Два года назад я переделывал светильник с лампочкой Е27 на СОВ светодиод. Он проработал два года в режиме утром включил — вечером выключил. Недавно сгорел светодиод и пришло время его менять. И передо мной вечная дилемма, что лучше, «раки по 5 рублей, но большие, или по 3 рубля, но маленькие.» Как сделать чтоб светильник светил не 2 года, а 20 лет и расходовал меньше энергии при том же уровне яркости.
Возможно вы знаете что светодиоды есть плохие и хорошие. На али продается как явный шлак, так и неплохие фирменные светодиоды. Чем они отличаются? Если цветовая температура дело вкуса и каждый выбирает под себя, то чем лучше светодиод тем лучше световая температура. Чем лучше эффективность люмен/ватт тем светодиод лучше. На али продается много светодиодов в формате СОВ. Например 50 ватт можно купить за 0.9$, а можно за 9$ в чем разница? Вроде и в том и в другом 50 кристаллов светодиодов и они работают от 36 ватт.
Разница в размерах кристаллов. Размеры кристаллов обозначаются в mil. Один mil равен тысячной дюйма или 0,0254 мм. В хороших, дорогих светодиодах большие раки кристаллы 48*48 или 45, 42, 32, 30 mil, а в дешевых маленькие раки 24*48 mil или меньше.
Маленькие и большие кристаллы
Некоторые продавцы пишут размер кристалла, некоторые не пишут даже ток.
Например у CHANZON размер кристаллов написан только в характеристиках, а не в описании товара
Chip Size 4545mil or 2x2448mil (3W) / 3030mil (10-100W) Epistar
Некоторые продавцы предоставляют выбор, 30*30 mil или 45*45 mil
При этом у этого продавца при одинаковом токе светодиод с большим размером чипа дает больше света.
При этом у более качественных светодиодов подложка толстая латунная или из материала, похожего на медь. У дешевых тонкая алюминиевая, по этому в таблице выше есть вес.
Маленькие кристаллы не выдерживают мощность 1 ватт и быстро деградируют, сгорают, а большие лучше держат мощность в 1 ватт и работают дольше. Но может можно купить светодиод 100 ватт и включить его вместо 50 ватт? Это будет явно дешевле.
Для теста были куплены светодиоды на 20 и 50 ватт. Светодиоды с размером кристаллов 45*45 mil покупались на ebay больше 3 лет назад и нет ссылки на покупку, нашел похожий лот на али.
Светодиоды ставил прямо на алюминиевый корпус блока питания, включал светодиоды на пару секунд и светил в люксметр, который стоял на расстоянии 1 метр.
Сначала прогнал их на токе 400мА, потом на токе 800мА. По итогам таблицы видно, что первый самый слабый экземпляр и так не блистал параметрами, а на 800мА эффективность упала в два раза. Самый дорогой светодиод с 50 здоровыми кристаллами показал значительно большую эффективность даже по сравнению с светодиодом из той же партии, но с 20 кристаллами. И светодиод с 50 маленькими кристаллами светил примерно так же, как светодиод с 20 большими. Но светодиод с малыми кристаллами дешевле, по этому в последней графе эффективности с ценой он в плюсе. В общем хотите ярко при малых затратах электричества — нужно покупать светодиоды с большими кристаллами. Хотите ярко при малых затратах при покупке — покупайте светодиоды с большим количеством маленьких кристалов, при частичных нагрузках они будут эффективны.
При этом желательно чтоб кристаллы светодиодов были похожи по параметрам, чтоб они при малом токе начинали светиться одновременно. А то некоторые могут начинать светиться раньше, потому что работают от меньшего напряжения, они возьмут на себя большую мощность и быстрее сгорят, что приведет к более быстрому выходу из строя всей светодиодной матрицы.
Светильник, в котором сгорел светодиод, был с драйвером на 400мА. Так как он работает продолжительно, то даже светодиод 30 ватт с большими кристаллами, работая на половине мощности, за 2 года сгорел. Нужно сделать так, чтоб он включался и выключался автоматически. Решил поставить к светильнику датчик движения.
Но чтоб свет не включался внезапно в темном помещении, добавил к светодиоду драйвер на меньший ток. Получается что после включения выключателя светодиод работает на 5 ватт, после сработки датчика добавляется еще 12 ватт.
На датчике поставил максимальное время — около 2 минут. Датчик отсчитывает время после последнего движения в зоне обнаружения. При работе на мощности 5 ватт пластина под светодиодом еле теплая, при работе на 12 ватт 53 градуса.
Получается экономия электроэнергии и это продляет срок службы светодиода.
На датчике есть три регулировки — чувствительность, выдержка времени и день-ночь.
Датчик наклоняется градусов на 210 в одной плоскости и поворачивается почти на 360 на своей оси в другой плоскости. Датчик захватывает широкую область, около 150 градусов.
Светильник установлен над дверью, датчик стоит чуть в бок чтоб захватывать и ванну.
Работает это так:
При этом на видео яркость меняется не сильно, по люксметру яркость меняется в три раза.
Итоги:
— работа светильника с двумя режимами яркости мне понравилась. Меньший нагрев, меньшее потребление электроэнергии и, я надеюсь, больший срок службы светодиода.
— идея использовать вместо одного дорогого светодиода с большими кристаллами светодиод с большим числом меньших кристаллов получила подтверждение. Можно ставить два дешевых по 50 или 100 вместо одного дорогого на 50 ватт и это будет эффективнее по КПД и по деньгам.
Планирую купить+21Добавить в избранноеОбзор понравился+76
+127
В ванную комнату нужны светодиоды с высоким CRI, хорошим спектром (без синевы) и удачно подобранной цветовой температурой. Чтобы наносить макияж при таком же освещении, какой будет при людях. Как правило это дневной свет сверху, а еще дополнительная подсветка под ночной или клубный свет для вечернего выхода. Эти КОБЫ светят весьма средненько, их надо миксовать и 2 минуты — это же вообще не время, краситься надо в 10-20 раз дольше, ну и на фелл мощности за 20 минут такая пластика просто закипит, 50Вт коб спокойно разогревает процессорный радиатор с 10-12 трубками, если не включать вентилятор, а 5+12Вт — это вообще ниочем, ослепнуть можно, а не ухаживать за лицом. Так что лучше купить патроны с держателем к стене, повесить их на какие-нибудь 6мм коротеньких 2 дюбеля каждый и в них вкрутить лампочки, притом со многих сторон и разной мощности. Будет очень комфортно, глаза будут радоваться. Лампочки герметичные, коробку силиконом промазать (там обычно снимается крышка, засверливаешь, подключаешь провода из кабель-канала, потом мажешь силиконом), вставляешь крышку и закручиваешь лампочку. Не шибко красиво будет, но зато дешево и очень ярко приятным светом. Можно сразу замечать прыщики маленькие во время мытья и принимать меры заранее.
Для меня хороший CRI в ванной не сильно важен. Да вообще пофиг. На рабочем месте важен, а там нет.
В ванной утром смотрю в зеркало — «Мужик ты кто?» «Кто вчера брал поносить мою морду и помял ее?»
Узнал себя значит CRI нормальный.
Для меня делать что-то типа подсветки на зеркало, краситься нет никакой необходимости.
Насчет нагрева 50 ватт COB — уже лет 7 работает светильник с 50 ватт светодиодом вроде бы на 30 ватт мощности. Радиатор + вентилятор от старого пня — все работает как часы. mysku.club/blog/aliexpress/40462.html
Два светильника — один 4000K на потолке и второй 2700K на стене. Получилось как доктор прописал, ярко, без синевы и недорого. Для себя давно сделал выбор — лампы все берутся с температурой 2700-3000K, 4000K — только для досвета, в паре с 2700K. Даже 4000K очень сильно давит на глаза, «мертвый свет», если стоит в одиночестве, 6000K — вообще дома неприемлемо…
И это совершенно НЕ верно! Только 6800К и выше.
Доживите хотя бы до 50 лет — поймете.
Ну и исследования МГУ за 10 лет можно прочитать.
Фотометр с пульсациями… имеется
Это свет для аквар. растений:
Каждому свое, если вам нравится дома носить темные очки — носите. Могу сказать за себя — даже с переноской автомобильной, которая более 4000К работать неудобно, вроде бы и ярко, а некомфортно. А дома — тем более. Чем ближе свет свет к естественному, солнечному, тем комфортнее.
Да по большому счету на эти цифры можно и не смотреть. Я нашел для себя комфортный свет, на коробке написано 2700К, запомнил. Пробовал нейтральный 4000К, не заходит он мне. Ниже написал про переноску.
Кому-то 2 ложки сахара нормально, кому-то сладко, а кому-то такое количество вообще ни о чем…
Меня так веселят Ваши категорические суждения — «Могу сказать, что в Вашей переноске лампочка редкое УГ. И это абсолютно ожидаемо, потому что переплачивать за качество света там никто не будет.»
Откуда Вы знаете, какая у меня лампочка стоит? Корпус покупался отдельно, менялся кабель на нормальный (на КГ резиновый), лампа тоже покупалась отдельно. Попробовал 4000К, не зашло, сменил на 2700К — меня устроило.
В исследованиях МГУ — 6800К лучшая работоспособность и меньшее напряжение для глаз.
Я для работы — мелко — ставлю 10 000К. Четкость выше. Даже на фото.
А для аквариума — на скане фотометра крестик = 30 000К.
Если цветовая температура дело вкуса и каждый выбирает под себя, то чем лучше светодиод тем лучше световая температура. Чем лучше эффективность люмен/ватт тем светодиод лучше.
Тут еще такой нюанс, эффективность зависит от цветовой температуры. Чем холоднее, тем выше светоотдача, и наоборот, у тёплых светодиодов с хорошим индексом цветопередачи эффективность, как правило, ниже. Лучший из лучших не выбрать. Чудес не бывает, за всё приходится платить или чем-то жертвовать, поэтому каждый светодиод под свою задачу, где важна эффективность, а где качество освещения.
Обратный нюанс: разница в цветопередаче очевидна, разницу в «эффективности» без приборов не заметить. Третье дело что холодный свет смотриЦА «ярче», но смотреть-то надо не на свет, а на освещённые предметы.
Я понимаю, но подложка более дорогих светодиодов не медная, какой-то более жёлтый сплав. Я не знаю что это за материал, но если его применяют на более дорогих светодиодах, наверное он лучше? Я не знаю.
Я понимаю, но подложка более дорогих светодиодов не медная, какой-то более жёлтый сплав. Я не знаю что это за материал, но если его применяют на более дорогих светодиодах, наверное он лучше?
Латунь. И да, она действительно проводит тепло хуже алюминия. В более дорогих кобах ее применяют по другой причине: к ней кристаллы намного легче паяются и намного лучше держатся. Такого типа кобы на алюминиевой подложке настолько непрочны, что иногда при перегреве силиконовая заливка с люминфором надувается пузырем, отрываясь от подложки вместе с кристаллами. Собственно, так эти кобы и дохнут: отрыв кристаллов от подложки в 99% случаев.
Светодиоды штука не вечная, они со временем деградируют. Чтобы максимально продлить срок службы нужно сперва позаботится о хорошем отводе тепла и ограничить ток в драйвере. Но тут без последствий не обойтись, во первых увеличивается размер конструкции, во вторых светит хуже. Я пришёл к выводу что заниматься этим то ещё занятие. Заранее на заказывал разных светодиодов. И когда вижу что им подходит срок просто меняю.
Чтобы максимально продлить срок службы нужно сперва позаботится о хорошем отводе тепла и ограничить ток в драйвере.
В этом светильнике в основании большая металлическая тарелка рассеивает тепло. А для того, чтоб светодиод лучше передавал тепло на корпус светильника, я поставил его на толстую алюминиевую пластину. При этом большую часть времени он будет работать в режиме 1/3 мощности, при этом пластина чуть теплая.
Ток в драйвере не нужно ограничивать, если он драйвер то там по умолчанию ток ограничен — на то он и драйвер.
во вторых светит хуже.
Как раз при хорошем охлаждении светодиод светит лучше. Можно косвенно определять нагрев светодиодов по проценту падения светового потока после прогрева.
Ток в драйвере не нужно ограничивать, если он драйвер то там по умолчанию ток ограничен — на то он и драйвер
выше речь видимо шла о том, что китайцы завышают ток на выходе драйвера, чтобы светилось ярче. А то, что светодиод сдохнет через год перегрева, их не особо волнует.
Вот yualeks предлагает снизить ток, выдаваемый драйвером. Глазу это будет почти незаметно, а светодиоду легче и дольше проживет. Но затем он отметил, что это тот еще геморой и проще менять светодиоды, чем регулировать выходной ток драйвера и костылить охлаждение.
лучше по техническим параметрам
— больше размер кристалла
— кристаллы одинаковые по напряжению включения, на малом напряжении светятся одновременно
— большая и толстая подложка с хорошей теплопроводимостью
— высокий CRI
— большая эффективность люмен / ватт
для человека часто лучше это меньше или дешевле или встроенный драйвер и т. д.
Но обычно на более дорогих светодиодах CRI побольше. Но это не всегда
Матрицы вообще компромисс между тем, как НЕ должно быть, и тем, как быть вообще НЕ должно.
Висело у меня штук 8 в гараже. Все снял, заменил на конструкции из дискретных больших одноваттных диодов (с теми же драйверами). На алюминиевом профиле от старых жалюзи, а также на купленном профиле.
Плюсы: практически вечные, не греются, рассеяный приятный свет без диких теней.
Минусы: не сделать герметичным, занимают больше места и их производство требует времени.
Также сделаны светильники для рассады — 80 ватт мощности на 0,5 кв. метра — вполне достаточно, особенно цветам нравится :-)
Таким же образом ремонтирую прожекторы: выкидываю старую алюминиевую плату с диодами 2835, на герметик сажу одноваттные большие светодиоды с учетом последовательно-параллельного соединия под диапазон напряжений и ток драйвера — всё работает, мне нравится. В случае чего — очень ремонтнопригодно.
Раньше я использовал 1-ваттники, но суеты много, крепить сложно, найти нормальные светодиоды сложно. С COB проще — прикрутил на саморезы и термопасту, припаял два провода и все. Менять просто, дешевы.
С COB проще — прикрутил на саморезы и термопасту, припаял два провода и все.
Можно COB взять 3-ваттные, так же крепить саморезами, нагрузить их на 1-1.5 ватта для долгой жизни. Все плюсы разнесённых по всему светильнику отдельных светодиодов и удобство монтажа СОВ-ов.
Пример: https://aliexpress.ru/item/item/4001048439603.html
У железа теплопроводность раза в три ниже, чем у алюминия. А тут оно ещё и тонкое, плюс крашенное…
Ну и качество самих матриц имеет значение, по ссылке выше что я дал для примера — там кристаллы заявлены вообще 10х10 mil. Полагаю, если нарыть 3W 45x45 mil результат будет совсем другим (как и цена).
Ну в том то и смысл обзора, что вместо того, чтоб искать топ светодиоды с кристаллами 45*45 mil и могут прислать не совсем то — их же не измерить штангенциркулем. Проще купить за 1.5$ дешевый COB ватт на 50-100 с самыми мелкими кристаллами и он будет работать на 20-30 ватт очень долго. При этом простой монтаж и замена.
Для себя же делаете, зачем так упрощать? Тем более не так и сложно наклеить отдельные светодиоды и соединить их проводками. Сделал на таком же светильнике в коридор — уже лет пять или семь назад и ни одного светодиода не сгорело:
Пару лет назад заметил, что стало темнее, собрался уже светики перепаивать и когда снял плафон, то понял, что даже в фактически закрытый объём на потолке пыль всё равно проникает. Промыл плафон и всё!
P.S. Светодиоды 3Вт, «холодного» цвета, хотя на самом деле в натуре такой синевы нет, цветопередача ушла:(
Есть такие. Их больше 1.5 ватта и не нагрузить иначе надо не рационально большой радиатор. Светоотдача у них очень слабая и cri что-то в районе 60 с копейками. Крайне мерзкий свет. В итоге улетели в мусор.
Уже в самом заголовке ошибка. Не может COB быть долговечным.
Если нужно сделать долговечный светильник, возьми 20 шт. 1 Вт светодиодов разнеси их на алюминиевую пластину и будет тебе счастье. COB сборки уже автоматически подразумевают перегрев и деградацию, конструктивно отдельные светодиоды с хорошим теплоотводом живут дольше.
А то, что этот светодиод проработал 2 года работая по 15 часов в день не смущает?
С чего COB будет перегреваться, если он работает частичной нагрузке и хорошем теплоотводе?
От 1-ваттников я давно отошел, когда-то покупал их сотнями, теперь ставлю их только в детские игрушки.
Вот этот светильник делал в 16 году, до сих пор работает, только вентилятор стал ныть, надо менять mysku.club/blog/aliexpress/40462.html
ну если посмотреть по той же таблице, что я составил в обзоре, если не загонять светодиод выше 3 вольт то он будет работать долго и хорошо. А если выше 3, то перегрев и деградация.
По таблице явно видно, что матрицы с мелкими кристаллами при токе 400мА перегружены — так можно не гадать хорошая или плохая, а явно видеть на каком токе светодиоды не будут перегружаться.
30-50 тысяч часов работы это всё ещё «недолговечные» или как?
А 60-80 тысяч часов работы?
«Если нужно сделать долговечный светильник, возьми 20 шт. 1 Вт светодиодов разнеси их… COB сборки уже автоматически подразумевают перегрев и деградацию, конструктивно отдельные светодиоды с хорошим теплоотводом живут дольше. „
отдельные светодиоды сорта гуано живут точно так же, как и СОВ-ы сорта гуано.
Нет между ними особой разницы.
Первосортные фирменные СОВ-ы, равно как и диоды, живут примерно столько, сколько обещано в даташитах — а обещано там не от фонаря, а по результатам тестов на износ и старение, которые уважающие своих клиентов брэнд проводят и публикуют — чаще под NDA, реже публично.
Чтоб светодиод работал в штатном режиме (по температуре) просто расчитывайте площадь радиатора, чтоб получить хотя бы 25-30 см2 на 1 ватт мощности. Не надо на маленький штампованный корпус светильника лепить 50Вт матрицу.
Ну и обеспечьте достаточную теплопередачу с диода на радиатор, например прокладкой из алюминия, вроде типовой звезды для 1Вт диодов, а не лепите матрицы на тонкий стальной корпус светильника.
(в случае матриц, это может быть дополнительная алюминевая пластина между основанием матрицы и стальным листом радиатора, толщиной 2-3 мм и площадью в 3-5 раза более основания матрицы)
И не забывая про термо-передающий клей или пасту.
PS: еще следует помнить про эффективность радиатора, тот же стальной лист из которого делаются корпуса светильникой — не лучший радиатор. Но для сравнительно небольших мощностей и с использованием алюминиевых прокладок — обычно хватает.
Покупаю различные светодиоды уже лет 10, наверное, тогда ещё на баинкоинс брал. Делал самодельные лампы, и при нормальном освещении все сильно нагреваются, требуется принудительное охлаждение или большой радиатор, что усложняет конструкцию и портят внешний вид. Для себя так и не нашёл подходящих светодиодов. Есть пару сборок на трёх ваттных светодиодах, приклеиваю их к алюминиевому профилю теплопроводным клеем, фонарь слепил из 50 ватного с вентилятором с питанием от макитовского аккумулятора, баловство одно. Чего серьёзней не выходит.
Производители пошли по накатанной дорожке — забили на теплоотвод, взяли компоненты, которые живут при сильном нагреве 1-3 года. Дали на это соответствующую гарантию. При этом сильно уронили цену. И все вернулось на круги своя, как с лампами накаливания. Перегорела, выкинул, купил новую.
А крику то было лет 10 назад про 50000 часов наработки светодиодов!
Потому что это достаточный для людей уровень качества.
Большинству проще покупать мусорные лампы из светофора и менять их раз а год. Чем покупать лампы с высокой цветопередачей и малым нагревом раз в 5-10 дороже.
«Производители пошли по накатанной дорожке — забили на теплоотвод»
Какие такие производители?
копеечного хлама? там там в принципе не ставится задача сделать хорошо и долговечно.
Качественные светильники, в тч. на СОВ матрицах, стоят денег, и вот там, как правило, всё нормально с долговечностью, туда ставят фирменные СОВ-ы, хорошие охлаждение и драйверы.
habr.com/ru/articles/408707/
На всякий случай оставлю здесь, чтобы вы не думали, что у качественных производителей «вечные» лампочки. С более качественными потребительскими свойствами типа КПИ, может быть.
там вся статья — сборник вранья.
То враньё уже много раз разбиралось детально, по пунктам, в тч. и мной.
Вы, конечно, можете и дальше распространять это враньё, только не надо потом обижаться, когда распространителя вранья будут игнорировать.
Охлаждение (другими словами теплоотвод) важен. Срок службы практически неограничен.Полно графиков в сети срока службы и температуры,
На авто самосборные CREE лет 7 в ДХО светят. Дома тоже без вопросов лет десять все работает.
Но не в формфакторе стандартной лампы накаливания, там ВАТТ 5 предел.
Там в центре тепловая трубка (не знаю правильное название)? С нормальным охлаждением светодиоды практически вечны, сдесь же радиатор выходит за габарит обычной 60-100 ваттной лампы. Я считаю, что не нужно гнаться за формфактором лампы и впихивать невпихуемое, это только на переходный период, пока есть старые люстры, нужно делать другое освещение, сразу под светодиод.
Через год-два все диоды деградируют, а тем более электролиты на плате.
Там такая температура цоколя, что руку обжигает, а внутри вообще пекло.
Помню, первые светодиодные лампы все были с наружными алл. радиатором, смешно смотрелись, как генераторные лампы. Но все равно тухли через несколько лет.
Капитализм все расставил на свои места — вечные лампочки не нужны. Нужны нормальные дешевые лампочки, которые меняются раз в 1-2 года. Так было с лампочками накаливания, потом с люминисцентными энергосберегайками.
Проклятущие капиталисты успешно производят тысячи моделей качественных, долговечных ламп и светильников. Которые, вот же засада, стоят денег.
А «не капиталисты», которые хотят всё нашару или за 3 цента, потом страшно удивляются, что по цене фуфла оказывается — что бы вы думали? таки да фуфло.
Если вспомнить как капиталисты из Geniral Electric придумали добавлять примеси в вольфрам, чтобы лампочки накаливания служили вместе, то удивляться нечему
«Вечные» лампочки не вписываются в капиталистическую экономику. Ни обычные, ни светодиодные.
«Вечные» лампочки не вписываются в капиталистическую экономику. Ни обычные, ни светодиодные.
«Вечные лампочки» не вписываются в физику.
При постоянном энергопотреблении лампа накаливания может быть или яркой, или долговечной.Всё остальное — компромиссы между этими крайностями, но обычно покупатели хотят получить за свои деньги осветительный прибор, а не нагревательный.
выше на графике — упрощённая модель.
Заполнение колб инертными газами, + с примесями галогенидов, а также применение теплотражающих покрытий на колбочки ламп, довольно существенно сдвигает графики, но не меняет сути.
Раз в 2 года нормально лампочки менять. Тем более что у новых высокий CRI, лампочки начали делать без импульсного блока питания, от которого шумы шли в сеть, прогресс.
… некоторые могут начинать светиться раньше, потому что работают от меньшего напряжения, они возьмут на себя большую мощность и быстрее сгорят, что приведет к более быстрому выходу из строя всей светодиодной матрицы.
Присмотритесь: это сообщение инопланетян с просьбой о спасении из рабства на китайских заводах! Сделано с умом, что неудивительно для инопланетного разума — когда выгорят диоды, содержащие сообщение при низком напряжении питания, сообщение останется, но при номинальном напряжении, только в негативном отображении!
то, что они начинают светиться раньше, не значит, что они будут рассеивать намного большую мощность в номинальном режиме.
Проблема в том, что в такие матрицы устанавливают маломощные диоды малого размера. Поэтому написано 10 ватт- реально 5 ватт максимальная их мощность. Уже более 5 лет работают такие матрицы на половинной мощности, установленные на массивные радиаторы от старой советской электроники на половинной мощности с питанием от трансформатора с мостом и конденсатором… При этом радиаторы нагреваются более 60 градусов- рука не терпит.
я в подъезде свет делал, поставил лампы икеевские самые дешевые.
за 5 лет не сгорела ни одна, работают все вместе по одному датчику света, я б сказал часов по 14 в день.
дома из тоже штук 30 икеевских лампочек софитов и 4 груши из дешевых, тоже лет 6-7 ни одна не сдохла.
вся эта пайка конечно очень захватывающая, раньше чего-то лепил куда-то эти 1-ваттные, а сейчас какой смысл для обычных бытовых применений?
На личном опыте убедился, что время самодельных светильников уходит
Очень большая беда с их ремонтопригодностью — погас/замигал в ванной светильник, нужно его демонтировать, найти найти неисправность, найти нужный светик (хорошо если с запасом брал и остались) или драйвер, аккуратно выпаять, аккуратно запаять с соблюдением технологий, чтобы тепло отводилось, потом опять смонтировать и повесть. При этом над душой стоят домашние и ворчат, что раньше замена лампочки занимала 1 минуту.
После пары таких случаев перешел на заводские светильники, а где и обычные светодиодные лампочки E27/ Благо выбор огромный хоть на Озоне, хоть в ближайшем магазине
Ну монтаж/демонтаж светильника это не отменяет.
И наличие запасных COB дома.
Никого не агитирую за «советскую власть». Просто лично меня достало заниматься гарантийным и постгарантийным ремонтом своих поделок, причем срочным и в самое неудобное время
Вот. Вот.
А потом приходите к мысли, что можно и не чинить, а оставить E27 ))
Или повесить покупной светильник за 300-500 руб, на тех де 5730 светиках выживающих пи +120
Очень большая беда с их ремонтопригодностью — погас/замигал в ванной светильник, нужно его демонтировать, найти найти неисправность, найти нужный светик (хорошо если с запасом брал и остались) или драйвер, аккуратно выпаять, аккуратно запаять с соблюдением технологий, чтобы тепло отводилось, потом опять смонтировать и повесть.
Просто Вы их изначально неправильно проектировали.
Светодиоды надо изначально ставить с запасом по количеству, потом просто замыкать накоротко отказавшие — драйвер со стабилизацией тока сам выставит нужное напряжение.
Ага. В COB матрице, как у автора?
Думайте о чем пишите.
Это подходит если какие-ни будь 5730 использовать. Так можно современные E27 чинить.
У всех таких крупных сборок беда в теплоотводе от кристалла на подложку. Я, как тепловизор взял, просто поражался температуре самих кристаллов была выше 100, при этом солидный радиатор нагревался не так уж сильно.
Вот мой переделанный светильник, состоит из двух радиаторов от процессора которые кстати греются от 10 ватных плат светодиодов снятых с обычным ламп под 80 градусов, драйвера сняты с ламп осрам которые кстати грелись под 100 градусов и проработали не больше 2 лет по причине перегрева светодиодов.
в данном случае эти «всего лишь на 20 процентов» означают многократную разницу в скорости деградации светодиодов.
+80С на таком алюминиевом, при хорошем термоконтакте, это примерно около +88+90 на диодах, если звёзды хорошие, то может и +85.
Для большинства фирменных диодов это штатные рабочие температуры, при которых они будут работать долго и счастливо.
А вот +110 уже для одних предельная рабочая, для других за пределами.
Верно,
«Эти радиаторы под активное охлаждение и их эффективность при таком расположении невысока», и лучше было бы поставить с широко разнесёнными рёбрами или просто одну большую плоскую пластину.
но даже такое решение многократно лучше, чем решения, применяемые в дешйвых светильниках.
Ток все равно значит нужно уменьшать и в качестве радиатора достаточно будет толстого листа алюминия.
Большое количество светодиодов и небольшой ток для долгой и эффективной работы.
Можно было вентилятор небольшой поставить, включающийся по датчику температуры. Или ток снижать в 3 раза при перегреве, тоже по датчику, на глаз не сильно заметно, а температура снизится.
Мне не нужно, чтобы светильник работал 20 лет. Но, купленные на Али 30-50W светильники часто служат по 2-3 месяца. Решил было переделать, купив нормальные СОВы, но понял, что это чистой воды лотерея.
Жаль, автор так и не порекомендовал что-то конкретное.
Купленная на Алиэкспрессе лампочка с цоколем E27 на филаментных нитях отработала 5 лет, работала на улице по датчику освещенности каждую ночь. Купил первую лампочку такого типа, посмотреть что за диковинка. Непонятно что сгорело, не стал проверять, возможно драйвер от перенапряжения.
Мощность снижайте и светильники проработают те самые 20 лет думаю.
Может просто покупать нормальные лампочки? В субботу сгорела первая лампа (GAUSS 6w E14 2700K) из пяти купленных в люстру 7 или 8 лет назад. Гарантия была пятилетняя. Поехал и купил аналогичные GAUSS, но 9w, гарантия 2 года. Заменил все пять.
Цена вопроса — 495 рублей за пять ламп. Теперь надо куда-то пристроить 4 живых лампы, которые отработали 1,5 гарантийных срока, жалко выкидывать…
У меня множество самодельных светодиодных светильников различных конструкций. Некоторые работают зимой ежедневно по 20 часов в сутки, летом поменьше, и так уже годы. Каких-либо деградационных изменений не обнаружено. Спектр, яркость, всё в норме. Конструкции светильников разные, но всегда применены фирменные топ-светодиоды. В основном я использую cob матрицы cree. В точечных светильниках экзотической конструкции (на тепловых трубках с вынесенным радиатором) применил Luminus sst-20 + tir оптику. Всегда покупаю лучшее по цветопередаче. Общее в светильниках — всегда хорошее охлаждение и вынесенная электроника. температура на кристалле никогда не превышает 60 градусов, а как правило — меньше. Конструкции теплоотводов разные, есть с вентиляторами, есть даже с pwm регулировкой оборотов от термодатчика, есть полный пассив, но всегда охлаждение обеспечивает комфортные температуры. В люстрах на комнату суммарно светит около 100 ватт сов. Матрицы загружены где-то на 50 — 70% как правило (2 матрицы по 70 ватт нагружены на 50 каждая). Охладить до приемлемой температуры 100 ваттную матрицу может процессорный боксовый радиатор с вентилятором, но обороты и шумность будут весьма высоки, поэтому как правило использую радиаторы бОльшей площади, и вентиляторы бОльшего диаметра. pwm термоконтроль даёт возможность получить нужные цифры при минимальном шуме.
P.S. От вида сов прилепленных на стальной кожух светильника кровь из глаз.
Светильник с радиатором и вентилятором от старого компа работает уже 7 лет. А тут прилепил на стальной корпус через алюминиевую пластину. Я думаю с датчиком движения проработает тоже лет 7.
Я предпочитаю цифры и на основе их чёткое понимание ресурса в часах и циклах включения. Ну и стараюсь делать качественно. Не вижу смысла экономить, особенно на себе. У светодиодов есть чёткие графики зависимости ресурса от температуры. Хотя лучшие образцы светодиодов и держат даже 130 градусов, ресурс падает на порядки. Т.е. вместо 50 тыс часов при температуре кристалла 35 градусов мы имеем, скажем 2 тыс часов при температуре 130 градусов. Поэтому тут вопрос какие приследуются цели. Лично я делаю светильник с целью получить максимальное качество освещения, требуемую яркость и минимум головняка с обслуживанием / заменой. На данный момент мои светильники по этим параметрам вне конкуренции. По поводу китайских диодов, сов, это дичайшая лотерея и всегда заведомо худшие параметры относительно брендовых изделий. Так что давным давно не связываюсь.
Не меньшая порнота. Мерцает что глаза вытекают, переделка по времени более затратна по сравнению с колхозингом автора, ну и минус жирный — стабильность свечения в крайне узких пределах питающего напряжения.
Плюсы — дешёвы)
В ванной утром смотрю в зеркало — «Мужик ты кто?» «Кто вчера брал поносить мою морду и помял ее?»
Узнал себя значит CRI нормальный.
Для меня делать что-то типа подсветки на зеркало, краситься нет никакой необходимости.
Насчет нагрева 50 ватт COB — уже лет 7 работает светильник с 50 ватт светодиодом вроде бы на 30 ватт мощности. Радиатор + вентилятор от старого пня — все работает как часы.
mysku.club/blog/aliexpress/40462.html
Они нужны во всех жилых и рабочих помещениях, где люди находятся продолжительное время.
“ Эти КОБЫ светят весьма средненько»
никто не мешает брать хорошие фирменные.
Доживите хотя бы до 50 лет — поймете.
Ну и исследования МГУ за 10 лет можно прочитать.
Фотометр с пульсациями… имеется
Это свет для аквар. растений:
P.S. 50 лет мне уже есть, если что…
3300-3500К в самом тёплом варианте, рассвет-закат, 5500 в полдень под прямыми лучами, а вот через облака бывает и 8000-9000К, и больше 10000.
Кому-то 2 ложки сахара нормально, кому-то сладко, а кому-то такое количество вообще ни о чем…
Откуда Вы знаете, какая у меня лампочка стоит? Корпус покупался отдельно, менялся кабель на нормальный (на КГ резиновый), лампа тоже покупалась отдельно. Попробовал 4000К, не зашло, сменил на 2700К — меня устроило.
Это свет для аквар. растений:»
Понимаете-ли, далеко не все тут пишущие являются аквариумными растениями.
Потому и свет любят всё больше тёплый и нейтральный.
Я для работы — мелко — ставлю 10 000К. Четкость выше. Даже на фото.
А для аквариума — на скане фотометра крестик = 30 000К.
А теперь попробуйте качественные 4000К, HiCRI.
Почему у фотографов — 7 000К — 10 000К свет?
У меня ещё в 1970 году были ФОТО (не фито) лампы накаливания в 7000К?
это сказки.
7 000К — 10 000К может иметь разве что самый дрянной (из всех возможных) фотосвет.
«ФОТО (не фито) лампы накаливания в 7000К? „
или вы фантазируете, или там были фильтры, отрезавшие процентов 90 света, и таким образом создававшие 7000К.
«где купить» — это уж точно ищите сами, я в другой стране.
Ток в драйвере не нужно ограничивать, если он драйвер то там по умолчанию ток ограничен — на то он и драйвер.
Как раз при хорошем охлаждении светодиод светит лучше. Можно косвенно определять нагрев светодиодов по проценту падения светового потока после прогрева.
Вот yualeks предлагает снизить ток, выдаваемый драйвером. Глазу это будет почти незаметно, а светодиоду легче и дольше проживет. Но затем он отметил, что это тот еще геморой и проще менять светодиоды, чем регулировать выходной ток драйвера и костылить охлаждение.
Лучше это как?
— больше размер кристалла
— кристаллы одинаковые по напряжению включения, на малом напряжении светятся одновременно
— большая и толстая подложка с хорошей теплопроводимостью
— высокий CRI
— большая эффективность люмен / ватт
для человека часто лучше это меньше или дешевле или встроенный драйвер и т. д.
Но обычно на более дорогих светодиодах CRI побольше. Но это не всегда
Мы же её сами выбираем, а у вас — определяется диодом :)
Надо себя иногда читать… и думать.
Висело у меня штук 8 в гараже. Все снял, заменил на конструкции из дискретных больших одноваттных диодов (с теми же драйверами). На алюминиевом профиле от старых жалюзи, а также на купленном профиле.
Плюсы: практически вечные, не греются, рассеяный приятный свет без диких теней.
Минусы: не сделать герметичным, занимают больше места и их производство требует времени.
Также сделаны светильники для рассады — 80 ватт мощности на 0,5 кв. метра — вполне достаточно, особенно цветам нравится :-)
Таким же образом ремонтирую прожекторы: выкидываю старую алюминиевую плату с диодами 2835, на герметик сажу одноваттные большие светодиоды с учетом последовательно-параллельного соединия под диапазон напряжений и ток драйвера — всё работает, мне нравится. В случае чего — очень ремонтнопригодно.
Пример: https://aliexpress.ru/item/item/4001048439603.html
Ну и качество самих матриц имеет значение, по ссылке выше что я дал для примера — там кристаллы заявлены вообще 10х10 mil. Полагаю, если нарыть 3W 45x45 mil результат будет совсем другим (как и цена).
а у брэндов что заказано, то клиент и получает.
Скукотища.
Пару лет назад заметил, что стало темнее, собрался уже светики перепаивать и когда снял плафон, то понял, что даже в фактически закрытый объём на потолке пыль всё равно проникает. Промыл плафон и всё!
P.S. Светодиоды 3Вт, «холодного» цвета, хотя на самом деле в натуре такой синевы нет, цветопередача ушла:(
Если нужно сделать долговечный светильник, возьми 20 шт. 1 Вт светодиодов разнеси их на алюминиевую пластину и будет тебе счастье. COB сборки уже автоматически подразумевают перегрев и деградацию, конструктивно отдельные светодиоды с хорошим теплоотводом живут дольше.
С чего COB будет перегреваться, если он работает частичной нагрузке и хорошем теплоотводе?
От 1-ваттников я давно отошел, когда-то покупал их сотнями, теперь ставлю их только в детские игрушки.
Вот этот светильник делал в 16 году, до сих пор работает, только вентилятор стал ныть, надо менять mysku.club/blog/aliexpress/40462.html
По таблице явно видно, что матрицы с мелкими кристаллами при токе 400мА перегружены — так можно не гадать хорошая или плохая, а явно видеть на каком токе светодиоды не будут перегружаться.
Не может COB быть долговечным."
30-50 тысяч часов работы это всё ещё «недолговечные» или как?
А 60-80 тысяч часов работы?
«Если нужно сделать долговечный светильник, возьми 20 шт. 1 Вт светодиодов разнеси их… COB сборки уже автоматически подразумевают перегрев и деградацию, конструктивно отдельные светодиоды с хорошим теплоотводом живут дольше. „
отдельные светодиоды сорта гуано живут точно так же, как и СОВ-ы сорта гуано.
Нет между ними особой разницы.
Первосортные фирменные СОВ-ы, равно как и диоды, живут примерно столько, сколько обещано в даташитах — а обещано там не от фонаря, а по результатам тестов на износ и старение, которые уважающие своих клиентов брэнд проводят и публикуют — чаще под NDA, реже публично.
Теплоотвод = от процессора ПК без вентилятора
Ну и обеспечьте достаточную теплопередачу с диода на радиатор, например прокладкой из алюминия, вроде типовой звезды для 1Вт диодов, а не лепите матрицы на тонкий стальной корпус светильника.
(в случае матриц, это может быть дополнительная алюминевая пластина между основанием матрицы и стальным листом радиатора, толщиной 2-3 мм и площадью в 3-5 раза более основания матрицы)
И не забывая про термо-передающий клей или пасту.
PS: еще следует помнить про эффективность радиатора, тот же стальной лист из которого делаются корпуса светильникой — не лучший радиатор. Но для сравнительно небольших мощностей и с использованием алюминиевых прокладок — обычно хватает.
А крику то было лет 10 назад про 50000 часов наработки светодиодов!
Большинству проще покупать мусорные лампы из светофора и менять их раз а год. Чем покупать лампы с высокой цветопередачей и малым нагревом раз в 5-10 дороже.
Что заплатили, то и получили.
Какие такие производители?
копеечного хлама? там там в принципе не ставится задача сделать хорошо и долговечно.
Качественные светильники, в тч. на СОВ матрицах, стоят денег, и вот там, как правило, всё нормально с долговечностью, туда ставят фирменные СОВ-ы, хорошие охлаждение и драйверы.
На всякий случай оставлю здесь, чтобы вы не думали, что у качественных производителей «вечные» лампочки. С более качественными потребительскими свойствами типа КПИ, может быть.
То враньё уже много раз разбиралось детально, по пунктам, в тч. и мной.
Вы, конечно, можете и дальше распространять это враньё, только не надо потом обижаться, когда распространителя вранья будут игнорировать.
любой серьёзный магазин электроники, где продаются фирменные компоненты, можете начать с mouser / digikey.
На авто самосборные CREE лет 7 в ДХО светят. Дома тоже без вопросов лет десять все работает.
Но не в формфакторе стандартной лампы накаливания, там ВАТТ 5 предел.
Там такая температура цоколя, что руку обжигает, а внутри вообще пекло.
Помню, первые светодиодные лампы все были с наружными алл. радиатором, смешно смотрелись, как генераторные лампы. Но все равно тухли через несколько лет.
А «не капиталисты», которые хотят всё нашару или за 3 цента, потом страшно удивляются, что по цене фуфла оказывается — что бы вы думали? таки да фуфло.
«Вечные» лампочки не вписываются в капиталистическую экономику. Ни обычные, ни светодиодные.
это сказки, высосанные на пустом месте.
При постоянном энергопотреблении лампа накаливания может быть или яркой, или долговечной.Всё остальное — компромиссы между этими крайностями, но обычно покупатели хотят получить за свои деньги осветительный прибор, а не нагревательный.
Заполнение колб инертными газами, + с примесями галогенидов, а также применение теплотражающих покрытий на колбочки ламп, довольно существенно сдвигает графики, но не меняет сути.
щазз.
У приличных как раз импульсный драйвер, просто в хороших на входе стоит LC-фильтр помех.
У тех, что похуже — линейный драйвер.
Проблема в том, что в такие матрицы устанавливают маломощные диоды малого размера. Поэтому написано 10 ватт- реально 5 ватт максимальная их мощность. Уже более 5 лет работают такие матрицы на половинной мощности, установленные на массивные радиаторы от старой советской электроники на половинной мощности с питанием от трансформатора с мостом и конденсатором… При этом радиаторы нагреваются более 60 градусов- рука не терпит.
за 5 лет не сгорела ни одна, работают все вместе по одному датчику света, я б сказал часов по 14 в день.
дома из тоже штук 30 икеевских лампочек софитов и 4 груши из дешевых, тоже лет 6-7 ни одна не сдохла.
вся эта пайка конечно очень захватывающая, раньше чего-то лепил куда-то эти 1-ваттные, а сейчас какой смысл для обычных бытовых применений?
Очень большая беда с их ремонтопригодностью — погас/замигал в ванной светильник, нужно его демонтировать, найти найти неисправность, найти нужный светик (хорошо если с запасом брал и остались) или драйвер, аккуратно выпаять, аккуратно запаять с соблюдением технологий, чтобы тепло отводилось, потом опять смонтировать и повесть. При этом над душой стоят домашние и ворчат, что раньше замена лампочки занимала 1 минуту.
После пары таких случаев перешел на заводские светильники, а где и обычные светодиодные лампочки E27/ Благо выбор огромный хоть на Озоне, хоть в ближайшем магазине
И наличие запасных COB дома.
Никого не агитирую за «советскую власть». Просто лично меня достало заниматься гарантийным и постгарантийным ремонтом своих поделок, причем срочным и в самое неудобное время
А потом приходите к мысли, что можно и не чинить, а оставить E27 ))
Или повесить покупной светильник за 300-500 руб, на тех де 5730 светиках выживающих пи +120
Светодиоды надо изначально ставить с запасом по количеству, потом просто замыкать накоротко отказавшие — драйвер со стабилизацией тока сам выставит нужное напряжение.
Думайте о чем пишите.
Это подходит если какие-ни будь 5730 использовать. Так можно современные E27 чинить.
У всех таких крупных сборок беда в теплоотводе от кристалла на подложку. Я, как тепловизор взял, просто поражался температуре самих кристаллов была выше 100, при этом солидный радиатор нагревался не так уж сильно.
+80С на таком алюминиевом, при хорошем термоконтакте, это примерно около +88+90 на диодах, если звёзды хорошие, то может и +85.
Для большинства фирменных диодов это штатные рабочие температуры, при которых они будут работать долго и счастливо.
А вот +110 уже для одних предельная рабочая, для других за пределами.
«Эти радиаторы под активное охлаждение и их эффективность при таком расположении невысока», и лучше было бы поставить с широко разнесёнными рёбрами или просто одну большую плоскую пластину.
но даже такое решение многократно лучше, чем решения, применяемые в дешйвых светильниках.
Большое количество светодиодов и небольшой ток для долгой и эффективной работы.
Жаль, автор так и не порекомендовал что-то конкретное.
Мощность снижайте и светильники проработают те самые 20 лет думаю.
Osram, Nichia, Seoul Semi, и т.д.
Может просто покупать нормальные лампочки? В субботу сгорела первая лампа (GAUSS 6w E14 2700K) из пяти купленных в люстру 7 или 8 лет назад. Гарантия была пятилетняя. Поехал и купил аналогичные GAUSS, но 9w, гарантия 2 года. Заменил все пять.
Цена вопроса — 495 рублей за пять ламп. Теперь надо куда-то пристроить 4 живых лампы, которые отработали 1,5 гарантийных срока, жалко выкидывать…
P.S. От вида сов прилепленных на стальной кожух светильника кровь из глаз.
вот простое решение для любой мощности
плата выполена на алюминевой подложке
подал 220 на мост и все
Плюсы — дешёвы)
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.