Ремонт лампы OSRAM 10.5W 2700К. А нужна ли «вечная лампочка»? (Часть 2)

В мире ничего нет вечного. Медленно разрушаются египетские пирамиды, высыхают моря и гаснут звезды. Что же говорить про светодиодные лампочки, которые горят как спички. Но часть человеческой натуры противится энтропии — нередко нам хочется продлить срок жизни купленной вещи.

Вторая часть этого обзора (как продолжение первой части) будет посвящена двум одинаковым лампам OSRAM 10.5W 2700К. Одну из них при разборке я благополучно уничтожил превратил в заготовку для будущих LED конструкций. Вторая лампа OSRAM была восстановлена с помощью метода №2 —  полностью заменил верхнюю плату с LED-элементами. Но не буду забегать вперед, начну по порядку...

Итак, конструкция ламп OSRAM 10.5W 2700К весьма схожа с 9,5 ваттной версией. Такой же съемный плафон из прочного «молочного» пластика, такой же цоколь с алюминиевым стаканом внутри для отвода тепла и такой же драйвер. Но есть важное отличие — наличие алюминиевой «тарелки», на которой закреплена плата с 10 светодиодами. Благодаря «тарелке» идет более эффективный отвод тепла от платы и далее передача нагрева на «стакан». 

Плата со светодиодами посажена на «тарелку» через термопасту, вдобавок ее прижимают три коротких алюминиевых зажима. В свою очередь алюминиевая «тарелка» впрессована в «стакан» цоколя. Именно впрессована, причем, весьма прочно. При бездумной (силовой) попытке извлечь ее из «стакана» я повредил алюминиевую форму бесповоротно и окончательно. Однако со второй лампой я не стал наступать на грабли обошелся бережнее и аккуратнее, в результате чего «тарелку» удалось сохранить. 

1 — цоколь лампы
2 — драйвер
3 — стакан (алюминий)
4 — тарелка (алюминий)
5 — плата с LED элементами (10 шт.)

Более наглядно эта конструкция представлена на рисунке снизу. И есть еще одна особенность. Здесь драйвер припаян к плате (у версии 9,5 Вт он на штырьках в гнездах). И чтобы отделить плату с LED элементами от драйвера мне пришлось изрядно попотеть. Площадки (+) и (-) вначале нагрел феном при температуре +400С и затем с помощью паяльника и медной оплетки удалил припой.

После снятия верхней платы «открывается вид» на драйвер (он внутри цоколя). Драйвер извлекается легко. Достаточно аккуратно потянуть его вверх и он выйдет из пазов. Контактные лепестки AC 220V на драйвере упругие и гибкие, сталь хорошая.

Мультиметр показал, что с драйвера на последовательно соединенные светодиоды приходит напряжение DC 200V. Таким образом, каждый LED элемент запитан 20В. Из 10 светодиодов рабочими оказались восемь, два светодиода «отошли в мир иной». Заменить их не смог — в закромах не было аналогов.

И тут я вспомнил, что «миллион лет назад» купил на Ebay две LED платы c прямым подключением к сети 220В. Она именовалась как 6Wd-12D-D40. Тут диодный мост и драйвер располагались на самой плате. 

Диаметр новых плат совпадал с платой OSRAM тютелька в тютельку. Число светодиодов здесь — 12, их питание реализовано через диодный мост MB10F 0.5A 1000V и линейный драйвер постоянного тока DF6610E с функцией переключения выходов. 

Чип DF6610E имеет два выхода, на которые можно «повесить» одну или две LED линии. В случае подключения двух светодиодных линий, чип каждый раз переключает нагрузку (на контактах 5 и 6). Таким образом, щелкая настенным выключателем, в первый раз зажигается цепь светодиодов D1. Если включить свет второй раз, то загораются светодиоды в цепи D2.

При этом на моей плате в цепи D1 были установлены светодиоды белого цвета (холодные, 6 шт.), а во второй цепи D2 — желтого цвета (теплые, 6 шт.). Зачем китайцы так сделали мне непонятно! Каждое включение меняло оттенок свечения. Меня заливало то холодным светом морга, то теплым светом лучины. Это же почти Ваббаджек, посох созданный Шеогоратом! ©

Даташит на чип DF6610E я нашел здесь — https://iranmls.com/wp-content/uploads/2024/03/DF6610E.pdf. Из него стало ясно, что резисторы Rcs1 и Rcs2 — токозадающие, а резистор R1 на выводе 2 чипа отвечает за режим SELECT. Моя попытка закоротить R1 ничего не поменяла в «алгоритме» работы DF6610E. Я хотел оставить только свечение «теплых» светодиодов, но, видимо чего-то недопонял, переведя информацию с китайского даташита.

Чтобы подключить драйвер OSRAM к плате 6Wd-12D-D40 и подать 220в напрямую, просто снял элементы с платы драйвера и подпаял провода, надел на них термоусадку. В центре алюминиевой «тарелки» высверлил отверстие, чтобы после пропустить провода.

Алюминиевую «тарелку» плотно вставил в «стакан» лампы. Затем снизу смазал плату 6Wd-12D-D40 термопастой, прижал ее к «тарелке» и зафиксировал каплями термоклея. Спустя четыре дня, когда темопаста засохла, сорвал капли термоклея и припаял проводники к точкам L и N.

В итоге получилась вот такая лампа холодно-теплого свечения. Температурный режим лампы замерил с помощью тепловизора. Через 10 минут работы чип DF6610E нагрелся до +73С, светодиоды до +53С. Цоколь лампы достиг +46С при температуре воздуха в комнате +25С. Как утверждает интернет-кладезь-знаний «Рабочая температура светодиодов может достигать +80°С. Однако, если температура будет выше, это приведёт к ускоренной деградации светодиода».

Напоследок решил узнать мощность Ваббаджек-лампы с помощью «умной розетки». В режиме теплого света лампа потребляла 4,5 Вт, в режиме холодного свечения — 4,7 Вт. Теоретически такое переключение продлевает жизнь лампы в 2 раза, но никак не делает ее вечной. А в случае выхода из строя одной LED цепи, вторая будет включаться через раз. Впрочем, есть китайский даташит, с помощью которого можно узнать как переделать плату 6Wd-12D-D40 на один выход и тем самым запитать одну линию светодиодов.

На этом у меня все!
Всем удачи и бобра! ©