Система жидкостного охлаждения ALSEYE HALO H120. Часть 2: доработка и разгон
- Цена: 35,99(с купоном)
- Перейти в магазин
В предыдущей части мы выяснили, что данная железка своими характеристиками совершенно не блещет даже по меркам нижней ценовой категории.
Можно ли это как-то исправить подручными средствами и без особых затрат?
Подробности под катом.
Как мы уже знаем, крышка насоса легко снимается, если выкрутить 4 самореза по углам.
Под ней находится плата управления обмотками бесколлекторного двигателя.
Отмечаем выводы обмоток(для этого хорошо подходит паяльная маска разных цветов), отпаиваем их от платы, выкручиваем два самореза с шлицем под отвёртку Т-8 и снимаем плату.
Выкручиваем оставшиеся 8 саморезов, крепящих подошву водоблока, снимаем подошву и откладываем её в сторону, чтобы не помять и не поцарапать.
Берём шприц на 20 мл и высасываем им теплоноситель в чистую бутылку. Вот так так он светится в темноте под ультрафиолетом:
Выкручиваем 4 самореза, которые держат крышку рабочей камеры, и снимаем крышку.
Доработку изделия начнём с замены соединительных шлангов, потому что штатные очень жёсткие.
Мне казалось, что в них внутрь вставлены пружины, не дающие их пережать, но создающие дополнительное сопротивление потоку жидкости. Оказалось, что на самом деле пружин нет — под оплёткой «змеиная кожа» шланги сами по себе гофрированные и очень жёсткие:
Срезаем их со штуцеров.
При помощи отвёртки Т-6 аккуратно выпрессовываем стопорные шпильки поворотных штуцеров. После этого сами штуцера можно извлечь из гнёзд в корпусе насоса. Полностью разобранный насос выглядит так:
Вид на гнёзда штуцеров:
Здесь можно увидеть сечение входного канала насоса, которое создаёт неснижаемое сопротивление потоку жидкости, из-за которого любые доработки будут иметь ограниченный эффект.
Шланг я решил использовать силиконовый с внутренним диаметром 6 мм:
Отрезаем два куска по 40 сантиметров и насаживаем на штуцеры сначала радиатора, а потом и помпы:
Собираем всё в обратном порядке:
Мне после этого понадобилась доливка теплоносителя. В небольших количествах дистилированную воду можно использовать из ампул «Вода для инъекций».
Ставим на стенд:
На методике тестирования повторно останавливаться смысла я не вижу, поэтому перейдём сразу к результатам:
С одной стороны — стало лучше, в смысле — на 1-2 градуса холоднее.
С другой — средний воздушный кулер всё-таки эффективнее.
Вывод: замена соединительных шлангов особого эффекта не дала, потому что неудачная конструкция насосного блока с всеми его узостями и 6 поворотами потока жидкости на 90 градусов от этого никуда не делась.
Тут всю систему надо целиком менять.
Можно ли это как-то исправить подручными средствами и без особых затрат?
Подробности под катом.
Как мы уже знаем, крышка насоса легко снимается, если выкрутить 4 самореза по углам.
Под ней находится плата управления обмотками бесколлекторного двигателя.
Отмечаем выводы обмоток(для этого хорошо подходит паяльная маска разных цветов), отпаиваем их от платы, выкручиваем два самореза с шлицем под отвёртку Т-8 и снимаем плату.
Выкручиваем оставшиеся 8 саморезов, крепящих подошву водоблока, снимаем подошву и откладываем её в сторону, чтобы не помять и не поцарапать.
Берём шприц на 20 мл и высасываем им теплоноситель в чистую бутылку. Вот так так он светится в темноте под ультрафиолетом:
Выкручиваем 4 самореза, которые держат крышку рабочей камеры, и снимаем крышку.
Доработку изделия начнём с замены соединительных шлангов, потому что штатные очень жёсткие.
Мне казалось, что в них внутрь вставлены пружины, не дающие их пережать, но создающие дополнительное сопротивление потоку жидкости. Оказалось, что на самом деле пружин нет — под оплёткой «змеиная кожа» шланги сами по себе гофрированные и очень жёсткие:
Срезаем их со штуцеров.
При помощи отвёртки Т-6 аккуратно выпрессовываем стопорные шпильки поворотных штуцеров. После этого сами штуцера можно извлечь из гнёзд в корпусе насоса. Полностью разобранный насос выглядит так:
Вид на гнёзда штуцеров:
Здесь можно увидеть сечение входного канала насоса, которое создаёт неснижаемое сопротивление потоку жидкости, из-за которого любые доработки будут иметь ограниченный эффект.
Шланг я решил использовать силиконовый с внутренним диаметром 6 мм:
Отрезаем два куска по 40 сантиметров и насаживаем на штуцеры сначала радиатора, а потом и помпы:
Собираем всё в обратном порядке:
Мне после этого понадобилась доливка теплоносителя. В небольших количествах дистилированную воду можно использовать из ампул «Вода для инъекций».
Ставим на стенд:
На методике тестирования повторно останавливаться смысла я не вижу, поэтому перейдём сразу к результатам:
С одной стороны — стало лучше, в смысле — на 1-2 градуса холоднее.
С другой — средний воздушный кулер всё-таки эффективнее.
Вывод: замена соединительных шлангов особого эффекта не дала, потому что неудачная конструкция насосного блока с всеми его узостями и 6 поворотами потока жидкости на 90 градусов от этого никуда не делась.
Тут всю систему надо целиком менять.
Самые обсуждаемые обзоры
| +76 |
3882
147
|
| +57 |
4040
71
|
Мог ли 1-2 градуса появится из-за другой температуры окр среды например? А то может вообще бесполезная затея.
Кое-кто вообще целиком с нуля паял.
Это были нулевые, мы моддили как могли.
Я не спорю что для этого нужны не уголок или комната, а большая квартира или свой дом.
Но зачем это в скромных условиях? Девочкам все равно на каком ты уровне, или это как раз бегство от скуки жизни в семье?
Водоблок — это непосредственно коробочка на процессоре, размером 5х5 см.
К тому-же учитывая цены на медные радиаторы, этот метод до сих пор актуален
Ставьте водоблок и помпу и все будет циркулировать и рассеиваться.
И это не рассуждения, а рекомендация основанная на практическом использовании такого большого радиатора — 9х120 секций
что до помпы, это вообще не проблема, насегодня выбор огромен, от специализированных помп под сво компьютеров до циркуляционных насосов ГВС.
не нужно пытаться умничать там, где это не уместно
нет никаких причин, чтобы один добротный водоблок под цп и гпу с али и один бытовой циркуляционник не справились с эффективным отводом тепла на ДЕВЯТИ секционный радиатор
поэтому в данном случае увеличив площадь радиатора удастся значительно повысить эффективность СВО а так же вероятно отпадет необходимость принудительного обдува данного радиатора
Что до «придумывал», я ничего не придумывал, у меня подобный контур описанный выше в работе 6лет, 9 секционный радиатор в пассиве вытягивает видяху с тдп 250вт и ЦП 130вт, в качестве помпы циркуляционный насос.
и изначально вопрос был поставлен иначе, могу напомнить:
и в контексте того вопроса, многосекционный радиатор использовать можно и он будет весьма эффективен.
Неудачная конструкция водоблока изначально.
Надо усчитывать сопротивление потоку во всём контуре.А вы зациклились на площади и размере наружного радиатора охлаждения.
Это уже было -из радиатора центрального отопления уже делали.И насос оттуда же применяли типа Гунфос какой то, гундос короче -гудят они.
соответственно более мощная помпа без проблем продавит такой водоблок.
узкое место тут водоблок, остальное не так существенно, помпа типа mcp35x/циркуляционник продавят его на минимальных оборотах без напряга.
вот он самый у меня и стоит, контур такой:
радиатор MO-RA3/ помпа Grundfos-25-40 (первая скорость)/ CPU — XSPC Raystorm/GPU — EK-FC580 DCII/2x D1225C12B1AP-11
скорость потока 45-60л/мин, теплоноситель термагент эко 30
циркуляционник как раз работает тише, чем d5 vario и mcp35x, по крайней мере применительно к модели Grundfos-25-40.
шум такой, что не слыжно даже ночью с расстояния 1.5м
Сами же пишите -узкое место тут водоблок.
А ещё дохлая помпа.
Да ту ВСЁ надо менять.Не спасут вас радиаторы отопления и отопительный насос.
и не нужно хамить, со своими «обьектами» сначала разберитесь
и у вас какие-то непонятные комплексы, я лишь привёл пример контура с высоким гдс, более высоким, чем у сво в обзоре, а вы это как то не адекватно и странно восприняли
А то, что обычно собирают из китайских запчастей, называется шоп-мод.
Радиатор на балкон и тп в окно — нафиг он в блоке?
Дохлая помпа и водоблок с микроканалами очень маленькой высоты.
огромное сопротивление потоку.(тут только половину рёбер выломать).
Никакой 9 или 20 секционный наружный радиатор эту систему НЕ спасёт.Надо менять ВСЁ.
На этикетках авто-антифризах тоже такой уже откровенной брихни начитал…
У 2-3 поворотов или микроканалов толщиной с иголку?
Сужения можно и рассверлить.
А вот в те каналы жидкость только по капиллярному эффекту заходит.Перемудрили китайцы.
Мощность помпы электрическая?
А что в этом плохого?
Все работает в режиме 24/7, охлаждает
Радиатор от авто обильной печки имеет производительность не один киловатт, на разборках стоит недорого.
а специальный теплоноситель на основе пропиленгликоля лишен такого недостатка, кроме того с ним помпа работает тише и он выступает в роли смазки, что увеличивает ресурс помпы.
я и не говорил, что смазка помпе необходима, я лишь сказал, что более вязкая жидкость уменьшит износ втулки импеллера помпы
у меня уже около 5 лет залит теплоноситель для теплых полов на основе пропиленгликоля, температура, более тихая работа и отсутствие каких-либо отложений полность устраивает
а дистилят пусть льют любители экстримального разгона которым важен каждый градус :)
И кстати в необсуживаемые сво производители заливают теплоносители именно на основе пропиленгликоля…
Под готовим я имел виду куланс 702 и тому подобние по 15- 20 баксов за пол литра.