Разламываем уличный фонарь TL-STREET 50
Что-то давно у меня на разборе светотехники не было.
Надо бы это поправить.
Итак, на этот раз мы будем ломать уличный светильник на светодиодах.
Заявленные характеристики:
Он достался мне в нерабочем виде, поэтому включить его не получится.
Вывернув пару винтов М6 под внутренний шестигранник, это крепление можно вытянуть и снять.
Сам корпус имеет размеры 355х83х77 мм и снабжён продольными ребрами для отвода тепла.
Отсек со светодиодами закрыт пластиной из пластика(скорее всего это поликарбонат). Светодиоды включены по схеме 20S2P.
Торцы корпуса закрыты пластмассовыми крышками, закрепленными винтами М4 под внутренний шестигранник и силиконовым герметиком.
Кабель питания заводится в корпус через сальник в металлическом корпусе.
Сечение оребрённой профильной трубы корпуса:
Несмотря на то, что в фонарь входит трёхжильный кабель, на самом деле его корпус не заземлен:
Кто-то сэкономил полметра кабеля. Будьте бдительны!
Защитное стекло всажено в корпус на полимерные уплотнения. Вытащить сложно, но можно, вставить обратно скорее всего не получится.
И металлическую плату со светодиодами без снятия стекла тоже вряд ли получится вынуть. Так что ремонтопригодность конструкции не на высоте.
Фонарь использует драйвер ИПС50-350Т от ARGOS:
Характеристики драйвера:
Это довольно хороший драйвер. К сожалению, однорежимный — для настольной лампы такое не очень подойдет.
Установочные размеры драйвера:
Драйвер без крышки…
… и без корпуса сверху…
… и снизу:
Принципиальной схемы в общем доступе не нашлось. Схемотехнически он представляет собой импульсный преобразователь с линейным стабилизатором тока, убирающим пульсации.
Входные цепи драйвера:
Предохранитель, X- и Y-конденсаторы на своих местах:
Высоковольтный силовой транзистор:
Остальная высоковольтная часть драйвера:
Низковольтная часть:
Тут сэкономили на паре дросселей. А ещё тут можно добавить набор резисторов и переключатель для ступенчатого управления мощностью.
Зато сглаживающий электролитический конденсатор — 330 мкФ/160 В, Nichicon.
Маркировка платы драйвера LS02-11D.12, если кому интересно.
Вывод: по крайней мере, при разработке этого изделия совсем уж внаглую не экономили. А вот сборщику за креативную экономию кабеля руки бы оторвать не помешало.
Надо бы это поправить.
Итак, на этот раз мы будем ломать уличный светильник на светодиодах.
Заявленные характеристики:
Мощность, Вт 47Фонарь выполнен в корпусе из специально обученной профильной алюминиевой трубы и с обратной стороны оборудован креплением на трубу с наружным диаметром до 52 мм.
Световой поток светодиодного модуля, Лм 5 960
Суммарный световой поток с учетом потерь, Лм 4 327
Коэффициент пульсаций светового потока, % <1
Марка светодиода Osram DURIS S5E (но это не точно)
Количество светодиодов, Шт 40
Рабочий ресурс светодиодов, Ч до 100 000
Рабочий ток светодиодов, мА 175
Световой поток одного светодиода, Лм 149
Кривые силы света (КСС) Д (120°)
Цветовая температура, К 5 000
Индекс цветопередачи CRI 82
Время включения светильника, С 1,4
Материал рассеивателя противоударный поликарбонат
Количество источников питания 1
Материал монтажных плат алюминий
Материал корпуса анодированный алюминий
Степень защиты светильника, IP 67
Вид климатического исполнения УХЛ1
Способ крепления светильника консоль
Внутренний диаметр консоли, Мм 52
Класс защиты от поражения электрическим током 1
Температура эксплуатации, °С от -45° до +60°
Гарантия, мес 36
Тепловыделение (BTU) 96,22
Индекс энергоэффективности (EEI) 0,15
Площадь теплоотводящей поверхности, Мм2 387720
Класс опасности утилизации отходов 4
Производитель источника питания Аргос-Электрон
Модель ИП ИПС 50-350Т IP20
Защита от короткого замыкания есть, восстанавливается автоматически
Защита от холостого хода есть, восстанавливается автоматически
Защита от 380, В есть
Напряжение питания, В 176-264AC/250-370DC
Частота, Гц 45 -65
Коэффициент мощности ИП, cos φ ~ 0,98
Степень защиты источника питания, IP 20
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) по ГОСТ, IEC
Гальваническая изоляция есть
Пробивное напряжение, кВ АС <1,5
Сопротивление изоляции, Мом 200
Масса нетто, Кг 1,48
Он достался мне в нерабочем виде, поэтому включить его не получится.
Вывернув пару винтов М6 под внутренний шестигранник, это крепление можно вытянуть и снять.
Сам корпус имеет размеры 355х83х77 мм и снабжён продольными ребрами для отвода тепла.
Отсек со светодиодами закрыт пластиной из пластика(скорее всего это поликарбонат). Светодиоды включены по схеме 20S2P.
Торцы корпуса закрыты пластмассовыми крышками, закрепленными винтами М4 под внутренний шестигранник и силиконовым герметиком.
Кабель питания заводится в корпус через сальник в металлическом корпусе.
Сечение оребрённой профильной трубы корпуса:
Несмотря на то, что в фонарь входит трёхжильный кабель, на самом деле его корпус не заземлен:
Кто-то сэкономил полметра кабеля. Будьте бдительны!
Защитное стекло всажено в корпус на полимерные уплотнения. Вытащить сложно, но можно, вставить обратно скорее всего не получится.
И металлическую плату со светодиодами без снятия стекла тоже вряд ли получится вынуть. Так что ремонтопригодность конструкции не на высоте.
Фонарь использует драйвер ИПС50-350Т от ARGOS:
Характеристики драйвера:
Это довольно хороший драйвер. К сожалению, однорежимный — для настольной лампы такое не очень подойдет.
Установочные размеры драйвера:
Драйвер без крышки…
… и без корпуса сверху…
… и снизу:
Принципиальной схемы в общем доступе не нашлось. Схемотехнически он представляет собой импульсный преобразователь с линейным стабилизатором тока, убирающим пульсации.
Входные цепи драйвера:
Предохранитель, X- и Y-конденсаторы на своих местах:
Высоковольтный силовой транзистор:
Остальная высоковольтная часть драйвера:
Низковольтная часть:
Тут сэкономили на паре дросселей. А ещё тут можно добавить набор резисторов и переключатель для ступенчатого управления мощностью.
Зато сглаживающий электролитический конденсатор — 330 мкФ/160 В, Nichicon.
Маркировка платы драйвера LS02-11D.12, если кому интересно.
Вывод: по крайней мере, при разработке этого изделия совсем уж внаглую не экономили. А вот сборщику за креативную экономию кабеля руки бы оторвать не помешало.
Самые обсуждаемые обзоры
| +20 |
2444
149
|
| +80 |
4423
111
|
Ввод в драйвер и лепесток заземления находятся на разных концах корпуса.
И если год выпуска 2018-й, то слишком рано он отказал. Какую-нибудь защиту от конденсата не доделали и всё.
проверите?)
так а что умерло?)
[риторический вопрос:]
как все мы понимаем, это не случайно(
На металлической плате два разрушенных светодиода и пачка почерневших внутренне.
неожиданно… тогда, по моим понятиям, и дрова должны быть в хлам;)
От заземления разве есть смысл?Увидел, на плате разведено специально.
Зачем это усложнение для уличного фонаря?
Как светодиоды закреплены, металлом поджаты?
Я так понимаю, в реальной жизни оно проработало несколько меньше? (сарказм)
Масса 3-4 кг на 32-36 Вт, алюминиевые линейки, изолированные драйверы приличного размера.
В 2012 году такого не было.
котамизаклёпками?)"- А никто больше и не давал"
В металлическом корпусе тепло медленнее бы портило электролиты.
Но и керамику 10-47uF*16-25V могли бы сразу поставить, экономизды.
Кисточкой мазнул и сразу стёр салфеткой. Я несколько лет назад в интернете этот способ узнал и периодически пользуюсь.
Я такие фонари крутил в руках, новые. Вопросы к качеству сборки, в том числе к светодиодной линейке, которая прижата к краям и… какого-то термоинтерфейса (типа клея, пасты и т.д.) замечено не было. Ну может есть какая-нибудь «сопелька» внутри по центру, но маловероятно, так как если подлезть чем-то тонким между «стеклом» и линейкой и пощупать её, можно заметить, как она играет.
«в корпусе из специально обученной профильной алюминиевой трубы»
Что такое экструзия алюминия, техпроцесс экструзии, обзор профилей экструзии и т.д.
Включая небольшой семиминутный видосик.
Ничего сверхнового, конечно, но для общего знакомства вполне уместно.
Плата скорее всего стадартна для разных моделей и поэтому, в низковольтной части, не все элементы распяли.
На конденсаторах желательно смотреть и серию, а не только производителя. Есть серии и на 2000 часов, а есть и на 10000 часов. Цена, соответственно, разная. Есть на 105 градусов, а есть и на 130 градусов.
У Аргоса полно герметичных драйверов для уличного освещения с усиленной защитой по входу, некоторой грозозащитой, защитой от 380..., но дороже.
ТС, А можно еще пару фото, поясняющих гереметизацию по стеклу? Это стекло или поликарбонат? Есть герметик по стеклу?
Ну а по «стеклу», судя по одной фотографии, там какой-то «поликарбонат» или что-то подобное, визуально не точно по размеру нарезано, вставляется на натянутый силиконовый шнур.
Мне не понравился принцим фиксации платы — в пазы. Ни о какой хорошей теплопроводности не может идти речи.
Паз под 1.5мм и 1 мм плату, причем 1мм плата висит в воздухе! И сделана 1 мм плата впритык и аккуратно зажата на расстоянии от корпуса, просто шедевр.
Крышки из УФ стойкого АБС тоже на улице вообще проблем не доставляют. А вот фиксация стекла на шнур очень плохо себя зарекомендовала и очень чувствительна к руки.sys, поэому большинство производителей отказались. Заливка силиконом по периметру или скотч хороший специальный двусторонний.
Сказки про конденсат это лютый бред, у нас на предприятии светильники и на улице и в цехе выходили из строя отработав по 8 лет с этими драйверами, ни какого конденсата не было и в помине, просто высыхал электролитический конденсатор.
Можно поменять кондер и столько же проработал бы, но если бы не деградация светодиодов..., проще купить новый светильник
В целом про качество Аргоса оно не очень, часто сгорает в грозу и при скачках напряжения, в сравнении с MeanWell который при мне не один не сгорел
Сдуру можно многое сломать, особенно если ставить не предназначенные для улицы источники без грозозащиты. У нас из партии в 500..1000 источников изредка бывает изначально неисправный, но возвратов по источнику не припомню.
Когда только пошел аргос залитый, я разбирал уличный аргос и сравнивал с уличным минвелом по входным цепям — разницы практически нет. Но с типа промышленным(см выше) разница есть.
клей+светодиоды+провода+припой +драйвер+работа
Тепловое сопротивление высокого корпуса 8-15 K/W да и то если алюминий или сталь вместо медного «пенька» не пожалели. Китай делает в таких корпусах нечто «по мотивам» с негарантированной отдачей, надёжностью, цветопередачей.
Оригинал
припой +флюс100гр
300-500р-
Клей теплопроводный для 100 светодиодов
300р
Драйвер 300ма 30-40вт
280-400р
Провод +работа (паяльника в цену не включаем хотя без него тоже не получится)
p/s
новый светильника с гарантий 400-700р в розницу
p/s/s
а то что вы это ранее купили не значит что оно денег не стоило
Такой же мусорный, только из тонкой жестянки, где ставятся по 4 диода 2835 параллельно на текстолите и неплотно прилегают к корпусу (планки «пузырятся»). Драйвер с дросселем, а не трансформатором и в теплоизолированном кожухе, чтобы не работал дольше гарантийного срока.
Вартон ультрадешёвый «антикризис»: 25Вт 2600lm 1 653 руб. (без ГОСТов кажется).
https://aliexpress.ru/item/item/1005003409143603.html
Гарантия 3 года, цена 4408 руб:
varton-pro.ru/katalog/ofisnye-svetodiodnye-svetilniki/a-seriya/a070-ofis-595-595-ip20-analog-4-18/572/
(у них есть и с 5 лет гарантией и с настраиваемой ЦТ, высокой цветопередачей)
Офисный 30Вт с CRI 92: 5700р.
products.tl-led.ru/sub_cat?props=30&c=Офисное_освещение&s=Серия+Office+CRI90+OPL&pos=3
и про эту фирму был обзор, что мало врут в параметрах:
www.lumen2b.ru/tl-ehko-40-pr-school-o/
Без развязки, ГОСТ-ов, варисторов на входе, с тучей радиопомех из-за пластикового мини-корпуса-кипятильника?
Драйвер LD102-000-0-043 с гарантией 3 года:
34Вт — 2 055.75 р.
На входе для ограничения тока заряда конденсатора всегда ставлю 5 Вт 10-22 Ом резистор.
Дома и для изготовления светильников людям использую драйверы на BP9927F или BP2836. За многие годы не вышел из строя ни один драйвер.
А насчёт помех — дома включаю 4 светильника на BP9927F и это практически никак не сказывается на приёме радиосигнала в диапазоне 27-1250 Мгц, говорю об этом не как обыватель, а как радиолюбитель с многолетним стажем.
Кстати, от светодиодов в виде яичницы отказался давно из-за низкой светоотдачи, малого ресурса (быстро деградирует люминофор) и очень высокой цены.
Беру 10-Ваттные пластины с Али (20 светодиодов по 0,5 Ватт) по 1500 рублей за 50 штук. Да и светодиоды 2835, мощностью 0,5-1 Ватт стОят около 1000-1200 рублей за 4000 штук. И термопаста стоит гораздо дешевле термоклея — 90-120 рублей за 30 грамм. Могу дать ссылки.
Очень советую!
Для защиты от импульсных перенапряжений в сети, которые согласно ГОСТ на кач-во электроэнергии могут достигать 4,5 кВ.
В одном из нормальных тестов 3 из 9 офисных светильников не выдержали подобное «разрушающее испытание» на электромагнитную совместимость.
Несоблюдение ГОСТов позволяет бракоделам постоянно наживаться на
лохахнеискушённых покупателях.А Балда говорит с укоризнойГлаза вам не жалко при СRI~70?На тех платах минимум меди под корпусами, я тоже могу дать
ссылкикартинки.art.mysku-st.net/uploads/arts/03/73/78/2022/12/01/00c3d2.png
art.mysku-st.net/uploads/arts/03/73/78/2022/12/05/e70893.png
Именно, что «могут», но скорее инопланетяне прилетят, чем такое случится в бытовой сети. Для изготовления промышленных светильников/ламп установка варисторов обязательна, для бытовых — практически бесполезна. Вот если бы варистор защищал от превышения напряжения, то от него была бы реальная польза… Почти на всех драйверах с указанными выше микросхемами имеются варисторы. И вообще на
лохахнеискушённых покупателях гораздо больше наживаются производители дорогих светильников/прожекторов/ламп, можете сами посчитать, сколько стОят комплектующие и за сколько продаётся конечный продукт.А кто сказал про СRI~70? Китайцы делают достаточно неплохие светодиоды и даже 0,2W светодиоды 2835 (150 руб/1000 шт) имеют CRI 75-80. А вот дешёвые (4-6 р/шт) как-раз и имеют CRI-70, что и было указано на заказанной мной упаковке с 1000 шт. 3W светодиодов-яичниц, у меня их (1/3/5 W) валяется ещё 2-3 тысячи штук, нигде не могу применить. На одном из заказанных рулонов (4000 шт 2835) 1W светодиодов был указан CRI=85, на других не проверял. Много 1w светодиодов 2835 (1р/шт) с CRI 90+, просто надо искать… Да и к тому же всегда можно добавить красных+оранжевых светодиодов к белым для повышения CRI.
А на теплораспределителях-звёздах для 3/5/10 W светодиодах много меди? Припаяйте 1-3 ваттный светодиод на такую алюминиевую плату, запитайте светодиод номинальным током и маленькой термопарой проверьте температуру основания светодиода и алюминиевой платы. Теплопроводность изоляции между медью и алюминием достаточно высокая и разница в температуре будет не более 1-2 градусов. Я проверял. У тех пластин, про которые я писал — площадь меди намного больше площади светодиода и RA=80, что не так уж и плохо.
Лично я не против дорогих драйверов и светодиодов с CRI=90+, вот только 99% покупателей «хрен без соли доедают», даже лампочки они покупают по 50 рублей в «Светофоре» и им нужен светильник за 500-1000, а не за 5000-10000 рублей. Если попросят сделать дорогой светильник, я сделаю дорогой. Я никому не навязываю применение драйверов, о которых я писал выше, просто с ними выходит в разы дешевле и они весьма долговечны (только через 3-5 лет может потребоваться замена конденсаторов на сумму 15-20 руб.). Светодиоды неплохие, надёжные (работают уже пару лет, ни один не сгорел) и имеют CRI выше чем у большинства китайских «яичниц».
См. там: mysku.club/blog/diy/93975.html#comment4182068
art.mysku-st.net/uploads/arts/03/73/78/2022/12/02/89844b.png
Но их отдача нетто 100 лм/Вт — прошлое десятилетие. 2 года назад были уличные светильники арлайт дракон с измеренной отдачей 195 лм/Вт у всего устройства (КПД_LED*КПД_дривера*КПД_оптики*КПД_охлаждения)!
А для стародавних времён и высоких пластиковых корпусов (SSC P4) были характерны такие низкие параметры надёжности при нагреве:
Современные, особенно на керамике действительно надёжнее, светоотдача гораздо выше, а индекс CRI вообще чуть ли не выше чем у солнца… Вот только цена не для простых смертных.
Светильники, которые я изготавливаю, обеспечивают такой теплоотвод, что температура светиков не превышает 35 градусов (корпуса от люминисцентных светильников 2*36W, основание вырезается и приклёпывается алюминиевый короб). Меньшую светоотдачу компенсирую увеличением мощности светильника (увеличением кол-ва светодиодов).
В некоторых конструкциях (для себя) использую светодиоды 1313/1414//1515/1616 (как в подсветке LED TV, только не холодные белые а с цветовой температурой 1800-6500K). По параметрам надёжность+КПД они лучше подавляющего большинства Китайских СМД светодиодов (моё личное мнение), правда цена не самая низкая и теплораспределители приходится изготавливать самостоятельно.
Действительно, много современных светодиодов с превосходными параметрами, однако ввиду их очень высокой стоимости даже не представляю, где их можно применить. Если я буду применять дорогие светодиоды и драйвера, никто не возьмёт у меня эти светильники (живу в сельской местности, зарплаты/пенсии 10-15 тыс.). Всем нужно максимально дёшево и надёжно. Такие параметры как индекс цветопередачи, КПД, светоотдача светодиодов, коэффициент пульсаций, простым людям вообще не важны. Пару раз встречал у людей освещение в доме выполненное из дешёвых (150-200р/10-20W) прожекторов (линейный драйвер, без сглаживающих конденсаторов, мерцают с частотой 100 Гц) и они говорили что свет просто отличный! Вместо «отличный» было нецензурное слово.
А какие светодиоды и драйвера используете вы в своих конструкциях или в ремонте? Чем паяете (флюс, припой)?
Припой свинцовый, иногда сплав Розе добавлял.
Меня тут «прессуют», см. мои прошлые сообщения или в интернете фотогалерею по марке LED SEL-2835-27HI97-3V150 (цена 1р.10к. была за 42-46 лм/450мВт Ra~97), а позолоченные керамические самсунги LH351B стоили 18 руб/шт 2-3 г. назад с Ra~93, у «белых» дилеров.
При монтаже алюм. плат на бетон через сталь у моих самоделок получался спад потока 2%, в воздухе — 3-6% (у разных конструкций). Офисные светильники 60*60 см не зря висят в обществ. местах (ПФР, ФНС) и крупных магазинах. Их ремонт для себя окупается, потому что аналогов по надёжности и КПД нет или они стоят >5 тыс. р./36Вт.
1. 36 светиков 1Вт = 100р прибл
2. провод = 50р моток. (с остатком)
3. клей 60р тюибик или АВТОСИЛ на несколько светильников.
4. Драйвер 85 р (при покупке 10шт) (ток выставляю 280мА)
на фото светильник на 72 Вт.
светильники работают несколько лет. Иногда светик 1-2 шт сдохнет — не буду врать, но 95% светильников работают без проблем.
В условиях повышенной влажности (ванна, душ и тд) — покрываю слоем нитролака.
На даче приблиз 20 шт таких светильников., + друзьям в магазины, на даче переделал.
Ваш светильник за 400-700р в лучшем случае проживут год гарантии, потом просим за новым. Уже все проходили, знаем.
Чужие фото 2011г, мне кажется что в случае мелких светодиодов будет лучшее охлаждение.
За час 3% спад потока на тонкой крашеной жестянке (когда светодиоды 2835 на алюминии) — легко.
Название p1240154.jpg, можно поискать откуда это взялось, емнип с форума «светлый угол»:
moto_0541.jpg:
Б/у алюм. линейки Varton EB-18-222-1-12 9W стоят около нуля (пожухлые, синюшные) и перепаиваются 100Вт паяльником в тисках, нагревом снизу.
Я поставил взамен сгоревшего драйвер НИПТ125-300АК в металлическом корпусе, длинный на 300 мА. Спад потока от прогрева 4х линеек в стальном корпусе массой 3,1кг размерами 595*595*50 мм — менее 3%.
Где сейчас продают такой уровень качества? В Зап.Европе за килобаксы не хочу.