Ремонт лампы OSRAM 9.5W 2700К. А нужна ли «вечная лампочка»? (Часть 1)
Однажды Остапу Бендеру предложили купить вечную иголку для примуса. На что он отказался и назвал причину. Аналогию можно провести с «вечными» LED-лампами. Их ремонтируют «тоннами» и различными способами — видео их легион и полно на Ютубе. Попробовал и я продлить жизнь лампе OSRAM с цоколем E27. Зачем? Ну, не пропадать же добру...
Чем хороши старые бюджетные лампы OSRAM? Во-первых, у них легко снимается светорассеиватель (колпак) и на некоторых моделях он может быть с поворотными защелками. Во-вторых, внутри цоколя имеется алюминиевая колба для лучшего теплоотвода (да, тогда не экономили). Во-третьих, драйвер питания и светодиодная плата съемные. По сути это раздельные модули, к которым легко получить доступ и которые легко заменить на аналогичные.
Обычно на плате горят 1-2 светодиода. Их можно заметить по черным точкам на желтом люминофоре. После чего заменить при наличии столика с подогревом. Но лучше заменить сразу все «светлячки» ибо костлявая рука смерти деградация уже коснулась их полупроводникового тела. Главное, знать рабочее напряжение светодиодов. Ну, и заранее штук 50-100 заказать на Алиэкспресс. Если у вас есть тяга к подобным кропотливым занятиям. У меня ее нет, мне проще купить новую лампу, а лучше целую упаковку. Этот случай стал исключением ибо в ремонт мне отдали три лампы OSRAM и сказали — «Делай с ними, что хочешь!».
Второй способ ремонта — целиком заменить плату с LED-элементами, расположенными по кругу. Третий способ — выпаять перегоревший светодиод и закоротить его, а затем заменить ограничительный резистор, тем самым понизив напряжение питания.
Итак, вернемся к «пациенту». Для начала аккуратно отделяю матовую колбу от цоколя лампы. Колба плотно посажена на герметик. Пришлось воспользоваться острым пинцетом и лезвием.
Внутри находится электронная начинка — драйвер и плата с SMD-светодиодами. Драйвер стыкуется с платой через металлические штырьки (полярные). В свою очередь напряжение 220В подается на плату драйвера через упругие лепестки (ниже, на фото справа показан пример пустого цоколя лампы).
Извлекаю оба модуля. На плате со светодиодами явно выделяется один элемент с выгоревшей точкой на люминофоре. Остальные светодиоды оказались исправны. Так что наш случай легкий и быстрый. Беру микродрель, стачиваю этот светодиод до медных «пятачков» и покрываю припоем (как пример, фото другой платы на 10 светодиодов).
Впрочем этого можно было не делать. Достаточно было подпаять тонкий провод, замкнув контакты неисправного светодиода. Но, хотелось сделать красиво.
Теперь самое время взглянуть на драйвер. Он собран на чипе 71NL6, у которого на ноге 2 в параллель установлены два токозадающих резистора.
На моей плате нумерация резисторов несколько иная — здесь за это отвечают SMD резисторы R4 и R5. Номиналы их таковы: R4 — 3,3 Ом (3R3), а R5 — 5,1 Ом (5R1). Общее сопротивление составило 2 Ома (по формуле R4*R5/R4+R5). Поэтому моя задача упрощается — достаточно паяльником снять R5, после чего останется только R4 и сопротивление в цепи составит 3,3 Ома. Следовательно ток снизится более чем в полтора раза.
Остается собрать лампу в обратном порядке. Но тут обнаружился казус — тонкий пластиковый край на цоколе лапы выкрошился, когда я отделял герметик. Пришлось срезать часть колбы (рассеивателя). Правда, я перестарался и срезал многовато.
При наличии акрилового клея-герметика проблема легко решаема. Внешне выглядит не очень эстетично. Но за непрозрачным, матовым плафоном светильника это уже не имеет значения.
Перед этим проверил нагрев лампы с помощью тепловизора. Температуре выше +25С не поднималась. Да, яркость (мощность) лампы упала практически в два раза — она стала светить мягким, желтым светом. Больше схожим на ночник. Как раз для коридорного освещения. При таком щадящем питании эта переделанная лампа проживет долго. Но не вечно...
На этом у меня все!
Всем удачи и бобра! ©
| +72 |
3423
141
|
| +51 |
3642
67
|
| +31 |
2617
51
|
| +39 |
3008
42
|
| +56 |
2065
37
|
20 — столько лет назад я ее вкрутил, а менять кроме меня ее там некому.
да, совсем забыл — лет 10 назад был докручен еще датчик движения, т.е. последние лет 10 она горит не постоянно.
в первом варианте рисует проекцию танцующей девушки, во втором просто светит, в третьем вырабатывает оргонную энергию и ею же и запитывается)
у меня ещё первое)
Лучче бы она горела постоянно, через диод.
И тоже без диодов…
чем ниже температура нити накала, тем меньше с нее испаряется металл и тем дольше она будет жить.
фотка столетней лампочки тому доказательство :)
кроме диодов попадались еще кондеры, самодельные диммеры и т.д. кто чем был богат — тот то и совал :)
mysku.club/blog/aliexpress/49246.html
А теперь на максимальную прибыль от продаж. Чем быстрее сгорит, тем быстрее будет куплена новая.
Да будет свет!
Для фотографов вполне себе делались лампы со сроком жизни 6-8 часов и даже вообще одноимпульсные. Никто не жаловался.
И не забывайте про состав и давление газовой смеси внутри колбы.
Галогеновые — тоже лампы накаливания, но, если верить тому что я читал, вольфрам там не просто испаряется, а вступает в реакцию и в колбе появляются пары галогенида вольфрама, который разлагается с выпадением вольфрама в самых горячих местах, т.е. в самых тонких участках спирали, тем самым как бы «залечивая» эти критичные места.
А вот лучше, при прочих равных — увы.
Так что рассказы про «раньше лампочки были вооот такие» — просто сказки.
да, там немного выше кпд и чуть выше цветовая температура, как и срок службы.
Но в целом картина точно такая же, или чуть выше эффективность, но в разы ниже срок работы, или выше срок работы, но значительно ниже светоотдача и эффективность.
IRC покрытие (пропускающее видимый свет и отражающее обратно часть инфракрасного) галогенной колбочки в лампе также повышает эффективность и срок службы, таким было последнее поколение галогенок, дорогие модели.
Ваши фантазии противоречат физике процесса.
Так что Ваше мнение противоречит химии процесса…
У меня на некоторых упаковках галогенок Osram писалось 2 значения срока работы, для топовых моделей mr16 при номинальных 11.5в и при 12в, при 11.5 было 5000 часов, при 12 — 3100.
Но, конечно, официальные данные от Osram, одного из лидеров отрасли,
сказочникам неинтересны, у них своя, альтернативно-плоскоземельная, физика и химия.
вы не можете обмануть физику.
ТАк что мифические рассказы про «раньше лестницы были ниже, трава зеленее, лампочки ядрёнее» — разве что побрюзжать под пиво с водкой. К реальности отношения не имеют.
Выход нашелся неожиданно: купил на пробу крайне дешевые акустические датчики на Ebay, через которые подключил диодные лампы E27. Вот эта схема работает уже лет 10, сгорела 1 лампа за это время на 1 этаже, которую я заменил на ЖКХ-светильник со встроенными датчиками.
А в подъезде лампочка включена, как правило, на всю ночь.
1.На фазу, которая питала вашу подъездную лампочку, посадили дополнительную нагрузку. Напряжение стало пониже, что удлиняет жизнь лампочек. Тем более вероятно, что был капремонт в доме. После него (не сразу) могли что-то переконфигурировать, может, даже в другом соседнем доме. Был бы непрерывный контроль U, выводы делать стало бы легче.
У меня на работе летом вечерами была сильная просадка сетевого U. Данные записывались на бесперебойнике, питающем чувствительную аппаратуру. Просадки были самые мощные по утрам и вечером, когда народ в соседних домах возвращался к своим кухням, кондиционерам и телевизорам. А по ночам бесперебойник уходил на питание от АКБ из-за повышенного U в сети.
2. Вторая моя версия. Когда вы поставили автовключение, СД лампочка перестала работать подолгу, стала включаться только в нужное время. Не стало перегрева, ресурс вырос. Включения-выключения СД не укорачивают их жизнь. Это не лампы накаливания.
при этом сжирая намного меньше электроэнергии, да ещё и светит независимо от просадок напряжения.
И 200 видны, особенно боковым зрением,
а утомление дают, в случае ШИМ-регулировки, и более высокие частоты, вплоть до пары килогерц.
Более того, согласно стандартам на промышленный свет, пульсации с частотой до нескольких КГц вредны.
Диод и даёт прерывания с частотой 50гц + гармоники.
Возьмите шуруповёрт, медленно погоняйте его в диапазоне скоростей и увидите на патроне стробоскопический эффект от мерцающих ламп. Если патрон без полосок, зажмите что-нибудь, чтобы были движущиеся полоски.
Почему 100 Гц, а не 50? Потому что у синусоиды 2 полуволны, а спирали полярность тока безразлична.
Импульсный БП гадит в разы сильнее, работая на верхушках синусоиды.
У хорошего есть Active PFC + фильтр на входе, который гасит ВЧ помехи не столько на вход, сколько на выход обратно в сеть.
У хороших драйверов 0.8-0.9.
Ikea так вообще много лет ставит в большинство лампочек.
Philips умудрились в диммируемой (!) gu10 лампе сделать 0.8.
А я жалею только об отсутствии их фрикаделек… :-)
А у Вас такая температура +25С в работающей лампочке.
замеры температуры показывают, что теплоизолирует этот слой крайне фигово.
По большому счёту, такие вещи честнее мерить термопарой. И не только на корпусе лампы, но и на корпусе самого диода.
а с чернотой у пластика все в порядке.
достаточно посмотреть на градиент между диодом и платой вокруг него, что бы таких вопросов не возникало.
Уперев термопару в угол между корпусом диода и металлической платой, на которой этот диод распаян
— намеришь фигню.
Собственно, этот «стакан» в первую очередь нужен, чтобы старая лампочка со ставшим хрупким пластиком не рассыпалась в руке потребителя, а не для теплоотвода.
если не фантазировать, а посмотреть-таки на термоснимок, станет понятно, что нельзя.
стакан «что бы не рассыпалась» прекрасно делают из пластика. а алюминевый — это основной радиатор типичной сдл. разумеется смотреть надо не только на его температуру, но всякие термопары и «теплоизолирующие» пластики тут совершенно не причем.
Имеет смысл наплевав на гарантию с новья ток занижать, но без сильного разрушения это не всегда возможно.
" когда деревья были большими"купил кучку лампочек форzа, 4500К померял — не моргают, ок, поменял все в квартире, а они начали гаснуть по очереди. Когда первые две погасли, на али заказал светодиодов 100 штук, насмотрелся на ютубе и начал менять. Фена нет, но есть газовая горелка Hamer. В результате в каждой лампе поменял по 1-2 свд и на этом перегорания закончились ))) А недавно одну — другую решил отчинить, разобрал, стал искать мертвый свд — а они там 18 вольтовые, вот это засада (((Только Achtung! Эти платы для переменного тока, дают офигенные мерцания. Или используйте постоянку от старой лампы, или поставьте конденсатор, или используйте только в туалете или ванной. Там вы бываете недолго, вред минимальный.
???
Те что давно ремонтировал были нормальные 3.6 вольта и свд на али 100 шт. взял. А эту радосно открыл, хотел запаять из старых запасов и опрстоволосился ))))
А вот для линейного драйвера разница будет, не спорю, т.к. то напряжение, что раньше падало на светодиоде, теперь падать будет на драйвере.
свд, это не светодиод, как Вы думаете, а снайперская винтовка Драгунова, и грамотные люди уважительно пишут СВД.
Ptc панелька есть, получил на прошлой неделе после того, как начитался обзора здесь, на Муське. Но лень было панельку собирать ) Для нее высокие стойки нужны и теплоизолятор-пластина.
или такой(ссылки первые попавшиеся. я себе на бэнге брал еще за 13 баксов что-ли). я на таком даже материнку от ноута грел — для мелочевки хватает.
Если от куска профиля отрезать не маленькие лепестки, а длинные полоски и отогнуть их на 180⁰, то профиль на стол можно будет класть не «спинкой», а двумя широкими «ногами», а тонкие полоски, на которых над «спинкой» будет закреплена панель, не передадут много тепла. Кроме того, «спинка» и «ножки» будут выступать неплохим радиатором и эффективно охлаждаться. Из минусов доработки можно предположить некоторую хлипкость тонких «усов» на которых крепится панель и ее подвижность (хотя и не факт, ведь я еще не проверил переделку на практике).
колпак имеет бортик и достаточно легко снимается лопаткой. одевается обратно простым защелкиванием. На фото видны следы герметика
для ремонта «дизайнерских» лампочек лучше использовать бездрайверные COBы
изначально в этом девайсе стоял драйвер и 5 светодиодов (лежат в баночке на верхнем фото)
а вот «мигающе жуткий СОВ» имеет на борту высоковольтный линейный драйвер. Ключевое слово — «линейный». Загуглите на досуге «в чем разница между импульсными и линейными источниками питания»
даташит прилагаю
Вы подписались в своей компетенции красными чернилами :)))
Похоже, это Вы расписались в своей компетенции.
Для заявленного в даташите максимального тока 80 мА, и емкости конденсатора 2,2 мкФ, коэффициэнт Н получается лучше, чем у Hi-End усилителей :)
подробности читай в справочнике Терещука. В издании 1962 года описано более доходчиво, чем в издании 1989…
СОВ, случаем, не CRI70?
Результат будет плачевным.
Ну, сначала сперли нескольких… После хорошого БАБААААХ-а – перестали.
Так драйвер это стабилизатор тока или напряжения? Если тока, то выпаивать резистор бессмысленно. Разве только для уменьшения мощности, то бишь светового потока…
Драйвер только ограничивает ток!
А стабилитрон при штатном включении — не то. Диод и светодиод работают на прямой ветви ВАХ, стабилитрон — на обратной, в режиме обратимого пробоя. Не то…
А какая разница? Для всех диодов, будь то прямое включение или режим пробоя, нужен ограничитель тока, в идеале это стабилизатор тока (в СССР грозились выпускать стабилизаторы тока на диодах, даже номенклатуру собирались разработать.но...) или просто резистор… Тут же микросхема работает как стабилизатор тока! И обзывают её драйвером…
Эх, детство в радиокружке при ЭНИМСе…
Теперь пора браться за электронику, а то не успеете.
Глянули бы в мой профил, возможно, поняли бы.
Да еще – «вашу» азбуку Вы у нас приняли. Нравится Вам или нет – ето факт.
По мне бездарный обзор.
Специально для вечных пионеров. Закон Ома справедлив только для ЛИНЕЙНОГО участка электрической цепи. Если не верите, посмотрите на ВАХ диода.
Специально для Вас: на диоды не прикладывается напряжение, а ЧЕРЕЗ них ПРОПУСКАЕТСЯ ток от источника тока!
Это не БП, а драйвер, т.е. стабилизатор тока. Каждый светодиод с падением напряжения 9 В. Скорее всего на холостом ходу он выдаёт около 300 В. При подключении светодиодов напряжение автоматически снижается до такого уровня, при котором на светодиодах будет заданный ток.
Выпаивает резистор, чтобы снизить заданный на заводе ток. Вот только не знаю, связывает ли он эту манипуляцию с удалением светодиода (якобы на оставшиеся пойдёт большее напряжение, как ошибочно считают некоторые) или нет.
Я вообще не понимаю, кто и зачем придумал этот бред про кремниевые диоды. У них прямое падение напряжения на всей цепочке будет 1,5-2В — с учётом того, что светодиоды в лампочке рассчитаны на 9-36 вольт, это так же полезно, как аспирин покойнику. Тем более что импульсный драйвер сам снизит выходное напряжение до нужного уровня.
Уже сказали Вам:
Ето — про одного светодиода (корпуса).
А ещё светодиоды с одним кристаллом бывают инфракрасные от 1,19 В и ультрафиолетовые до 5,38 В (по неподтверждённым данным до 10 В).
Но чуть реже чем всегда, почему-то озвучиваются какие-то теории из области гороскопа… без какого либо «научного» подтверждения. Ну ладно, ютуб… там возможно люди специально это делают чтобы побольше комментариев было от доморощенных электро-астрологов, хоть страдает от этого наука, но на раскрутку влияет хорошо. НО тут вроде серьезный как обзор… и все туда же. )))
А если серьёзно, то замена токо-ограничительного резистора в драйвере поможет снизить выходное напряжение на LED-элементах. Простыми словами, это универсальный способ продлить жизнь любой лампе. Даже не нужно знать ее вольтаж.
Это из серии ....«Верьте мне, мне то точно можно доверять» )))) В том то и суть «правильного» обзора, что он не умножает мифы и легенды. Он как бы их разоблачает.
Например, существует миф, про то что блоки питания (сознательно заменяю слово драйвер)
в лампах держат постоянный ток. То есть сколько бы не было светодиодов он автоматом поддерживает ток и может даже напряжение нужное.
Так же на мой взгляд, интереснее восстановить лампу до приближенного номинального рабочего состояния. А не кастрировать ее до состояния " главное чтобы в подъезде не упасть". Цена ламп сейчас копеечная…
Ведь от такого обзора ни экономии существенной, ни образовательного эффекта. То что подавая меньше напряжения или тока или сопротивления ( кто его знает? Из обзора не очевидно, хотя три эти величины взаимосвязаны) лампа работает дольше — это очевидно.
Но вот глупые производители этого не знают оказывается))))) Совпадение .....???))))
В общем, если будете делать вторую часть… то уделите немного внимание науке, пожалуйста)))
Глянул ваши два обзора. Везде Вы употребляете слово «обман». У Вас, комплекс обманутого покупателя7 Или по жизни так? А вот первый комментарий к вашему первому обзору.
Я вам написал, очевидную слабость вашего обзора, и даже внес рац, предложение.
Зачем вы переходите на личности ???))))
Это не личное… вам просто как и любому человеку неприятна критика, но мы же с вами жить не будем вместе… ради науки можно разок, другой пожертвовать идилией)))
Что конкретно Вы предложили? Ваше рацпредложение? Замер мультиметром. Принято. Будет во второй части. А большой наукой тут и не пахнет. Лишь базовые знания физики и закона Ома.
У блока питания для светодиодов обычно нет задачи поддерживать ток для произвольного числа светодиодов. Для практического применения хватает поддержания постоянного тока при числе светодиодов в заданном интервале:
Подозреваю, на самом деле в лампе стабилизатор НАПРЯЖЕНИЯ а не тока, и именно напряжением регулируется нужный ток. Автор снизил напряжение стабилизатора и как следствие упал ток. Возможно, если вместо резисторов впаять переменный резистор, то можно подобрать как раз нужное напряжение для оставшихся светодиодов и они будут светить как с завода.
Но наверно мы об этом никогда наверняка не узнаем)))))
Закон Ома действителен для линейных цепей.
Если бы оно так было — у нас бы не было столько проблем. Но вообще-то при нагреве диодов их сопротивление падает и ток растёт:
Поэтому напряжение питания надо снижать чтобы не зажарить диоды.
Обыкновенно — есть блоки питания со стабилизацией напряжения в заданном коридоре токов нагрузки и есть блоки питания со стабилизацией тока в заданном коридоре выходных напряжений.Sucks to be a you.
Коробка с картинки держит заданный выходной ток от 0,4 до 0,7 А в интервале выходных напряжений от 40 до 85 В.
Когда все дела сделаны, и лампа включена на проверку и прогон, не забудьте оценить мерцания. Два инструмента для этого.
1. Шуруповёрт с регулятором оборотов. В патроне зажато что-то, создающее
контрастные бегущие полоски.
2. Посмотреть на яркую часть света камерой смартфона. Если видно полоски, значит есть сильные мерцания.
P.S.1. Всё делать без постороннего света, только от испытуемой лампы.
P.S.2. Способом 1 и с учётом P. S.1 я вижу стробоскопический эффект даже от 40-ваттной лампы накаливания.
P.S.3. Камеру лучше всего направлять на саму лампу, т. е. на самый сильный свет. Тогда камера смартфона установит самую короткую выдержку, а стробоскопический эффект будет наиболее выражен.
Есть еще третий — звуковой, но для него нужна солнечная панель. Описан это способ здесь, почти в конце обзора — mysku.club/blog/misc/96306.html
Для въедливого экспериментатора я порекомендовал бы ещё один способ — фотоприемник и осциллограф. Но стоит ли заморачиваться? И к тому же у ~70% процентов читателей такого оборудования нет.
К чему такие сложности? Верхняя пластиковая часть светодиода спокойно срезается ножом или выкусывается маленькими кусачками.