DIY подставка для паяльника
Мне не очень нравятся пружинные держатели паяльников, а держать паяльник в доске с гвоздями надоело.
Да и регулировать нагрев подключением диода тоже стало не модно.
Честно скажу, не профи в этом деле, да и в качестве любителя не часто сейчас этим занимаюсь, поэтому каких-то современных тонкостей сего ремесла могу не знать, сорри.
Изначально паяльник у меня, как и у всех (многих) был на куске доски. В частности, у меня, на куске классного дубового паркета. Потом с появлением цивилизованных подставок купил себе, опять таки, как все (многие) пружинный держатель.
Вот честно так и не понял, что за гений его изобрёл. Жало внизу, весь жар идёт на ручку, а жало наоборот максимально охлаждается. В моём понимании мира должно быть наоборот — ручка должна быть ниже жала.
Вторым моментом, сподвигнувшим к переменам было то, что паяю я редко, отдельного места нет и приходится этим заниматься за цивильным столом с монитором прям рядом с местом пайки.
Пару раз уже чуть не сделал себе паяльником модный нынче в смартфонах вырез в виде дырки в экране под камеру. В моём случае туда тоже можно было бы поставить камеру — веб камеру. А что, оригинально, думаю ни у кого нет такого монитора :)
Но поскольку всё же я не любитель таких вот дырок в местах в которых дырок не должно быть, взялся за обдумывание, как от этого можно защититься.
Думал долго, но, решение поразило своей очевидностью — нужно положить паяльник в коробку.
Вот конечный результат:
Стоимость для меня была почти нулевая — в доме шёл ремонт и было много бесплатного материала для такой штуки.
Сам корпус — это обрезки ламината. Все остальные аксессуары там тоже остатки от ремонта — розетки, диммер, подрозетники, выключатели, провода. Эпоксидка, которой это склеено, так же готовилась в помойку в связи с уже слишком долгим хранением.
Так что можно сказать, что конкретно мне эта конструкция ничего не стоила.
Тут всё, как мне нужно.
1. При слепом укладывании паяльника, он в худшем случае ткнётся в бортики, а не в окружающую действительность.
2. Рядом с паяльником на столе у меня мышь — иногда нужно прямо в процессе работы что-то на компе посмотреть. И раньше постоянно при движении ей задевал паяльник рукой.Теперь эта проблема ушла совсем:
3. Жало вверх, ручка не греется.
4. Даже при невнимательном проносе руки над паяльником обжечься маловероятно — бортики короба выше паяльника, но не сильно выше, чтобы не затруднять его извлечение:
5. Металлический держатель отлично держит паяльники разных размеров:
40 Вт:
60 Вт:
100 Вт:
6. Сам держатель сменный, при необходимости. Это какая-то железка от арматуры для гипсокартона, я в ней только паз для паяльника ножницами по металлу вырезал и просверлил два отверстия для крепления:
Тут же на подставке все элементы управления:
1. Включение/выключение.
2. Регулятор мощности — обычный диммер освещения.
3. Переключатель 100% мощности — диммер.
4. Ну и тут же розетка для паяльника.
Всё это хозяйство установлено в оставшиеся после ремонта подрозетники:
Тут же пригодилась скоба и изолента:
Снизу есть ножки, то же от ремонта — прокладки от кран буксы:
Клеил корпус на эпоксидку, ей же смазывал и торцы:
Решение оказалось очень удобным и безопасным. Удивительно, но ничего подобного в интернете на момент обдумывания конструкции я не видел. Так что если кому-то это понравится, рекомендую, не пожалеете.
Да и регулировать нагрев подключением диода тоже стало не модно.
Честно скажу, не профи в этом деле, да и в качестве любителя не часто сейчас этим занимаюсь, поэтому каких-то современных тонкостей сего ремесла могу не знать, сорри.
Изначально паяльник у меня, как и у всех (многих) был на куске доски. В частности, у меня, на куске классного дубового паркета. Потом с появлением цивилизованных подставок купил себе, опять таки, как все (многие) пружинный держатель.
Вот честно так и не понял, что за гений его изобрёл. Жало внизу, весь жар идёт на ручку, а жало наоборот максимально охлаждается. В моём понимании мира должно быть наоборот — ручка должна быть ниже жала.
Вторым моментом, сподвигнувшим к переменам было то, что паяю я редко, отдельного места нет и приходится этим заниматься за цивильным столом с монитором прям рядом с местом пайки.
Пару раз уже чуть не сделал себе паяльником модный нынче в смартфонах вырез в виде дырки в экране под камеру. В моём случае туда тоже можно было бы поставить камеру — веб камеру. А что, оригинально, думаю ни у кого нет такого монитора :)
Но поскольку всё же я не любитель таких вот дырок в местах в которых дырок не должно быть, взялся за обдумывание, как от этого можно защититься.
Думал долго, но, решение поразило своей очевидностью — нужно положить паяльник в коробку.
Вот конечный результат:
Стоимость для меня была почти нулевая — в доме шёл ремонт и было много бесплатного материала для такой штуки.
Сам корпус — это обрезки ламината. Все остальные аксессуары там тоже остатки от ремонта — розетки, диммер, подрозетники, выключатели, провода. Эпоксидка, которой это склеено, так же готовилась в помойку в связи с уже слишком долгим хранением.
Так что можно сказать, что конкретно мне эта конструкция ничего не стоила.
Тут всё, как мне нужно.
1. При слепом укладывании паяльника, он в худшем случае ткнётся в бортики, а не в окружающую действительность.
2. Рядом с паяльником на столе у меня мышь — иногда нужно прямо в процессе работы что-то на компе посмотреть. И раньше постоянно при движении ей задевал паяльник рукой.Теперь эта проблема ушла совсем:
3. Жало вверх, ручка не греется.
4. Даже при невнимательном проносе руки над паяльником обжечься маловероятно — бортики короба выше паяльника, но не сильно выше, чтобы не затруднять его извлечение:
5. Металлический держатель отлично держит паяльники разных размеров:
40 Вт:
60 Вт:
100 Вт:
6. Сам держатель сменный, при необходимости. Это какая-то железка от арматуры для гипсокартона, я в ней только паз для паяльника ножницами по металлу вырезал и просверлил два отверстия для крепления:
Тут же на подставке все элементы управления:
1. Включение/выключение.
2. Регулятор мощности — обычный диммер освещения.
3. Переключатель 100% мощности — диммер.
4. Ну и тут же розетка для паяльника.
Всё это хозяйство установлено в оставшиеся после ремонта подрозетники:
Тут же пригодилась скоба и изолента:
Снизу есть ножки, то же от ремонта — прокладки от кран буксы:
Клеил корпус на эпоксидку, ей же смазывал и торцы:
Решение оказалось очень удобным и безопасным. Удивительно, но ничего подобного в интернете на момент обдумывания конструкции я не видел. Так что если кому-то это понравится, рекомендую, не пожалеете.
Самые обсуждаемые обзоры
| +77 |
3989
147
|
| +58 |
4162
73
|
Это вам не SH72 или TS100
Почему именно на лампочках? А чтобы можно было ещё один диммер поставить, для регулировки этой подсветки.
Сейчас есть много видео, где выводят светоиндикацию и добавляют турбокнопку к SH72. А вот реализации с микриком и диодом не попадалась
автору +++
А цель — дак она и есть самая мирная!
Есть нюансы решения, но в целом конструкция не плохая. И то, что автор сам
срукожопилсделал, а не решил проблему с помощью денег, как это сейчас делают большинство настоящих рукожопов, — так это в двойне должно приветствоваться.Так что автору жирный плюс!
Автор — молодец.
Автор делал для себя, решал свои проблемы. Но у каждого своё видение. На всех не угодишь. Так что, всё хорошо!
Но, в принципе, весчь годная. Конечно, слишком громоздкая, но функциональная ))
Или в магазинах торгующих аксессуарами для пилотов и владельцев лёгких самолётов. Туалетов в небольших самолётах, по понятным причинам, нет, а природа берёт своё. Поэтому приходится выкручиваться. Как говорится лучше потерять стыд чем мочевой пузырь. Мужчинам проще, а вот для женщин специальный адаптер предусмотрен.
worldpilotsupplies.com/products/copy-of-little-john-portable-urinal-pilot-recommended-made-in-the-usa
_____________________________________
По конструкции- красиво на фото, на практике удобства ноль. Ни одна металлическая пластина не удержит паяльник, если она его не фиксирует и это вопрос ещё ни кто не решил. Пусть поднимет руку тот паяльщик, у которого паяльник ни разу не падал с поставки и не прожигал/оставлял след на поверхности стола.
По сему и столько комментариев ниже.
Просто у меня подставка другой конструкции.
Металлическая стружка, почему-то, не понравилась. Но это на вкус и цвет как говорится.
За $12 покупаем T12 и радуемся. БП берем от ноутбука или перематываем какой-нибудь трансформатор мощностью 80-100 Вт.
К старым советским паяльникам вернутся не только лишь все. Мало кто может это сделать.
Я не то что бы так выгораживаю Т12, просто был примерно такой же набор паяльников и регулятор мощности на К1182ПМ1 для 40 и 65 Вт паяльников.
Тоже кривился, глядя на Т12. Попробовал и очень понравилось.
www.chipdip.ru/product0/9000268505
Возьмите ПОС60 или близко к тому.
Чипдип те еще крутилы — в наименовании одно, на фото совершенно другое.
Растекается припой хорошо. Пока жидкий — чистый и блестит.
Бывают конечно кольцевые трещины и отвал выводов от вибрации и ударов.Например пайка тяжёлого трансформатора к плате в стиральных машинах ЛЖ и Самсунг.Но это уже конструктивные просчёты от безграмотности конструкторов техники типа хлам.
На фото НЕ советский паяльник на 60вт.Даже рядом не лежал.Это китайский хлам.
Советским же прогретым паяльником 80Вт, где медное жало грамм 50, наверное тот же конденсатор снимается в одно касание.
Главное в советском паяльнике — теплоёмкость, вон выше уже писали.
Теплоёмкость медного прутка диаметром в сантиметр и длиной в 10-15см. будет выше теплоёмкости даже жала C4 как бы не на два порядка. Поэтому на массивных полигонах мощности 75Вт жал T12 может просто не хватать, а тепла запасённого в сантиметровом медном прутке хватает для прогрева места пайки конденсатора до плавления припоя за считанные секунды.
И тут даже Т12 имеют огромный плюс в виде стабилизации температуры. Пока вы паяете мелочь, паяло мощностью под 100 ватт жарит дай бог в половину. Но уж если жарим полигон или толстый вывод, то и паяло переходит в режим полной мощности, поскольку видит, что температура жала убывает. И как бы масса жала уже не такую большую роль играет.
Ну и не стоит забывать, что для совсем массивных теплоотводов-полигонов в многослойных платах есть прекрасная вещь — нижний или верхний подогрев платы, который играет огромную роль в успешном ремонте, снимая деформации от локального прогрева.
Так что советский паяльник хорош там, где ему самое место: в ремонте и сборке советской техники. А нынешними паяльниками можно паять и советскую технику и современную. Главное — пользоваться современными средствами грамотно.
Электролитам, конечно лишний нагрев однозначно не на пользу, но тут отдельный вопрос что хуже — греть долго небольшой температурой, или быстро большой.
Написанное вами говорит о том что вы сами написанное не проверяли, да и школьные знания про теплоёмкости не наблюдаются.
Нагрейте в тёплой воде жало T12 и жало ЭПСН-80 до 60 градусов, возьмите и то и другое в руку — узнаете про роль теплоёмкости.
Греть плату подогревом ради конденсатора(ов) — это стрельба из пушки по воробьям.
Формулировка «снимая деформации» говорит о том что описываемого вами процесса вы не понимаете.
Советский паяльник для пайки многослойных материнских плат, как правило не встречавшихся в советской технике подходит значительно лучше, чем для советских, поскольку в советских, как правило, массивных полигонов не было.
Можно вас попросить назвать несколько последних плат на которых вы что-либо паяли?
Для пайки, например, даже бытового магнитофона 2-го и выше классов, данные паяльники в СССР не применялись, применялись другие изделия.
www.arms-expo.ru/armament/samples/1480/71832/
Ну вот она, «Багира». Очень секретное название, никому не рассказывайте, а то посодют!
Перечитайте.
Название Я могу написать. Вы не можете. Читайте.
Так что кончайте.
Т.е. постом выше вы рассказали как паять паяльниками на платах, которые вы в руках 6 лет не держали, либо рассказывали как паять на платах, которые абсолютному большинству в руки и не попадут. Хм.
Так а 6 лет назад-то что вы паяли — можно попросить вас несколько плат назвать?
Из своего опыта Т12 комплектный «топорик» на материнках одновременно грею оба вывода вспухшего кондёра, одновременно второй рукой покачиваю кондёр и вытаскиваю выводы. Потом поочерёдно толстой иглой прочищаю отверстия от припоя, чтобы выводы нового конденсатора проходили. Ну и запаиваю новый.
Пользовался и 60, 100 Вт «советскими», результат тот же, но из-за габаритов их дала очень велик риск прочертить по мелким дорожкам материнки, что, как специально, проходят в 0,1 мм от вывода. С Т12 проще и аккуратнее.
Припои — пос 61, но есть и другие. В зависимости от задач.
Флюсы — да, СКФ — основной. Но разрешён к использованию далеко не он один. Те же bga-корпуса никто на скф сажать не будет, само собой.
При прогреве паяльником 80Вт кондер как правило выпадает сам, или от незначительного усилия.
Тонкие дорожки не так уж и часто встречаются возле больших полигонов, а там где их множество но нет больших полигонов — T12 с C4 или K (топорик) справляется без труда.
При наличии нерабочей неремонтируемой материнской платы неплохим опытом была бы попытка выпаять конденсатор в блоке питания процессора на материнской плате (там токи максимальные, до сотни ампер доходят, а поэтому и полигоны огромные) разными паяльниками, в т.ч. Т12 и советского типа (они и сейчас выпускаются) ватт от 80-и.
А то радиаторы в БП снимаются на раз, хоть они и алюминиевые, но ножки-то которыми они впаяны тоненькие.
Я часто встречал цифры 70 и 75 для оригинальных жал.
У меня оригинальных нет, но есть у коллеги на работе. Сравнивали. Разница значительная, но не поразительная.
Способ же выпаивания приложил-подождал — именно указывает что нужен прогрев.
А я как раз говорил о случаях применения паяльников с массивным жалом — как правило советских, в которых ждать при пайке как раз не не надо потому что масса жала аккумулирует в себя тепло, и передаёт его в точку пайки с энергией явно большей, чем 80 ватт.
Т.е. вот T12 Его мгновенная мощность — пускай 80 ватт. Нагревается он за 10-20 сек. И больше этих 80 ватт он не выдаст — неоткуда взять кроме как с спирали.
Вот советский паяльник тех же 80Вт. Он 2-3 минуты греется при той же мощности — ввиду площади поверхности у него в десятки раз больше тепла в воздух уходит, и масса у него в те же десятки раз больше. Зато в момент пайки мгновенная мощность при теплопередаче с жала к припою — не знаю в сколько, но явно в разы больше.
(полагаю если бы кто изобрёл медный никелированный цилиндрик с отверстием, надеваемый на жало T12 — это могло бы значительно улучшить работу T12 с массивными деталями.)
Прогрев нужен потому, что тепло должно успеть по этим проволочкам прогреть и плату и полигон на ней с двух сторон. Ограничена она не теплоемкостью жала, а скоростью передачи от жала в плату.
Другое дело что в таких случаях я чаще пользуюсь паяльником-отсосом. Но если его ещё включать нужно, а советский паяльник уже прогрет — то при его размере лопатки жала можно, набрав припоя и держа жало параллельно плате умудриться двигая жало вдоль ножек, если ножки мосфета и радиатора более-менее в одном ряду — одновременно отпаять все 5 ног, после чего радиатор с мосфетом, как правило, под своим весом выпадает, если ноги не перекошены и за края отверстий не цепляют. Вот этот фокус уже стандартными жалами T12 невозможен в принципе.
Хм, на тех UPS где я подобные радиаторы снимал — вообще односторонние платы были. А на матплатах мало того что многослойные они — так на том же полигоне рядом с конденсатором ещё и дроссель с той же медной проволокой 2 мм.
В случае когда собственная теплоёмкость жала исчезающе мала (T12) — конечно теплоёмкость роли не играет, а главная характеристика — именно скорость передачи, ограниченная мощностью паяльника.
Вот когда теплоёмкость жала относительно T12 огромная — там просто теплопередача такова, что уже скорость передачи тепла на большую площадь полигонов и всего окружающего не важна, важно что поток тепла таков, что локальный прогрев вокруг ноги по толщине плате до плавления припоя проходит за считанные секунды, даже не успевая особо нагреть всё вокруг.
Грубо говоря массивное жало способно на короткий промежуток времени создать тепловой поток значительно больший, чем жало T12, (даже оригинальное, даже на полной мощности) полагаю как минимум вдвое. Будь T12 150 ватт — и оно бы мгновенно без прогрева в подобных местах отпаивало, но в 5 мм. диаметром нагреватель выше 100 ватт уместить да чтобы этих выше 100 ватт к кончику жала успевали бы передаваться — это либо нерешаемо, либо решаемо за такие деньги, что в массы не пойдёт.
Так вот там даже 25вт нет(24,4вт).
нихром в картридже, замазанный цементом-ой вей! А у японцев он что серебром залит а не цементом? Вы что японских БУ жал вскрытых не видели на тао бао?
А китайский нихром что меньше ватт выдаёт при температуре 307 С?
В нормальных жалах грелка керамическая и залита спец компаундом теплопроводящим. А не каким то говном из песка и гипса, с кучей воздушных зазоров.
Китайский нихром выдает столько же ватт, вот только протолкнуть дальше, к жалу, не может и нагревает термопару внутри себя, в результате станция, даже если ее вот так сунуть в пруток, вкачивает хорошо если 25-30% мощности, т.к. термопара говорит, что все окей у нас тут пекло и скважность меняет. У меня, например, станция показывает процент мощности который она загоняет в паяло. Китайский Т12 выше 35% не даст даже если его сунуть в стакан ледяной воды. Оригинал, будучи сунутым в стакан с водой, выходит на 70-80%
Боссы отвертятся.
;-))
Естественно речь о монтаже выводных компонентов.
Хлам по сравнению с 90вт ЭПСН.
Конденсаторы на материнской плате паяются бессвинцовым припоем, с которым у советского паяльника как-то не очень сложилось.
У моего паяльника нет ни датчика с чем он соприкасается, да и вас он не читал, так что паяет он припои без разбору.
А температуру плавления бессвинцовки и температуру советского паяльника вы сообщите, пожалуйста.
Но я сильно сомневаюсь, что конденсаторы на материнской плате припаяны тем, что на 138 градусов.
Т.е. ваше утверждение «Конденсаторы на материнской плате паяются бессвинцовым припоем, с которым у советского паяльника как-то не очень сложилось.» — некорректно без указания типа бессвинцового припоя.
А температуру советского паяльника вы не сообщили. Я пока пост писал — паяльник прогрелся, измеряю пирометром на жале — вижу — 348C (я думал — больше будет, впрочем у нас сейчас вечер, напряжение меньше 220, а днём — в районе 230 колеблется и температура в мастерской не выше 15С)
Осталось только узнать что может не сложиться при пайке припоя с температурой плавления 260C паяльником с рабочей температурой 350C.
Бессвинцовка пошла где-то вместе с 4-ми пнями, вроде. До того для пайки конденсаторов хватало советского паяльника 40Вт.
Вот мосфеты — отдельный гемморой. Я их выпаиваю 2-я паяльниками одновременно, на 40 со стороны выводов, на 80 — со стороны площадки. Иногда «прикуяльником», если объект ремонта не сильно жалко.
Не знаю насчет T12, но люкей 702 с его 30Вт паяльником с жалом К вполне снимает конденсаторы с матплаты, конечно не в одно касание и ПОС61 желательно добавить, но и до 350 я не калил.
Теплоёмкость 702 жала и T12 как бы не на порядок отличалась. Но скажите пожалуйста в цепи именно чего стояли упомянутые вами конденсаторы?
Конденсаторы в питании процессора естественно.
Масса 900 жала 5-6 грамм, нет у них десятикратно большей теплоемкости.
Да и толку с немного большей теплоемкости 900жала, если я прикладывал жало к ноге и ждал? Тут как раз мощность вперед выступает, у t12 в 2 раза больше.
Запятая после «наверное» пропущена.
Перефразирую — «Советским же прогретым паяльником, жало которого, наверное, грамм 50 весит (на глаз, я не взвешивал) тот же конденсатор снимается в одно касание.»
Впрочем, плотность меди — 9 г/см3, длина — пускай 10 см., диаметр — 1см., так что 9*10*3,14*0.5*0.5=70.
Помнится мне, когда я люкеем их пробовал снимать — времени уходило заметно больше, чем советским.
Сколько, по-вашему весит та часть металла на кончике жала T12, которая нагревается, и обладает теплопроводностью сравнимой с теплопроводностью полностью медных (я такими до T12 пользовался) 900-х жал?
Как раз потому и ждали, что теплоёмкость даже 900-го недостаточна для пайки конденсаторов на больших полигонах. Поэтому-то жало с ещё десятикратно увеличенной массой по сравнению с 900-м позволяет и не ждать.
Писал уже повторюсь — чтобы узнать важность теплопроводности нужно нагреть в воде жало T12 и жало от советского паяльника до 60 градусов, взять в руки, оценить время через которое перестанет греть руку T12 жало и советское.
А в данном случае — то же проделать с 900-ми жалом и T12.
С удовольствием посмотрел бы ролик где вы в одно касание снимаете конденсаторы с материнки советским паяльником. С предварительным замером температуры жала конечно.
Итак предположим что вес греющейся части 2 грамма, и теплоёмкость его вдвое хуже чем у чистой меди. Получится — в 4 раза хуже чем цельномедное 900-е. Вот вес 900-го медного мне не известен, но они мне казались тяжелее чем с покрытием. Допустим, 6 грамм. Т.о. 6/2 = в 3 раза меньший вес, умножить на не знаю насколько хуже теплоёмкость, да даже не вдвое а в 1.5 — получаем 9.
А я с удовольствием бы посмотрел как 902 или T12 паяют конденсаторы VRM.
Замеры температуры жала советского паяльника 80Вт я вчера произвёл пирографом — 350 при напряжении 217 и температуре в мастерской в районе 15С.
Время 60вт типа советских П не прошло!
Коллектор пылесос вы только старинным 60-90вт и запаяете.Т-12 С-5 не справляется.
Плюс к этому, вторую распродажу подряд, Али присылает купон на покупку товара, с доставкой транспортной компанией (не Почтой России). С купонами и ценой продавца на 11.11, этот набор и стоил в районе $12-15
А подставка у меня ко всем старым советским паяльникам одна и та же — держатель предохранителя из советского же электрощита, изумительная по удобству штука.
Но поскольку, автор ниже утверждает, что
Ну что ж! У него так. А у меня чуть-чуть по другому. Делов-то!
Случаи-то — они разные бывают! ©
Если ручка будет по Вашему методу, ручкой вниз, то это неудобно для постоянной работы с паяльником.
Немного, но, так или иначе, а они всегда остаются на жале.
Так что… способ расположения «ручкой вниз» — весьма спорный момент.
Если же жала типа 900М — там конечно тоже тепло в стороны идёт, но уже намного меньше, нагреватель внутри жала всё тепло в жало и передаёт в отличие от старых паяльников, корпус жала сантиметров 4, но сверху ещё кожух.
И если T12 — так там же сама длина на которой прогрев идёт — сантиметр, ещё сантиметр жала, толщина вдвое меньше чем у 900M, да ещё и автоотключение. Даже если поставить Т12 жалом вертикально вниз — не нагреет он рукоятку до сколь-либо заметной температуры. Маловата площадь с которой передача тепла в воздух идёт.
Сейчас в основном такое паяю, жало остывшее, поэтому так выглядит. Пример размера на линейке.
Идея хорошая, только эти розетки/выключатели не нужны такие огромные, забирают полезное место.
Вот наш вариант!
Фанера, к ней прикручен саморезами большой радиатор для процессоров интел, в него вставлена под углом канцелярская прищепка, в которую собственно и вставляется паяльник. Ах да, под прищепкой еще поместилась губка, приделанная к радиатору на стяжки. XD
P.S. сварганить для этих динозавров подставки много времени не занимало, а вот восстанавливать я их тогда задолбался, жинка (будущая) работала на слюдяной фабрике, так что комплектуху подбирали кое-как. Разумеется не оригиналы но рабочее. Халява кончилась после приватизации уборщицей норильского никеля (а Вы думали он олигархам принадлежит? черта с два!) и цену на нихром загнули такую, что слюдяная фабрика сразу закрылась — просто нереально сырье покупать дороже чем стоит само изделие (причем порой даже НЕ нагревательный элемент, а сам тостер, фен, паяльник и т.п.). Ну а потом слава богу пошел Китай, а то уж вовсе с голой ж. остались бы.
P.S. и выражение: «было/не было» не совсем корректно в принципе, ибо в ту пору всеобщего дефицита разной бытовухи мы так и шутили: «на прилавках ничего не было, а вот дома у ВСЕХ было ВСЕ».
А подставки могли бы и делать тогда если захотели бы — пружин навалом кругом валялось, но их же ещё и «прикрутить» надо было, а ведь некогда — надо «ракеты делать» было. А сейчас усё в комплекте))
У нас на предприятии было ВСЕ.
А вот в продажу оно не поступало и только методом выноса с завода.
Во вторых согнуть из проволоки подставку — быстрее чем написать ваши два поста.
Вы сказали — ни хрена не было.
И тут же привели фотографии отличных советских паяльников.
Второе противоречит первому, так что враньё — у вас, вы поаккуратнее и будьте.
(Нет, я понимаю что с течением врмени всё труднее — вот орала пропаганда про советских кгбшников, что за всеми следят — а сейчас молчок, потому что в современном мире следят на порядки больше.
Но врать «ни хрена не было» и приводить фото паяльника который явно был — явный перебор.)
Так что там с вашим «ни хрена не было» применительно к обзорам LePart из которых следует что было как раз до хрена часов?
А если ещё задуматься, какая промышленность и обучение нужно чтобы создать станки и обучить рабочих для производства тех часов?
Первое, из того чего сейчас нет, и что сразу попадает в голову, это — мозги.
Вот этим вопросом заняться надо.
К Вам это не относится, прошу прощения.
О присутствующих на сайте нужно, либо хорошо, либо никак.
Не положено.
Просклоняем слово «учёный»: учёный, подученный, наученный. Возникает продолжение темы: кем — чем. Вот.
Вот, такие «подученные» обучают (подряд два слова в кавычках, чересчур) молодёжь. «Обучают» бесконтрольно и без присмотра государством, вообще.
Вот и вся мораль
Много ли у нас дураков от рождения? — единицы! но теперь этому учат ))
Все идет «по плану»:
youtu.be/MxG7g1XSVuM
youtu.be/jgIKL9wbldc
matveychev-oleg.livejournal.com/193739.html
P.S. даже пароли и ники себе придумать не могут, сплошные 12345 и 123321
Не, ну меньше же должно быть, по вашим словам.
Так в сколько?
Демагогия — уходить в сторону от обсуждаемого вопроса, например говорить про демагогию в ответ на прямо поставленный вопрос, например «Так что там с вашим «ни хрена не было» применительно к обзорам LePart из которых следует что было как раз до хрена часов?» и всячески юлить далее про «лучше бы» так?
Что только люди не придумают, лишь бы никак не доказывать свои собственные утверждения (про «нихрена не было»)
Да… воровали, обманывали…
А, честности, товарищества и любви (не за деньги), больше было на порядки.
Деньги..., деньги..., деньги…
У минимум 80% наших людей эти вопросы не торчали колом в голове и не летели с языка без конца и края, как сейчас.
Дружба, братство… где Вы сейчас?
Деньги.
Превыше всего. Первее всего. Нынче.
постулатов, вы-по сей день!-тычете в «клаву» натуральным
гусиным пером, и контролируете Время чугунными гирями…
Ну, а многократное упоминание про *партию-спецраспределитель*
благ, возникает устойчивое чувство «дежавю»…
Ваш флуд порождает «морковный чай»!-откажитесь от него…
;-))
На синем силиконовом коврике для пайки. Уже несколько лет пользуюсь, всё устраивает.
Но есть нюанс. После каждого касания канифоли жало вытирать надо, ибо при установке жалом вверх канифоль стекает по жалу, после сотни стеканий жало выглядит весьма загаженным.
Диммер позволяет выставить 98% выходной мощности
)
Часто пахло жареным-значит кто то долго сидит на пяльнике (паяльники никогда не выключались).
А тут жалом вверх гы-гы-гы.
Когда мы были школьниками и ходили во Дворец пионеров, мой друг — Андрюха Слепухин — умудрился уронить в такую розетку пинцет.
Собственно, он много раз так делал — брал пинцет за его заднюю часть, заносил его над розеткой и отпускал пальцы. Пинцет падал вертикально, губками вниз. Сколько раз он так делал — пинцет ни разу не попадал в розетку. Поэтому выработалось стойкое убеждение, что такого быть просто не может.
Вот и в этот раз Андрюха сначала сказал:
— Сейчас будет кэ-зэ!
Все напряглись. А ему этого только и надо было! А пинцет возьми, да и попади в дырочки. Бли-ин! Такого фейерверка я никогда в жизни не видел! Когда «искричество» закончилось, пришлось пинцет брать сухой тряпкой (оказалась на счастье сухой, мелом-доской редко пользовались).
Все были вусмерть перепуганы. Школота, мелкие «кошкодавы»!
Прошло лет 40. Я об Андрюхе ничего не слышал. После школы дорожки разошлись…
в небольшой коробочке сделан переключатель режимов.
режимы следующие
1 через диод (это получается 30 ватт норм режил для обычной пайки)
2 прямое подключение (когда чтото большое прогреть надо)
3 включается через диодный мост и с конденсатором на 1 минуту таймером(для быстрого прогрева)
не испытываю нужды в регулировках
плюс вы предлагаете отказаться от турборежима для быстрого разогрева?
не, на это я пойти не могу :) у меня при включении на 1 минуту на паяльник подается 300 вольт!
с другой стороны, я в фикспрайсе купил больше десяти одноразовых, по мнению китайцев, паяльников за 37р (не помню, может и чуть дороже уже) и включая через диммер, избавился от их традиционного перекала и вызванного этим смешного срока службы. А «столько» их понадобилось для того, чтобы на штатное жало наклепать (не лучший глагол, но ладно) насадки для выпаивания smd разных размеров.
то есть я не жало в паяльнике меняю под разные задачи, а паяльник один из розетки диммера выдергиваю, а другой вставляю.
с учетом их примерно одинаковой конструкции диммер и крутить не приходится в этом случае.
«диммер на симисторе вас бы впечатлил „
я и написал что не болею.
и диода мне вполне заглаза на паяльниках как у вас с желтенькой резинкой.
и да у меня тоже несколько разных паяльников, и все прекрасно себя чувствуют без димирования.
а вот быстрый нагрев, я не курю, а потому когда потребовался другой паяльник ждать 5 минут пока тот нормально прогреется слишком утомительно. а тут кнопочку нажал, коробочка через минуту пикнула, все паяльник горячий. это удобно.
из моих тогдашних впечатлений — двухступенчатый нагрев неудобен (50%/100%), в журнале Радио такие схемы преподносили как шаг вперед и с точки зрения экономии электричества/продления срока службы жала, но шаг — относительно дубовых не регулируемых советских же паяльников.
когда несколько лет назад я собрал регулятор на симисторе, то есть без диодного моста и с заметно более простой цепью управления, ощутил еще небольшой шажок вперед благодаря прогрессу, уже не российских компонентов, к сожалению.
поэтому для меня ступенчатое регулирование диодом это буквально прошлый век, когда я в школу ходил.
я тоже не курю, но пауза на прогрев не напрягает, потому что можно всегда найти развлечение (детали смахнуть со стола, минимальный порядок в бардаке имитировать и т.п.)
К слову, у меня примерно всё тоже и всё так же как у вас: зоопарк паяльников, включая советские (которые тоже время от времени требуются и никаким современным баловством их не заменить), не приспособлено рабочее место, паяю эпизодически… Так что, спасибо за идею! Сварганю себе как-нибудь нечто подобное. А то тоже, то на подоконнике расположишься, то на табуретке, а то и на диване…
На «пол-троллейбуса»базис уже имеется, осталосьприкрутить рельсу-две, и пустить по ним ток с АЭС на лоджии…
P.S.: -Создайте ЗАО с автором обзора, и начинайте считать доходы!
:-))
;-))
Впрочем, на память сразу приходит лампа под классическим зелёным абажуром вместо «мышки»,
а по центру стола-массивный бронзовый письменный прибор с чернильницей и прес-папье...(-вместо
монитора..).
:-))
Основа — корпус от жесткого диска. Держатель — 2 мм нихромовая проволока.
Спереди фанерный столик для припоя и деталей, на нём два крокодила — мини третья рука.
Справа баночка для губки или канифоли. Вес достаточный что бы не скользило по столу.
Пользуюсь давно, устраивает.
И, без потуг на «нау-хау»…
;-))
Ибо, в такой «позиции» паяльник именно Работает,
но не служит украшением стола...(-показать гостям,
какими «технологиями» овладел владелец паяльника..).
;-))
А то(-вдруг!) подумают, что деревенский?.. ;-)
В подвале старого особняка новый буржуин сделал плановый *евроремонт*.......…
;-))
Почти как, фонарик, радио, электромассажёр и газонокосилка в одном устройстве!
Но, возможно я не правильно понял предназначение комбайна?
Эх...90-е…
потому что любая металлическая шайба, пружинка, советский конденсатор в алюминиевом корпусе и т.п., закатившись по столу под подставку, может коротнуть что-то на плате БП.
Там еще остается место, чтобы еще приколхозить?
а несколько сантиметров, освобожденных кулером (там, где он сейчас) можно занять БП для контактной сварки, паяльника-пистолета с короткозамкнутым жалом с моментальным нагревом или чем-то подобным, учитывая назначение подставки сейчас. СВЧ грелку для отверток и подобного…
хозяин барин, опять же ))
Коробка для наружного монтажа
Использую для паяльника Т12, размер подставки как спичечный коробок.
Лежит постоянно в коробке с паяльником. Иногда использую в автомобиле, полностью устраивает.
Но вот идея так себе.
Во-первых, оно громоздко. Даже нет, не так — оно просто ГРОМОЗДКО.
Во-вторых, про положение паяльника был сказано выше — неоднозначное решение.
В-третьих — паяльник не самодостаточный девайс, ему надо флюс, припой, желательно очистка жала.
В-четверных — Э — эргономика, Б — безопасность, П — практичность, есть вопросы и там и там.
Прошу понять правильно — это не хаяние обзора, это имхо и вопросы на подумать.
Если некий прибор используется в единичных случаях, как и написал автор — то тогда вполне целесообразным и оправданным, в зависимости от назначения прибора является интеграция его в своё отдельное рабочее место (которое в разы больше, чем сам прибор может быть), что и проделал автор.
Если же прибор используется постоянно — целесообразна максимально возможная миниатюризация прибора, разделение его на управляющий-питающий/исполнительный блоки и интеграция прибора в общее рабочее место. (Я блок управления T12 закрепил под стол, а сам паяльник — повесил вертикально на круглую скобу, выгнутую из заглушки компьютерного корпуса, закреплённую на струбцине лампы)
Если места на столе мало…
Разместить держатель для паяльника вместо плафона лампы.
Подвинул, отодвинул, повернул, отвернул…
Недостатки данного решения — временами возможно появление запаха жаренного мяса.
Туда же видеокамеру, к держателям шаговые двигатели, компьютерное управление — и готов робот для пайки.
Очень устойчива и не скользит.
Губки не хватает.
А зачем вообще подставки под современные паяльники… Это раньше было надо под паялы с Г-образным жалом…
Подставка однозначно нужна.
Кроме того раньше, даже у паяльника с прямым жалом у паяльников 40Вт и выше нагреватель и жало всё равно как правило перевешивали рукоятку без учёта веса провода (провод мог свисать с края стола, и добавлять веса рукоятке). У 25Вт нет.
был-бы паяльник?!
:-))
P.S.: -один минус вам «погасил»… ;-)
в том, что вы своими ещё и паяете.…
;-))
«лежаки» из СССР, и кучка самодельных(-с баночкой от леденцов!)… и т.д., и т.п…
Да, было Время...-купить хороший и долговечный паяльник была ещё та лотерея! А сколько было
попыток перемотать не вовремя сгоревшую спираль?! Жала лежат, новенькие!-к ним…
Но, без сожаления и соплей перешёл на современные. И, хотя и постарел, но подобный КИЧ(в обзоре)
на дух не переношу!-нет от этой поделки никакой практичной пользы… Так, для виду сделана, не для души.Про использование и речи нет.
Без полноценной термостабилизации и регулярной очистки жала сложно себе представить пайку радиокомпонентов. На местах которое занимает настенные тумблеры можно разместить губку для очистки жала, бухту припоя, «третьи руки».
Вот сделал когда то
в транспортном состоянии
Блин, я думал, что много людей пользуется такой подставкой /кусок внутрянки рубильника, куда вставка плавкая вставляется/… Без всяких доделок-переделок готовый вариант. Только «тёрку» для зачистки брони кабеля добавил, чтоб всякий триппер с жала счищать.
я тоже пользуюсь
много лет пользовался таким, привинченным к фанерному прямоугольнику.
к фанере были приделаны банка с канифолью и лудильная площадка.
в ней и паяло лежит и мочалка. Туда же скидываются демонтированные элементы.
Жаропрочно, паяльник не соскакивает при зацепливании шнура. Если заляпал флюсом то легко отмывается
mysku.club/blog/discounts/79523.html#comment3511776
но прижилось
парочку поменьше, зацепив оные к большой…
P.S.: Мзду за рацпредложение переведёте в местный "кружок ЮТ"… ;-))
Причем что любопытно — автор прям в самом начале предельно четко обозначил своë ТЗ — ручка ниже жала — раз, в паузах защитить от горячего жала монитор и остальную периферию — два. По возможности обойтись без пружины — два с половиной.
На 90% фоток комментаторов жало не защищено, оставшиеся 10 — с пружинами и ручками ВЫШЕ жала…
Вот она, судьба диайвая на муське )))
Впрочем, у меня вопрос. Автор, Вы делали подставку не торопясь и с чувством, это очевидно. Поясните, почему 4 блока справа (диммер, выключатели, розетка) расположены именно в таком порядке? Чем руководствовались?
Просто как по мне, я бы диммер ближним поставил, потому как наиболее часто употребляемый… а за ним, к примеру (ИМХО!), выключатель диммера, выключатель общий, розетка, как-то так… эргономичнее, как мне кажется.
Ну и эта… реле отключения не хватает! Не планировали? Просто, опять же ИМХО, но все паяльники без функции сна и/или отключения обязательно надо дооборудовать такой функцией. Релюшка, реле времени, микрик. Или генератор, счетчик, релюшка, микрик. Я себе когда сделал, познал дзен ))) И перестал находить утром нагретый паяльник…
на *муське* очень вяло, ибо, что можно противопоставить грамотно
созданному и оформленному проекту?! Вы просто, вероятно, не те
обзоры читаете....-тот же Gdenich, Le Part и kirich
и мизерных шансов для обструкции оппонентам не предоставляют!-так, мелкие недочёты,
описки и редкие грам.ошибки… А шквал комментариев вызывают, порой, чудовищные
опусы, которые невозможно читать\смотреть людям грамотным и умелым!
Мне искренне жаль видеть подобные «выплески», как и то, что подобным *недоделкам*
дают место для публикаций...-вместо стремления к лучшему, нам подсовывают низкосортную
пошлую «жвачку», выдавая оную за эсклюзив. И это-печально. :((
Моя точка зрения иная.
Ради всего святого, сэр — давайте не будем тут оффтопить?
Теперь по существу.
По поводу расположения элементов управления. Они расположены по частоте использования — ниже чаще. В моём режиме использования самая частая кнопка как раз переключения в режим полной мощности. Диммером я всё же пользуюсь гораздо реже.
По поводу розетки, однозначно она должна быть внизу, иначе провод будет мешаться.
По поводу автоотключения в простое микриком, конечно же я обдумывал этот момент. Но это не T12, эти паяльники на рабочий режим выходят несравнимо дольше, поэтому автоотключение будет только мешать. Только пользователь знает насколько он поставил паяльник на паузу и соответственно что лучше в этот момент сделать — ничего не делать, или переключить в режим диммировнания, или вообще выключить.
По поводу отключения по длительному времени простоя, да это идея хорошая, и о ней я тоже думал. Но опять же на тот момент я не планировал электроники, это могло затянуть создание этой станции, но разумеется это дополнение было бы очень полезным.
И опять же любое автотключение подразумевает какой-то датчик простоя, какие-то провода к нему, какую-то, возможно подвижность где-то в конструкции, кауое-то снижение надёжности, что в общем не совсем вписывалось в моё видение результата, а так же не вписывалось во временные рамки, которые я отвёл на её постройку.
Тоже скоро колхозить буду что-то. Не такое монументальное, однако, места на столе у меня не хватит, но жало от монитора у меня тоже близко, и это не есть хорошо.
По поводу отключения — я имел в виду именно полное отключение по долгой паузе. У меня около восьми минут, потом пищит 4 раза, если кнопочку не нажать — питание паяльника отключается совсем. Режим сна не делал.
Обычно мы все ограничены размерами рабочего стола и делать и держать столь монументальное сооружение ради поддержки паяльника — непозволительная роскошь. Да и зачем? Паяльник должен быть под рукой, те. там, где его удобно взять и куда удобно положить. Т.е. где-то влизи места пайки. Точно так же и «кормушка» — коробочка с припоем-канифолью и губкой. Не где-то там, на краю стола на расстоянии вытянутой руки, а непосредственно у места пайки — ткнул в припой и канифоль и быстро на плату, пока канифоль вся не выгорела. Поэтому подставка это тяжеленькое основание и простой проволочный ложемент. У меня это пластина из 5мм стали 50х60мм(такая была) с резиновыми противоскользящими наклейками и проволочный кронштейн М-типа. Все, больше на подставке ничего не нужно. Кормушка — тоже отдельная коробочка с крышкой, она же еще и раскладная подставка, из какого-то рабора радиолюбителя. Ей уже лет 30, прижилась… Регулятор мощности паяльника спрятан с отдельном блочке, который при помощи Г-образной подпружиненной пластины цепляется за край стола, находясь при этом под столом. При таком расположении провод всегда сползает вниз и не собирается петлями на столе, на столе ничего лишнего, удобно.
сам паяльником пользуюсь не каждый день, но и не так часто, чтобы под него на столе отдельно выделять место.
он обычно в сумке с инструментом. а лучшая подставка под мои нужды — кружка с выщербленным краем.
Пружинная подставка не нравится? Да ваш паяльник будет просто цепляться за пружину. Нормальная пружинная подставка с чугунным основанием уже лет пять у меня и лучше мне не надо.