Лазерный уровень FIRECORE F118G

Всем привет.
Хочу сразу сказать, что 11.11 я взял его за 3300р и кажется поплатился за это))
Ожидал большего, но зато теперь могу рассказать на чем обманулся.
Кстати, продавец его больше не продаёт.


Специально не брал «более навороченные варианты» так как считаю их более «нежными и габаритными», а также было неудачное знакомство с аналогичными устройствами других фирм. Да и те что я пробовал " в большом корпусе на много линий" требовали чуть ли не ювелирную установку на штатив, а «кубики» я смело бросал на пол, и они сами центрировались — это хорошо запомнилось и повлияло на мою психику.

Уровень брал для дома/работы. Нравится мне делать ровно и с правильным уклоном.
Раньше на стройке нам выдавали простые «боши/кондтролы/хлайн» с красным лучом.


Тогда я начал понимать, что порой «китаец» может быть лучше, чем бренд при одинаковой цене.
Уж очень мне понравился X-Line Helper 2D (правда цена была в местном офлайне 5500, синий на фото выше) тем что я мог установить его на 1 этаже вплотную к стене, и он отбивал мне вертикаль на все 3 этажа через небольшое отверстие под трубы.
На фото верхний этаж (третий) и трубы с отверстиями.


Но шло время, менялась работа и… Для себя я хотел зеленый луч, хотя были опасения.
Хотелось с удовольствием работать не только при свете дня с открытыми окнами, но и в подвалах где много тьмы.
Красные уровни приносили радость лишь в темных помещения, а если в окно светит солнце — можно заканчивать работу.

Потом я узнал, что зеленый уровень больше потребляет энергии, кто-то писал, что «невозможно работать в помещении из-за высокой яркости» и прочее. В итоге я на всё плюнул и заказал уровень пытаясь выбрать «не совсем подвал и не очень дорого».
К данному уровню я присматривался давно, когда еще была только ЕК118G модель, сейчас ее обновление в лице F118G.


А хвалебные обзоры я смотрел на старую модель, и некоторые (как я понимаю не честные обзорщики) мне обещали, что уровень закидывает «за себя» чуть ли не вот так, а я верил…


Оказалось, это правда, но лишь если он стоит у стенки, стоит отодвинуть все меняется…

Я даже присматривался к более дешевой модели f112g за 3400Р (54$) так как жаба то душила отдавать лишние деньги. Как я думал — за магнитное крепление у 118 модели, но продавец разъяснил что:

1. 118G был полностью модернизирован и улучшен, в отличие от 112G, литого корпуса и испытания на падение с высоты 3 м для длительной эксплуатации.
2. 118G использует лазерную трубку для большей мощности, яркого света, используя расстояние 20 м, и 112G 18 м
3. 118G может использовать приемник, расстояние может достигать 50 м, 112G не имеет функции приемника (импульсный режим)
4. 118G вертикальная линия 140 °,
более широко используемый
5. 118G использовать 3 батареи, 112G использовать 2 батареи, более прочный

И приложил фото 2х уровней


В принципе мне сам продавец рекомендовал взять 112 модель как «больше подходит для дома», но мне хотелось, чтобы вертикаль отбивало хорошо. Представьте, что вам надо поклеить обои в туалете или стояк прокинуть, а далеко не каждый уровень стоя на полу, сможет показать вертикаль до потолка (а есть дома где потолки и 3+ метра и штатив только мешает работе в узких помещениях). Продавец обещал 140 градусов вертикальной линии.

обзор на 112G

Так же я боялся, что это самое «магнитное крепление» не снять, но в отзывах нашел комментарий что снимается, а продавец показал фото где видно гайку крепления.

Из описания продавца
Точность: ±3mm/10m
Водонепроницаемый / пылезащитный: IP54
Рабочий диапазон: 20 м (до 50 м с приемником)
Длина волны: 510-520нм, ≤1мВ
Класс лазерной безопасности: класс 2
Диапазон самовыравнивания: ± 4 °

Диапазон автоматического нивелирования равен 4°. Это значит, что при отклонениях в любую сторону от горизонтали в пределах 4° лазерный уровень будет сам выравниваться.

IP 54 – Корпус с такой степенью защиты следует выбирать для помещений, где может быть возникновение пыли. На электрическое оборудование в корпусе IP 54 пыль будет попадать в незначительной массе, отрицательного воздействия на функции изделия оказано не будет.

Так же некоторые интернет ресурсы пишут:

можно использовать во влажных помещениях и на улице, оно может попасть под дождь, однако его нельзя поливать, например, из шланга, так как IP 54 обеспечивает защиту только от брызг и капель, попадающих на корпус с любого направления.

Но сами понимаете — чем чёрт не шутит, хотя вроде бы корпус действительно должен спасать от капель. Так как явных дыр я не выявил.

Ну что же, продолжим изучать героя обзора.
Шел он 28 дней через «сдек», причем был выбор — доставить до двери завтра или забрать сегодня.
Последнее время, я снимаю даже распаковку трусов, не говоря уже про такие дорогие товары и кажется не зря.
Так вот, достал штатив и… Серый пакет — вспененный полиэтилен — картонная коробка — сумка с поролоном — разбитое стекло… Занавес…






Честно признаться, мне очень понравилась упаковка, очень добротно.
Сумка я так понимаю, изначально не только для уровня.
Есть всякие кармашки под те же батарейки. Один скрыт на самом дне, два с боку и один с торца — там лежал наплечный ремень.
И если про необходимость наплечного ремня я поверить могу, то зачем на пояс — для меня большой вопрос.






Ширина пояса 24мм, максимальная длинна 1 метр, минимальная 50см.


Там же была инструкция. Гугл мне перевел ее, глянуть онлайн и скачать ее можно тут yadi.sk/d/4TxY_n8J2OMGXA
Но вот вам оригинальная инструкция без перевода.


В сумке помимо самого уровня, есть еще мишень. Я ей никогда не пользовался, у меня был напарник.
Я так понимаю, это когда ты один, а каждый раз бегать и смотреть «куда попал» не очень удобно.
Вот что пишет интернет:

Мишень
Это пластиковая пластинка, на которой нарисованы концентрические круги и нанесены горизонтальная и вертикальная линейки. Очень похожа на бумажную мишень для стрельбы, отсюда и название приспособления.
Пластинка используется в тех случаях, когда расстояние между плоскостями большое. К примеру, метров 40-50. А точку относительно другой, расположенной на противоположной стене, надо сместить на несколько сантиметров выше или ниже горизонта. Разглядеть на таком расстояние – попали ли вы в требуемое место – невозможно. Потому что след от маркера или карандаша на стене будет просто не видно. Вот и вешают мишень, в которую попасть не составит особого труда.

Так что, пластинку с легкостью заменяет напарник, который кричит — выше/ниже.

Так же она имеет цвет луча в лазере, что бы его было лучше видно. В данном случае зеленый.
Имеются 2 магнита, не сказать, что суперстильных, но достаточных что бы держать пластину и не ронять ее даже при ветре/дрожании. Их можно вытащить и почистить если что, а фольга на обратной стороне — усиливает «яркость/отражение» что бы лучше было видно линию.




По мне, лучше бы положили защитные очки.
Лазер нам обещают 2 класс и вот что пишет вики:

Класс 2. Маломощные видимые лазеры, способные причинить повреждение человеческому глазу в том случае, если специально смотреть непосредственно на лазер на протяжении длительного периода времени. Такие лазеры не следует использовать на уровне головы. Лазеры с невидимым излучением не могут быть классифицированы как лазеры 2-го класса. Обычно к классу 2 относят видимые лазеры мощностью до 1 милливатта.

Я попробовал эту штуку в деле. На фото расстояние примерно 40 метров, с лева на право — лист тетрадки- «мишень»- труба-стена. Ну и для примера ширина, луча на этом расстоянии.
Признаться, честно, я с такого расстояния ничего не видел, только лишь зеленую полосу и яркий участок на мишени — значит все работает :)


Полагаю, что основная фишка — именно в отражающем слое. Под «не правильным углом» отражения нет и мишень словно не работает.


Ну и сам уровень.



Вот нижняя сторона «магнитного крепления». имеется 2 резьбы под штативы 1/4 «и 5/8» (у меня обычные малыши с 1/4 от фотоаппарата используется)
В конце черная вставка, а внутри гайка, которая удерживает уровень с креплением.
Гайка без фиксатора/клея и даже сама раскручивается со временем, а на месте продавца, я бы использовал фиксатор резьбы или хотя бы самоконтрящуюся гайку



Собственно, я пошел и купил 2 шайбы и гайку из нержавейки (на пару рублей дороже обычных железных) и поставил их.
Резьба М4 если что. И что мне понравилось — не раскручивается теперь и меньше люфт в данном узле. Но есть нюанс, об этом в конце.


Без уровня это выглядит вот так



А уровень — вот так


Причем «переходник» в уровень вкручен уже с фиксатором (анаэробным клеем). Только он алюминиевый, что мне не очень понравилось… хотелось бы более крепкий металл.

На другой стороне имеется 2 магнита диаметром 23мм, сильных, боялся повредить краску на холодильнике/микроволновке во время тестов. Там же есть резиновые ножки в количестве 4х штук и отверстия что бы вешать крепление на гвоздь. По идее они должны удерживать уровень от скольжения по поверхности «стены» и поэтому выпирают над поверхностью магнитов. Сами магниты ровно в плоскости с креплением.





Но есть нюанс… Если на профиль шириной до 40мм оно крепится идеально, то на все что шире — ножки мешают.
На фото расстояние между ножками 40мм (мой косяк на фото, признаю, там 38мм стоит)




И на плоской поверхности холодильника/микроволновки магнит не дотягивает до металла — ножки мешают, а если еще и поставить уровень, то вес уровня как бы «отводит верхнюю сторону от поверхности» (фото с синей стрелкой).
В итоге «палка о двух концах». Если снять резиновые ножки, то при тонком металле (микроволновка) магниты работают не очень эффективно и уровень сползает, а если метал толстый (холодильник), то проблем нет.
Я даже пока не определился что лучше и ножки пока поставил обратно. Хотя сами ножки снимаются не сложно (достаточно чем-то поддеть или что-то вставить внутрь, что бы воздух попал и они могли вытащиться) так как клей больше для галочки и напоминает засохший которым, клеили карточки в поликлиниках — рассыпается как стекло.



Вот тут видно почему еще мне не понравились ножки. Уровень под своим весом отклоняет верхнюю часть от стенки… На фото красные стрелки — плотно прилегают все 4 ножки, на второй части желтые стрелки указывают что верхняя часть отходит за счет того, что начала прилегать нижняя часть к стене.
Но это происходит только если уровень развернуть батарейным отсеком от магнитов, а в обычном использовании проблем нет.


Кстати, пробовал снять ножки и «покрасить» их жидкой резиной с баллончика.
Теперь на холодильнике смело держатся и литр молока (два не держится, съезжает) и даже 1,3 кг лейка для цветов. Но стоит снять «покрытие» как даже под весом молока — крепление уезжает. Но на толстом металле уровень держится хорошо и без этих ухищрений.



Вес магнитного крепления = 170 грамм. Уровня = 563 грамм.


Ну и сам уровень… Как я писал выше — разбит.


Фото скинул продавцу и спросил:

— Как мы решим вопрос ремонта / замены?

Я думал мне пришлют верхнюю часть корпуса или пускай даже стекло — я буду рад, но все пошло не так как я хотел.

Он тут же написал, что очень извиняется и отправит мне новый, а также попросил подтвердить данные куда и на кого слать (видимо взял с алиекспресс), а также добавил, что трек даст чуть позже и на этот раз все проверят перед отправкой.
Так же просил вернуть ему уровень, а доставку он оплатит при получении, причем я не хотел его возвращать (я еще не наигрался, а игрушку хотят отобрать) и даже размышлял над тем как самому поменять стекло. Мне просто было интересно как будет реагировать продавец, отморозится или еще что.
Я просто спросил…
Но продавец сказал, что ему надо быстро решить проблему со мной, что бы я был доволен. В итоге я еще ничего не отправил, не узнал стоимость (продавец сам сказал, что почта РФ с меня возьмет 18-25$ за отправку обратно), а он уже выдал мне трек «сдек» с новым уровнем…

В общем продавца то я точно могу рекомендовать:)
Почта сказала, что 900 грамм которые весит посылка что пришла от «сдек» будет стоить 1140 рублей в Китай на адрес продавца.

Договорился с продавцом что я оплачиваю неизвестный товар (простая ссылка без фото и описания) стоимостью в 25$ и оставляю себе 2 уровня.



Дизайн мне понравился.
Сделан желтый корпус, потом нанесен резиновый слой.
Грубый желтый пластик и по углам черная резина, резина жесткая. Почти по всему корпусу 2,3мм по отношению к желтому корпусу, в центре 4мм, но я думаю, что это больше для «удобства держать в руке» сделано.





В верхней части лишь 2 кнопки которые подсвечиваются, одна постоянно горит и меняет число линий (горизонт, вертикаль — все сразу). Вторая включает импульсный режим и заодно занижает яркость, включается лишь при активации.
Спасибо товарищу "RomaL" за описание.

Используется при работе с внешним детектором лазерного излучения, который используется для облегчения работы в условиях, когда луч лазера на глаз плохо различим. Расширяет дальность работы с прибором в условиях внешнего освещения.
Яркость луча снижается не с целью экономии заряда батареей, а вследствие модуляции мощности излучения лазера, позволяющей детектору выделить сигнал от лазерного передатчика уровня. Проще говоря, в обычном режиме лазер светит постоянно на максимальной мощности, а в режиме детектор начинает включаться-выключаться с частотой несколько сотен раз в секунду. Глаз за счёт инерционности зрения мерцание с такой частотой воспринимает как снижение яркости лучей, а детектор успевает зафиксировать максимумы излучения, и по частоте мерцания определить, что это полезный сигнал от «своего» передатчика в лазерном уровне.

Так же немного непривычно для меня, включается режим «работа без стабилизации» — на выключенном лазере зажать кнопку «laser» на 8 -10 секунд (загорится индикатор рядом с кнопкой), а потом включатся и сами лазерные линии. В таком режиме он будет моргать раз в 5 секунд. Всё то же самое. только нет стабилизации.
В других уровнях с которыми я работал — данный режим включался просто, тыкая на кнопку «линии» (обычно просто отключал звуковой сигнал кривизны установки) тут немного интереснее, хотя бы тем что маятник зафиксированный, а не болтается внутри.


В нижней части батарейный отсек, а также «наклейка» с информацией.
Питание берется от «минуса» что уходит внутрь корпуса, а плюс внешний, съемник сделан в центре (подпружиненный штырек — видно на фото). На крышке есть индикация где плюс, а где минус — но ее плохо видно, рекомендую подкрасить маркером.
Имеется резиновый уплотнитель, что бы меньше пыли попадало в корпус и на внутренние стёкла, да и на сам лазер и механизм центровки лазера.




С одной стороны, отсек прижат пластиковыми вставками " на мертво" которые закручены со стороны корпуса, с другой есть «защелка». Мне она нравится, но я боюсь, что с годами она может отломаться.



На донышке есть 3 резиновых ножки, которые выступают как продолжение корпуса. Но если с передней все хорошо, то задняя часть больше на крышке батарейного отсека стоит.



Мне было интересно глянуть, чем данный уровень отличается внутри. И отличия нашлись. Например, здесь «маятник» центрируется магнитами " в центре", а на тех что я разбирал, магнит был как от круглого динамика и внутри находился «маятник». Так же вместо простого металлического кольца которое опоясывает «маятник» и подает сигнал что «дальше я показываю криво» — используется токопроводящая ткань, как в телефонах.
Что лучше, а что хуже — я не знаю, но мне понравился стопор. Четко цепляет и фиксирует, кнопка отрабатывает идеально. И если в других уровнях, «маятник» просто прижимается к одной из стенок (вот пример боша 20), то тут все на много интереснее и «цивильное».


Уже небольшая радость что не подвальный Китай купил))

Разбирается легко, откручивается, всего 2 винта в батарейном отсеке и 2 винта спереди, затем снимается верхняя крышка и в руке остается «уровень без верхней крышки». Можно ставить, работать — делать все что угодно, просто «дизайн такой» выходит.



Детали подогнаны прям идеально, я даже испытываю кайф от таких вещей, когда не „тяп ляп“ или форма кривая, а когда старались, видно, что все качественно.
Кстати, зачем внутри крышки сделали крест из резины — не знаю, он никак и ни с чем не контактирует. Может кто подскажет зачем оно там. Я придумал только 2 варианта — корпус чуть-чуть универсальный или если что-то упадет на уровень сверху — что бы не проломило крышку, а резина как бы „удерживала осколки“. Фото кликабельные, можно рассмотреть в подробностях.





У меня бзик от старых уровней, всегда подбешивала пыль из-за которой хуже работал стопор или которой обрастал „маятник“. Тут всё хорошо, ведь даже батарейный отсек имеет резиновый уплотнитель. Если присмотреться (сори, часть фото в обзоре с плохо закрученными задними винтами) то зазоров между частями корпуса — нет и это очень радует.

Сверху располагается небольшая плата. На ней куча непонятного мне, 2 светодиода и 2 кнопки. Поверх кнопок приклеили по две пластинки, что бы кнопки дотягивались до корпуса, а заодно и шире сама кнопка казалась.
Там же располагается 2 коннектора. Один для питания, второй для кнопки вкл/выкл. Позже я их покрасил что бы не перепутать.


Вот даташит на основной чип yadi.sk/d/yBYQ0Ng_3zkY7w

Тут видно, как внутри расположились батарейки, а также накладки на кнопках


От основной платы отходят проводки толщиной с волосок, идут они к плате которая закреплена на маятнике. И судя по маркировке — плата используется давно. Там же можно видеть подшипник, который прикрыт латунной гайкой. Если ее выкрутить, то можно заменить или почистить подшипник, который позволяет „свободно болтаться маятнику“



Лазерные модули имеют разную маркировку, точнее, как я понимаю, в нижней части маркировка (одинаковая) вида 118H-GF-515, а сверху располагается номер вида TH190331-514 и вертикальная головка имеет другой номер, но на втором уровне — номер такой-же.
Видимо головки отличаются только „вертикаль/горизонталь“, а может это партия указывается или ещё что-то.


Где-то на али читал, что используются модули от „шарп“ но толи меня обманули тогда, толи убрали из описания. так что ничего подтвердить не могу, но почему-то в голове отложить еще когда я только думал про покупку.
Еще на просторах интернета, пока гуглил тему лазерных уровней в случае чего, натыкался на обзоры в стиле „сбилась линия, регулировки нет — в помойку“. Тут же есть шанс подрегулировать уровень линий.
Кстати, рекомендую почитать Лазерный нивелир Firecore F212R. Юстировка.
В передней части есть по 4 маленьких винта.


А тут видно принцип работы, „головка“ разделена на 2 части по краям и удерживается за счет центра. Стоит начать закручивать винты, как происходит „искривление/отклонение“ в нужную сторону или к примеру, горизонтальную линию можно целиком или с одного угла опускать/поднимать относительно уровня моря. Если приглядеться, то через прорезь видно, как винты упираются в корпус.


Но это не точно


Открутив еще 3 винта, можно снять основную часть уровня.
Сначала надо вытащить 2 коннектора, питания и кнопки (лучше пометить их маркером, так как они одинаковые), а также открутить винт с корпуса, к нему идет красный провод. Место винта я указал красной стрелкой в передней части корпуса.
Винты на стойках хоть и без фиксатора, но закручены крепко, чувствовался момент как их „сорвало“.
Как держатся металлические стойки в корпусе — не знаю, но крепко.


В руках получим вот такое. Шайбы на маятнике — подозреваю для стабилизации по весу, иного смысла я не вижу. Так же в донышке есть медная заглушка.




Кроме всяческих винтиков, которые я бы не рекомендовал крутить и проводов, которые идут на лазерные модули — ничего интересного я не вижу. Разбирать дальше, а потом мучиться с настройкой или остаться без уровня/лазера — я не рискнул.

Ну а дальше я рассматривал почему такая приятная кнопка включения. оказывается она хитрая. Ну и обычный микрик.
Кнопку я смазал, что бы ход был мягче и меньше стачивался пластик. На некоторых фото даже видно, что пока я баловался. появилась черная стружка, пускай и очень маленькая.


Так же в нижней части корпуса, можно видеть маленькую плату — это плюсовой контакт батареи отсюда идет.


А вот тут хорошо видно кольцо из токопроводящий ткани, именно при контакте с ней — уровень мигает, сигнализируя о том, что больше не может „центрироваться сам“.


А вот то что мне очень понравилось. Механизм удержания маятника в положении выкл.
И так, тут имеется „пружинка“ (не знаю, как правильно этот тип пружин называется) которая сжимает 2 лапки, на лапке есть язычок, который цепляет кнопка во время включения и оттаскивает его в сторону, тем самым раздвигая лапки.
То есть маятник не просто прижимается кнопкой (как у боша, про который я говорил выше, и не только у него) а постоянно удерживается за счет этой самой пружинки.
Включено


Выключено




Красная стрелка указывает на язычок, синяя на винтики, которые удерживают накладки, фиксирующие крышку батарейного отсека.


Еще на донышке есть магниты, которые помогают стабилизировать маятник (как минимум что бы вы не 3 дня ждали пока он остановится). Крепится это дело, с обратной стороны на 3 винта.


Еще пользуясь случаем разборки, я решил проверить потребление уровня, так как многие пишут, что зеленый потребляет больше красного. Показания привожу как показывает мой тестер ZT101
И так:
Две линии максимальная яркость — 283 мА
Две линии минимальная яркость — 150 мА
Горизонтальная линия максимальная яркость — 142 мА
Горизонтальная линия минимальная яркость — 80 мА
Вертикальная линия максимальная яркость — 132 мА
Вертикальная линия минимальная яркость — 75 мА
Но измерения производились в режиме А, а не mA. Я по своей невнимательности измерял „не то и не так“, благо kirich подсказал мне что я „слепошара“ и вставил щупы не туда (я вставил в два левых, когда мерил А, а mA надо мерить в правых), так что возможно небольшая неточность в измерениях.

Надеюсь ничего не напутал, а если глянуть интернет где один элемент АА выдает „в среднем 1500 мА/ч», то в теории нам должно хватить на 5 часов полноценного свечения всех 2х линий, сам продавец пишет про 4 часа.
Учитывая количество свободного места — можно запариться для перевода на литий, ну или купить другую модель сразу с аккумулятором :)

Теперь все собираем и идем тестировать.
С дальностью проблем нет. Я даже вижу свечение с 6 этажа на снегу и на соседних зданиях (про толщину линий говорить не стоит).
Из доступного “здесь и сейчас» я измерил толщину луча в 15 см от уровня.
Затем 7,50 метра, затем 12,1 метра. Мерил установив минимальную яркость уровня, а также максимальное затемнение на фотоаппарате, правда iso ставил не я и оно всегда было 1600 (установил ограничение), но особой роли это не играет.
И так, результат такой:
15см -толщина 3мм
7,5 метра — 3мм
12 метров — 5мм.


Затем я пошел в подвал, там сделал отметки на стене и установив уровень на штатив — начал проверять.
Фото были на максимально яркости и проблем с видимостью луча -ни каких.
Почему такая резкая разница между 7,6 метра и 13 — не знаю, может пыль может я что-то не то намерил.


Горизонтальные линии я пробовал проверять как тут уже делали многие. Но с начала я пошел купил 15 метровый гидроуровень в ближайшем магазине.


Но ничего не вышло. В него надо заливать или спирт, или ХЗ что, так как обычная вода в нём не работала.
Я ставил 2 шкалы рядом, и они показывали разный уровень… Причём не по меткам, а по высоте воды на расстоянии 2 мм друг от друга… Толи фаза луны смещала воду в одной из «пробирок», толи земля в тот вечер была наклонена сильно- но я отказался от измерения с гидроуровнем.
Теперь этот шланг у меня сливает и наливает воду в аквариум — бинго, так даже лучше, чем бегать с огромной канистрой (вроде литров 50)

Клеил бумажку, отмечал линии и поворачивал " влево и вправо". Конечно у меня были мысли что, если уровень будет стоять криво — он тоже может повлиять, но всё-таки. Вот расстояние на 7,5 метра. Вроде все сошлось. Но хочу заметить, что даже сквозняк умудрялся шатать линию в таком режиме. Причем если смотреть " по центру где ярко", то вроде не заметны волнения линии.



Вертикальный проверял ниткой с отвесом — ничего интересного на 2.5 метра нет, всё ровно.

А тут можно глянуть углы свечения лучей, заодно как он светит вверх и почему я «сам себя обманул», ведь если у стенки — кажется, что закидывает за себя ооочень сильно, а по факту не так уж и сильно, как мечталось.



Лично я — доволен. Конечно будет не просто взять и отбить шпильку с уклоном сразу на весь подвал длинной в 30 метров, но думаю там и погрешность уклона не даст 100% идеальный результат. Но с другой стороны, лично мне не нужна такая точность. Водопровод не сильно критично если гуляет на пару мм., а канализация с их 2см на метр — тоже не сильно пострадает. Для большей точности — придется периодически переносить уровень

Я пока не решил, нужна ли мне магнитная подставка, но вот как это все выглядит с ней и без. Без нее все на много компактнее, но с ней уровень проще «вертеть» и, если что — с легкостью можно на стену примагнитить или поставить на полку/выступ.


Ну и крепление на штатив занимает меньше места (зависит от штатива)


UPD:

Я получил второй уровень, который продавец отправил «на замену».
Так вот, пришло всё целое, без косяков и… Теперь гайка крепления уровня к магнитному креплению — посажена на клей. Значит ли это что продавец постоянно улучшает товар и прислушивается к покупателям или просто мне первый раз прислали откровенную «туфту» — я не знаю, но факт есть факт.

Итог после работ.
Снял одну шайбу со стороны уровня — она его поднимала на 1мм относительно его «подставки» и тем самым уровень теперь «трётся» об эту подставку, но зато идеально сидит в ней без малейшего люфта.


Подставка — бомба, я сверлю доп. отверстие в стене, закручиваю туда саморез и вешаю уровень. Если это сделать «в углу», то можно отбивать сразу и прямо и в сторону. Так же магнит хорошо цепляется на профиль (если он не из фольги), а за счёт того, что уровень крутится на подставке — его не надо лишний раз «дёргать».


Ещё во время «домашних тестов» выпало стекло… Чёрную рамку, посаженную на двухсторонний скотч снять проблем не было, а вот клей на стекле не хотел растворятся. Растворялся даже пластик самого уровня, но не клей. В итоге с уровня и стекла — соскрёб ножом. В углубление на корпусе я пролил чуть-чуть супер клея (что было рядом) и вклеил стекло. Не так брутально, как с чёрной рамкой, но зато не выпадает.


Для меня был только один МИНУС который меня бесил в работе с уровнем (разбитое стекло и прочее, не в счёт, мне прислали новый который лишён дефектов стекла и клея) так это — отсутствием маленького пузырькового уровня на корпусе…
Если на штативе есть пузырёк и по нему выставляется штатив, то, когда надо поставить на грунт или на стенку повесить, а уровень пишет "меня всего перекосо я криво установлен", то приходится искать в какой же плоскости его надо выровнять…
И если купить отдельно пузырёк и приклеить его на корпус, то будет совсем сказка. Фото для примера.


Общение и забота продавца — меня удивила и порадовала.
Качество второго уровня — тоже. С первым вышло непонятно что.
Так же остаётся открытым вопрос батареек, с радостью бы их заменил на что-то «литиевое».