Грузовик ГАЗ 53 1/12 своими руками

Всем привет! Давно меня не было здесь. Буду исправляться. Хочу рассказать вам о постройке радиоуправляемой модели грузовика ГАЗ 53. Все без использования 3D принтера и каких то сложных приспособ. Да, и еще оговорюсь, это модель не суперточная копия, и вообще ни разу не копия, просто приближенная к оригиналу где это было возможно. Кому интересно, прошу под кат. На изготовление этой модели меня натолкнуло одно видео с Youtube, где автор из сантехнических труб делает грузовики, трактора и даже экскаватор. Решил тоже сделать что то подобное. А что, просто же! Ну судя по видео… Начал с колес как с ( как я тогда думал, с самого простого). Берем кусок канализационной трубы 50мм. Режем вдоль...греем над газовой комфоркой и разгибаем. Тем самым получаем кусок листового пластика. Далее изготавливаю вот такие приспособы из пластика и фанеры Нагреваем наш пластик еще раз и одной из этих штуковин вытягиваем форму будущего диска Вырезаем по контуру ножницами (лучше по металлу), сверлим в центре отверстие 8мм, и получаем вот такие заготовки. На фото сразу две. Вообще ни разу не красиво, но если обточить и отшлифовать получится как то вот так....Далее вырезаем три выреза (простите за тавтологию ), на реальном автомобиле они служат для охлаждения тормозных барабанов, а на модели они просто для красоты. Дальше нам потребуется тройник для труб 40мм Видите на нем расширения для стыковки труб? Они и станут основой наших дисков. Почему такие сложности? Почему нельзя сделать диски из колечек труб 50 или 40мм? Во первых мастшаб, во вторых мы жестко привязаны к посадочному размеру покупных покрышек, который составляет 43мм, а диаметр этих расширений почти идеально подходит 44.5мм. Вклеиваем нашу готовую серединку в отрезанное колечко. В конечном счете получается как то вот так Пришлось изготовить еще один кондуктор для ровного сверления крепежных отверстий. Расширяем центральное отверстие до 12мм, и сверлим 6 крепежных отверстий М3 (хотя лучше было бы М2). И, для крепления покрышки нарезаем тоненькие колечки из трубы 50мм, и клеим их на диск. Резину, кстати приобретал на Алиэкспресс, вот такую… https://aliexpress.ru/item/1005001562645699.html В итоге готовые ( но неокрашенные) колеса в сборе выглядят вот так. Уф, с колесами разобрались, поехали дальше. Рама. Раму я решил сделать из металла. Взял профиль 15х15 разрезал его вдоль и стал варить. Варил простой электросваркой. В определенных местах профиль пришлось расширять, как у оригинальной рамы После соединения этих двух частей рама приобретет более копийную форму. Далее изготавливаю из все того же профиля торцевые части рамы ( не знаю как они по науке называются) и перегородки. Раз… … и два. Свариваю все воедино, зачищаю, и получается рама. Фото не очень, но что поделать. Ну что, переходим к мостам? С передним мостом все относительно просто. Его балку спаял из листовой латуни толщиной 2мм. Получилось очень прочно. На ее концах припаял латунные втулки, сделанные из переходников с АЛИ. Вот таких… Я их обточил и рассверлил внутренний диаметр до 4мм. В итоге получилась вот такая балка. Рессоры делал из негодного полотна для ленточной пилы, но как показала практика, и обычные полотна для ножовки по металлу работают не хуже. Для начала заготовку обрезал по ширине, что бы получилась лента 6мм. Потом ее нарезал по длине и наконец, в пламени газовой горелки загнул ушко крепления и сделал загиб рессор. Если сделать полный пакет из таких рессор, то они будут очень жесткими. Для Этого, что бы добиться оптимальной жесткости и одновременно набрать толщину пакета, как у реального грузовика, добавил пластиковых рессор, вырезанных из пластика толщиной 1мм. В прошлой жизни он был кабель каналом. Стремянки изогнул из велосипедных спиц и на торцах нарезал резьбу М2. В сборе все выглядит вот так… Позже все покрасится в черный цвет и пластиковых рессор не будет видно. Крепление рессор к раме сделал из листового алюминия и прикрепил винтами и гайками М2. Вот передние точки крепления рессор… … и задние Поворотные кулаки тоже изогнул из 2мм латуни, но увы, забыл сделать фото. Ступицы выполнил заодно с барабанами из фанеры и пластика. В центре впрессована алюминиевая трубка Наружным диаметром 12мм. Внутри располагаются ступичные подшипники 10х4. Также вклеены шпильки М3 (лучше было сделать М2) для крепления колеса. Рулевые тяги сделал из шпилек М3 и шаровых наконечников с АЛИ. https://aliexpress.ru/item/4000928331137.html Весь передний мост в сборе получился таким… Ну и напоследок займемся имитацией амортизаторов. Они будут чисто для декора. Делается это просто: берем отрезок алюминиевой трубки наружным диаметром 8мм и такой же отрезок диаметром 10мм. Они прекрасно вставляются друг в друга. В торцы вставляю обрезанные шаровые наконечники. Как на рулевых тягах. Вот такие «аморты» получились. И крепление аморта к раме … А вот задний мост заставил повозиться. Начнем с того, что за адекватные деньги я не нашел мостов на грузовик 1/12, с внешним видом более или менее похожим на оригинал. Ну что, опять придется что то сочинять. Основой моста будет дифференциал с главной парой от машин Feiyue 1\12 Ссылку дать не могу, потому что, там где я его брал, товар закончился. Были в наличии дифы 1/10, но они слишком большие. Далее, из текстолита вырезаю две вот такие заготовки. Они должны быть полностью одинаковые. Прорезаю в этих заготовках отверстия для дифференциала, наклеиваю на торцы полоски текстолита шириной 10мм. Расстояние между полосками тоже 10мм. Нарезаю много вот таких деталек… Собираю их в стопки и накрывают второй заготовкой моста. По торцу, для усиления прохожу полосой пластика из канализационной трубы. Креплю его на Поксипол, он отлично заделывает все мелкие щели и отверстия. Далее в получившуюся заготовку балки вставляю отрезки алюминиевых труб, опять таки из Мерлена, но наружным диаметром 10мм (отлично входит в наш мост ), а внутренним 8 мм ( в этот диаметр отлично входит дифферециал (да, он будет вращаться просто во втулках без подшипников)). Полуоси делаю из шпилек М8 от распредвала ВАЗ 2101. Они идеально и без зазоров входят в наши трубки и при этом отлично вращаются. В одном из торцов каждой шпильки сверлю отверстие 5мм. В него входит хвостовик полуосевой шестеренки дифферециала и фиксируется штифтом. Далее наши импровизированные полуоси отпиливаются до нужной длинны. Резьба не нужна. Задний мост в сборе с полуосями ...Далее на торци балки приклеиваю фланцы крепления тормозных щитов ( точнее их имитаций) и к ним четырьмя винтами и гайками М2 креплю сами щиты. Эти детали сделаны так, что не позволят выпадать из балки трубкам, в которых вращаются полуоси. Задние ступицы, в виду серьезной нагрузки на них ( у нас же грузовик) сделал стальными. Просто взял втулки наружным диаметром 12мм и внутренним 8мм и приварил к ним толстые шайбы из магазина крепежа. В шайбы эти вкручены шпильки крепления колес. На фото их нет. Там пока только отверстия под них. Имитацию барабанов опять делаю из фанеры и прессую в них ступицу. Далее креплю ступицу к полуоси винтом М3 без шляпки насквозь. Вот мост со ступицами На фото, на мосту уже видно заднюю крышку редуктора. Она делается просто. По той же технологии, что и диски колес. Изготавливается оправка из фанеры и трубы....… и выдавливается крышка из нагретого ПВХ пластика. Приступаем к передней крышке редуктора. В ней должна вращаться ведущая шестерня главной пары. Для начала в балке заднего моста сверлю шесть отверстий 2мм и вклеиваю туда шпильки М2. Затем изготавливаю три вот такие детальки… Каждая деталь сделана из двух слоем текстолита для прочности и толщины. В самой большой сверлю ответные шесть отверстий для крепления к балке. Накидываю ее на шпильки. Затем по месту приклеиваю среднюю деталь, что бы не шоркала об ведомую шестерню. И наконец в самую маленькую деталь вставляю отрезок трубочки внутренним диаметром 8мм. В ней на двух подшипниках располагается ведущая шестерня, она же морковка. Приклеиваю и эту деталь опять по месту, чтобы шестерни надежно входили в зацепление с небольшим зазором. Выглядит как то вот так...Неплохо. Осталось усилить ее ребрами жесткости и покрыть Поксиполом. Готово! Ну и вот так задний мост выглядит в сборе с колесами. На первый взгляд может показаться, что мост сделанный таким образом может быть очень хлипким и годится только для полки. Но нет. Во первых, это не какая та там трофийка, которая должна месить грязь по стекла и лазать по отвесным подъемам. Это обычная более или менее копийная модель, которая будет ездить медленно и хорошим дорогам. И, забегая вперед, скажу, что грузовик прошел уже 6 или 7 выездов на улице и с грузом и мост ничем о себе не напоминает. Но это мы отвлеклись… Как вы понимаете, задние рессоры, как и их крепления к раме я делал по той же технологии, что и передние. Разница только в количестве листов.
Переходим к двигателю. Сначала хотел использовать готовый узел от шуруповерта. А что, тут тебе сразу и 550й мотор и двухступенчатая коробка… Но рука не поднялась курочить хоть и старенький, но вполне рабочий инструмент. Да и по размерам данный агрегат не очень подходил. Не умещался в моторном отсеке будущей кабины. Нашел на Алике вот такой мотор-редуктор https://aliexpress.ru/item/32669148117.html Это 530 мотор на 12В и редуктор на 420 об/мин (фото взято со страницы с Алика, там другая модификация). Сразу скажу, что мотор мягко говоря слабоват. Ищу другой в этом размере. Если пустой грузовик едет нормально, то груженый идет очень тяжело. Зато работает очень тихо. Что бы электромотор не особо бросался в глаза в моторном отсеке, сделал для него бокс из текстолита и немного придал ему сходства с настоящим двигателем ЗМЗ 53. Особо подробно этот процесс не снимал, но в неокрашенном виде он выглядит как то так… На двигателе видны «уши» для установки на раму.
Так, что еще нам нужно, что бы закончить раму? Разные мелкие кронштейны и крепления. Например кронштейн запасного колеса. А вот рама готова в сборе на покраску. На этом фото виден также передний бампер, его сделал из листовой стали 1.2мм. Тяжеленный, зато прочный. Так же на этом фото площадка для крепления электроники и кронштейны крепления топливного бака. Да, я знаю, что у ГАЗ 53 бак располагается под сиденьем, но к сожалению вся электроника не влазит на свое места и пришлось ее маскировать вот таким вот образом. Кстати, правды ради скажу, что дополнительные топливные баки от ЗИЛ130 на ГАЗоны также ставились, правда не на заводе.
Теперь скажу пару слов о рулевом управлении. Дело в том, что сервопривод рулевого механизма ( по скольку модель выходит довольно тяжелая, использовал «серву» от моделей 1/10) в разы больше того агрегата, что стоит на настоящем грузовике ( ну, если бы его уменьшили в 12 раз). Я очень долго ломал голову куда же деть огромный механизм. Пришлось пойти на некоторые допущения. Серва размещается в муляже радиатора, от чего он стал непропорционально толстым. Но другого места я для сервы найти не смог. Вот так выглядит рулевое управление… На фото вы видите уже собранное шасси. Так же на фото покрашен двигатель. На торце имитации КПП установлен муляж барабана ручного тормоза. Ну что, плавно переходим к кабине. На самом деле, переходить то особо и не к чему. Кабину делал, как обычно, из листового ПВХ. Как с ним работать, я подробно описывал в одном из своих прошлых обзоров на Ниву 1/12, так что именно по кабине ничего нового не скажу. Давайте просто выложу несколько фото с ее изготовления. это оперение кабины. петли капота. Ни разу не похожи на оригинал, но на это допущение мне пришлось пойти… «муляж» двигателя под капотом. почти готовая кабина… … и готовая, покрашенная кабина на раме. По навеске на кабину: все стекла вырезал из оргстекла 2мм толщиной. Лобаш выгибал над газовой комфоркой. Стекла фар сделаны из упаковки от компакт диска. Выдавливал форму точно по такой же технологии, как и с дисками колес и с крышкой редуктора заднего моста. Ободки фар вырезал из алюминиевой трубы 16мм из Мерлена. Все стекляшки клеил на клей B7000. Ручки дверей вытачивал напильником из алюминиевого прутка, тоже из Мерлена. На фото всего этого нет, но очень скоро появится. Кстати здесь видно, что шасси и колеса уже окрашены. Теперь по салону. Хорошо, что у Газ 53 его практически нет… Сиденье обклеил черным кожзамом, руль и рычаг кпп сделал, как обычно из подручных материалов: кусок текстолита, шпилька М3, да кусочек латунной трубки. В итоге интерьер вышел вот таким. Под капот поместил имитацию отопителя, и на этом решил остановиться. Не полная же копия! Фото финального вида подкапотки. Далее кузов. Его постарался сделать из аутентичных материалов. Не без упрощений, но без них никак. Итак кузов будет изготовлен из фанеры 8мм пол и 4мм борта. Для этого режем фанеру на полоски для имитации досок. Чем не доски, а? При чем у каждой «доски » я скруглил все грани. Так они еще более похожи на настоящие потертые доски. Склеиваю дно и борта кузова. Клею на Titte Bond. Отличный клей. Клеит насмерть. К полу и бортам клею так же и усилители. Вот что получилось....Это пол… … а это борта. Боковые борта не будут открываться, их намертво приклеиваю к дну, а вот задний борт вешаю на самодельных петлях. Их вырезал из старого мангала. В качестве осей использовал 3мм заклепки. Креплю их к кузову винтами М2. В кузове так же будет ящик для инструмента. В нем будет располагаться акумулятор. Акумулятор я использую самодельный (какой же еще !) из элементов 18650. Всего это 3S (11.7В) и примерно 5000mAh. Этот акум использовался еще на моем пожарном катере (обзор на него тоже есть ), кстати катер жив и здоров. И вот немного финальных фото кузова. Тут он уже окрашен. Собственно ящик для акумулятора. Задний борт на петлях. И пара фоток автомобиля с установленным кузовом. Кузов к раме, кстати, крепится стремянками из велосипедных спиц. Точно таких же, какие крепят рессоры к мостам. Брызговики получились из листового алюминия. Из уголка из того же " Мерлена ". С ними особо мудрить не стал " вырезал, загнул, покрасил и прикрутил винтами М3. Передние с изгибом, задние прямые. Задние фонари делал из алюминиевой трубы диаметром 12мм. Немного сточил ее на конус, для формы. Стекла задних фонарей из прозрачной красной пластиковой папки для книг и тетрадей. Вообще штука в нашем деле суперполезная. Я не знаю уже сколько фонарей для моделей сделал из нее. Итак фото фонарей. Внутри каждого по два светодиода: поворотник и стопсигнал/габарит.
Зеркала на кабину делал из тонкой латунной трубки ( заказывал для лодки, для гибкого вала, но китайцы перепутали и прислали совсем совсем тоненькую ). Латунь отлично гнется и паяется. Придать нужную форму и соединить детали не представляет никакого труда. Корпуса зеркал выклеил из ПВХ, а зеркальный элемент сделал из кусочка фольги. Затем все это просто приклеил к кабине. Как то так… Опять не совсем похоже на родные зеркала, но все же…
Ну что же перейдем к электронике. Мотор вы уже видели, а регулятор у меня Hobbywing 1060. Увы не нашел регуляторов для коллекторных моторов с поддержкой 4S. Было бы немного больше скорости. Регулятор тоже брал на Али… https://aliexpress.ru/item/1005001921867233.html Про аппаратуру управления я говорил в прошлых своих обзорах, это Radiolink RC4GS. Не вижу смысла останавливаться на ней подробнее. Кстати для этого автомобиля хватит всего 2х каналов управления. Регулятор и приемник радиоуправления компактно разместились под сиденьем кабины. Сервопривод самый обычный для масштаба 1/10. От какой то древней трагги. На фото не он, там пробный, после испытаний он уехал обратно на свою модель. А вот о модуле света хочу поговорить поподробнее. Изначально планировал установить самодельный модуль света на контроллере Wemos D1 mini. Но сколько я не бился с ним, ничего так и не заработало. Вообще. Менял контроллеры, ставил фильтры на питание, все тщетно. С модулем на Ардуино было ровно тоже самое. Тогда решил приобрести готовый модуль и для меня стало открытием, что выбора то особо нет. Пришлось брать вот такого парня. https://aliexpress.ru/item/4000240479640.html Его еще называют " народным". Если честно, функционал его так себе. Судите сами: нет включения света ( Я уж не говорю про переключение габариты/ближний/дальний ) с отдельного канала управления. Максимум это всегда горят габариты (тот же ближний, но в полнакала, отсюда невозможно использовать разные светодиоды на габариты и ближний) и при движении загорается ближний и дальний свет. Задние габариты и стоп сигналы тоже одно и то же ., что соответственно тоже лишает нас возможности использовать стопы и габариты на разных светодиодах. Но, как я уже говорил, выбора особо нет, пришлось использовать этот. Установил модуль в муляже бензобака. это вот так выглядит без бака, но если его установить, то ничего почти не видно. Только провода, но их особо некуда деть. Кстати на этом фото виден глушитель и кардан. Работает модуль отвратительно. Работает только со светодиодами, что в комплекте и ни с какими другими. Все время ловит какие то наводки: То фары начнут моргать при повороте колес, то поворотники отказываются мигать. Да, поворотники срабатывают только если колеса повернуты более, чем на 40%, так что если у вашей модели нужно ограничить ход рулевой сервы, увы повротники работать не будут.Здорово правда? Мне даже пришлось подключать сервопривод и модуль в разные каналы и влючать микс на аппаратуре. Но это так, к слову. Ну и как вишенка на торте в акурат перед съемкой ролика отказались работать задние габариты и стопсигналы, а фары начали мигать просто бесконтрольно! Слов нет! Такой вот модуль… Хотя может это мне только брак попался, не знаю. На данный момент на модели не хватает дворников ( пока не знаю как их сделать что бы было просто и что бы довольно похоже ) и запасного колеса ( диск готов, но резину не могу приобрести уже 3 месяца! Китайцы два раза возвращали деньги, третий заказ уже идет месяц. Жду ). Собственно все, о чем хотел рассказать рассказал. Что то возможно забыл ( все таки проект длился почти десять месяцев ), каких то фото не успел сделать… Ну и по традиции небольшой ролик. Приятного просмотра и спасибо, что зашли. До встречи! www.youtube.com/watch?v=5MqOqRCeo_U