Авторизация
Зарегистрироваться

Плавное управление низковольтным вентилятором - бюджетный вариант

Есть у меня один компьютер — вернее, был, сейчас он используется как NAS.
Компьютер на базе Intel Pentium N3700 — т.е. почти ничего не потребляет — все до кучи требует около 15 ватт. А блок питания в корпусе установлен на 90 ватт. Ну установлен, да установлен — пускай бы себе стоял. Но там вентилятор постоянно крутится, единственный в этом компьютере. Шумит не сильно, но в конце-концов достает. Район у нас тихий, во дворе зайцы и белки бегают, поэтому любой шум в конце концов начинает раздражать. Белки по крыше как кони носятся, но это уже другой разговор.

Когда совсем достало — разобрал этот блок питания и просто откусил вентилятор — работает-то он меньше, чем на 20% от мощности. Не тут-то было — блок питания на работу без вентилятора явно не рассчитан и стал ощутимо греться.



Ладно, думаю, возьму сейчас Ардуину и сделаю какой-нибудь регулятор. На вход терморезистор повешу, на выход ШИМ, какой-нибудь транзистор и дроссель с конденсатором, дабы ток был похож на постоянный и внутренняя электроника бесщеточного двигателя вентилятора с ума не сходила. Как-то сложновато получается, да и места внутри блока питания не густо.



«Читал пейджер, много думал». И идея таки пришла — я даже удивляюсь, что нигде во всемирной помойке такая не попалась — видимо, настолько просто, что никому в голову не пришло ее описывать.
Идея проста, как мыло: берем простейший buck и вместо обычного делителя напряжения ставим делитель с термистором. В итоге чем больше температура датчика, тем больше напряжение на выходе и быстрее вращается вентилятор.



Гистерезиса в такой системе нет, но нагрев — достаточно инерционный процесс, точность поддержания температуры не нужна. И никаких ПИД тоже нет — переживем и без них.



Несколько лет назад на Али покупал десяток платок таких преобразователей на базе MP2307 — они обошлись 2.37 евро с бесплатной доставкой — хорошие времена были. И их еще несколько штук осталось.



Убираем регулировочный потенциометр и нижний резистор делителя плеча. Руками считать лень, воспользуюсь калькулятором из Kicad. При 60 градусах сопротивление термистора будет около 22 кОм.



Вентилятор у меня стоит 5-вольтовый. Получается, вместо потенциометра нужно поставить резистор 82 кОм.



Ставим, собираем, подключаем к 5-вольтовому источнику питания. Начинаем греть термистор горячим воздухом — вентилятор включается и начинает медленно набирать обороты. После прекращение нагрева так же медленно сбрасывает обороты.



Закатываем плату в термоусадку, термистор садим на радиатор диодов — очень удобно все сделано, чуть подогнул рожки — и все прекрасно держится. Сверху на всякий случай термопастой намазал.





Все, можно собирать.





Извиняйте, если банальность написал — но дешево и работает. Может, кому сгодится.
Добавить в избранное +180 +241
свернуть развернуть
Комментарии (164)
RSS
+
avatar
  • ResSet
  • 06 апреля 2022, 17:38
+16
Извиняйте, если банальность написал — но дешево и работает
Главное, что повторить сможет любой даже если паяльник в руках не держал, резистор и гвоздем разогретым впаять можно, выломав потенциометр кусачками )
+
avatar
  • kvv12
  • 08 апреля 2022, 00:46
+5
Гвозди… Еще в Советской Армии паяли просто утюгами, нормальный паяльник, несколько тяжелый, но ничего :) Канифоль брали с ближайшей сосны…
+
avatar
  • GDN
  • 06 апреля 2022, 17:54
+23
«Читал пейджер, много думал». И идея таки пришла — я даже удивляюсь, что нигде во всемирной помойке такая не попалась — видимо, настолько просто, что никому в голову не пришло ее описывать.
Этой идее сто лет в обед, первое попавшееся видео:

Виктор Сочи вроде один из первых, может и нет)

Но за полезную инфу +, многим пригодится.
+
avatar
-1
многим пригодится
Именно для управления вентилем? Зачем? Все на 4 деталях собирается
+
avatar
  • GDN
  • 06 апреля 2022, 20:45
+3
Минимум усилий, тупо запаять терморезистор.До определенных событий эти платы стоили копейки.
+
avatar
+3
угу. $3 за 5 штук
+
avatar
+1
это дорого?
это копейки
+
avatar
+1
Минимум усилий
У вас должна быть такая плата. А транзистор и несколько резисторов вы найдете
+
avatar
  • Naevus
  • 06 апреля 2022, 18:13
+8
Спасибо! Полезный лайвхак.

Но, добавлю от себя (вам не подойдет, т.к. у вас вентилятор пятивольтовый)
В детстве для снижения шума просто переключали вентилятор с +12в на +7в.
От +5в вентилятор может не стартовать (особенно в межсезонье когда в квартире холодно и смазка замерзает. А от +7в — всегда стабильно!
Где взять +7в в AT БП? (или даже в АТХ). Достаточно оторвать черный провод от земли и переключить его на +5 (красный провод)

Ну а если надо регулировать по температуре — лучше взять готовую платку типа mysku.club/blog/aliexpress/80959.html
+
avatar
+4
А от +7в — всегда стабильно!
Вот я бы не был так уверен. Лично попадался вентилятор, который от 7 не запускался. Говорю так потому, что именно переключил несколько штук в компьютере между 5 и 12 и один не стартовал без «пинка».

Поэтому обычно вентиляторы подключают через резистор. Это обеспечивает лучшие стартовые характеристики, чем просто от 7 В — если напряжения мало для старта, большинство вентиляторов и потребляют мало (меньше, чем в рабочем режиме). То есть, при подключении через резистор напряжение увеличивается. Это упрощает запуск.
+
avatar
  • vlo
  • 08 апреля 2022, 17:38
+3
Поэтому обычно вентиляторы подключают через резистор. Это обеспечивает лучшие стартовые характеристики, чем просто от 7 В — если напряжения мало для старта, большинство вентиляторов и потребляют мало (меньше, чем в рабочем режиме).То есть, при подключении через резистор напряжение увеличивается.
откуда лучшие-то?
пока вентилятор не запустился, он бОльший ток кушает. а значит на нем падает меньшая часть напряжения. и запустится ему сложнее. вот если резистор с конденсатором впараллель — другое дело.
+
avatar
0
пока вентилятор не запустился, он бОльший ток кушает
Проверил на 3-х вентиляторах. Один до запуска потреблял 45 мА, после запуска — 60 мА, другой до запуска 70 мА, после — 70 мА, третий — до запуска 35 мА, после запуска — 28 мА.

То есть, получается, есть всякие. При этом, в последнем вентиляторе, где до запуска действительно потребление больше, при 3.8 В он потреблял 28 мА, при 4.14 В — 35 мА, а при 4.15 — запустился. То есть, диапазон напряжений, где он потребляет больше, чем после запуска — всего 0.35 В. Все вентиляторы — достаточно старые.

Возможно, потребление вентилятора импульсное и это как-то помогает, но по личному опыту помню, что через резистор они всегда стабильней запускались. То есть, даже от 7 В у меня не всякие стартовали, а резистором можно было и ниже «рабочее» напряжение выставить — все равно запускались.
+
avatar
  • vlo
  • 09 апреля 2022, 05:13
+1
взял какую-то 80x25мм дельту от бп — AFB0812H, 12В 0.24А, запускается от 3.0В.
напряжение — ток раскрученный/застопоренный
12В — 140/330мА
5В — 50/130мА
3В — 30/65мА

в момент старта ток раза в полтора-два выше чем у раскрученного.

казалось бы минимум нужно (12-3)/0.03=300Ом

по факту через резистор запустилось только 135Ом от 11.8В, при этом в рабочем режиме получилось 5В. при больших значениях сопротивления не запускается, ибо напряжение заметно ниже 3В.

тут конечно стоило бы еще без усреднения посмотреть, но в целом результат и так показателен.

потребление у еще пары:
glacialtech gt8025hbdl-1 (12В/0.09А) — 115/175мА, старт 3.7В
sunon kd1208ptb3 (12В/1.4Вт) — 93/220мА, старт 3.1В

хм, даже интересно, что (или в каком состоянии?) должен быть 12В кулер, которому 7В мало…
+
avatar
0
хм, даже интересно, что (или в каком состоянии?) должен быть 12В кулер, которому 7В мало…
У меня были абсолютно новые — 40 мм (кажется), которых 3 шт ставили в отсек 5.25 для охлаждения жесткого диска. На 12 В жужжали очень сильно, от 5 В не запускался ни один (как помню), от 7 В запускались уверенно 2, третий сам запускался редко, обычно требовал «пинка» пальцем. На него, конечно, просто забил, т.к. и 2-х там хватало.

Я тоже вчера проверял запуск через резистор и от постоянного напряжения — у меня получились примерно одинаковые значения напряжения на вентиляторе, при котором он стартует. Но при плавном повышении напряжения вентилятор запускается хуже, чем если резко поднимать с нуля.
+
avatar
  • vlo
  • 11 апреля 2022, 00:44
0
посмотрел парочку 50мм
некие evercool и aavid
первый кушал 80/100(заблокированный)мА и запускался от 3.5В напрямую, а через резистор от «3.7» — это напряжение с резистором после раскрутки.
второй чудесатее, кушал 65/105мА, а вот запускался в зависимости от положения ротора при старте два варианта:
3.7В — 4.1В и 7.2В — 8.2В
но опять во всех случаях через резистор нужно больше, чем напрямую. хотя разница и поменьше чем у прошлых 80мм.
+
avatar
  • tak
  • 09 апреля 2022, 23:38
0
Наверно правильней вместо балансного резистора пользовать драйвер светодиодный (стабилизатор тока), ибо бывает резистор нехило так греется, даже двух ваттный МЛТ.
+
avatar
+1
Правильней было бы использовать ШИМ на МК :) Тогда можно контролировать скорость и обеспечить гарантированный старт.

Резистор — это самое простое решение.
+
avatar
  • tak
  • 10 апреля 2022, 14:15
0
Ну я и имею ввиду под светодиодным драйвером — стабилизатор тока посредствам ШИМ или правильнее ЧИМ через дроссель.
Резистор — простое решение, но соседей греет. Но МК — уже перебор. Есть же уже готовые контроллеры управления током светодиодов, с навесным помнимому.
Да и вообще, вентилятор, а точнее двигатель BLDC с низкой добротностью, частоту оборотов правильней управлять током.
+
avatar
+1
Вообще, что в коллекторнике, что в BLDC за скорость вращения отвечает напряжение, а вот за крутящий момент — ток. Учитывая, что вентилятор гоняет воздух, с повышением скорости увеличивается сопротивление нагрузки, только вот линейно ли увеличивается? Думаю, если нужен контроль оборотов, следует это делать на вентиляторах с 3-мя контактами.
+
avatar
  • tak
  • 10 апреля 2022, 15:18
+1
Я же написал, что BLDC с низкой добротностью, а значит уровень тока будет регулировать уровень напряжения, которое определяет уровень оборотов.
Это у идеального двигателя с нулевыми потерями уровень напряжения определяет количество оборотов. У двигателя с потерями, подъём тока сперва увеличивает скорость оборотов, а потом ещё большее увеличение тока наоборот снизит число оборотов, так как большая часть энергии будет уходить на нагрев элементов двигателя, а не на поддержание оборотов под нагрузкой.

Нужна ли регулировка оборотов от нагрузки? На 15Вт БП? ИМХО оставить крутиться на постоянных оборотах, которые не будут влиять на шумовой эффект. Важно чтоб стоячего воздуха не было. Для более мощного БП, ну там Ватт на 300, наверно нужно, но опять же, лучше б чтоб это делал источник тока, который не сможет превысить максимально разрешённый ток через вентилятор.
+
avatar
  • vlo
  • 11 апреля 2022, 00:39
0
и будет не лучше резистора, ибо для раскрутки нужен повышенный ток, и в этот момент очень некстати просадка напряжения.
правильно — обеспечить стабильное пониженное напряжение. можно последовательным включением диодов/стабилитронов, можно стабилизатором.
+
avatar
  • tak
  • 11 апреля 2022, 09:45
0
Параллельно стабилизирующей части схемы можно поставить пусковой конденсатор.
И параллельно резистору можно установить пусковой конденсатор, если вентилятор не стартует ниже 7В, точнее когда не хватает пускового тока через ограничительный резистор, но цель же — увеличить КПД схемы регулировки.
+
avatar
0
vlo, кондей понятно, а резистор какую функцию выполняет в данном случае?
+
avatar
  • vlo
  • 12 апреля 2022, 18:08
0
ровно ту же самую — на нем падает часть напряжения.
+
avatar
0
Т.е. сначала диод для просадки, потом кондей для старта?
+
avatar
  • vlo
  • 13 апреля 2022, 01:54
0
мм, нет. есть вариант когда последовательно с вентилятором включен диод или их цепочка. больше тут ничего не надо.
есть — когда резистор параллельно с конденсатором включены последовательно с вентилятором, что бы в момент включения на вентилятор было подано полное напряжение для облегчения запуска.
+
avatar
0
Опечатался, кончено резистор.
+
avatar
+1
5ти вольтовый можно подключить к линии 3,3в
+
avatar
  • usb350
  • 06 апреля 2022, 18:31
+9
Хороший выход из создавшейся ситуации.

Не критики ради, а по личному опыту — такие системы лучше питать от «Pico PSU» адаптеров, то есть плата-разъем ATX с формированием всех нужных напряжений (есть разные — от 12в и от 19в, то есть ноутбучные «зарядки»).

А вот 12 (или 19) уже подавать «ноутбучным» БП, который изначально безвентиляторный.


Получается и бесшумно и компактно (корпус можно взять заметно меньших размеров).
Есть материнские платы изначально с питанием от 19в, но они весьма дорогие.
+
avatar
  • usb350
  • 06 апреля 2022, 19:05
+4
Добавлю — в случае именно с NAS такой вариант не всегда подходит.
+
avatar
  • tirarex
  • 06 апреля 2022, 19:59
+2
Добавлю — в случае мини сервера ( 4ссд + Hdd + i7 6700) 100W блок — вариант прокатил без проблем.
В прошлом сервере 4x2,5 харда так же тянуло.
+
avatar
  • Zolg
  • 08 апреля 2022, 12:39
0
Конечно.
Для работы NAS лучше использовать не ноутбучный блок питания, а что-то типа MeanWell PSC-серии с подключенным буферным аккумулятором. Заодно идеальный бесперебойник получается.
Только внимание: PicoPSU обязательно нужен с преобразователем на линии 12V (большинство алишных пропускают сквозняком). Проще и надежей всего взять фирменный от MiniBox (PicoPSU это их торговая марка), предназначенный для автотранспортных средств.
+
avatar
  • Xenos
  • 09 апреля 2022, 14:16
+2
Цена такого БП и в спокойное время вызывала сильные спазмы у земноводного, а уж сейчас…
+
avatar
  • Zolg
  • 09 апреля 2022, 17:41
+1
Пару лет назад без учёта стоимости батареи (она была) мне комплект из минвеловскоро питальника, picopsu и stm'ки (для сопряжения сухих контактов бп с upsd) обошёлся в районе 100$. Не так уж дорого за бесшумный блок питания и бесперебойник, спокойно вытягивающий час работы как самого домашнего сервера, так и сетевого оборудования
+
avatar
0
+
avatar
  • Xenos
  • 12 апреля 2022, 23:42
0
Нет, скорее что-то типа такого.
+
avatar
0
Интересно, если купить россыпью, какая будет цена?
+
avatar
  • Zolg
  • 14 апреля 2022, 11:51
+1
Если по потреблению система влазит в 100 ватт, то достаточно такого:
www.dont.ru/mini-box-M3-ATX-avtomobilnyj-adapter-pitaniya-DC-converter-p-n-112576.id12445.html

или даже такого, если отключение аккумулятора при разряде внешними средствами делать (или забить на него)
www.dont.ru/mini-box-picoPSU-120-WI-25-12-25V-120W-DC-DC-ATX-power-supply-DC-converter.id12183.html

Ну и приведенный вами двухсотватник на собственном сайте dont продает несколько дешевле, чем на озоне

www.dont.ru/mini-box-M4-ATX-HV-avtomobilnyj-6-34V-220W.id16097.html
+
avatar
  • Xenos
  • 13 апреля 2022, 02:13
0
А вот прям оно я взял на али буквально позавчера, с оплатой через киви обошлось меньше 1 тыс. руб.
+
avatar
  • Suhoff
  • 07 апреля 2022, 10:57
-3
Одна беда у ноутбучных бп — живут не так долго и ремонтировать их потом сложно. Всё залито компаундом в монолит. И с охлаждением тоже плохо.
+
avatar
  • BARS_
  • 07 апреля 2022, 14:47
+5
Ноут куплен в 2012г. Последние лет 5 БП работает часов по 16 в сутки и ничего, живее всех живых. А на счет охлаждения, в 60 Вт в принципе нечего охлаждать…
+
avatar
  • Suhoff
  • 07 апреля 2022, 15:11
0
«Систематическая ошибка выжившего»

Через меня прошли минимум 4 мертвых БП для ноутов и 60 и 90 Ватт с разными сроками службы. По факту смерти у всех внутри вздутые конденсаторы и все так залито компаундом что нет смысла ковырять.
Все работали в разных условиях и разные сроки.
+
avatar
  • BARS_
  • 07 апреля 2022, 15:15
+4
Не знаю, что там за ошибка, но на работе были ноуты довольно почтенного возраста и все при родных БП, работали при этом и в мороз и жару. Да и у моего круга общения ни разу проблем с БП на ноутах не было…
+
avatar
+1
а как вы поняли что конденсаторы вздулись, они же залиты? я пытался, всего лишь один раз, разобрать залитый блок питания и ничего там не увидел.
+
avatar
  • Suhoff
  • 07 апреля 2022, 16:07
0
Ну потому что они выглядели примерно так как на фото.
«Жопки» конденсаторов были вполне видны, так как торчали к стенке корпуса.
+
avatar
0
я знаю как они выглядят, но не смог увидеть через компаунд. это был блок питания для рекламы, ip68. так вот он был залит массой белого цвета, не прозрачной. так что увидеть что либо там — не представлялось возможным. вот именно поэтому и возник вопрос — как???
+
avatar
  • kvv12
  • 08 апреля 2022, 00:56
+6
Да ни как :) никто БП для ноутбуков не заливает никаким компаундом. Обычная чёрная коробка, да, по идее неразборная, но можно разломать всегда, потом синей изолентой замотать :) То, что пучит электролиты, то это бывает конечно, но фирменные, идущие в комплекте, надежны, дерьма там встречается нечасто. Но бывает юзверь меняет фирменный блок питания из-за разрыва в проводе питания на дерьмо китайское, вот там пучит кондёры только в путь.
+
avatar
+2
белая масса — это силикон. заливается им очень многое в БП для того, чтобы от удара или падения не оторвалась деталь.
Если не залито, то это почти наверняка подвальная поделка, а не заводская и уж тем более не брендовая.
+
avatar
  • ksiman
  • 08 апреля 2022, 11:07
+4
белая масса — это силикон
Белая масса — это специальный заливочный двухкомпонентный компаунд.
+
avatar
  • jam_yps
  • 10 апреля 2022, 21:30
+2
Через меня прошло больше 1000 ноутовых БП, если убрать откровенно китайские и неправильную эксплуатацию (типа — накрыли одеялом, а он, гад, через 4 часа взял и сгорел, или от высокого в сети, или переполюсовки подключения, сами отремонтируем!) неисправных блоков было меньше 10-ка.
Вздутые конденсаторы это как раз повышенное напряжение на входе, особенно в блоках с корректором коэффициента мощности. Реже — перегрев (я выше про одеяло писал — факты из жизни).
Еще напоминаю, — про откровенно китайские речь не идет, там сэкономлено на всем.
+
avatar
  • ksiman
  • 11 апреля 2022, 16:42
0
Вздутые конденсаторы это как раз повышенное напряжение на входе, особенно в блоках с корректором коэффициента мощности.
В БП с корректором напряжение на конденсаторе не зависит от входного, оно стабилизировано. А дохнут они от ускоренной деградации при повышенном нагреве
+
avatar
  • Koh
  • 12 апреля 2022, 04:19
0
У меня в БП Lenovo высоковольтный кондер вспучило именно от превышения сетевого напряжения. Сетевое напряжение подскочило до 290 (электрики исправляли). Компаундом было залито умеренно, я аккуратно его отковырял и заменил электролит.
Кстати, для вскрытия клей корпуса размочил бензином Анлес БР-1, ничего разламывать не пришлось.
+
avatar
  • ksiman
  • 12 апреля 2022, 07:13
0
Сетевое напряжение подскочило до 290
Это уже аварийное напряжение и тут что угодно сгорит
+
avatar
  • jam_yps
  • 13 апреля 2022, 23:20
0
Не все и не всегда. Чуть ниже написано.
+
avatar
  • jam_yps
  • 13 апреля 2022, 23:20
0
Подайте на вход корректора (особенно того. который в ноутовых БП применяется (пассивный конденсаторно-диодный)напряжение выше некоторого порога и узнаете — меняется или нет. Порог порядка 285В (бывает и такое). Без корректора часть блоков выживает (если транзисторы нормальные стоят, с запасом), с корректором — конденсатор стреляет + сам корректор тоже выгорает. Я ж писал, что опыта больше 1000 блоков, на све насмотрелся.
+
avatar
  • vlo
  • 08 апреля 2022, 17:39
+1
как раз оригинальные блоки живут долго.
а вот всякая им замена левая… но ее обычно ничем и не заливают.
+
avatar
0
У меня сейчас БП года 2006го от предыдущего ноута. За все время только вскрывал разъем на конце провода провод перепаять, перетерся у основания разъема, сам БП ни разу не вскрывался. Уже другой ноут, той же фирмы, а БП все тот же, все трудится ежедневно с тех пор.
+
avatar
  • tak
  • 09 апреля 2022, 23:53
+1
Я б не был бы столь категоричен. Да, процент неисправностей меньше, но чтоб прям так вот чтоб дольше… Например, в некоторых БП от именитых производителей могут встречаться конденсаторы от CapXon. У меня были золотые Рубиконы, которые вспухли будучи лежащие в коробке.
А есть БП нонейм с Али, которые работают уже лет 10, но правда не нагружаются более 50% (установлены в питании видеонаблюдения).
+
avatar
  • jam_yps
  • 10 апреля 2022, 21:40
0
установлены в питании видеонаблюдения
— приносят на ремонт, говорят 5А. Отвечаю, — нагрузите — принесете снова.
Такой он Китай.
+
avatar
  • tak
  • 10 апреля 2022, 23:27
0
Как они их нагрузят? Чтобы нагрузить надо иметь такую соответствующую нагрузку, номинальную для данного БП. У всех пользователей есть электронная нагрузка в наличии и ослик?
Ага, у меня чаще «кот пробегал рядом или собака, БП и перестал работать». На вопрос «А часто ли за буком принимаете трапезу и Ваш питомец всегда сытый?» тишина. Одеялом не накрывают, а вот лёжа на диване с буком частенько выламывают порт зарядки и/или штекер на проводе БП.
Ну а так стандартно дутики: баластник и банки на выходе.
ЗЫ: Всё сильней укрепляюсь в том, что надо принудительно везде переходить на LLC, даже на <65Вт БП и без APFC. К сожалению обратно-/прямо- ход быстро и легко не переделать, ведь в основном схемы бучных БП именно на них.
+
avatar
  • jam_yps
  • 13 апреля 2022, 23:22
0
На камере написято (раз) максимум. Подключают на шину кучу камер (ну аж работало вначале), потом чуток напряжение в сети просело (два).
переходить на LLC
— непростой блок питания, в ремонте тоже непростой.
+
avatar
  • tak
  • 14 апреля 2022, 11:34
0
Не у всех есть возможность объединить несколько камер на одну шину питания для полной нагрузки одного блока питания. Если на складе нет подмены, камеры расположены далеко друг от друга и подключены к силовой сети локально… Вы предлагаете от каждой камеры тянуть отдельный кабель или снимать камеры и нести на эксперимент с одним БП?

Я Вас уверяю, в LLC нет ничего сложного! Да, полный академический расчёт сложен, но его надо выполнить полностью хотя бы один раз для себя, для понимания и тогда будет понятно, как быстро расcчитать LLC без академки. Вы потом вообще не захотите связываться с не LLC, даже там, где он в принципе избыточен, например в 5-и Ваттных зарядках для телефонов или в дежурках, где релаксационного обратника на двух транзисторах за глаза хватает.
Основная проблема будет подогнать номиналы схемы для своих хотелок к какому-нибудь номиналу резонансного имеющегося кондесатора из номинальных рядов ну там E24, E12 или вообще E6. Не секрет, что чем выше номинальный ряд, тем дороже компонент стоит. Ну например конденсатор в 1.15мкФ из ряда например E96 будет очень дорого стоить, да ещё фиг найдёшь.
Нет конечно, если компактностью БП можно пренебречь, то можно резонансный конденсатор хоть из десяти штук меньшей ёмкости спаять.
Если конечно интересует очень высокий КПД, с вытягиванием точности до 0.1%, то ту уж без академки не обойтись, как и без электронных компонентов высокой точности…
+
avatar
  • jam_yps
  • 14 апреля 2022, 23:58
0
Я Вас уверяю, в LLC нет ничего сложного
— я их и проектировал и делал. Ну и ремонтировал, включая блоки на большую мощность. Потому и говорю, что нормально спроектировать нелегко.
+
avatar
  • tak
  • 15 апреля 2022, 11:19
0
Честно говоря я не понимаю в чём у Вас затруднения в ремонте и проектировании LLC.
Ну, например, при ремонте:
КЗ в трансе практически исключено, оно может быть только из-за намотки провода с паршивой эмалью. Ну может быть из-за пробития резонансного конденсатора и то, если баластный конденсатор один, а не из двух последовательны со средней точкой для подключения трансформатора. Да и проверить наличие КЗ нет никаких проблем.
Ну хорошо, сдох транс, перематываем его один в один и переходим к следующему абзацу данного опуса.
Если всё в порядке, а ИИП нормально не работает, то первым делом проверяем действительные верхнюю и нижнюю пороговые частоты резонанса, подав от генератора через резистор меандр на среднею точку соединения ФЕТов, снимая нагрузку на выходе ИИП или наоборот, коротя вторички транса. Дале запускаем штатный схемный только сам ГУН ЧИМ с лабораторника и проверяем какие нижнюю и верхнюю частоты он гонит. И гонит ли их вообще, получают ли ФЕТы меандер. Можно подать напряжение питание на них, равное напряжение питания ГУНа, 12-15В или около того и убедится в наличии тока с гармонической характеристикой через первичную обмотку транса. При расхождении крайних частот ГУНа и резонансных частот резонансника, подстраиваем обвес ГУНа под нужные частоты.
Например, если КЗ во вторичке или КЗ по одной шине вторички в ИИП LLC c ДГС, то опять же, верхняя и нижняя резонансные частоты будут очень близки, а не в 1.5-2 раза различаться.
У ИИП LLC c DC/DC надо сперва проверять работу DC/DC преобразователей, а потом только лезть в сам LLC. Ну про APFC отдельный разговор, ибо его работа не зависит от типа топологи основного преобразователя. Хотя непосредственно для самого APFC работать на LLC намного комфортней, чем на какой-нибудь косой мост. Да и баластники живут дольше именно на LLC.
Всё!
Ну при условии, что не пробиты ФЕТы или не сдох/отвалился какой-нибудь навесной компонент схемы, потеряна ОС. Бывает токовые шунты под тестером показывают нормальное сопротивление, а при прохождение большего тока, чем ток измерения у тестера, резко поднимают свое сопротивление в 10-ки раз.
Вот, блин, с обычным полумостом или косым мостом можно долго репу чесать и думать: «Не дурак ли я и почему не могу дать ладу простому устройству!?» А потом оказывается, что просто сошёл с ума какой-нибудь снаббер.
Вот, блин, ремонтировать LLC… ну проще некуда.
+
avatar
+1
Году в 2008 (не помню уже точно) покупал Asus EEE для «домашнего сервера». Его штатный БП отходил в режиме 24/7 порядка 4-х лет, потом сгорел. Причем, знатно — на плате черно пятно, что-то разорвало внутри. Причина стандартная — высохший высоковольтный конденсатор, увеличенный нагрев и выгорание.

Заменил его на самодельный БП на 3842. Через 4 года ноут перестал включаться, разобрал — также высох входной конденсатор. Просто заменил и БП продолжил работать дальше.

Итог — далеко не все оригинальные блоки живут долго, и далеко не каждая замена им выгорает быстро.
+
avatar
0
Возможно зависит от нагрузки. У меня лет 8 постоянно подключен к сети. Используется для внешней аудиокарты. Покупал б/у на eBay. Логотип стоит SHARP.
+
avatar
  • bulyga
  • 06 апреля 2022, 18:49
+6
Решение на самом деле лежит на поверхности и его реализация на 555-м таймере публиковалась в журналах «Радио» и подобных несколько раз, да и в интернетах схем хватает, странно, что вам не попалась.
Сам делал лет 6-7 назад похожий регулятор на NE555, работает до сих пор. Единственная проблема — это старт вентилятора на малых оборотах. Для «срыва» двигателя нужно несколько большее напряжение, чем для последующего поддержания оборотов. Если не нужно что бы обороты начинались с нуля, то можно не заморачиваться. Я же включил перфекциониста и решил проблему ещё одним тамером, который раз в несколько секунд «подталкивает» вентилятор, а дальше если хватает среднего ШИМ-напряжения от основного таймера вентилятор продолжает вращаться.

PS Если смотреть с точки зрения доступности, простоты и затраченного времени, решения автора вне конкуренции. Я со своим повозился несколько интересных вечеров: сначала тестировал на макетке, потом развёл и вытравил плату итд итп )
+
avatar
+10
решил проблему ещё одним тамером, который раз в несколько секунд «подталкивает» вентилятор
В этом мире ничего не бывает просто так — значит, эти «подталкивания» будут слышны от вентилятора как щелчки. Да и применение двух таймеров с обвязкой… В наше время реально проще attiny13 поставить и сделать все программно :)
+
avatar
  • kopa
  • 06 апреля 2022, 23:24
+3
В наше время реально проще attiny13 поставить и сделать все программно
мамамия…
+
avatar
  • CuMr
  • 07 апреля 2022, 02:48
+9
не все так однозначно. на первый взгляд — да, ну нахера еще и «целый» контроллер пихать ради тривиальной задачи?.. А потом начнется — пороги срабатывания, гистерезис, характеристика, стартовый пинок чтобы запустить кулер на минимальных оборотах, то да се… В итоге после борьбы с аналогом и десятка перепаиваний элементов — проще таки поставить контроллер и программно порешать все вопросы. Тем более что контроллер порой чуть дороже ОУ/компаратора выходит, а по обвязке и того меньше.
+
avatar
  • kvv12
  • 08 апреля 2022, 01:11
0
У меня старый ноут, древний, так уже там это реализовано. При включении ноута вентилятор стартует на полную, спустя пару тройку секунд обороты падают до низшего предела. Причем если остановить крыльчатку на низких оборотах, то вентилятор не раскручивается, но спустя секунд 5 простоя идет пинок до максимума опять, и снижение до минимума. Это вот грамотная система, запуск на максимуме, а потом регулируем обороты в зависимости от температуры.
+
avatar
  • CuMr
  • 08 апреля 2022, 02:25
+1
Причем если остановить крыльчатку на низких оборотах, то вентилятор не раскручивается, но спустя секунд 5 простоя идет пинок до максимума опять, и снижение до минимума.
и это опять-таки, проще сделать контроллером, дел только один проводок для датчика скорости. как такое провернуть и сколько оно будет по корпусам дискретной логики — представить страшно… %)
+
avatar
  • kvv12
  • 08 апреля 2022, 17:30
+2
На транзисторах тогда сразу надо делать :) В начале 90, когда пошла техника из-за бугра, то и лазерные принтеры появились. И вот в ремонт принесли, с сгоревшей микросхемой мотора зеркала лазера. Но ничего, 4 полевика на выходе, пара 155 логики, кучка резисторов и конденсаторов, и никаких контролеров и процессоров :)
+
avatar
+2
Помню в далекие времена когда в телике своем спалил 38кГц мелкий трехногий приемник пульта ДУ и не знал где его достать тоже паял себе целую плату на фотодиоде и различных деталей и экраном, вместо одного этого мелкого элемента :)
+
avatar
0
Потому что функции данной микросхемы достаточно простые :) Что-то похожее стояло в видеоплеерах на мотор загрузки/приема кассеты — два логических входа, когда на одном единица, крутит в одну сторону, когда на другом 1 — в другую. Пока ноль на обоих, не делает ничего.
+
avatar
  • kvv12
  • 10 апреля 2022, 18:13
0
Да нее, там посложнее, в видаке наверно можно вообще сделать на реле, без электроники :) Там нужна была синхронизация положения зеркала и начала «строки» лазера, и скорость. Хорошо, что регулировкой занимался там основной процессор, но этот драйвер должен был усилить сигнал с таходатчика и положения зеркала, и от процессора надо было меандр раскладывать на два ключа мотора в противофазе, да еще обмотки перекомутировать на каждом шаге от плюса к минусу и наоборот, вот и пришлось городить усилители и триггеры.Да еще после пробных запусков выяснилось, что надо укорачичать длительность открытия ключей обмоток, иначе мотор грелся. Это еще хорошо, что мотор двухфазный, если бы был трех, то хана.
+
avatar
0
Не обязательно делать именно такой алгоритм — имея МК можно плавно увеличивать напряжение на вентиляторе, пока тот не начнет вращаться, затем опускать ниже. Главное тут — наличие обратной связи.
+
avatar
  • kvv12
  • 10 апреля 2022, 18:19
+1
Тут есть один момент, если плавно повышать, то мотор может стартовать при большем напряжении ежели сразу подать даже более низкое напряжение. Да и зачем алгоритм усложнять, когда проще подать на секунду полное напряжение если нет синхроимпульсов.
+
avatar
  • bulyga
  • 07 апреля 2022, 13:13
+3
Да, решение на attiny или STM8 получается гибче и компактнее. Сам макетировал на attiny13 + прога на asm. Конечное устройство не собирал, купил у китайцев аналогичные платы на stm8, ниже в коментах есть фото.
На 555-м таймере заморочился из спортивного интереса. Решение с подталскиванием работает тихо, не щёлкает, подобран резистор для минимально необходимого пускового тока, что бы сдвинуть с места крыльчатку. Это решение — «костыль», но без ОС ничего лучше/проще не придумал.
+
avatar
  • sim31r
  • 10 апреля 2022, 11:05
+1
Который может зависнуть и нужен еще один МК для контроля… ))
+
avatar
+1
Контроль нельзя делать на том, что, в свою очередь, может зависнуть :)

Но, на самом деле, в МК есть сторожевой пес, который предназначен именно для таких целей.
+
avatar
+6
NE555 с обвязкой + регулирующий транзистор, а в вашем случае два NE555 с обвязкой и имеет плату размером в 2-3, а может и в 4 раза больше по размерам. А её еще нарисовать, вытравить и запаять нужно. Это не говоря о преобретении тьех же NE555 с остальной рассыпухой.
В данном решении всё гораздо проще и компактнее
+
avatar
  • redcap
  • 06 апреля 2022, 19:09
+4
А вентилятору не поплохеет, когда он не вращается, а напряжение подано?
+
avatar
0
Хороший вопрос. Интересно измерить ток до старта
+
avatar
  • redcap
  • 07 апреля 2022, 11:19
+2
Обычно на этом форуме сразу появляются грамотные ответы на хорошие вопросы.
+
avatar
  • kvv12
  • 08 апреля 2022, 01:17
+2
Нет, ничего не будет. Там в вентиляторе стоит микросхема, в ней же и датчик холла, она умная достаточно, чтоб не допустить постоянный ток через одну обмотку при «не вращении». Полно было случаев, что вентиляторы заклинены были, но прочистка, смазка, и они работали.
+
avatar
0
да класс. спасибо.

советую заменить конденсаторы на входе и выходе платы с MP2307. они плохого качества и не справляются. вот пример похожей платы на MP1584

с родными кондерами — адские всплески\бугры (в качестве нагрузки вентилятор от компа)



вот после электролита на 470мкФ — всплески ушли



а вот все тоже самое из далека — было\стало


+
avatar
-2
Может такое количество скриншотов все-таки в спойлер?
+
avatar
+1
а точно ли они адские? диапазон в сотнях милливольт же?
но добавить деталек всегда хорошо)
+
avatar
+12
+
avatar
+1
И ждать месяц, пока придет?
+
avatar
+6
Ах, если бы месяц. У мелочёвки с дешёвой доставкой бывает и два и ещё больше.
+
avatar
  • UWU
  • 06 апреля 2022, 20:19
+6
Брал несколько раз MP2307, у них еще есть второе название Mini-360.
ВСЕ платы оказались браком. На холостом ходу потребление составляло больше 50mA.
С ростом нагрузки, плата быстро становилась огненной. Попытка добавить конденсаторы ситуацию не улучшила.
Так что, не советую MP2307 брать. Ранее уже советовали, что лучше брать платы на MP1584.
Полностью поддерживаю, MP1584 — чуть дороже и крупнее, но зато работают отлично, в отличии от MP2307/
+
avatar
0
Как я понял из обзора, вентилятор практически выйдет на полные обороты при 60 градусах? Не мало ли? 60 — вполне допустимо для диодов и всего остального. Может, полные обороты оставить для 75?

А при какой температуре он вообще запустится? Когда я такую же задачу решал, я взял две точки — условного старта вентилятора и выход на полные обороты.
+
avatar
+3
Может, и мало — но реально он включается очень редко. С другой стороны — поток воздуха в блоке питания сильно перекрыт, радиатор с транзисторами может и сильнее нагреется. А когда включается — я даже не замерял, все строго на глаз.
+
avatar
+1
В тесной конструкции полностью останавливать поток воздуха — плохая идея.

Я бы добавил в схему «старт с пинка» — не каждый вентилятор запускается при плавном увеличении напряжения, и если даже запускается новым, не факт что будет делать это забившись пылью.

«На глаз», нужно добавить диод, конденсатор и резистор.

Ну и ввел бы ограничение минимального и максимального напряжений — еще два диода и два резистора.
+
avatar
  • vadim72
  • 06 апреля 2022, 21:13
+6
А как вариант поставить биметаллический термостат типа KSD никто не думал? Вариантов данных термостатов на разную температуру предостаточно и цена — копейки.
+
avatar
  • islera
  • 06 апреля 2022, 21:24
0
Уже давно брал за 30 рублей (сейчас подорожали:) вот такие — удобно устанавливать, есть от 40 до 110 градусов.
+
avatar
  • u3712
  • 06 апреля 2022, 23:36
+1
Всё портит неприличное слово «гистерезис». Вы бы посмотрели DS, тогда и предложения такого небыло. ))
Да еще и четко выраженный цикл вкл-выкл.
+
avatar
  • vadim72
  • 07 апреля 2022, 00:24
+3
Я думаю в данных устройствах подгонять температуру вкл-выкл до десятых градусов нет смысла. Биметаллический термостат + резистор (если вентилятор слишком шумный), дешёвое решение. Применил, например, в лабораторном блоке питания «ZHAOXIN RXN-305D». Вентилятор в нём крутился постоянно, при совершенно холодном радиаторе. Связка термостата + резистор = включается если температура достигает 60 градусов и не сильно шумит.
+
avatar
  • u3712
  • 07 апреля 2022, 00:49
0
Документацию читать не хотите. Чтож, не баре, можем сами:
KSD301 — устраивает по ТТХ, но в БП его можно лишь примотать скотчем к внешней стенке
KSD9700 — в-принципе, устраивает по размерам, но не устраивает по ТТХ, т.к. он позиционируется как термопредохранитель, а не термостат (с соответствующими ТТХ).
+
avatar
  • vadim72
  • 07 апреля 2022, 01:35
+3
KSD301 — в чём проблема прикрутить к радиатору? Размер, но компьютерном блоке питания, даже компактном всегда найдётся место. И фланец Вам в помощь — на один или два винта плюс термопаста. В конце 80-х — 90-х годах когда был дефицит с деталями умудрялись и не такое крепить. Самое главное: доступное дешёвое решение и довольно таки надёжное.
+
avatar
  • 50AC
  • 07 апреля 2022, 04:33
0
Я просто на термоклей клеил. Если не вибростанок, то вполне надёжное соединение.
+
avatar
  • 50AC
  • 07 апреля 2022, 04:31
0
позиционируется как термопредохранитель
.
Здесь — datasheetspdf.com/pdf-file/910949/VictoryElectronics/KSD9700/1
Thermal Protector, а не Thermal Fuse. И биметаллический контакт.
А тут — www.chipdip.ru/product/ksd9700-80?from=suggest_product
Термостат нормально замкнутый. Но по даташиту ( static.chipdip.ru/lib/153/DOC001153826.pdf ) — самовосстанавливающийся термопредохранитель-полимерное устройство.
+
avatar
  • ksiman
  • 07 апреля 2022, 07:00
+9
И идея таки пришла — я даже удивляюсь, что нигде во всемирной помойке такая не попалась — видимо, настолько просто, что никому в голову не пришло ее описывать.
Решение известное, но применяется крайне редко, т.к. для регулирования оборотов вентилятора есть более простые и понятные решения, например транзистор + 2 резистора
+
avatar
  • u3712
  • 07 апреля 2022, 11:22
+2
Вентилятор, это 0.2А, рабочее напряжение ~7В. Т.е. 5В 0.2А на транзисторе. Плюс нехватка h21.
Решение только кажется простым.
+
avatar
  • ksiman
  • 07 апреля 2022, 11:31
+1
Решение только кажется простым.
Оно и есть простое, если обстоятельно подходить к делу.
Нехватка h21 легко решается например использованием составного транзистора, либо MOSFET. Рассеиваемая на транзисторе мощность (порядка 1Вт) также не представляет никакой проблемы.
+
avatar
  • u3712
  • 07 апреля 2022, 11:48
0
Рассеиваемая на транзисторе мощность (порядка 1Вт) также не представляет никакой проблемы.

Не проблема?..

Давно не паяли? «1 Вт» для голого транзистора это «много».
+
avatar
  • ksiman
  • 07 апреля 2022, 11:59
+4
Давно не паяли?
Паяю практически ежедневно, работа у меня такая :)

«1 Вт» для голового транзистора это «много».
До максимальных 2W ещё далеко, запас достаточен

+
avatar
  • u3712
  • 08 апреля 2022, 12:07
0
Для тех, кто ставил "+".
Я смотрю, на «это» еще и ведутся. ))

Для не_специалистов медленно и доходчиво.
Производитель нормирует, что транзистор не сгорит при 2 Вт при идеальных условиях, температура окр. среды 25 градусов. Двадцать пять.
В (закрытом) корпусе системного блока температура примерно 40 градусов. Этот, именно этот воздух продувается через корпус БП. Т.е. ниже 40 градусов там физически быть не может, без вариантов. Сам БП имеет конечной КПД и рассеивает тепло внутри себя, причем источники тепла распределены по объему в очень плотной упаковке. Дабы не наводить тень на плетень (исключительно технический термин) положим +10 градусов, итого 50С.
Итак, «перевожу» результат. Для 2 Вт температура перехода будет 62*2+50=174 (градуса)
Для 1 Вт: 62*1+50=112. В первом случае транзистор сгорит, во втором — нет. Или «нет»? Транзистор работает в линейном режиме, а любой современный транзистор (любого типа) делают по микроячеистой технологии (т.е. много маленьких транзисторов в параллель). Из-за распределенной структуры ток, а значит и тепло, будет локализоваться. Аналогичный процесс описан при выключении ключевого транзистора с шнурованием тока. Впрочем, конкретно для TIP112 SOA не имеет явных ограничений и транзистор считается не «ключевым». Однако, против природы не попрешь, локализация будет все равно и на пяточках кристалла окажется 112++ градусов. ;))
+
avatar
  • ksiman
  • 08 апреля 2022, 12:19
+1
и на пяточках кристалла окажется 112++ градусов. ;))
Только и всего :) при такой температуре кристалл биполярника деградирует медленнее самого БП :)
Если бы кристалл при такой температуре рассеивал все заявленные 50W — это была бы проблема, но при мощности 1W проблем нет, локальных точек перегрева просто не будет.
+
avatar
0
Да и в чем сложность прикрепить транзистор к одному из радиаторов в охлаждаемом бп или добавить ему свой небольшой радиатор.
Можно кстати и на LM317 реализовать охлаждение, с тем же принципом, на терморезисторе.
+
avatar
-1
Я бы прступил просто: в разрыв провода вентилятора впаял бы один диод в прямом направлении. Можно светодиод для красоты…
+
avatar
  • CuMr
  • 07 апреля 2022, 15:14
0
И чем интересно падение на 0,7В поможет? А светодиод… а не поплохеет от пары сотен миллиампер и 12В? Или на десяток ватт белый?
чушь не порите, ей больно.
+
avatar
  • ksiman
  • 07 апреля 2022, 15:16
+1
Вентилятор-то на 5В
+
avatar
  • CuMr
  • 07 апреля 2022, 15:55
0
да даже если и 5В. и чем поможет 0,7В? не думаю что так уж радикально снизит шум. а светодиодик с его максимальным током 20ма. Да даже если на 3-5Вт — сгорит моментально. а если с гасящим резистором — тогда можно просто резистор поставить. ))
+
avatar
  • BARS_
  • 07 апреля 2022, 15:57
+1
Светодиод ставится параллельно резистору и не сгорает. Про 3-5 Вт вообще бред сивой кобылы. С чего ему вдруг сгорать? Или по вашему у него ток тоже 20 мА?
+
avatar
-1
Ты не думай, ты пробуй.
+
avatar
  • vlo
  • 09 апреля 2022, 05:19
+3
можно цепочку повесить, в чем проблема-то, диодов жалко? да хоть д226 из хламовника.
светодиодик? кто сказал — индикаторный? у банального одноватного осветительного ток в 300мА.
если же от 12 — есть например всякие стабилитроничики вроде д815а с номинальным током порядка ампера.
+
avatar
  • CuMr
  • 12 апреля 2022, 00:09
0
у банального одноватного осветительного ток в 300мА.
А прямое напряжение светика? даже если кулер на 5В, мне кажется светик феерично оценит что ему 5В дадут. хотя… можно и попробовать. как домой вернусь надо будет посмотреть, вроде кулер на 5В был, а светиков хватает…
+
avatar
  • vlo
  • 12 апреля 2022, 03:45
0
дык ради этого прямого падения все и затевается, ибо оно сравнительно стабильное в широком диапазоне токов, как и у любых прочих диодов.
кто ему все 5 даст? он через балласт в виде вентилятора подключен.
+
avatar
  • jam_yps
  • 13 апреля 2022, 23:26
0
Светику ток нужен, сэр, ток стабильный. Напряжение — ± метр пойдет.
+
avatar
  • vlo
  • 14 апреля 2022, 14:54
0
именно потому, что этот ток очень сильно меняется при крайне незначительных изменениях напряжения.
или если посмотреть с обратной стороны — падение на нем при больших изменениях тока меняется слабо. что нас и интересует.
вообщем вах диода в помощь.
+
avatar
  • SEM
  • 07 апреля 2022, 16:56
+1
И чем интересно падение на 0,7В поможет?
Можно взять несколько диодов.
Я по такому принципу тремя диодами снижал обороты USB-вентилятора. Дёшево (б/у диоды) и сердито.
+
avatar
  • BARS_
  • 07 апреля 2022, 14:51
0
блок питания в корпусе установлен на 90 ватт.
Интересно, а нафига там вентилятор при такой мизерной мощности?

По поводу схемы — сделано интересно, НО. В таком вентиляторе электроника предельно тупая. Стоит обычный датчик Холла, который переключает транзисторы на обмотках двигателя, когда меняется полярность. Соответственно, когда напряжение ниже определенного уровня ротор провернуться не может, а значит напряжение все время подано на одну из обмоток, разогревая ее. Так что в идеале надо делать ограничение минимального напряжения DC-DC на уровне медленного вращения вентилятора.
+
avatar
  • ksiman
  • 07 апреля 2022, 15:09
0
. Стоит обычный датчик Холла, который переключает транзисторы на обмотках двигателя, когда меняется полярность.
Там обычно стоит микросхема со встроенным датчиком и ключами, которая обеспечивает необходимый уровень защиты обмоток.
+
avatar
  • BARS_
  • 07 апреля 2022, 15:10
0
Она обеспечивает лишь переключение обмоток, не более.
+
avatar
  • ksiman
  • 07 апреля 2022, 15:13
0
Не совсем так, правда это зависит от конкретной реализации.
+
avatar
  • BARS_
  • 07 апреля 2022, 15:17
0
В таких дешманских noname кулерах именно так. ///
+
avatar
  • ksiman
  • 07 апреля 2022, 15:17
0
Но термозащита-то в микросхеме всё равно есть
+
avatar
  • BARS_
  • 07 апреля 2022, 15:25
0
Откуда? Тем более греться будет не микросхема, а обмотка. И как показывает практика, нагрев обмотки до состояния пованивания лака абсолютно не мешает кулеру прдолжать работать. Это в дорогих и мощных кулерах стоит микроконтроллер с кучей датчиков, а тут никто заморачиваться не будет.
Вот вся внутрянка таких микросхем, тупо датчик Холла и драйвер транизсторов.
+
avatar
  • ksiman
  • 07 апреля 2022, 15:39
0
Хорошо, уговорили — всё сгорит нафиг :)
+
avatar
  • BARS_
  • 07 апреля 2022, 15:40
0
А вот это уже зависит от напряжения старта кулера и сопротивления обмоток =)
+
avatar
  • ksiman
  • 07 апреля 2022, 15:46
0
Оппоненты поменялись местами :)
+
avatar
  • kvv12
  • 08 апреля 2022, 01:31
0
Загнал себя в тупик :)
+
avatar
  • serp61
  • 07 апреля 2022, 17:58
+2
Казалось-бы совсем недавно для реализации этой идеи требовалось всего пару транзисторов…
+
avatar
  • CuMr
  • 08 апреля 2022, 02:31
-1
данивапрос. а ну накидай схему на паре транзисторов с такими вводными: напряжение питания кулера 12В, минимальное напряжение до которого он еще крутится — 4В, потому не будем зверствовать, и нам его нужно запустить на 6В…
НО! стартует уверенно только с 7В.
жду схему на паре транзисторов.
Ах да. еще н еплохо контролировать что он запустился, покрутить характеристику, гистерезис, и вот это вот все.

УПД. сорри, забылся что я не в ветке про применимость контроллера для настолько примитивной задачи… ;)
+
avatar
0
А как же проблемы, связанные со старением вентиляторов?
Есть в некоторых слайсерах для подготовки к печати на 3D-принтере опция «kick-start» для вентиляторов обдува зоны печати, для таких случаев: смазка в подшипниках вентиляторов густеет, а сами подшипники со временем еще и загрязняются, что приводит к весьма распространённому эффекту, когда вентилятор не стартует, пока скважность импульсов ШИМ (читай — напряжение на входе питания вентилятора) не достигнет порога более 50%. Проблема, короче, известная и распространённая и чревата локальными перегревами.
Как реализовать kick-start в данном случае пока не придумал, но зато высказался.
Мне видится нормально открытый ключ по питанию, который полностью открыт некоторое время после подачи питания на всю схему
+
avatar
0
Мне кажется, все эти варианты имеют право жить… Но человек решил проблему просто и быстро из наличия. Плюс не обсуждается. Спасибо автору за активную жизненную позицию…
+
avatar
-4
Очередной DIY, бессмысленный и… бессмысленный. Прыгала и танцевала заводная блоха — нет, надо взять и изуродовать то, что люди для людей сделали. Что мешало просто поставить взамен штатного вентилятора любой другой малошумный, снизив скорость через резистор?
+
avatar
+2
Вы наверное вдумчивость про-бали… Или читать…
+
avatar
-7
+
avatar
+3
Поддержу карабаса, и рискну напомнить, что некоторые из сделанных людьми для людей вещи, от которых сегодня брызжут кипятком подобные вам индивидуумы с ранимой психикой, вышли именно из гаражей.
+
avatar
  • CuMr
  • 12 апреля 2022, 00:12
0
ггыыы… у меня есть шумный кулер, и завалялась подходящая плата плюс зуд в руках и примерное понимание.
vs
заказывать и ждать тихий кулер. (наверное еще и ноктуа какойнить… )

вопрос подхода. второй — типичная потреблядь, я его так называю… ;)

УПД. я не заявляю что второй подход в корне неверен. сам порой грешен и применяю. но вот так сходу рубить — неправильно, как по мне.
+
avatar
  • LordFox
  • 09 апреля 2022, 15:51
0
Еше в AT блоке питания для уменьшения шума вентилятора последовательно с ним включил ММТ-12 на 100 ом с отрицательным тке при 60 градусах сопротивление уменьшается до 30 ом. Так проработал около 5 лет пока не сменил компьютер.
+
avatar
  • tak
  • 09 апреля 2022, 22:51
0
Надо прекратить использовать ИИП не LLC, а также прекратить использовать ИИП с ДСГ.
Резонансник позволяет снизить размер радиаторов охлаждения только за счёт применяемой технологии преобразования напряжения. Либо с теме же размерами радиаторов, например для обратноходов, прямоходов, полумостов, косых мостов, позволяет нормально функционировать с пассивным охлаждением даже мощным ИИП.
Единственное только то, что модулю APFC может понадобится дополнительное охлаждение, если ИИП достаточно мощный.
+
avatar
0
Что такое ДСГ?

У автора просто БП низкого качества. В нормальном полумосте при нагрузке 15 Вт ничего греться не будет от слова совсем, лично делал ватт на 100 без вентилятора.

А чем LLC лучше «классических» топологий? Тем, что потери на первичной стороне меньше. Но когда они там большие? Когда мощности переваливают за несколько сотен ватт. Если у вас всего 100 Вт, это 0.4 А при 250 В, или 0.8 А при 250 В и D = 0.5. Какие потери на хорошем мосфете при такой мощности? 0.8*0.8*0.2/2 = 64 мВт! Ну, добавим еще 0.2 Вт динамических с запасом, получим 0.25 Вт на прибор. Это и без радиатора можно :)
+
avatar
  • tak
  • 10 апреля 2022, 14:48
+1
Тьфу, ДГС!
Переведя Ваш простой полумостовой ИИП с ШИМ на 15Вт в резонансник с ЧИМ можно радиаторы вообще не ставить на силовых элементах схемы, а ФЕТы пользовать в корпусах DPAK. И снабберы не будут вообще нужны, нигде: ни на ФЕТах, ни на выпрямительных диодах Шоттки во вторичке, ибо гоним практически синус. Меандер с крутыми фронтами будет присутствовать только на затворах ФЕТов накачки транса.

У LLC относительно простого ШИМ, потери меньше не только в первичке, а и во вторичке: основные потери простого полумоста с ШИМ: на снабберах ФЕТоы, на паразитных диодах ФЕТов, на выпрямительных диодах Шоттки и в параллельно им снабберах во вторичке. На самом открытом канале ФЕТа потери будут небольшими, но ещё присудствуют потери на переключениях, так как надо гнать ШИМ с меандром с довольно крутыми фронтами. У резонансника можно фронты немного и завалить, ибо нагрузка ФЕТов является с индуктивной характеристикой, если только LLC рассчитан правильно и никогда не уходит нагрузка в ёмкостной характер, — ток появляется и возрастает до нужного уровня через открывающийся канал не сразу, а значит линейный учаток открытия ФЕТа, устроееный заваленным фронтом меанда не окажет никакого влияния на нагрев, а значит будут снижены потери на переключениях.

Да и там, где следует сменить простой полумост на косой мост или уже на полный мост чтобы можно было работать с высокой мощностью нагрузки, например >1кВт, то LLC ещё потрудится. Да и из полного моста ничто не мешает сделать резонансник.
+
avatar
0
основные потери простого полумоста с ШИМ
Убедили :)
+
avatar
  • tam250
  • 10 апреля 2022, 14:22
0
Пот не обязательно отпаивать, накрутить на 82к и все.
+
avatar
0
Я сам думал как сделать подобного плана регулятор оборотов вентилятора, и сильно мудрить не хотелось. Собрал на регулируемой LM317 плечо из двух резисторов задавало начальное напряжения для вращения, один из них терморезистор, скорость вращения росла с ростом температуры.
+
avatar
  • ksan
  • 11 апреля 2022, 15:03
0
Смотрю здесь куча специалистов! )) Подскажите, плиз. Дано: На компе стоит блок питания MaxPro — в блоке загремел кулер. Он там всё время еле крутился, в смысле, медленно. Заменил на вентилятор DeepCool XFan 120. Теперь при включении компа, вентилятор не стартует без принудительного толчка ((( Что делать? Пока, думаю перекинуть питание кулера с внутр. разьёма БП на Молекс через ШИМ регулятор и этим регулятором выставить обороты. Пройдёт такое? Или есть другие простые и умные решения?
+
avatar
  • Foma
  • 12 апреля 2022, 19:41
0
Самое простое, заменить вентилятор DeepCool XFan 120 на другой с меньшим напряжением старта.
+
avatar
  • ksan
  • 16 апреля 2022, 13:24
0
Совет безусловно хороший, но ещё бы точно знать в какой магазин пойти и какую модель купить)) Перебирать весь ассортимент производимых моделей — мне не хочется.
+
avatar
  • Foma
  • 17 апреля 2022, 09:11
0
Имеются данные по нескольким вентиляторам:
1. GLOBE FAN SL1202512L (12 В; 0,18 A)
3 В (старт); 4 В (720 об/мин); 8 В (1460 об/мин); 12 В (1990 об/мин)
при 7 В явное повышения уровня шума

2. JAMICON KF1225H1LSAR (12 В; 0,14 A)
3,8 В (старт); 4 В (580 об/мин); 8 В (1120 об/мин); 12 В (1600 об/мин)
тихий

3. 5 BITES FB12025S-12H3 (12 В; 0,2 A)
3,8 В (старт); 4 В (815 об/мин); 8 В (1380 об/мин); 12 В (1810 об/мин)
от 4 В слышны щелчки переключения магнитов

4. GEMBIRD FANCASE3/BALL (12 В; 0,26 A)
2,8 В (старт); 4 В (950 об/мин); 8 В (1540 об/мин); 12 В (1930 об/мин)
тихий

5. HEC SLEEVE BEARING D125H-12 (12 В; 0,3 A)
3 В (старт 590 об/мин); 4 В (800 об/мин); 8 В (1440 об/мин); 12 В (1900 об/мин)
при 8 В явное повышения уровня шума
при 12 В ток 0,21 А

6. YATE LOW ELECTRONIS DC BRUSHLESC D125M-12 (12 В; 0,3 A)
3,8 В (старт 360 об/мин); 4 В (550 об/мин); 8 В (1080 об/мин); 12 В (1550 об/мин)
при 9 В явное повышения уровня шума
при 12 В ток 0,15 А
+
avatar
  • ksan
  • 17 апреля 2022, 16:33
0
Спасибо!
Откуда эта информация?
Выходит, что мне логично выбрать Gembird FANCASE3/BALL? Посмотрел в оффлайн рознице он сейчас стоит примерно 400 рублей, а в 2021 стоил 120 рублей (
Также почитал отзывы на D.S и там пишут, что «запускается начиная от 5 вольт» (
+
avatar
  • Foma
  • 17 апреля 2022, 18:00
0
Информация появилась при ремонте компьютерных блоков питания (БП). Нередко выход из строя БП происходит из-за остановки вентилятора, вследствие высыхании смазки. А то, что «запускается начиная от 5 вольт», при производстве разброс напряжения старта вентилятора в ± 1 вольт будет по любому.
+
avatar
  • ksan
  • 18 апреля 2022, 13:53
0
Можно ещё вопрос? )
Возможно ли управлять числом оборотов на вот таких вентиляторах с помощью ШИМ-регуляторов? А, то мелькают всякие фразы типа «бесшёточные моторы», такие-сякие датчики на них… ( Насколько это правильно и работоспособно? Или же они управляются только понижением-повышением постоянного напряжения? Т.е. надо к ним прикрутить регулируемый стабилизатор напряжения и уже с помощью него управлять числом оборотов?
+
avatar
0
По поводу применения термисторов в вентиляторах не слышал, но часто применяют в диодных светильниках для плавного пуска.

P.s. Может кто подскажет, где их прикупить разных номиналов? На Али продают кучками, одного номинала. Сколько не писал продавцам, с просьбой насыпать разных в лот, в ответ — тишина. А в местных их нет.
+
avatar
  • Foma
  • 14 апреля 2022, 21:38
0
Покупал разных номиналов в магазине ПРОКОНТАКТ (Россия)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.