Бюджетная анаморфотная насадка или вторая жизнь советской кинопроекционной оптики.

Приветствую всех пользователей ресурса MySKU и надеюсь, что Вам будет интересен опус о стремлении к получению необычных фото дендрофекальным методом, а именно — с использованием советского кинопроекционного объектива, китайских комплектующих и не малой доли мук.


Я уже достаточно давно любительски увлекаюсь фотографией с мелким ремонтом по большей части советских объективов и с уверенностью могу сказать, что в технической части разбираюсь прекрасно, а на свои фотоаппараты, коих было и есть множество, какие только объективы не ставил (естественно из ширпотребовских, так как чего-то стоящего мне попадалось достаточно мало).

Но однажды посчастливилось мне на просторах небезызвестной социальной сети увидеть снимок, зацепивший моё внимание необычайно широким углом обзора и малой глубиной резкости, а так как я и сам имею широкоугольный светосильный объектив даже не поверил, что возможно так сильно размыть фон оптически (конечно, за вменяемые деньги, а не за сотни тысяч рублей). Блуждания по тегам и гугление в сети дали понимание, что в данном случае была использована анаморфотная оптика (что катастрофически дорого для меня) или анаморфотная насадка (тоже дорого, но имеется возможность удешевления).



Вообще, научными терминами оптическое анаморфирование — преднамеренное изменение изображения оптическим способом, подразумевающее различный масштаб преобразования в двух взаимно перпендикулярных направлениях. В результате анаморфирования изменяются пропорции изображения: из квадрата получается прямоугольник, а из круга — эллипс. Коэффициент анаморфирования - отношение масштабов по двум взаимно перпендикулярным направлениям (с этим мы столкнёмся при настройке насадки и на постобработке полученных результатов).

Большое распространение оптическое анаморфирование получило в широкоэкранном кинематографе, где применяется при съёмке и проекции изображения. Анаморфотный киносъёмочный объектив изменяет пропорции снимаемого изображения, записывая его на кадре стандартной киноплёнки, где оно выглядит вытянутым в высоту. Анаморфотный объектив кинопроектора возвращает предметам нормальные пропорции, «растягивая» изображение на широкий экран.

Из всего этого следует, что в жизни мы очень часто сталкиваемся с таким явлением и даже не осознаём этого, но, как некий катализатор, я предлагаю выделить две особенности, которые мы и будем добиваться в наших изысканиях, раз уж взялись за это дело, а именно:
1. Овальная форма боке (источников света в зоне нерезкости).
2. Источник света направленного типа, который будет светить «в лоб» нашей камеры будет расходиться в разные стороны горизонтальным лучом (далее мы это увидим на примере).

Для достижения этих особенностей картинки имеется несколько уже готовых решений, которые обсуждаются обширным комьюнити в группе ВК, потому вся работа над насадкой свелась к повторению инструкции: заказу необходимых комплектующих и их сборке.

Итого для реализации задумки нам необходимо все, что мы имеем на фото и сразу озвучу цены:
1. Советская кинопроекционная насадка 35НАП2-2, которая была выбрана по принципу доступности в городе на бесплатной доске объявлений, оказавшаяся в итоге одним из лучших вариантов в силу того, что вес линз именно этого объектива наименьший. — 900 рублей.
2. Распечатанные два посадочных места и две основы под крепление линз, которые были заказаны на той-же доске объявления у товарища с хорошим рейтингом, из пластика PETG, но в этом я вообще не разбираюсь — может кто сможет по фотографиям определить? — 1800 рублей.
3. Платформа для фотоаппарата с возможностью выдвигания его в сторону. — 1500 руб.
4. Связующее колено между платформой и рельсами — 1000 руб.
5. Две рельсы длинной 40 см с диаметром в 15мм — 500 руб.
6. Горсть различных болтов и барашков в сумме рублей на 100 из строительного магазина.



Когда всё добро оказалось в наших цепких лапах — приступаем к сборке, а именно:
1. Извлекаем обе собирающие концентрические линзы из корпуса кинопроекционной насадки. (Процесс совершенно не сложный, но требующий аккуратности/равномерности при выдавливании, чтобы не сколоть края и не бежать искать новую).



2. Грустим от обнаружения видимого скола на линзе, который не повлияет на конечный результат, но эстетически будет не приятен и обматываем в изоленту для установки в пластиковые оправы.



3. Монтируем линзы в посадочные места, крепим пластиковый держатель к рельсам для оправ; соединяем максимально ровно между собой связующее колено с выдвижной платформой.



4. Нанизываем все «полуфабрикаты» на рельсы, согласно принципиальной схеме.




5. Производим установку имеющегося у Вас фотоаппарата в выдвижную платформу и регулируем высотное положение всех элементов конструкции таким образом, чтобы условная линия проецирование изображения на матрицу фотоаппарата проходила через центр линз в направлении снимаемого объекта.




6. Проверяем работоспособность самой системы и регулируем крайней линзой степень анаморфоривания (сжатия), которая, в зависимости от используемого объектива и фотоаппарата, позволит нам избежать попадания насадки в кадр по краям поля изображения (за пределами получившегося угла обзора).



Примечание: для использования получившейся насадки на полнокадровом фотоаппарате необходимо минимальное фокусное расстояние объектива в примерно 90мм. Для использованиях кропнутой камеры с коэффициентом 1,6 (который имеет наш опытный образец — Canon 1300D) нам необходимо пересчитать фокусное расстояние взятого советского объектива Helios 44 (зебра), которое составляет 58мм и умножить на коэффициент.
58*1,6=92,8мм.
Полученный результат соответствует более, чем полностью, необходимым требованиям.



7. Производим юстировку линз относительно матрицы камеры и добиваемся перпендикулярного положения проходящего луча через систему, так как недопустимы отклонения. Не произведя этот этап мы получим мутную/размытую и, банально, не красивую картинку на выходе. Для этого распечатываем пристрелочную мишень для проверки автоматической фокусировки объективов.
Примечание: для этого ставим конструкцию на устойчивое основание, крепим перед ней мишень и, выдвинув на платформе камеру в крайнее положение, наводимся в резкость объективом на камере. Затем производим возврат камеры на платформе в рабочее положение и доводим резкость изображения на камере путем доведения фокуса средней линзой в максимально возможную резкость (для чего крайне желательна камера с возможностью работы в режиме лайфвью, когда на дисплее мы в реальном времени видим картинку того, что получится при срабатывании затвора). Затем начинаем трогать/двигать/толкать/зажимать все части с линзами и приводим их в устойчивое положение (фиксируем), отвечающее максимально резкой картинке. Так-же на этом этапе мы можем увидеть изменение угла обзора при работе с насадкой и то, как искажаются пропорции объектов в различных направлениях.





8. Кайфуем от использования собранной на коленке системы и от осознания того, какой мы у мамы инженер. ПРОФИТ!

Работа с насадкой, повторюсь, не представляет чего-то крайне мудреного и всегда производится по одному и тому-же алгоритму, а именно: выдвинул, сфокусировался, задвинул, довёл, щелкнул,закусил. Да, это превращает, на первых парах, работу с насадкой в очень увлекательную игру и дико раздражает того, кого ты желаешь запечатлеть, особенно если это делается на весу и зимой… сложно, но можно.

Наглядная иллюстрация описанного тремя фотографиями с уже обработанным фото, где мы, в том числе, можем видеть не только увеличение угла обзора, но и появление виньетирования по углам кадра. Так-же в этом примере я перегнул с коэффициентом сжатия и картинка получилась в соотношении 1:3, что сильно исказило пропорции, которые должны соответствовать примерно первому фото.

Примеры фото.

В итоге можно выделить несколько недостатков и моментов на тему произведенных работ:
1. Вся конструкция уже в лабораторных условиях ведёт себя крайне ненадежно, так как ее ведёт в разные стороны при переносе, фокусировке, держании и даже дыхании, потому было принято решение добавить ещё один элемент на свободный край рельс, что зафиксирует его и сведёт к минимуму, хотя-бы, поперечные смещения «блока» линз, что ситуацию спасло не на много, но стало лучше.
2. Вес полученной насадки с камерой составил 2,5 кг и работать с ней не удобно в силу развесовки.
Примечание:
а) Была произведена попытка замены фотоаппарата на компактную беззеркальную камеру с возможностью выделения контуров в зоне резкости — Sony NEX-3 c адаптером L39-NEX и советским объективом Юпитер-8, но результаты по картинке получились ужасными, интеллектуальная система сильно врала на разных значениях, диапазон светочувствительности недостаточный. Вес уменьшился, но развесовка стала ещё более унылой.



б) Полный кадр Canon 6D + Canon 85mm 1.8 работать с насадкой отказался на отрез — не хватало расстояния для адекватной фокусировки вторым блоком и не получилось подобрать степень анаморфирования, а вес конструкции становился ещё более запредельным.
3. Паразитические засветки по бокам от источников света. Проблема решается самостоятельным изготовлением макромехов или поиска донорского польского фотоувеличителя КРОКУС, который я уже приобрел, но руки никак до него не доходят.
4. Есть возможность уйти от системы двойной фокусировки посредством ряда достаточно сложных и затратных манипуляций, на которые банально жалко тратить время и средства.

Примечание: В планах попробовать реализовать на базе донорского советского объектива HELIOS 44M и насадки РО-109-1А или ОКП1-35-1 систему с сингл-фокусом (однофокусировочная система) для беззеркального, уже упомянутого, SONY NEX-3. Не знаю, доберутся-ли до этого руки, но если пост с моими изысканиями найдёт отклик в сердце читателя — вероятность этого будет выше, а все необходимое для этого уже имеется (^_^).

Эпилог.

Оправдывает-ли полученный результат те усилия и деньги, что были вложены в реализацию задумки? Честно, я знал, что это будет не дешево для того, что я в итоге получу и, что будет произведена масса телодвижений в процессе изготовления/наладки и использования, но надеялся, что результат это все оправдает, но банально ошибся, так как не смог полюбить эту насадку, а пост с фото в соцсетях набрал 30% от обычного количества лайков под постами, потому что никто не понял «прикола», ведь такое можно сделать на телефон и просто склеить, а работу советского объектива с закрученным овальным и не типичным боке вижу только я… в итоге очень грустно и печально — продать что-ли ее? Так жалко, вроде…

P.S. В процессе повествования лишь вскользь был упомянут момент, касающийся пост-обработке полученных результатов съёмки, который сводится к банальному сжатию снимка по вертикальной оси на необходимое значение, которое зависит от степени анаморфирования (положения крайней линзы в насадке).

P.S.S. Кто угадал город и обратил внимание на исчезающий ананас?)