Часы "Ракета" 2609.НА или бессмертный шедевр 70-х.

У каждого человека, который занимается ремонтом или восстановлением чего-либо есть нечто такое, к чему всегда подходишь с любовью, что всегда доставляет удовольствие от работы с ним большее, чем другие. У меня — это часы марки «Ракета». «Ракета» на калибре 26хх.НА. Неофициальное название калибра — «Плоская Россия». Но забегая вперёд, скажу, что этот калибр, созданный много лет тому назад, до сих пор честно и праведно служит Его Величеству Времени. Это, пожалуй, и со мной многие согласятся, если не лучший, то по крайней мере один из лучших калибров СССР по надёжности, простоте обслуживания, да и по общему качеству. И вот стоит мне завидеть бедную потрёпанную временем и брошенную на произвол судьбы бывшим владельцем «Ракету», не могу пройти мимо. И снова — «не было, не было, и опять...» Итак, далее — весьма детальный перебор калибра, приведение в порядок циферблата, корпуса, стрелок… и даже пружины! Многоуважаемые любители дел часовых, прошу к нашему шалашу!


Давайте начнем с истории. Механизм 2609.Н был разработан и запущен в производство в 1972-м году и выпускался, что называется, «до последнего», то есть, до развала Союза. Но даже после развала СССР на готовых заделах работали множественные кооперативы. Особо красивы механизмы первых лет выпуска. Их легко узнать по полированной фаске на мостах механизма. Далее началась автоматическая сборка, число операций оптимизировали (красивое словцо, да?), качество… а знаете, качество не так-то и упало, если упало! Но всё равно, к механизмам ранних выпусков отношение особо трепетное.
Итак, почему «Россия» и почему «Плоская». Калибр разработан в России от начала и до конца. А толщина калибра (момент, измеряю...) 2,7 миллиметра. Кроме того, в калибре были применены уникальные решения, позволившие часам работать практически без износа доныне. Итак, завершаем лирическое отступление и переходим к деловой части повествования.
Как говорил ранее. мимо «Ракеты» пройти не могу. И в этот раз мне отдали нечто из ящика, в котором было собрано добро, предназначенное к выносу в мусор. В каком они виде, а вот и гляньте чуть ниже. Но я повернул заводную коронку раз, другой… часы пошли! Думаю, после того, как мы с вами ознакомимся с внутренним их состоянием, уважение к Знаку Качества, красующемся на циферблате, добавится. Так и хочется сказать: «Умели же, и могли!». (Ай, кажись опять на лирику сорвался...)

Итак, грязь и ещё раз грязь. Лёгкая коррозия. Часы явно намокали и не раз. Часами пользовались активно — видите, как истёрта коронка. Будет работа…

Сзади тоже грязь. По лыске на корпусе видно, что часы открывались не раз.

Что ж, и мы откроем крышку. Подденем её аккуратненько, хлопушка и откроется. Вот он, знаменитый 2609.НА! И в таком виде он тронулся с места. Супер!

Снимаем рант со стеклом. Вынимаем стекло. Заднюю крышку мы уже сняли. На крышке метка механика. Кажись, последний раз рука мастера касалась их осенью 2001-го года, как по моим понятиям. А они взяли и пошли…

На циферблате следы влаги, ржавчины, грязи. Но покрытие всё ещё во вполне приличном состоянии. Чуть-чуть усердия, и, надеюсь, внешний вид будет вполне приемлем.

Вот в каком состоянии стекло. Надо будет отшлифовать и отполировать. Будем надеяться на хороший результат.


Сейчас снимем стрелки и хоть как-нибудь смахнём кисточкой с циферблата грязь и наслоения, чтобы они в процессе работы не навредили ещё больше.

Стрелки снимаем так. Накрываем циферблат плёнкой, чтобы не поцарапать его, и уже через плёнку поддеваем стрелки лапкой. Ну вот. Относительно чисто. Со стрелками тоже «надо что-то делать» © Снять краску. Убрать ржавчину, немного соскоблить деревом и опустить в ортофосфорную кислоту для окончательной очистки от ржавчины. Потом слегка обработать дремелем, полирнуть, и нанести новый лак.

А теперь — механизм! Спускаем пружину, а про магическую кнопочку разъединителя ремонтуара вы уже в курсе, да? На всякий случай вот тут на неё указывает зелёная стрелочка. Нажимаем…

… и вынимаем заводной вал вместе с налипшей на него грязью, запекшимся маслом и продуктами износа.

Эти винты крепят калибр в корпусе. Да, как вы уже поняли, корпус трёхкомпонентный. Корпус, задняя крышка, рант со стеклом.

Вывинчиваем крепёжные винты и вынимаем механизм в сторону стекла. Да… «пыль веков» присутствует в изобилии.

Ну вот он, красавец 2609.НА, «Плоская Россия», механизм часов «Ракета», неоднократно получавших первые премии на международных выставках.

Снимаем баланс. Прокладки… ну как же это без прокладок, да? И баланс. Замечательный баланс. градусник, разумеется, на месте. И колонка баланса тоже подвижная, то есть, синхронизм («выкачку») установим без малейших проблем.

Посмотрим на баланс поближе. Здесь виден замок градусника со штифтами, ограничивающими пульсацию волоска, и эллипс — импульсный камень. Именно он входит в рожки анкерной вилки, взаимодействует с ней, благодаря чему регулируется ход часов.

На этом фото хорошо видна технологическая особенность крепления спирали баланса к колонке — она закреплена… клеем! Обычно в часах спираль на колонке закрепляется при помощи специального клина, входящего в отверстие колонки вместе со спиралью. Процедура кропотливая, особенно в малогабаритных наручных часах. Но здесь технология осовременена. Да, истинные любители часов восприняли такое крепление с явным неудовольствием — как это, клей, фу! Да. Бывает, подержишь в бензине лишку, или перегнёшь при регулировке спирали, и спираль вываливается из паза. Но зато капелька «Цианоакрилата» в момент решает все проблемы.
Так что, как говорят, «не надо»!

А здесь хорошо видно цапфу баланса. Ту самую «иголочку», которая от удара ломается. Тут всё ОК. Защита от удара работает хорошо.

Ну что же, снимаем циферблат. Вот здесь на торце платины выполнены скосы, а в скосах винты, крепящие циферблат за его ножки. Ослабляем винты на оборот-полтора, пока циферблат не начнет выходить, снимаем циферблат, а винтики завинчиваем назад до лёгкого упора. Чтобы не потерялись и чтобы потом не мучиться, попадая ими в неудобном таком месте в резьбу.

Ну вот, готово.

Вот то, что под циферблатом. Так называемая«медленная сторона». С этой стороны время течёт плавно. Это с обратной, быстрой стороны, бегут секунды, стрекочет баланс, а здесь всё спокойно. Итак, перед нами часовое колесо с пружинной шайбой, которая не даёт часовому колесу отойти от вексельного колеса, вексельное колесо, переводное колесо ремонтуара и покрытая ржавчиной пружинная крышка ремонтуара. Нет, с ней всё ясно — под замену!
Так, что ещё особенное мы видим? Инкаблок баланса и… инкаблок анкерного колеса! В механизме 2609.НА анкерное колесо установлено в противоударной защите. Кроме того, бушон позволяет очень долго сохранять смазку на надлежащем уровне в таком ответственном узле, как анкерное колесо спуска.

Разбираем колёсную систему, снимаем минутный триб.


Вывинчиваем винты крепления крышки ремонтуара…

… и разбираем ремонтуар. Очень простая система, ставшая уже классической — R-образная пружина, переводные рычаги поводковой муфты и заводного вала с кнопкой разобщителя. Кулачковая муфта, пружина-крышка. Вот и всё. Просто, надёжно, технологично.

Медленная сторона свободна. Переходим на быструю сторону.

Вот она, быстрая сторона. Первым делом демонтируем анкерную вилку. Вывинчиваем два винта крепления моста анкерной вилки, разбираем узел. Обратите снимание на насечки под снятым мостом баланса. Таким образом мастер пытался поставить мост без прокладок. У него не вышло. Почему он пытался это сделать, не знаю. Может быть, менял колесо баланса, а ось была в иных допусках, вот и пробовал. Но прокладка, она и есть прокладка. Так что установил их две.

Итак, вилка, как бывает очень часто в часах, пролежавших без профилактики много лет, приклеена к камню моста. Мусор, волоски к рожкам приклеились…

Отделяем её, окунув ненадолго в бензин, и получаем чистенькую анкерную вилку.

Вот она под микроскопом. Всё ОК!

А это мост анкерной вилки. В камне сделана маслёнка, но… масла туда мы не дадим, и не потому, что такие жадные, а не надо оно там. Вилка должна выдавать чёткий, резкий импульс на баланс, а масло работает, как демпфер. Так что если смажем, баланс может от этого отклоняться на меньший угол. То есть, ему будет передано меньше энергии от вилки. Ну и не приклеится она потом к камню.

Вилка снята. Очередь за ангренажем. Демонтируем мост ангренажа.

Перед нами открываются два колеса — секундное и промежуточное.

А это — мост баланса. Так он выгляди сверху. Обратите внимание на фаски.

А так выглядит мост с обратной стороны. Сложная конструкция с большим числом операций при изготовлении. Фрезеровка, декорирование, полировка. Несмотря на кажущуюся тонкость, мост прочный, не прогибается и не пружинит.

Рассмотрим его поближе. Здесь — бушон противоударной системы анкерного колеса и два камня промежуточного и секундного колеса. Камни установлены в полированные шатоны. Мост крепится к платине двумя винтами. Конструкция стабильная и очень легко собирается. Продуманная конструкция.

Теперь снимем колёса ангренажа. Но перед этим демонтируем колесо барабана. Без этого к ангренажу не будет доступа.

Снимаем колёса: промежуточное, секундное, анкерное.

После этого разбираем пружинный двигатель.

Демонтируем заводное колесо. Про то, что крепится оно винтом с левой резьбой не забыли? Ничего, три шлица на винте напомнят нам об этом.

Мост барабана закреплён тремя винтами. Третий, средний винт, служит креплением ещё и для собачки барабанного колеса. Я понимаю, конструкторы решили максимально объединить крепления. Но здесь приходится снимать вместе с мостом и собачку барабана. Собачка выполнена классически — с пружиной собачки. Пружина махонькая и при демонтаже нужно быть внимательным. По секрету скажу, что в тех механизмах, где собачка крепится отдельным винтом, её не снимают. Грязи там нет, промывается она вместе с мостом. Ну что же, это — особенность конструкции. Кстати, помните, как сделана собачка на китайском скелетоне? Там вообще нет пружины.

Ну да ладно, собачка демонтирована.

Вот её детали: собачка, пружина, винт. Винт, заметьте, длинный.

Вот они, три винта. Два коротких, один длинный, на котором закреплена собачка барабанного колеса.

Снимаем мост барабана.

Вот он, мост барабана. Обратите внимание на то, куда показывает стрелка. Это втулка коре. В этом механизме в мост впрессована втулка из твердосплавного материала. Одно время там устанавливали камень. Китайские часовщики до сих пор это делают (или делали...). Но наши рационализаторы пошли по другому пути. И, как видим, полвека работы не сказалось на узле барабана. Коре не имеет люфта.
Трудно сказать, что лучше — камень или твёрдый сплав. Но это работает!

Мост тоже не простой конфигурации. Фрезеровочной работы с ним не мало.

Теперь снимаем барабан.

Демонтируем мост центрального колеса.

И здесь не всё так просто, хоть и проще, чем в предыдущих мостах. Форма сложная, центральное колесо установлено на камне. Сам мост не тонкий. Винты крепления устанавливаются «в потай».

Обратите внимание, как установлен камень. Это не маслёнка, сюда входит футор центрального колеса. Так что смазывать этот камень надо с обратной стороны. А по плоской части камня ходит секундное колесо.

А эта деталь называется коре. Это ось барабана. На ней закрепляется одни — коротким — концом пружина и вращается барабан.

Вот он, барабан с пружиной. В центре как раз хвостик пружины с петлёй, которая и надевается на выступ коре. Грязи в барабане предостаточно. Так что в этот раз обычной промывкой тут не отделаться. Разбираем барабан, вынимаем пружину.

Вот она перед нами, Её Величество Пружина и её царские апартаменты — барабан.

Итак, пружина. В механизме Ракета 2609.НА применена не простая спиральная пружина, а так называемая S-образная пружина.
Секрет этой пружины в том, что обычная спиральная пружина отдаёт энергию неравномерно. Это влияет на точность хода и на то, как долго проработает механизм на одном заводе пружины. То есть, на резерв хода. Если же пружину предварительно изогнуть S-образно, тогда все ее участки будут напряжены равномерно, и она накопит гораздо больше потенциальной энергии, а отдавать её будет равномерно. Именно поэтому запас хода у 2609.НА не менее сорока двух часов, а у часов со спиральной пружиной — тридцать шесть.

Так устроен длинный конец пружины. Перед нами так называемая «мечевидная накладка». Видите, она напоминает меч с лезвием и гардой. Уступы «гарды» входят в пазы, прорезанные в барабане и крышке барабана. Так пружина закрепляется на барабане с длинного конца. Кроме того, при полной намотке пружины этот узел не даёт нам сорвать пружину, мягко ограничивая усилие. Мы чувствуем это, когда заводим пружину до конца, чувствуя мягкий упор. Будь иначе, порвали бы крепление. Так пружина крепится в часах с ручным заводом. В автоматических часах пружина с усилием проскальзывает по стеке барабана, чтобы автомат не изгибал её постоянно и не сломал. Для автоматов даже есть специальный тип смазки — для первого витка пружины.

Так выглядит пружина с короткого конца. Видна петля, которая накидывается на зуб коре.

Пружину, извлечённую из барабана, не промывают бензином. Её протирают промасленной ветошкой. Вот он, результат протирки. Заодно выполняется процедура так называемого «снятия напряжения». Пружина ослабевает со временем, вот её так слегка и прогибают в обратную сторону, возвращая ей былую силу и убирая усталость металла. И ещё. Пружину нельзя трогать незащищённым руками. Если на ней останется пот, заржавеет и лопнет. Поэтому работать с пружиной надо либо специальной машинкой-моталкой, либо в перчатках. На худой конец просто промойте пальцы бензином и слегка смажьте маслом. Но это — когда уже совсем деваться некуда. И обязательно защищайте глаза перед разборкой барабана. Наденьте очки. А то не ровен час… выпрыгивают они и глаза им нравятся почему-то больше всего остального.

Ну вот. А что дальше?

«Моем, моем трубочиста
чисто.
Будет наш трубочист
чист!» ©

Вот так, как на это салфетке!


Сборку механизма начинаем со сборки барабана. Перед нами чистая пружина. Перед сборкой мы её ещё раз подровняем, снимем напряжение. Вычищенный барабан и коре. Господа, то чёрное, что видится на деталях, это не грязь. Так на фото почему-то отображаются потёртости на блестящем фоне. Итак, надеваем перчатки, заводим выступ мечевидной накладки в паз барабана и навиваем пружину в барабан по часовой стрелке.

Вот и всё. Королева в в своём замке!

Закрываем крышку барабана, при этом так же необходимо совместить паз крышки с выступом мечевидной накладки.


И переходим к сборке ремонтуара. Тут всё быстро. Надеваем кулачковую муфту на переводной вал.

Устанавливаем детали…

… и накрываем механизм новенькой пружиной крышкой.

Приступаем к сборке быстрой стороны и начинаем с установки центрально колеса. Смазываем центральный камень МБП-12.

Берём пинцетом за спицу центральное колесо…

… кстати, в футоре этого колеса установлен камень. В этом камне вращается ось секундного колеса.

Устанавливаем центральное колесо на место, смазываем камень в мосте и накрываем мостом центральное колесо. Проверяем его ход. Иногда он бывает либо с люфтом в камнях, либо тугим из-за того, что камни либо разошлись, либо сблизились в мосте или платине. Тогда двигаем камни в нужном направлении. Здесь этого делать не придётся. Всё ОК!

Устанавливаем на место барабан с обслуженной пружиной. Перед установкой смазываем гнездо коре в платине.

Вот чистый мост барабана с твердосплавной вставкой.

Устанавливаем его, смазываем ось и вставку, закрепляем мост двумя крайними винтами.

Устанавливаем пружину собачки барабана…

… а затем саму собачку и закрепляем узел длинным винтом.

После этого можно установить колёса ангренажа. Вот они во всевозможных ракурсах. И накрыть их мостом. Механизм настолько удобен в сборке, что процедура установки ангренажа не занимает много времени. Достаточно положить мост на место, и слегка шевельнуть колёса. Цапфы сами заходят в камни. Просто удовольствие.
Секундное колесо.



Промежуточное колесо.

Анкерное колесо.

Ангренаж собран. Проверяем скат. У этого экземпляра чуть ли не десять оборотов! Отлично. Радуемся удаче и…

… отправляемся собирать медленную сторону. Тут всё быстро и просто.

Устанавливаем минутный триб.

Собираем колёсную систему…

… и накрываем её крышкой.

Возвращаемся на быструю сторону и устанавливаем анкерную вилку. Не смазываем!

А вот бушоны баланса следует обслужить — вымыть и смазать капелькой МБП-12. Капелька вот такая, не более.

А это — лира. Если с конструкцией собачки барабана мириться можно. Ничего страшного, то вот с тем, что лиры на инкаблоках никак не закреплены и требуют полного снятия при обслуживании бушонов, это явный и досадный недочет конструкторов. Сколько этих пружинок-лир потеряно мастерами! Так что внимание, аккуратность и ещё раз внимание.

Бушон установлен на место…

… и зафиксирован лирой. Да, установка лиры в этом калибре — кропотливая работа. Это надо признать. Ну да ладно. Калибр на ходу.

Стрелки. Ржавчины уже нет, снята преобразователем. Очищаем старый лак, полируем.

Потом вот таким образом надеваем их на путцхольц, обычную зубочистку, и наносим новый черный лак на обратную сторону стрелочек.

Вот что получилось — как новенькие.


Что ж, корпус отмыт от грязи, слегка отполирован. Циферблат тоже приведён в порядок. Собираем часы. Вот как они выглядят после ремонта и восстановления.

Честно говоря, думал на этом закончить. Но надев их на руку и поносив малость, пришел к выводу, что стрелки хоть и новые, но как-то не отсюда. И это таки да оказалось правдой. Коронка тоже истёртая, надо заменить. Покопавшись в коробочках, кое-что отыскал. Итак, заменяем стрелки на «родные», тонкие чёрные. Коронка… ну, она так точно новая. Часы стали строже, но аутентичность в основных чертах соблюдена.

Новой коронкой легко заводить часы, она довольно ухватистая.

Да, не показал стекло после полировки. Вот, прошу! Прозрачное, никаких царапинок.

Рант стекла тоже выглядит вполне приемлемо.

Корпус полностью приведен в порядок. Состав «Для мытья хромированных поверхностей», жесткая щётка, дремель с пастой ГОИ сделали своё дело. Правда, здесь надо аккуратно и без лишнего усердия, иначе результат, обратный ожидаемому, гарантирован.


Вот. Будем считать, что это — финал.

Напоследок, перед тем, как закроем заднюю крышку, полюбуемся этим прекрасным нестареющим механизмом, этим истинным произведением часового искусства.

Завершающий щелчок крышки-хлопушки, часы отправляются на руку. Недурно, правда?

Наверно, «Знак качества» в СССР присваивали иногда незаслуженно. Но только не в этом случае! Не в случае часов «Ракета» — которые выпускались Петродворцовым часовым заводом — старейшим заводом России.

P.S.

Да, технические данные механизма:

— часовой механизм 2609 Н.А — калибр 26 мм;
— высота 3,9 мм. по уровню оси секундной стрелки;
— толщина 2,7 мм. по уровню платины;
— 19 рубиновых камней;
— три стрелки;
— центральная секундная стрелка;
— противоударное устройство оси баланса и анкерного колеса;
— баланс безвинтовой с периодом колебания 0,4 с., 18000 ВРН;
— волосок плоский, колонка волоска подвижная;
— продолжительность хода от одной заводки пружины не менее 42 ч;
— средний суточный ход +10...-50 с.;



P.P.S.

Кстати, о «средний суточный ход +10...-50 с.»
Сейчас посмотрим, что мы можем сделать с этим параметром.



Вот так! Раз в недельку откорректируем и ладно.