже не проверяют все, а делают это по нескольким штукам из партии.
вот то, что он пухнет при весьма далеких от предельных заявленных режимов — вызывает вопросы…
К сожалению повторить эксперимент с более внимательным наблюдением не получится, я вообще это потом случайно заметил.
Т.е. грубо говоря, так и должно быть или нет, а если «нет», то от чего это произошло. Кстати, согласно второй табличке нормальный ток заряда у них 10А, максимальный 50А, я заряжал при 25А, может из-за этого…
В общем надо больше статистики.
Я как-то приводил тесты аккумуляторов при разных режимах и описывал некоторые нюансы.
У меня батарея на 48 вольт, думаю заказать на пробу и собрать батарею из 16 банок с балансиром.
100а надо найти, машину перепаковать.
https://aliexpress.ru/item/item/1005001728296546.html
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.