Мой вариант переделки батарейного паяльника на аккумуляторы.

420 рублей на момент покупки. Буквально недавно я вроде как создал интригу, описывая модуль повербанка, я упомянул, что он пойдёт в переделку батарейного паяльника на аккумуляторы. И там же некоторые товарищи очень удивлялись, не находя эту самую переделку, хотя я ясно написал, что расскажу о ней когда-нибудь потом. И вот потом наступило.

---

Часть 1. Предварительные ласки.

---

Начну издалека. Давным-давно, когда ещё не было коронавируса, бродил я по рядам Савёловского рынка. Туда заглянул, сюда. Дорого всё, да и не нужно, всё-таки к нотариусу приехал, документы ждал, а не просто так бесцельно прогуливался. И занесли меня ноги в магазин Rexant, где я сразу увидел его — паяльник на батарейках. Я понял, что он мне очень нужен. А вот понимание зачем пришло уже позже. Оказалось таким паяльником очень удобно спаивать витую пару и другие слаботочные провода. Но нашёлся и минус, если летом более менее всё было нормально, то зимой в сильный ветер спаять что-либо можно было только на новых батарейках, пока они ещё выдавали немного больше полутора вольт каждая. Несмотря на всё удобство, такая засада с батарейками требовала какого-то решения. Понятно было, что нужна переделка на аккумуляторы, но нужно было понять как лучше это сделать. Найти ответ в интернете не удалось, так как либо был вариант изуродовать корпус вколхозив в него аккумулятор формата 18650. Либо, что уже было более близко к необходимому, можно было использовать пару li-ion аккумуляторов формата 14500.
Ну а раз концепция была придумана, руки сразу потребовали действий, причём здесь и сейчас, а не когда нормальные аккумуляторы приедут с Китая. Но, как оказалось, найти в те времена в Москве нормальные аккумуляторы формата 14500 задача крайне нетривиальная. Большинство продавцов пытались доказать что мне нужны всё-таки обычные Ni-Mh. Митинский уженерадиорынок помог найти подобные аккумуляторы, но все были слишком дорогими и слишком поддельными, с реальной емкостью в районе 400мАч. Выручил меня опять Савёл, не сочтите за рекламу, не люблю это место и вообще это был редкий случай, когда там удалось найти что-то годное за разумные деньги. Купил два аккумулятора Robiton 900мАч, их ёмкость полностью соответствовала заявленной.
Все переделки, которые удалось на тот момент найти, заключались в установке аккумуляторов и модуля зарядки. Но меня это не устраивало, так как полностью заряженный li-ion аккумулятор выдает только 4,2В, а для моих целей это было крайне мало. Тем более удалось выяснить что примененное в данном паяльнике жало так же применялось в первых usb-паяльниках, а значит спокойно переваривало пять вольт питающего напряжения. Выходов из этой ситуации было два. Либо включать аккумуляторы последовательно и затем понижать напряжение. Либо включать аккумуляторы параллельно и напряжение повышать. От первого варианта пришлось отказаться, так как найти чем понизить напряжение ещё можно было, а вот чем батарею заряжать был очень большой вопрос. Это уже потом я нашёл модуль на FM4256 и хотел даже переделать всё на нём, но в итоге было использовано ещё более интересное решение.
Однако в тот момент я остановился на втором варианте, за зарядку отвечал модуль на TP4056, а повышайкой был модуль на MT3608 с micro-usb разъёмом, он был меньше версии с площадками для пайки, хотя всё равно потребовал большое хирургическое вмешательство. Так же требовалось решение для замены родного выключателя, благо оно сохранилось и чуть позже вы всё увидите. Естественно потребовалась внутренняя переделка корпуса и реализация индикации режимов работы на трехцветном светодиоде.
Как бы то ни было, данная идея была реализована и до сего лета даже эксплуатировалась. Но было в ней два минуса. Паяльник требовал регулировки, потому как иногда он перегревался, а иногда наоборот. Вторым минусом был дикий нагрев модуля на MT3608.
И вот сегодняшним летом пришла пора брать коня за рога, благо за годы появилось много интересных модулей и изначальная концепция второй переделки всё-таки предусматривала переход на 2S питание с понижением модулем Mini560. Но душа требовала большего, а именно индикатора уровня заряда, балансира и регулировки напряжения. Пока я набирал всё это в корзину на Алиэкспресс и думал как разместить, мне случайно попался модуль на FM5324 и вот теперь я расскажу про итоговую переделку.

---

Часть 2. Глубокое погружение.

---

Итак, для тех, кто захочет повторить мою переделку, первым действием нужно разобрать и выкинуть все внутренности. Затем ножом или гравером, а лучше комбинируя способы, убрать ненужные отливы и перегородки, приблизительно так, как на фото ниже. Так же потребуются проделать три отверстия. Два круглых и прямоугольное. Диаметр отверстия под ручку подстроечного резистора я не помню. Под светодиод — 4,8мм. Прямоугольное отверстие служит окном для индикатора уровня заряда. Место, где стояла пружинка (разберёте — поймёте) желательно, для красоты, заклеить куском убранного ненужного пластика. У меня, правда, до этого руки не дошли. Чуть не забыл про прорезь под usb-разъём в одной из половин корпуса.
Вторым шагом будет насилие над модулем Mini560. Так как питание в данной переделке получается 5В, а разница напряжений между входом и выходом этого модуля крайне мала, и учитывая высокий кпд, малый нагрев и хороший номинальный ток — это практически идеальное решение для реализации регулятора выходного напряжения и, соответственно, температуры. Нужно удалить светодиод, его токоограничительный резистор, а также резистор, задающий выходное напряжение, на фото он третий сверху над дросселем. Запомните его номинал, так как попадаются с разными. Плюс потребуется обрезать два угла платы, как на фото. Никаких важных дорожек там нет, но всё равно прозвоните потом, мало ли.
Но на этом издевательство над этим модулем не заканчивается. Нужно будет заострить нижнюю грань платы под углом градусов в 30. Чтобы приклеенная верхней частью платы она ровно примыкала к корпусу так, как на фото ниже. На этом же фото видно, что можно сразу припаять провода на вход и выход. Так же к минусу выхода припаян катод светодиода в термоусадке. Вместо выпаянного резистора, задающего напряжение, припаян многооборотный подстроечный с удобной ручкой и последовательно с ним постоянный в термоусадке. Номиналы подбираются в зависимости от выпаянного. Подстроечный резистор приклеен Радиалом (тут вообще всё клеено им) напротив проделанного отверстия к корпусе. Донором подстроечного резистора выступил этот модуль.
Для понимания, красный провод — плюс, жёлтый — минус. Припаиваем токоограничительный резистор к корпусу (на нём плюс) держателя жала и к аноду светодиода. Резистор можно разместить под светодиодом. Номинал резистора подбираем под используемый светодиод. Соединяем держатель жала с модулем Mini560. Припаиваем параллельно соединённые аккумуляторы к соответствующим контактам подготовленного модуля на FM5324, а плюс с его выхода на модуль Mini560. Минус припаиваем через подходящий переключатель, предварительно доработанный. Его ручку нужно обточить до примерно круглого состояния, чтобы получилась конструкция как на фото. На модуле FM5324 необходимо сделать пропил под саморез. И самое сладкое, но не обязательное. Окошко под индикатор уровня я не стал оставлять пустым, тем более я слегка лажанул с его расположением, поэтому изготовил для него импровизированное стеклышко-световод из распиленного разъёма RJ-45.
Остаётся приклеить модуль FM5324 на его место и собрать корпус. Как видно переделка практически не испортила оригинальный вид и сохранила заводскую функцию — надетый колпачок выключает паяльник.
Светодиоды индикатора уровня заряда оказались прекрасно видны.
Собственно переделка закончена. Возможно я забыл что-то упомянуть — спрашивайте. Не скажу, что вышло бюджетно, скорее наоборот. Но меня этот паяльник очень выручает. На этом всё, надеюсь мой опыт окажется кому-то полезен. И удачи в творчестве;)