Телескопические направляющие полного выдвижения из нержавеющей стали

Для одной моей задачи понадобились направляющие полного выдвижения, такие используются сплошь и рядом в обычной мебели и я бы конечно просто пошел и купил их в магазине, тем более что стоят они там порядка 2-5 долларов, но вылезла проблема. Дело в том, что мне нужны были направляющие из нержавеющей стали, ну а подробнее в обзоре.


Не так давно я выкладывал видео об окончании эпопеи с ремонтом в квартире, но тогда же сказал, что на самом деле закончено не все и одним из этого «всего» было зеркало в ванной. Проблема установки зеркала стояла наверное года полтора-два, но решение пришло совсем неожиданно, когда я с обирал мебель на кухню. Здесь вспомнилась фраза из фильма «Гостя из будущего» — нужен толчок. Какие только варианты я не перебирал о этого, но настолько простой придумал совершенно случайно.

Собственно потому мне и понадобились направляющие из нержавейки, но неожиданно оказалось что у нас таких либо вообще нет в продаже, либо они стоят какие-то совсем несуразные суммы денег. Для понимания, то что я нашел, стоило от 60-70 до 100-300 долларов за комплект, причем иногда под заказ.

Но когда зашел на Алиэкспресс, был удивлен еще раз, мало того что их там предлагается просто огромное количество, так еще и есть приличный выбор размеров по куда как более демократичным ценам.

В итоге заказал, обошлись в 12.88. Размер самый маленький, 10 дюймов, кроме того есть вариант с доводчиком и без, я брал без. потому как для моей задачи он не только не нужен, а еще и неудобен.

Шли долго, возможно как раз попали на распродажи. Заказ был сделан 22 ноября, получил в начале января.
Внутри упаковки две направляющих и комплект крепежа.


Крепеж мне и даром не нужен был, а вот о самих направляющих и их применении я расскажу более подробно.


Думаю тем кто зашел почитать этот обзор вряд ли надо объяснять, что такое шариковые направляющие полного выдвижения и чем они отличаются от направляющих неполного выдвижения, шариковых и роликовых, тем более частично ответ виден на фото.


На странице магазина есть поясняющие чертежи, облегчающие выбор направляющих, причем с пояснениями на русском языке!



Одна направляющая (в комплекте их две) весит почти четверть килограмма, ширина 44мм, длина в сложенном виде 250мм, в разложенном почти 500.


Толщину металла оказалось сложно измерить, у меня вышло что-то около 0.8мм, общая толщина механизма почти 13мм, обычно у тех что продаются у нас она около 12.7мм.
Обнаружился и нюанс, есть заметный боковой люфт, т.е. если прижать выезжающую часть в одну или другу сторону то толщина по краям будет меняться в диапазоне от 12.27 до 13.63. В данном случае это неизбежное зло, так как длина части с шариками короткая, но на самом деле если применять их по назначению, т.е. для мебели, то это вообще не будет заметно.


Насчет толщины металла и толщины самой направляющей в магазине были совсем другие данные. В моем случае это вообще было не критично, но все таки неприятно.


Но вообще двигаются очень плавно, все движущиеся части обильно смазаны вязкой смазкой.



Фиксатор в меру мягкий. У обычных направляющих из-за сильной фиксации мне иногда приходилось немного разжимать «вилку» которая за него фиксируется, здесь мне понравилось больше, он держит, но ничего подгибать не пришлось.


С торца установлен пластиковый фиксатор, собственно здесь никаких отличий от обычных направляющих


Один из линейных подшипников, сепаратор и шарики.


Сами шарики конечно магнитятся очень даже прилично, а вот материал направляющих хоть и магнитный, но заметно слабее. Конечно кто нибудь напишет что нержавейка должна быть немагнитной. Типичное заблуждение, нержавейка бывает разная, как магнитная, так и немагнитная, в данном случае что-то среднее, обычный магнит почти её не чувствует, но неодимовый липнет.


Как вы понимаете, длина направляющих была выбрана не «от балды», я предварительно расчертил в масштабе место где надо будет их устанавливать. Для этого использовал чертеж раскладки плитки, который я делал для этой ванной, потом наложил на него мебель, нишу, палку для шторки и прочее, затем пробуя разные варианты выбрал как длину направляющих, так и определился с размерами будущего зеркала.


Зеркало заказывал в харьковской фирме Apex-Mdf, раньше она вроде называлась Апекс-стиль. На общем фоне вышло недорого, при размере 480х780мм что-то около 650грн (25 долларов), но делали дооолго, возможно из-за новогодних праздников.
Единственно чему удивились, это тому что мне надо не стекло в алюминии, а зеркало.


Ну а так как это ванная, то соответственно там влажно и чтобы всё это не ржавело, то зеркало было в рамке из алюминиевого профиля. Выбор был из нескольких вариантов, я выбрал F1 как компромисс между надежностью и эстетикой.


Немного удивился когда заметил что зеркало не просто так установлено, а имеет сзади защитную пленку белого цвета. Надеюсь это увеличит срок его службы, так как у нас дома обычное зеркало уже испортилось из-за влаги.


По чертежам и фотографиям места установки я определился с местом установки направляющих на раме зеркала, удачно попало что край направляющей как раз попал на внутреннюю часть плоскости рамы.


Принцип установки зеркала предельно прост, оно должно навешиваться на направляющие. Изначально хотел как-то его прикрутить к ним, но здесь есть «нюанс», прикрутить я мог, даже потом установить мог, но так как в этом случае фиксаторы направляющих оказались бы за зеркалом, то вот снять его уже больше не получилось бы.
Как вариант, можно было установить направляющие «наизнанку». узкую часть на стену, а широкую к зеркалу, но даже так не факт что все получилось бы.

Потому начал с подготовки пазов для навески. Чтобы не разбить зеркало, снял сначала верхнюю часть, расчертил, наметил места возможных отверстий, попутно отметил где заканчивается стальной уголок чтобы не попасть в него.


Получились такие пазы. Как вариант, можно было купить стальные навесы, но их надо искать, а кроме того не факт что мне с ними было бы удобнее.
Верхнюю рейку зарезал снизу чтобы направляющая не торчала вверх.


Изначально планировал просверлить в направляющих отверстий, нарезать резьбу М4 и вкрутить туда винты, потом взять две гайки М4 и на расстоянии в 2-3мм от плоскости законтрогаить из друг к другу, получились бы штифты которые попадали бы в пазы рамы зеркала. Но так как максимум что я мог это только высверлить, то из-за тонкого металла резьба получилась бы слабой, а сделать штамп, чтобы металл выгнуло и резьба была шире, я не мог, то пришлось «пойти другим путем».

Четыре гайки М4 я обточил на точиле, и потом накрутил на вставленные винты, затем шайба и обычная гайка. Обтачивал чтобы не рассверливать большие отверстия, так мне хватило 6.5мм. Ну а гайки использовал для упрощения, хотя можно было взять какие нибудь трубочки, но их надо искать.


С нижней частью все делал примерно также с той лишь разницей, что здесь отверстия для навесов были смещены вверх, а для захода высверливалось отверстие, а не вырезался паз.
К сожалению, ступенчатым сверлом здесь не подлезть пришлось брать корончатое, диаметром 16мм. В итоге мало того что я использовал куче инструмента, так еще и допиливал надфилем :)


Получилось довольно аккуратно, но из-за большого диаметра коронки отверстие получилось буквально впритык, то же самое касается и центрирующего сверла, в итоге мне потом вообще пришлось его убрать чтобы не пройти насквозь.


Последний этап подготовки, над которым тоже пришлось немного поломать голову. Чтобы зеркало случайно не снять с навесов его надо было как-то зафиксировать, причем не только надежно, а и незаметно.
Решение оказалось элементарным, вкрутить снизу два винта, кстати их длина также принимала участие в расчете места сверления отверстий пол навеску.


Все подготовлено и готово к отправке на место установки.


А вот и место будущей установки, вся проблема заключалась в том, что получилось очень неудачное место для установки зеркала. Дверь ниши для труб сместить нельзя, как и саму нишу, то же самое касается и умывальника. Если бы дверь была правее, то зеркало можно было бы навесить на стену, если левее, то на саму дверь, а так «ни туда, ни сюда».


Дальше все стандартно, разметка, сверление, установка направляющих. Единственно пришлось использовать длинные пробки, 8х65 из-за того что между плиткой и кирпичом есть еще гипоскартон (насколько я помню).
Перед установкой направляющих приклеил двухсторонний скотч, с ним проще их устанавливать и блгоадаря ему сложнее расколоть плитку так как прикручивал с приличным усилием.


Направляющие установлены.


Затем поставил съемную часть с штифтами навесов, думаю теперь понятно, почему все делалось именно так. Кстати, в таком виде снять их можно без проблем, либо при помощи какого нибудь крючка, отжав фиксатор, либо просто выкрутить шурупы.


Навешиваем зеркало и собственно всё. Последняя операция прошла даже как-то незаметно, взял зеркало и просто повесил его на стену, даже неинтересно, не пришлось ничего подгонять, подпиливать и т.д.
После навески вкрутил снизу два винта и снять зеркало теперь можно только предварительно выкрутив их.


Высота установки подбиралась так чтобы зеркало ничему не мешало, в том числе и открыванию/закрыванию клапана умывальника, ну и как обычно наверняка на самом умывальнике будет что-то стоять.
Расстояние от зеркала до плитки у меня вышло около 15мм, боялся что будет сильно виден зазор, но на практике он почти незаметен.


Теперь для доступа к счетчикам и кранам достаточно легко откатить зеркало влево и открыть дверь. При закрывании направляющие удерживаются фиксаторами и случайно зеркало не отодвинешь.


На этом можно сказать что предпоследний этап окончен, возможно получилось не так эстетично как хотелось бы, некоторые вещи надо было задумать изначально, но все не продумаешь, увы. но зато теперь у меня есть вариант решения подобной проблемы, и возможно он кому-то пригодится.

Остался последний этап, подключение домофона и здесь я пока еще «в процессе», хотя казалось бы, что там делать. Оказалось что все не так просто.
Что делает обычный человек когда хочет подключить домофон, звонит в организацию которая их обслуживает и вызывает мастера для составления договора и подключения. Но здесь все оказалось не так.
Я узнал номер телефона организации которая устанавливала подъездный домофон, позвонил, а через некоторое время мне перезвонил мастер. Поговорили и он пояснил, что связался со старшей по дому и она сказала, что при изначальном договоре мы не оплачивали установку этажного коммутатора на эту квартиру. Ну нет так нет, говорю мол — посчитайте сколько там всего получается.
Посчитал, перезвонил и огласил сумму… около 70 долларов, из которых примерно 30 за коммутатор и 40 за выезд и «программирование» коммутатора. И это я еще не уточнил, входит ли сюда проведение кабеля (12 метров) и сам кабель, судя по всему нет.

Что-то меня немного расстроила такая сумма и я полез в интернет посмотреть, что там за коммутатор, благо отчасти знаком с этой сферой. Оказалось что используется обычный БК-4MV производства Vizit, а стоит он не 30, а скорее 20 долларов, т.е. и здесь накрутили полторы цены.
В общем когда я пошел вешать зеркало, то попутно посмотрел что за коммутатор стоит, у меня было два варианта, старый 4MV или новый 4AV, который отличается наличием джампера для подключения оконечного резистора по линии видео и провода заземления. При этом 22 доллара стоит новая версия, старая около 18, но их уже нет в наличии.
Открыв щит увидел то, что и думал, БК-4MV, подключена одна квартира из четырех возможных и из шести на этаже. Но в любом случае мне придется ставить отдельный коммутатор.
Спросил старшую по дому, насчет установки без «фирмы», сказала что в данном случае домофон является общедомовой собственностью, потому я вполне могу купить коммутатор сам и пригласить другого мастера, как впрочем и поставить его самостоятельно.


Я конечно не жадный и обычно предпочитаю заплатить, но как-то когда мне за «программирование» коммутатора выкатывают сумму, всего в два раза меньше чем стоит работа по установке к примеру кондиционера и при том еще и на самом коммутаторе накидывают полторы цены, я немного расстраиваюсь. Тем более что «программирование» предельно простое и подробно описано в инструкции на русском языке. В итоге договорился с товарищем, что поставим вдвоем, он проведет кабель, я подключу и «запрограммирую» его.

Но для начала нашел в интернете коммутатор, обошелся он примерно 22 доллара, но более новой версии, чем установлен. Отличие в том, что у нового есть встроенный терминатор для видео, подключаемый перемычкой, а также провод для подключения земляной шине здания.


В комплекте была инструкция и набор джамперов, впрочем инструкцию я прочитал и до покупки.
Попутно решил немного потроллить, нашел корпус Визит, но от другого устройства, установил в него адаптер для видеодомофона.
Собственно в коммутаторе ничего интересного, микроконтроллер, видеоусилитель.


В принципе можно было собрать и коммутатор, благо принцип его работы не очень сложен, а кроме того есть схема без применения микроконтроллера. Но решил что это будет уже слишком, экономика должна быть экономной.


Дальше пока товарищ проводил кабель, подключил всё. Проблем почти не возникло, домофон заработал со второй попытки, в первой неправильно подключил полярность линии звука/управления.
Но вот с видео вылезла засада, экран монитора оставался темным, хотя сам сигнал 100% был, об этом говорила проверка тестером и последующее подключение другого монитора.

На всякий случай написал на коммутаторе свой номер телефона, если вдруг кому-то с этого этажа или следующего, понадобится помощь в подключении.


Пришлось сделать «звонок другу», а точнее на фирму, с которой я работаю по видеонаблюдению. Объяснил проблему, они созвонились с диллером и тот пояснил, что надо переключить видеостандарт. Суть в том, что монитор предназначен для работы как с AHD камерами, так и с обычными. В общем-то я об этом и сам догадывался, но в меню такого пункта не было, да и в инструкции тоже.

Оказалось что разработчики засунули этот пункт так, что «без бутылки не разберешься». Надо выбрать необходимый вход, потом нажать кнопку интерком, на экран выведется меню управления яркостью/контрастностью/насыщенностью. В этом меню надо выбрать R, настройки сбросятся, меню погаснет, но монитор переключится в следующий режим, там их три или четыре (AHD-N, AHD-P, CVBS-N, CVBS-P).

Выбрал нужный режим и все заработало как надо, единственное к чему есть небольшое нарекание, у подъездной камеры формат 4:3, а монитор 16:9.

Процесс установки и подключения домофона был последним шагом в ремонте и хотя говорят, что ремонт нельзя закончить, я его все таки закончил :)


На этом у меня все, надеюсь что было полезно.