Ремонт ИБП Powercom IMD-825AP или "беда не приходит одна"
Опишу свою историю ремонта бесперебойника (также подойдёт для других моделей этой серии), в котором сошлось сразу несколько проблем.
Сразу скажу, что мои знания аналоговой схемотехники крайне скудные, я даже «Юный радиолюбитель» Борисова в своё время до конца не дочитал. Так что это некомпетентный ремонт.
Данный прибор я использую уже около 10 лет, за это время дважды менял в нём батарею.
Но вот однажды застал бесперебойник полностью выключенным (хотя и подключенным к сети). С кнопки он стартовал от батареи на секунду-две, и снова отключался. То есть батарея разряжена, ИБП не переходит на питание от сети.
Как выяснилось, перед этим было отключение, он отработал батарею в ноль и погас. При появлении напряжения в сети не ожил.
Батарею вынул, прогнал цикл с помощью лабораторного блока питания и нагрузки из керамических резисторов — почти труп, тоже надо менять (отработала года три).
Сначала я подумал, может уже пора купить новый ИБП, но потом посмотрел цены на эту модель и фото внутренностей. Не понимаю за что там хотят такие деньги (более 10 тысяч рублей) там же из ценного только трансформатор, остальное всё как в электронике 90-х. Ниже фото платы, взятое на просторах.
Плата односторонняя, все элементы выводные, контроллер в здоровом корпусе, которому для полного антуража не хватает только УФ-окна, заклеенного изолентой. В общем явно не супертехнологичная и суперсовременная вещь и её себестоимость должна быть во много раз ниже её рыночной цены. Я бы посчитал оправданной цену в 2 раза выше цены трансформатора. Короче жаба категорически не одобрила, решил ремонтировать.
Разобрал корпус, для этого потребовалась очень длинная тонкая отвёртка, около 25 см для выкручивания 6 саморезов на дне «шахты» — крайне гнусное конструкторское решение, ещё бы сделали неклассическую головку, под какой-нибудь треугольник.
Посмотрел на плату, явного криминала нет, есть пару мест с подкопчёным текстолитом под резисторами, но вряд ли это причина.
Фото вышли так-себе (и делал я их уже после процедуры) но там сильно информативного ничего, скорее общий вид пациента.
Что может в первую очередь сломаться в электронике просто от времени — конечно электролиты. Первым делом выпаял наобум 4 штуки, замерил ёмкость и ESR — все считай трупы. У лучшего ёмкость в 2 раза ниже номинала, остальные сильно хуже. ESR у всех дикое.
В общем все на замену. Закупил комплект (11 штук, номиналы ниже), вышло менее 100 рублей. Также закупил новую батарею CSB HR1234W F2 (чуть более 2 тысяч рублей на ВИ)
Все запаял, включил прибор — всё ожило, переключается на батарею и обратно.
«Какой молодец, всё починил» — подумал самодовольный я, собрал всё назад и подключил потребителей.
Прошло пару дней. Я застал бесперебойник истерично непрерывно пищащим. Инструкция говорила, что это якобы перегруз по мощности на выходе. Но это точно не он, потребители там копеечные.
Я услышал, как кипит батарея. Как выяснилось — этот писк означал превышение напряжения на батарее.
Я опять разобрал и замерил — бесперебойник подаёт на батарею почти 18 вольт. Вот это номер…
Выяснилось, что за напряжение на батарее отвечает подстроечник VR1 на 500 Ом. Вот только у него не то что от времени окислился бегунок, у него общее сопротивление от края до края стало несколько сотен кОм.
При этом никто его не крутил все эти годы, он просто стоял в своей цепи и вдруг помер. И начал кипятить мою новую батарею.
Вот он, этот коварный тип гражданской наружности (нижнее фото такого же нового с просторов)
Подстроечника у меня в закромах не оказалось, я подобрал фиксированные 270 Ом.
Рабочее напряжение на батарее стало 13,35 В (чуть ниже номинала, но так батарея по идее должна прожить подольше).
Что странно, при выключенном ИБП (но подключенном в сеть) на контакты батареи приходит 13,8 В, что вроде как верхний предел для режима standby (то есть редкого эпизодического разряда, характерного для резервного питания)
После этого пару дней погонял всё в тестовом режиме, вроде странностей не заметил.
В итоге пришлось:
-сменить все электролиты
-заменить подстроечник
-купить новую батарею (и несколько её ушатать перезарядом)
На этом я решил ремонт и диагностику закончить, надеюсь продолжения не будет.
Если есть опытные люди, увидевшие какие-то грубые ошибки ремонта, требующие исправления — прошу написать в комментариях.
Сразу скажу, что мои знания аналоговой схемотехники крайне скудные, я даже «Юный радиолюбитель» Борисова в своё время до конца не дочитал. Так что это некомпетентный ремонт.
Данный прибор я использую уже около 10 лет, за это время дважды менял в нём батарею.
Но вот однажды застал бесперебойник полностью выключенным (хотя и подключенным к сети). С кнопки он стартовал от батареи на секунду-две, и снова отключался. То есть батарея разряжена, ИБП не переходит на питание от сети.
Как выяснилось, перед этим было отключение, он отработал батарею в ноль и погас. При появлении напряжения в сети не ожил.
Батарею вынул, прогнал цикл с помощью лабораторного блока питания и нагрузки из керамических резисторов — почти труп, тоже надо менять (отработала года три).
Сначала я подумал, может уже пора купить новый ИБП, но потом посмотрел цены на эту модель и фото внутренностей. Не понимаю за что там хотят такие деньги (более 10 тысяч рублей) там же из ценного только трансформатор, остальное всё как в электронике 90-х. Ниже фото платы, взятое на просторах.
Плата односторонняя, все элементы выводные, контроллер в здоровом корпусе, которому для полного антуража не хватает только УФ-окна, заклеенного изолентой. В общем явно не супертехнологичная и суперсовременная вещь и её себестоимость должна быть во много раз ниже её рыночной цены. Я бы посчитал оправданной цену в 2 раза выше цены трансформатора. Короче жаба категорически не одобрила, решил ремонтировать.
Разобрал корпус, для этого потребовалась очень длинная тонкая отвёртка, около 25 см для выкручивания 6 саморезов на дне «шахты» — крайне гнусное конструкторское решение, ещё бы сделали неклассическую головку, под какой-нибудь треугольник.
Посмотрел на плату, явного криминала нет, есть пару мест с подкопчёным текстолитом под резисторами, но вряд ли это причина.
Фото вышли так-себе (и делал я их уже после процедуры) но там сильно информативного ничего, скорее общий вид пациента.
Что может в первую очередь сломаться в электронике просто от времени — конечно электролиты. Первым делом выпаял наобум 4 штуки, замерил ёмкость и ESR — все считай трупы. У лучшего ёмкость в 2 раза ниже номинала, остальные сильно хуже. ESR у всех дикое.
В общем все на замену. Закупил комплект (11 штук, номиналы ниже), вышло менее 100 рублей. Также закупил новую батарею CSB HR1234W F2 (чуть более 2 тысяч рублей на ВИ)
Номиналы всех электролитических конденсаторов на плате
C21 2.2 мкФ 50 В
C27 4.7 мкФ 50 В
C7 4.7 мкФ 50 В
C25 10 мкФ 50 В
C10 10 мкФ 100 В
C28 22 мкФ 25 В
C9 22 мкФ 25 В
C24 22 мкФ 50 В
C23 100 мкФ 25 В
C13 100 мкФ 35 В
C12 220 мкФ 35 В
C27 4.7 мкФ 50 В
C7 4.7 мкФ 50 В
C25 10 мкФ 50 В
C10 10 мкФ 100 В
C28 22 мкФ 25 В
C9 22 мкФ 25 В
C24 22 мкФ 50 В
C23 100 мкФ 25 В
C13 100 мкФ 35 В
C12 220 мкФ 35 В
Все запаял, включил прибор — всё ожило, переключается на батарею и обратно.
«Какой молодец, всё починил» — подумал самодовольный я, собрал всё назад и подключил потребителей.
Прошло пару дней. Я застал бесперебойник истерично непрерывно пищащим. Инструкция говорила, что это якобы перегруз по мощности на выходе. Но это точно не он, потребители там копеечные.
Я услышал, как кипит батарея. Как выяснилось — этот писк означал превышение напряжения на батарее.
Я опять разобрал и замерил — бесперебойник подаёт на батарею почти 18 вольт. Вот это номер…
Выяснилось, что за напряжение на батарее отвечает подстроечник VR1 на 500 Ом. Вот только у него не то что от времени окислился бегунок, у него общее сопротивление от края до края стало несколько сотен кОм.
При этом никто его не крутил все эти годы, он просто стоял в своей цепи и вдруг помер. И начал кипятить мою новую батарею.
Вот он, этот коварный тип гражданской наружности (нижнее фото такого же нового с просторов)
Подстроечника у меня в закромах не оказалось, я подобрал фиксированные 270 Ом.
Рабочее напряжение на батарее стало 13,35 В (чуть ниже номинала, но так батарея по идее должна прожить подольше).
Что странно, при выключенном ИБП (но подключенном в сеть) на контакты батареи приходит 13,8 В, что вроде как верхний предел для режима standby (то есть редкого эпизодического разряда, характерного для резервного питания)
После этого пару дней погонял всё в тестовом режиме, вроде странностей не заметил.
В итоге пришлось:
-сменить все электролиты
-заменить подстроечник
-купить новую батарею (и несколько её ушатать перезарядом)
На этом я решил ремонт и диагностику закончить, надеюсь продолжения не будет.
Если есть опытные люди, увидевшие какие-то грубые ошибки ремонта, требующие исправления — прошу написать в комментариях.
Самые обсуждаемые обзоры
| +349 |
4890
211
|
| +54 |
3196
89
|
| +67 |
2825
49
|
-при покупке на нём было 12,8, будем считать это напряжением хранения
-в режиме резервного источника рекомендуется диапазон 13,5 — 13,8. Это вроде как компромисс между ёмкостью и сроком службы.
-в режиме постоянного заряда-разряда рекомендуется 14,5 — 15
Итого, чем реже батарею разряжают, тем ниже на ней должно быть напряжение.
Допускаю, что такая логика не верна. Если приведёте хотя бы кратко проверяемый довод в пользу изменения напряжения с 13,35 на другое — очень вероятно, что я поставлю другой номинал резистора, хочется чтобы батарея пожила подольше. Разряд у неё при моей эксплуатации довольно редкий, раз несколько в год.
это float режим. Постоянно его делать не стоит. Так будет потеря влаги гораздо быстрее. Такой режим иногда надо использовать для выравнивания и все
А обдув вкорячить — это было бы хорошо. Там в режиме работы от батарей, трансформатор может нагреваться свыше 100гр.
я об этом и пишу. И это проблема
п.с. причём тут литий? Там вообще другая формула заряда.
п.п.с. И никакого буферного режима тут нет, это не онлайн ИБП. Схема со всеми релюхами потребляет не более 0,5А, а ток заряда в районе 0,6...0,8А. Так что здесь капельный заряд, для поддержания емкости от саморазряда.
я вам уже писал — вы путаете с литием. Там другая химия и другие понятия 'полностью'. Полностью зарядится новый свинцовый АКБ может при напряжениях от 13в и выше. Есть правило равновесия по Нернсту — потенциал чуть выше напряжения полностью заряженной ячейки (2.15в) всегда будет медленно сдвигать баланс в сторону полностью заряженного состояния. У вас источник питания с ограничением 0.1С. У АКБ есть ток саморазряда. Если при ограничении источника током 0.1С и при каком-то напряжении равновесие установится выше 2.15в — он полностью зарядится (при низком напряжении — это будет очень долго). Если ниже — не зарядится. У меня есть данные для нового АКБ (с учетом поляризации электродов, коррозионных токов, ограничения источника 0.1С). Время от полного разряда до полного заряда
13v > 200h
13.5v — 85-120h
13,8–14,1v — 20–25h
14.4v — 10-12h
Но это только начало. При сульфатации вам необходимо более высокое напряжение, что бы пробить этот слой. Т.е. при низком напряжении у вас действительно будет недозаряд
при том, что у вас интуитивно правила для лития. Это совсем другая химия со своими правилами
любой упс поддерживает заряженный АКБ в буферном режиме
электролиты в работе всегда. реле только в случаях отключения, которых может и вовсе не быть.
телевизор к примеру 2-3года иная техника 6-8лет
ок бывают конечно, давайте будем экономить на конденсаторах, только за чей счет?
К тому же при стоимости кондёра около 5-7 рублей особо не накладно купить сразу 11 штук, если что будут про запас.
а вот как он там оказался (если конечно эта схема соответствует данному ибп) — это надо у автора спрашивать.
я правда так и не нашел, где он на плате-то стоит.
«гелевые»кислотные батареи. «Доливать» в них невозможно (а даже если и получится — батарея подлежит утилизации)PS даташит купленной автором батареи CSB HR1234W F2
В ней обычный электролит находится в незагущённом, как в гелевых, состоянии, а им пропитана стекловата, находящаяся между пластинами. Налить в эту LA дистиллированной воды через этот VR, шприцом например, ничего не мешает.
Насчет долива — по-прежнему убежден в недопустимости.
Собсвтенно именно на батареях от CSB легче всего заметить что на них присутвует одновременно две разные даты производства. Одна на этикетке (собственно единственная истинная дата производства самой аккумуляторной батареи) вторая снизу батареи (хоть и другая но тоже на самом деле истинная дата производства, с той лишь разницей что не батареи а самого этого корпуса.
Думаю теперь всем будет понятно причина наличия изображения сходство до степени смешения с клапаном от оставшихся технологических отверстий для их заполнения. Это два отдельных разных производства.
Это я начитавшись историй в инете про восстановление аккумуляторов, занялся. И воду лил и разные долбежники делал и КТЦ по Брамиру проводил…
Если аккум упущен, например у постоявшего сутки НРЦ ниже 12 или идет резкий срыв под нагрузкой 10% — то на выброс. А все истории про восстановление высохших аккумов… Ну да, его можно раскачать и зарядить. И он даже будет держать напряжение. Можно даже сделать ему переплюсовку и опять же зарядить. Вот только емкости у него не будет.
Не упущенные аккумы — другое дело. Если он слегка подсох и после заряда, доливки, отстоя, заряда и контрольного разряда покажет 50% емкости, то его легко можно раскачать до 70% и более. Автомобильные, потерявшие емкость из за хронического недозаряда, и до 90% раскачиваются. Но с авто еще есть смысл.
А так… Время дозаряда током 0,05С (мы же не знаем реальной емкости) около 10 часов. Доливка и отстой — не менее 12 часов. Дозаряд еще 3-6 часов. Разряд током 0,05 С еще 10-15 часов. Получили текущую емкость. Если появляется желание раскачать, то выделяйте еще 24-48 часов, там свой профиль. Вот оно кому надо? Причем время уходит независимо от емкости.
Все написанное справедливо для случая с мах.восстановлением емкости.
там все очень непросто. И надо делать правильно. Я тут ранее большую инструкцию писал. И да, это работает
у меня другие тайминги и токи
Ссылку на вашу инструкцию не скинете? Я начинал с Брамира.
Забавно, что у всех без исключения аккумов с начальным НРЦ ниже 12 вольт (я о мелких) при кипячении током в 3% от емкости на поверхность матов всплывали фрагменты сепараторов. У вас такого не было? (До этого заряд по профилю )
ну я изначально смотрю — если мат не чистый, я этот АКБ даже не восстанавливаю. Это значит пластины уже начали сыпаться. В плане кипячения — мне кажется важнее не ток, а общая продолжительность (ток надо ограничивать из-за проблем перегрева только. Поэтому в этом режиме не больше 0.1С). Если это недорогой АКБ, большая вероятность, что оно посыпется при кипячении. Нормальные выдерживают. Поэтому достаточно быстро 0.1С довожу до верхней планки (там может быть разное напряжение — писал в том посте). И потом в этом режиме только 3 часа. Пока такого не было (отвечаю на ваш вопрос). Но у меня только CSB или BB. Дешевые АКБ того не стоят
Вот сейчас в фонаре аккумулятор 2004 года, емкость больше 80%
Собственно теже apc насколько я с ними был знаком никогда и не использовали никаких гелевых батарей. Это притом что ещё с начала десятых годов начали выпускать сразу несколько разных серий, а сейчас уже как предлагающиеся именно такое решение по умолчания, использующих литий батарей.
хотя инструкции\датишь и сохранены на сайтах изготовителя
а альтернатива тут ровно одна — сразу выкинуть.
Более того, если внимательно посмотреть на крышку, то по бокам можно увидеть отверстия для выхода газов.
И еще. Доливать воду имеет смысл только при проведении регулярного ктц, для аккумов внутри ибп это где то раз в полгода. Высохшие не восстанавливаются в принципе. А учитывая, что нормальный ктц с восстановлением независимо от емкости занимает более суток чистого времени — смысла ровно ноль.
Просьба подсказать, где именно отображается НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА.
Многократно давал СВОЕГО КИТАЙЦА (Takefast Store) — купите там нормальные конденсаторы и из хороших серий.
Недавно ковырял японский старенький Сони. Был возмущен конденсаторами. ОНИ ВСЕ СООТВЕТСТВОВАЛИ НОМИНАЛУ! Разных производителей. Разных номиналов. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ?
Всегда скептически относился к специальным ХАЙ-ФАЙ конденсаторам. Многостраничные споры на эти темы. Рекомендации.
Похоже пора делать обзоры на конденсаторы, купленные например у СВОЕГО КИТАЙЦА (Takefast Store). С замерами, распилом и т.д. конкретной модели конкретного производителя.
Примерно три месяца назад, в ближнем радиомагазине, давал наводку на КОНДЕНСАТОРЫ 16V-1000uF (10/16мм). Там серия Rubycon ZLJ. Короче они заказали 500 штук.
Потом заходил в радиомагазин — спросил про эти конденсаторы и главное, в какой упаковке они приехали.
ИТОГ — конденсаторы приехали в заводской, запечатанной коробке от Rubycon. Дата производства — февраль 2018 или 2019 года. Сделал фото заводской коробки.
Ваши обзоры читал и изучаю. Очень интересно.
Сейчас очень много всего работает от БП 5в 2а. Они работают от сети годами. И частенько горят. Может у Вас появится обзор хороших, надежных блоков и рекомендации по их доработке?
Я на барахолке купил несколько за 500 руб такие 5В ток 50А, стояли в телекомуникационном оборудовании, куда применить дома не придумал.
Дома тестировал осциллограф, и заметил что на щупах наводится 100 мВ напряжения 50 кГц частотой. Думал от компьютера, отключил, потом ноутбук отключил, холодильник и вообще всё. Оказалось крошечный светильник в потолке шумел с примитивным БП на трех детялях. А провода в подвесном потолке как антенны работали. Из подручных средств приделал конденсаторы на входе и выходе и через 0.1 микрофарадный конденсатор соединил вход с выходом, типа Y-конденсатор. Стало получше.
В том-то и дело, что не видно. Идущие в комплекте блоки 5в крошечные. Что внутри?
Часы, смарт приставки, настольные лампы и т.д. все используют крошечные блоки питания. Они включены ВСЕГДА. Греются. Опасно.
Может есть что понадежней?
1) БП Mean Well GST60A05-P1J — ССЫЛКА.
2) БП Mean Well GST25E05-P1J — ССЫЛКА.
Брендовый, не сильно большой, с запасом по току.
Вариант. Просто поискать чуть подешевле…
Для SMARTа точно сгодится.
Спасибо.
Надо сначала изучить тему. Их прямо прорва — адаптеров. Я в основном имел дело с бескорпусными, серверными MEAN WELL… А чего у этих внутрях?
mysku.club/blog/russia-stores/105226.html
mysku.club/blog/aliexpress/49365.html
маленький, разборный, правильный, ремонтопригодный, и за 3 бакса.
У настоящих конденсаторов этот параметр нормирован. Вопрос — какие настоящие? Подделки не отличить.
В форумах по ремонту аппаратуры частенько про это судачат. Асы проверяют конденсаторы на утечку при максимальном напряжении. Косвенно этот параметр указывает на свойства применяемых диэлектриков. А их сложно подменить.
Часто читаешь советы по «взять конденсатор с запасом по напряжению». Но никто не даёт объяснение, либо чтобы был запас по напряжению.
А дело не столько в этом — один и тот же брендовый конденсатор, из правильной серии, будет иметь очень разный ПАРАМЕТР RC в рабочем напряжении например 16V и 25V.
Параметр RC напрямую связан с параметром ESR. То есть, у конденсатора 16V-1000uF, будет хуже параметр ESR и ниже параметр RC. А у конденсатора 25V-1000uF, будет лучше параметр ESR и выше параметр RC.
не всегда
Года 4 назад мне досталось три компьютерных блока питания в состоянии полутрупов. На всех были пухлые электролиты и я озадачился заменой.
На тот момент нашёл на каком-то из отечественных форумов (может радиокот, может вегалаб, уже не помню) рейтинг электролитов. Из этого списка я сравнил цены и наличие в магазинах и остановился на JB Capacitors. Всё заменил, блоки питания до сих пор работают.
Из той же закупки 4-х летней давности осталось несколько, я их замерил — всё также неплохо.
Вот эти же самые JB Capacitors я и взял снова уже для ИБП. Ёмкость и ESR у всех проверил перед запайкой, всё вполне прилично. Да, это никакие не lowESR и не аудиофильские кондёры, но вполне похожи на добротные середняки.
В общем, дано:
Помещение в кучей слаботочных ИБПшек толкового производителя, одна стена ими увешана практически от пола до потолка.
Батареи установлены в одно время и из одной партии.
Задача — диагностика, замена при необходимости.
При диагностике выявлена интересная закономерность — чем ближе к полу аккумулятор, тем большая у него остаточная ёмкость. От «вообще дохлый» под потолком до «в общем-то неплохо и ещё может послужить» возле пола.
Вывод — в общем-то незначительное превышение температуры может оказать критическое воздействие на срок службы аккумулятора.
Помещение — с постоянным пребыванием людей (пост охраны) и даже имеет кондиционер — но поди ж ты…
А вот мой бесперебойник и его батарейки, на полу стоят в холодке.
А в остальном — дрянь и этот ИБП и все что из поделий PCM мне попадалось в руки. У моего аналогичного экземпляра корпус «разложился», просто кусочками осыпается, его и трогать лишний раз страшно)
В свое время мне сильно нравились бесперебойники с автотрансформатором. Напряжение снизилось, реле щелкнуло и видно что аккумулятор не подключился. Еще ниже — еще щелчок — пора отключаться. В них долго аккумуляторы жили.
но для измерений может быть и этого не достаточно. Лучше батарея + преобразователь
Многие ещё забывают о зависимости напруги заряда от температуры. 0,03 в на градус, считая от 25 градусов, вверх или вниз.
У меня на работе несколько лет стоит автомобильная стартерная АКБ (б/у, кальцевая EL-90D23L/R (Q-85/R)) — при стандартном напряжении St-by — плотность повысилась до 1,3 и кипела она потихоньку. После снижения напряжения плотность опустилась до 1,27.
Сейчас он
зы
+ за подстроечник.
Не думал, что они настолько подлые.
тогда 1 штука стоила 2770р. надо было две.
зы
ИБП работает до сих пор, только как-то было, что контакты передней панели шалили (она вытаскивается и на длинном плоском кабеле крепится в подходящем месте. Оч удобно. Панель с кнопками рядом на стене, а сам ИБП под столом. И кулера у него нет — не шумит.)