Плавное управление низковольтным вентилятором - бюджетный вариант
Есть у меня один компьютер — вернее, был, сейчас он используется как NAS.
Компьютер на базе Intel Pentium N3700 — т.е. почти ничего не потребляет — все до кучи требует около 15 ватт. А блок питания в корпусе установлен на 90 ватт. Ну установлен, да установлен — пускай бы себе стоял. Но там вентилятор постоянно крутится, единственный в этом компьютере. Шумит не сильно, но в конце-концов достает. Район у нас тихий, во дворе зайцы и белки бегают, поэтому любой шум в конце концов начинает раздражать. Белки по крыше как кони носятся, но это уже другой разговор.
Когда совсем достало — разобрал этот блок питания и просто откусил вентилятор — работает-то он меньше, чем на 20% от мощности. Не тут-то было — блок питания на работу без вентилятора явно не рассчитан и стал ощутимо греться.
Ладно, думаю, возьму сейчас Ардуину и сделаю какой-нибудь регулятор. На вход терморезистор повешу, на выход ШИМ, какой-нибудь транзистор и дроссель с конденсатором, дабы ток был похож на постоянный и внутренняя электроника бесщеточного двигателя вентилятора с ума не сходила. Как-то сложновато получается, да и места внутри блока питания не густо.
«Читал пейджер, много думал». И идея таки пришла — я даже удивляюсь, что нигде во всемирной помойке такая не попалась — видимо, настолько просто, что никому в голову не пришло ее описывать.
Идея проста, как мыло: берем простейший buck и вместо обычного делителя напряжения ставим делитель с термистором. В итоге чем больше температура датчика, тем больше напряжение на выходе и быстрее вращается вентилятор.
Гистерезиса в такой системе нет, но нагрев — достаточно инерционный процесс, точность поддержания температуры не нужна. И никаких ПИД тоже нет — переживем и без них.
Несколько лет назад на Али покупал десяток платок таких преобразователей на базе MP2307 — они обошлись 2.37 евро с бесплатной доставкой — хорошие времена были. И их еще несколько штук осталось.
Убираем регулировочный потенциометр и нижний резистор делителя плеча. Руками считать лень, воспользуюсь калькулятором из Kicad. При 60 градусах сопротивление термистора будет около 22 кОм.
Вентилятор у меня стоит 5-вольтовый. Получается, вместо потенциометра нужно поставить резистор 82 кОм.
Ставим, собираем, подключаем к 5-вольтовому источнику питания. Начинаем греть термистор горячим воздухом — вентилятор включается и начинает медленно набирать обороты. После прекращение нагрева так же медленно сбрасывает обороты.
Закатываем плату в термоусадку, термистор садим на радиатор диодов — очень удобно все сделано, чуть подогнул рожки — и все прекрасно держится. Сверху на всякий случай термопастой намазал.
Все, можно собирать.
Извиняйте, если банальность написал — но дешево и работает. Может, кому сгодится.
Компьютер на базе Intel Pentium N3700 — т.е. почти ничего не потребляет — все до кучи требует около 15 ватт. А блок питания в корпусе установлен на 90 ватт. Ну установлен, да установлен — пускай бы себе стоял. Но там вентилятор постоянно крутится, единственный в этом компьютере. Шумит не сильно, но в конце-концов достает. Район у нас тихий, во дворе зайцы и белки бегают, поэтому любой шум в конце концов начинает раздражать. Белки по крыше как кони носятся, но это уже другой разговор.
Когда совсем достало — разобрал этот блок питания и просто откусил вентилятор — работает-то он меньше, чем на 20% от мощности. Не тут-то было — блок питания на работу без вентилятора явно не рассчитан и стал ощутимо греться.
Ладно, думаю, возьму сейчас Ардуину и сделаю какой-нибудь регулятор. На вход терморезистор повешу, на выход ШИМ, какой-нибудь транзистор и дроссель с конденсатором, дабы ток был похож на постоянный и внутренняя электроника бесщеточного двигателя вентилятора с ума не сходила. Как-то сложновато получается, да и места внутри блока питания не густо.
«Читал пейджер, много думал». И идея таки пришла — я даже удивляюсь, что нигде во всемирной помойке такая не попалась — видимо, настолько просто, что никому в голову не пришло ее описывать.
Идея проста, как мыло: берем простейший buck и вместо обычного делителя напряжения ставим делитель с термистором. В итоге чем больше температура датчика, тем больше напряжение на выходе и быстрее вращается вентилятор.
Гистерезиса в такой системе нет, но нагрев — достаточно инерционный процесс, точность поддержания температуры не нужна. И никаких ПИД тоже нет — переживем и без них.
Несколько лет назад на Али покупал десяток платок таких преобразователей на базе MP2307 — они обошлись 2.37 евро с бесплатной доставкой — хорошие времена были. И их еще несколько штук осталось.
Убираем регулировочный потенциометр и нижний резистор делителя плеча. Руками считать лень, воспользуюсь калькулятором из Kicad. При 60 градусах сопротивление термистора будет около 22 кОм.
Вентилятор у меня стоит 5-вольтовый. Получается, вместо потенциометра нужно поставить резистор 82 кОм.
Ставим, собираем, подключаем к 5-вольтовому источнику питания. Начинаем греть термистор горячим воздухом — вентилятор включается и начинает медленно набирать обороты. После прекращение нагрева так же медленно сбрасывает обороты.
Закатываем плату в термоусадку, термистор садим на радиатор диодов — очень удобно все сделано, чуть подогнул рожки — и все прекрасно держится. Сверху на всякий случай термопастой намазал.
Все, можно собирать.
Извиняйте, если банальность написал — но дешево и работает. Может, кому сгодится.
Самые обсуждаемые обзоры
| +89 |
3096
198
|
| +23 |
1168
29
|
Виктор Сочи вроде один из первых, может и нет)
Но за полезную инфу +, многим пригодится.
это копейки
Но, добавлю от себя (вам не подойдет, т.к. у вас вентилятор пятивольтовый)
В детстве для снижения шума просто переключали вентилятор с +12в на +7в.
От +5в вентилятор может не стартовать (особенно в межсезонье когда в квартире холодно и смазка замерзает. А от +7в — всегда стабильно!
Где взять +7в в AT БП? (или даже в АТХ). Достаточно оторвать черный провод от земли и переключить его на +5 (красный провод)
Ну а если надо регулировать по температуре — лучше взять готовую платку типа mysku.club/blog/aliexpress/80959.html
Поэтому обычно вентиляторы подключают через резистор. Это обеспечивает лучшие стартовые характеристики, чем просто от 7 В — если напряжения мало для старта, большинство вентиляторов и потребляют мало (меньше, чем в рабочем режиме). То есть, при подключении через резистор напряжение увеличивается. Это упрощает запуск.
откуда лучшие-то?
пока вентилятор не запустился, он бОльший ток кушает. а значит на нем падает меньшая часть напряжения. и запустится ему сложнее. вот если резистор с конденсатором впараллель — другое дело.
То есть, получается, есть всякие. При этом, в последнем вентиляторе, где до запуска действительно потребление больше, при 3.8 В он потреблял 28 мА, при 4.14 В — 35 мА, а при 4.15 — запустился. То есть, диапазон напряжений, где он потребляет больше, чем после запуска — всего 0.35 В. Все вентиляторы — достаточно старые.
Возможно, потребление вентилятора импульсное и это как-то помогает, но по личному опыту помню, что через резистор они всегда стабильней запускались. То есть, даже от 7 В у меня не всякие стартовали, а резистором можно было и ниже «рабочее» напряжение выставить — все равно запускались.
напряжение — ток раскрученный/застопоренный
12В — 140/330мА
5В — 50/130мА
3В — 30/65мА
в момент старта ток раза в полтора-два выше чем у раскрученного.
казалось бы минимум нужно (12-3)/0.03=300Ом
по факту через резистор запустилось только 135Ом от 11.8В, при этом в рабочем режиме получилось 5В. при больших значениях сопротивления не запускается, ибо напряжение заметно ниже 3В.
тут конечно стоило бы еще без усреднения посмотреть, но в целом результат и так показателен.
потребление у еще пары:
glacialtech gt8025hbdl-1 (12В/0.09А) — 115/175мА, старт 3.7В
sunon kd1208ptb3 (12В/1.4Вт) — 93/220мА, старт 3.1В
хм, даже интересно, что (или в каком состоянии?) должен быть 12В кулер, которому 7В мало…
Я тоже вчера проверял запуск через резистор и от постоянного напряжения — у меня получились примерно одинаковые значения напряжения на вентиляторе, при котором он стартует. Но при плавном повышении напряжения вентилятор запускается хуже, чем если резко поднимать с нуля.
некие evercool и aavid
первый кушал 80/100(заблокированный)мА и запускался от 3.5В напрямую, а через резистор от «3.7» — это напряжение с резистором после раскрутки.
второй чудесатее, кушал 65/105мА, а вот запускался в зависимости от положения ротора при старте два варианта:
3.7В — 4.1В и 7.2В — 8.2В
но опять во всех случаях через резистор нужно больше, чем напрямую. хотя разница и поменьше чем у прошлых 80мм.
Резистор — это самое простое решение.
Резистор — простое решение, но соседей греет. Но МК — уже перебор. Есть же уже готовые контроллеры управления током светодиодов, с навесным помнимому.
Да и вообще, вентилятор, а точнее двигатель BLDC с низкой добротностью, частоту оборотов правильней управлять током.
Это у идеального двигателя с нулевыми потерями уровень напряжения определяет количество оборотов. У двигателя с потерями, подъём тока сперва увеличивает скорость оборотов, а потом ещё большее увеличение тока наоборот снизит число оборотов, так как большая часть энергии будет уходить на нагрев элементов двигателя, а не на поддержание оборотов под нагрузкой.
Нужна ли регулировка оборотов от нагрузки? На 15Вт БП? ИМХО оставить крутиться на постоянных оборотах, которые не будут влиять на шумовой эффект. Важно чтоб стоячего воздуха не было. Для более мощного БП, ну там Ватт на 300, наверно нужно, но опять же, лучше б чтоб это делал источник тока, который не сможет превысить максимально разрешённый ток через вентилятор.
правильно — обеспечить стабильное пониженное напряжение. можно последовательным включением диодов/стабилитронов, можно стабилизатором.
И параллельно резистору можно установить пусковой конденсатор, если вентилятор не стартует ниже 7В, точнее когда не хватает пускового тока через ограничительный резистор, но цель же — увеличить КПД схемы регулировки.
есть — когда резистор параллельно с конденсатором включены последовательно с вентилятором, что бы в момент включения на вентилятор было подано полное напряжение для облегчения запуска.
Не критики ради, а по личному опыту — такие системы лучше питать от «Pico PSU» адаптеров, то есть плата-разъем ATX с формированием всех нужных напряжений (есть разные — от 12в и от 19в, то есть ноутбучные «зарядки»).
А вот 12 (или 19) уже подавать «ноутбучным» БП, который изначально безвентиляторный.
Получается и бесшумно и компактно (корпус можно взять заметно меньших размеров).
Есть материнские платы изначально с питанием от 19в, но они весьма дорогие.
В прошлом сервере 4x2,5 харда так же тянуло.
Для работы NAS лучше использовать не ноутбучный блок питания, а что-то типа MeanWell PSC-серии с подключенным буферным аккумулятором. Заодно идеальный бесперебойник получается.
Только внимание: PicoPSU обязательно нужен с преобразователем на линии 12V (большинство алишных пропускают сквозняком). Проще и надежей всего взять фирменный от MiniBox (PicoPSU это их торговая марка), предназначенный для автотранспортных средств.
www.dont.ru/mini-box-M3-ATX-avtomobilnyj-adapter-pitaniya-DC-converter-p-n-112576.id12445.html
или даже такого, если отключение аккумулятора при разряде внешними средствами делать (или забить на него)
www.dont.ru/mini-box-picoPSU-120-WI-25-12-25V-120W-DC-DC-ATX-power-supply-DC-converter.id12183.html
Ну и приведенный вами двухсотватник на собственном сайте dont продает несколько дешевле, чем на озоне
www.dont.ru/mini-box-M4-ATX-HV-avtomobilnyj-6-34V-220W.id16097.html
Через меня прошли минимум 4 мертвых БП для ноутов и 60 и 90 Ватт с разными сроками службы. По факту смерти у всех внутри вздутые конденсаторы и все так залито компаундом что нет смысла ковырять.
Все работали в разных условиях и разные сроки.
«Жопки» конденсаторов были вполне видны, так как торчали к стенке корпуса.
Если не залито, то это почти наверняка подвальная поделка, а не заводская и уж тем более не брендовая.
Вздутые конденсаторы это как раз повышенное напряжение на входе, особенно в блоках с корректором коэффициента мощности. Реже — перегрев (я выше про одеяло писал — факты из жизни).
Еще напоминаю, — про откровенно китайские речь не идет, там сэкономлено на всем.
Кстати, для вскрытия клей корпуса размочил бензином Анлес БР-1, ничего разламывать не пришлось.
а вот всякая им замена левая… но ее обычно ничем и не заливают.
А есть БП нонейм с Али, которые работают уже лет 10, но правда не нагружаются более 50% (установлены в питании видеонаблюдения).
Такой он Китай.
Ага, у меня чаще «кот пробегал рядом или собака, БП и перестал работать». На вопрос «А часто ли за буком принимаете трапезу и Ваш питомец всегда сытый?» тишина. Одеялом не накрывают, а вот лёжа на диване с буком частенько выламывают порт зарядки и/или штекер на проводе БП.
Ну а так стандартно дутики: баластник и банки на выходе.
ЗЫ: Всё сильней укрепляюсь в том, что надо принудительно везде переходить на LLC, даже на <65Вт БП и без APFC. К сожалению обратно-/прямо- ход быстро и легко не переделать, ведь в основном схемы бучных БП именно на них.
— непростой блок питания, в ремонте тоже непростой.
Я Вас уверяю, в LLC нет ничего сложного! Да, полный академический расчёт сложен, но его надо выполнить полностью хотя бы один раз для себя, для понимания и тогда будет понятно, как быстро расcчитать LLC без академки. Вы потом вообще не захотите связываться с не LLC, даже там, где он в принципе избыточен, например в 5-и Ваттных зарядках для телефонов или в дежурках, где релаксационного обратника на двух транзисторах за глаза хватает.
Основная проблема будет подогнать номиналы схемы для своих хотелок к какому-нибудь номиналу резонансного имеющегося кондесатора из номинальных рядов ну там E24, E12 или вообще E6. Не секрет, что чем выше номинальный ряд, тем дороже компонент стоит. Ну например конденсатор в 1.15мкФ из ряда например E96 будет очень дорого стоить, да ещё фиг найдёшь.
Нет конечно, если компактностью БП можно пренебречь, то можно резонансный конденсатор хоть из десяти штук меньшей ёмкости спаять.
Если конечно интересует очень высокий КПД, с вытягиванием точности до 0.1%, то ту уж без академки не обойтись, как и без электронных компонентов высокой точности…
Ну, например, при ремонте:
КЗ в трансе практически исключено, оно может быть только из-за намотки провода с паршивой эмалью. Ну может быть из-за пробития резонансного конденсатора и то, если баластный конденсатор один, а не из двух последовательны со средней точкой для подключения трансформатора. Да и проверить наличие КЗ нет никаких проблем.
Ну хорошо, сдох транс, перематываем его один в один и переходим к следующему абзацу данного опуса.
Если всё в порядке, а ИИП нормально не работает, то первым делом проверяем действительные верхнюю и нижнюю пороговые частоты резонанса, подав от генератора через резистор меандр на среднею точку соединения ФЕТов, снимая нагрузку на выходе ИИП или наоборот, коротя вторички транса. Дале запускаем штатный схемный только сам ГУН ЧИМ с лабораторника и проверяем какие нижнюю и верхнюю частоты он гонит. И гонит ли их вообще, получают ли ФЕТы меандер. Можно подать напряжение питание на них, равное напряжение питания ГУНа, 12-15В или около того и убедится в наличии тока с гармонической характеристикой через первичную обмотку транса. При расхождении крайних частот ГУНа и резонансных частот резонансника, подстраиваем обвес ГУНа под нужные частоты.
Например, если КЗ во вторичке или КЗ по одной шине вторички в ИИП LLC c ДГС, то опять же, верхняя и нижняя резонансные частоты будут очень близки, а не в 1.5-2 раза различаться.
У ИИП LLC c DC/DC надо сперва проверять работу DC/DC преобразователей, а потом только лезть в сам LLC. Ну про APFC отдельный разговор, ибо его работа не зависит от типа топологи основного преобразователя. Хотя непосредственно для самого APFC работать на LLC намного комфортней, чем на какой-нибудь косой мост. Да и баластники живут дольше именно на LLC.
Всё!
Ну при условии, что не пробиты ФЕТы или не сдох/отвалился какой-нибудь навесной компонент схемы, потеряна ОС. Бывает токовые шунты под тестером показывают нормальное сопротивление, а при прохождение большего тока, чем ток измерения у тестера, резко поднимают свое сопротивление в 10-ки раз.
Вот, блин, с обычным полумостом или косым мостом можно долго репу чесать и думать: «Не дурак ли я и почему не могу дать ладу простому устройству!?» А потом оказывается, что просто сошёл с ума какой-нибудь снаббер.
Вот, блин, ремонтировать LLC… ну проще некуда.
Заменил его на самодельный БП на 3842. Через 4 года ноут перестал включаться, разобрал — также высох входной конденсатор. Просто заменил и БП продолжил работать дальше.
Итог — далеко не все оригинальные блоки живут долго, и далеко не каждая замена им выгорает быстро.
Сам делал лет 6-7 назад похожий регулятор на NE555, работает до сих пор. Единственная проблема — это старт вентилятора на малых оборотах. Для «срыва» двигателя нужно несколько большее напряжение, чем для последующего поддержания оборотов. Если не нужно что бы обороты начинались с нуля, то можно не заморачиваться. Я же включил перфекциониста и решил проблему ещё одним тамером, который раз в несколько секунд «подталкивает» вентилятор, а дальше если хватает среднего ШИМ-напряжения от основного таймера вентилятор продолжает вращаться.
PS Если смотреть с точки зрения доступности, простоты и затраченного времени, решения автора вне конкуренции. Я со своим повозился несколько интересных вечеров: сначала тестировал на макетке, потом развёл и вытравил плату итд итп )
На 555-м таймере заморочился из спортивного интереса. Решение с подталскиванием работает тихо, не щёлкает, подобран резистор для минимально необходимого пускового тока, что бы сдвинуть с места крыльчатку. Это решение — «костыль», но без ОС ничего лучше/проще не придумал.
Но, на самом деле, в МК есть сторожевой пес, который предназначен именно для таких целей.
В данном решении всё гораздо проще и компактнее
советую заменить конденсаторы на входе и выходе платы с MP2307. они плохого качества и не справляются. вот пример похожей платы на MP1584
с родными кондерами — адские всплески\бугры (в качестве нагрузки вентилятор от компа)
вот после электролита на 470мкФ — всплески ушли
а вот все тоже самое из далека — было\стало
но добавить деталек всегда хорошо)
https://aliexpress.ru/item/item/32887570591.html
https://aliexpress.ru/item/1005003189975248.html
ВСЕ платы оказались браком. На холостом ходу потребление составляло больше 50mA.
С ростом нагрузки, плата быстро становилась огненной. Попытка добавить конденсаторы ситуацию не улучшила.
Так что, не советую MP2307 брать. Ранее уже советовали, что лучше брать платы на MP1584.
Полностью поддерживаю, MP1584 — чуть дороже и крупнее, но зато работают отлично, в отличии от MP2307/
А при какой температуре он вообще запустится? Когда я такую же задачу решал, я взял две точки — условного старта вентилятора и выход на полные обороты.
Я бы добавил в схему «старт с пинка» — не каждый вентилятор запускается при плавном увеличении напряжения, и если даже запускается новым, не факт что будет делать это забившись пылью.
«На глаз», нужно добавить диод, конденсатор и резистор.
Ну и ввел бы ограничение минимального и максимального напряжений — еще два диода и два резистора.
Да еще и четко выраженный цикл вкл-выкл.
KSD301 — устраивает по ТТХ, но в БП его можно лишь примотать скотчем к внешней стенке
KSD9700 — в-принципе, устраивает по размерам, но не устраивает по ТТХ, т.к. он позиционируется как термопредохранитель, а не термостат (с соответствующими ТТХ).
Здесь — datasheetspdf.com/pdf-file/910949/VictoryElectronics/KSD9700/1
Thermal Protector, а не Thermal Fuse. И биметаллический контакт.
А тут — www.chipdip.ru/product/ksd9700-80?from=suggest_product
Термостат нормально замкнутый. Но по даташиту ( static.chipdip.ru/lib/153/DOC001153826.pdf ) — самовосстанавливающийся термопредохранитель-полимерное устройство.
Решение только кажется простым.
Нехватка h21 легко решается например использованием составного транзистора, либо MOSFET. Рассеиваемая на транзисторе мощность (порядка 1Вт) также не представляет никакой проблемы.
Не проблема?..
Давно не паяли? «1 Вт» для голого транзистора это «много».
До максимальных 2W ещё далеко, запас достаточен
Я смотрю, на «это» еще и ведутся. ))
Для не_специалистов медленно и доходчиво.
Производитель нормирует, что транзистор не сгорит при 2 Вт при идеальных условиях, температура окр. среды 25 градусов. Двадцать пять.
В (закрытом) корпусе системного блока температура примерно 40 градусов. Этот, именно этот воздух продувается через корпус БП. Т.е. ниже 40 градусов там физически быть не может, без вариантов. Сам БП имеет конечной КПД и рассеивает тепло внутри себя, причем источники тепла распределены по объему в очень плотной упаковке. Дабы не наводить тень на плетень (исключительно технический термин) положим +10 градусов, итого 50С.
Итак, «перевожу» результат. Для 2 Вт температура перехода будет 62*2+50=174 (градуса)
Для 1 Вт: 62*1+50=112. В первом случае транзистор сгорит, во втором — нет. Или «нет»? Транзистор работает в линейном режиме, а любой современный транзистор (любого типа) делают по микроячеистой технологии (т.е. много маленьких транзисторов в параллель). Из-за распределенной структуры ток, а значит и тепло, будет локализоваться. Аналогичный процесс описан при выключении ключевого транзистора с шнурованием тока. Впрочем, конкретно для TIP112 SOA не имеет явных ограничений и транзистор считается не «ключевым». Однако, против природы не попрешь, локализация будет все равно и на пяточках кристалла окажется 112++ градусов. ;))
Если бы кристалл при такой температуре рассеивал все заявленные 50W — это была бы проблема, но при мощности 1W проблем нет, локальных точек перегрева просто не будет.
Можно кстати и на LM317 реализовать охлаждение, с тем же принципом, на терморезисторе.
чушь не порите, ей больно.
светодиодик? кто сказал — индикаторный? у банального одноватного осветительного ток в 300мА.
если же от 12 — есть например всякие стабилитроничики вроде д815а с номинальным током порядка ампера.
кто ему все 5 даст? он через балласт в виде вентилятора подключен.
или если посмотреть с обратной стороны — падение на нем при больших изменениях тока меняется слабо. что нас и интересует.
вообщем вах диода в помощь.
Я по такому принципу тремя диодами снижал обороты USB-вентилятора. Дёшево (б/у диоды) и сердито.
По поводу схемы — сделано интересно, НО. В таком вентиляторе электроника предельно тупая. Стоит обычный датчик Холла, который переключает транзисторы на обмотках двигателя, когда меняется полярность. Соответственно, когда напряжение ниже определенного уровня ротор провернуться не может, а значит напряжение все время подано на одну из обмоток, разогревая ее. Так что в идеале надо делать ограничение минимального напряжения DC-DC на уровне медленного вращения вентилятора.
Вот вся внутрянка таких микросхем, тупо датчик Холла и драйвер транизсторов.
НО! стартует уверенно только с 7В.
жду схему на паре транзисторов.
Ах да. еще н еплохо контролировать что он запустился, покрутить характеристику, гистерезис, и вот это вот все.
УПД. сорри, забылся что я не в ветке про применимость контроллера для настолько примитивной задачи… ;)
Есть в некоторых слайсерах для подготовки к печати на 3D-принтере опция «kick-start» для вентиляторов обдува зоны печати, для таких случаев: смазка в подшипниках вентиляторов густеет, а сами подшипники со временем еще и загрязняются, что приводит к весьма распространённому эффекту, когда вентилятор не стартует, пока скважность импульсов ШИМ (читай — напряжение на входе питания вентилятора) не достигнет порога более 50%. Проблема, короче, известная и распространённая и чревата локальными перегревами.
Как реализовать kick-start в данном случае пока не придумал, но зато высказался.
Мне видится нормально открытый ключ по питанию, который полностью открыт некоторое время после подачи питания на всю схему
vs
заказывать и ждать тихий кулер. (наверное еще и ноктуа какойнить… )
вопрос подхода. второй — типичная потреблядь, я его так называю… ;)
УПД. я не заявляю что второй подход в корне неверен. сам порой грешен и применяю. но вот так сходу рубить — неправильно, как по мне.
Резонансник позволяет снизить размер радиаторов охлаждения только за счёт применяемой технологии преобразования напряжения. Либо с теме же размерами радиаторов, например для обратноходов, прямоходов, полумостов, косых мостов, позволяет нормально функционировать с пассивным охлаждением даже мощным ИИП.
Единственное только то, что модулю APFC может понадобится дополнительное охлаждение, если ИИП достаточно мощный.
У автора просто БП низкого качества. В нормальном полумосте при нагрузке 15 Вт ничего греться не будет от слова совсем, лично делал ватт на 100 без вентилятора.
А чем LLC лучше «классических» топологий? Тем, что потери на первичной стороне меньше. Но когда они там большие? Когда мощности переваливают за несколько сотен ватт. Если у вас всего 100 Вт, это 0.4 А при 250 В, или 0.8 А при 250 В и D = 0.5. Какие потери на хорошем мосфете при такой мощности? 0.8*0.8*0.2/2 = 64 мВт! Ну, добавим еще 0.2 Вт динамических с запасом, получим 0.25 Вт на прибор. Это и без радиатора можно :)
Переведя Ваш простой полумостовой ИИП с ШИМ на 15Вт в резонансник с ЧИМ можно радиаторы вообще не ставить на силовых элементах схемы, а ФЕТы пользовать в корпусах DPAK. И снабберы не будут вообще нужны, нигде: ни на ФЕТах, ни на выпрямительных диодах Шоттки во вторичке, ибо гоним практически синус. Меандер с крутыми фронтами будет присутствовать только на затворах ФЕТов накачки транса.
У LLC относительно простого ШИМ, потери меньше не только в первичке, а и во вторичке: основные потери простого полумоста с ШИМ: на снабберах ФЕТоы, на паразитных диодах ФЕТов, на выпрямительных диодах Шоттки и в параллельно им снабберах во вторичке. На самом открытом канале ФЕТа потери будут небольшими, но ещё присудствуют потери на переключениях, так как надо гнать ШИМ с меандром с довольно крутыми фронтами. У резонансника можно фронты немного и завалить, ибо нагрузка ФЕТов является с индуктивной характеристикой, если только LLC рассчитан правильно и никогда не уходит нагрузка в ёмкостной характер, — ток появляется и возрастает до нужного уровня через открывающийся канал не сразу, а значит линейный учаток открытия ФЕТа, устроееный заваленным фронтом меанда не окажет никакого влияния на нагрев, а значит будут снижены потери на переключениях.
Да и там, где следует сменить простой полумост на косой мост или уже на полный мост чтобы можно было работать с высокой мощностью нагрузки, например >1кВт, то LLC ещё потрудится. Да и из полного моста ничто не мешает сделать резонансник.
1. GLOBE FAN SL1202512L (12 В; 0,18 A)
3 В (старт); 4 В (720 об/мин); 8 В (1460 об/мин); 12 В (1990 об/мин)
при 7 В явное повышения уровня шума
2. JAMICON KF1225H1LSAR (12 В; 0,14 A)
3,8 В (старт); 4 В (580 об/мин); 8 В (1120 об/мин); 12 В (1600 об/мин)
тихий
3. 5 BITES FB12025S-12H3 (12 В; 0,2 A)
3,8 В (старт); 4 В (815 об/мин); 8 В (1380 об/мин); 12 В (1810 об/мин)
от 4 В слышны щелчки переключения магнитов
4. GEMBIRD FANCASE3/BALL (12 В; 0,26 A)
2,8 В (старт); 4 В (950 об/мин); 8 В (1540 об/мин); 12 В (1930 об/мин)
тихий
5. HEC SLEEVE BEARING D125H-12 (12 В; 0,3 A)
3 В (старт 590 об/мин); 4 В (800 об/мин); 8 В (1440 об/мин); 12 В (1900 об/мин)
при 8 В явное повышения уровня шума
при 12 В ток 0,21 А
6. YATE LOW ELECTRONIS DC BRUSHLESC D125M-12 (12 В; 0,3 A)
3,8 В (старт 360 об/мин); 4 В (550 об/мин); 8 В (1080 об/мин); 12 В (1550 об/мин)
при 9 В явное повышения уровня шума
при 12 В ток 0,15 А
Откуда эта информация?
Выходит, что мне логично выбрать Gembird FANCASE3/BALL? Посмотрел в оффлайн рознице он сейчас стоит примерно 400 рублей, а в 2021 стоил 120 рублей (
Также почитал отзывы на D.S и там пишут, что «запускается начиная от 5 вольт» (
Возможно ли управлять числом оборотов на вот таких вентиляторах с помощью ШИМ-регуляторов? А, то мелькают всякие фразы типа «бесшёточные моторы», такие-сякие датчики на них… ( Насколько это правильно и работоспособно? Или же они управляются только понижением-повышением постоянного напряжения? Т.е. надо к ним прикрутить регулируемый стабилизатор напряжения и уже с помощью него управлять числом оборотов?
P.s. Может кто подскажет, где их прикупить разных номиналов? На Али продают кучками, одного номинала. Сколько не писал продавцам, с просьбой насыпать разных в лот, в ответ — тишина. А в местных их нет.