Реле времени или миссия: спасти холодильник
- Цена: $12.18
- Перейти в магазин
Приветствую, друзья. Если вы читаете заголовок этого обзора, и не можете понять, как связаны два устройства, упомянутые в нём, прошу под кат. Тем же, кто знает, тоже можно заглянуть в поисках чего-то полезного или чтобы дать свой совет в комментариях. Предупреждаю, будет много текста и фото.
Представляю вашему вниманию весьма полезное устройство, которое, помимо обычного использования для управления освещением и вентиляцией, в некоторых случаях может помочь вам избежать существенных затрат, связанных с ремонтом холодильной техники.
Небольшая предыстория. В недалёком прошлом у меня дома сломался холодильник – вышел из строя компрессор. Причины поломки мастер, проводивший ремонт, назвать точно не смог, предположив вероятный перегрев в связи с запылённостью. Ремонт обошёлся в кругленькую сумму и соответственно, оставил не очень приятные ассоциации, а спустя какое-то время, в статье о реле напряжения я наткнулся на информацию о том, что данные устройства могут приводить к поломкам холодильников и подобного им оборудования.
Известно, что холодильник нельзя включать сразу после отключения. Необходимо выждать, по крайней мере, 10 минут. Почему? Всё оказалось просто. В процессе работы холодильной установки в её конденсаторе хладагент находится под высоким давлением, которое и после отключения холодильника некоторое время сохраняется. Если холодильник включить сразу, или же спустя непродолжительное время, после отключения, компрессор будет запускаться под нагрузкой, вызванной действием сжатого хладагента на поршень.
В таких условиях пускового момента двигателя компрессора может оказаться недостаточно, чтобы сдвинуть поршень и запуститься. А значит, фактически, двигатель будет работать в режиме заблокированного ротора, что крайне негативно скажется на его состоянии.
Обмотки двигателя в этом режиме испытывают перегрузку и нагреваются из-за существенно возросшего тока, от чего деградирует изоляция и вообще, ничего хорошего не происходит.
Да, аварийная защита, через какое-то время обесточит компрессор, но спустя пару минут будет вновь предпринята попытка запуска. Так будет продолжаться пока давление в магистрали не снизится до того уровня, когда двигатель сможет сдвинуть поршень и компрессор запустится.
Кроме этого, в современных холодильниках для запуска используется электрические позисторные пусковые реле вместо механических, которые в процессе работы пребывают в нагретом состоянии, при том, что для запуска этот элемент должен быть относительно холодным. Таким образом, после отключения холодильника необходимо дать позистору остыть, иначе запуск будет невозможен и сработает защита.
Кто-то скажет, ну и что, на то она и защита, чтобы защищать, но есть небезосновательное мнение, что всегда лучше не доводить дело до срабатывания аварийной защиты, так как, какой бы быстрой она не была, всё равно негативный эффект будет в некоторой степени проявлен до её срабатывания.
Итак, узнав всё это, я понял, что мой холодильник запросто мог сломаться как раз по причине частого повторного запуска. У меня в щитке установлено реле напряжения, и, не смотря на то, что после срабатывания оно подключает нагрузку не сразу, а с задержкой, эта задержка составляет всего 30 секунд и не настраивается.
Нужно было добавить задержку другим способом. И такой способ был найден – реле времени с задержкой включения.
Беглый поиск по локальным магазинам показал, что такая, на первый взгляд, простая вещь, стоит весьма недёшево — от полутора тысяч рублей и выше. Значит – идти к китайцам.
Выбор реле времени на Aliexpress, как оказалось, невелик. Моё внимание привлекла продукция под маркой GEYA. В первую очередь в глаза бросился аккуратный внешний вид модулей – как говорится, встречают по одёжке. Я заинтересовался этой фирмой и прогулялся на их web-сайт, где узнал, что компания производит широкий модельный ряд различной электрики, включая автоматические выключатели, диффавтоматы, УЗО, контакторы, реле, таймеры, частотно-регулируемые приводы, комплектующие и прочее.
Что касается собственно реле – компания называет их основным своим продуктом, и в производственной линейке различных реле насчитывается 8 серий и 31 тип, что бы это ни значило.
Компания производит продукцию для других брендов как ODM (разработка и производство изделий для заказчика собственными силами) и OEM (только производство продукции по готовым проектам). Также они заявляют наличие разного рода сертификатов продукции, которые можно посмотреть на сайте.
В общем, всего этого мне лично хватило для того, чтобы предположить достаточную надёжность данной продукции и купить реле на пробу.
Итак, встречайте: реле времени GEYA GRT8-A1
Устройство представляет собой управляемое реле, которое переключает выход спустя заданное время после подачи напряжения на вход или после сигнала сброса. Также, реле можно принудительно ввести в состояние «постоянно включено» либо «постоянно выключено».
Переключаемый выход с тремя контактами означает, что реле можно использовать как для включения, так и для отключения нагрузки спустя заданное время.
Устройство приходит в фирменной коробке с инструкцией.
Упаковка довольно хорошая, качественная полиграфия, если для кого-то это важно. Традиционно, коробка несёт на себе следы фирменной© помятости® от Почты России, хотя содержимое не пострадало.
Корпус белого цвета, с красными рукоятками потенциометров, все надписи нанесены методом лазерной гравировки. С левой стороны реле нанесена временнáя диаграмма и электрическая схема реле, а также техническая информация.
Сборка очень хорошая, корпус ощущается весьма жёстким, не скрипит в руках, внутри ничего не болтается. С тыльной стороны присутствуют две защёлки красного цвета для монтажа на DIN рейку. Обе имеют фиксированное закрытое и открытое положения.
Характеристики:
Также, каждая из модификаций доступна с расширенным диапазоном напряжения питания: AC/DC 12 В – 240 В.
Размеры модуля представлены на чертеже ниже. На нём как раз пример модификации реле с двумя группами переключения.
Органы управления реле представлены двумя потенциометрами, один из которых позволяет выбрать величину диапазона задержки, а второй настроить задержку в пределах выбранного диапазона (в процентах).
Диапазон регулировки задержки сработки весьма широк: минимумом является величина 0.1 секунды, максимумом 10 дней.
Имеется 8 пределов регулировки:
Ещё пара примеров, для лучшего понимания: для диапазона в 1 день значения 50 % и 75 % дадут задержку в 12 и 18 часов, а для диапазона в 10 дней – 120 и 180 часов соответственно. На мой взгляд, такой принцип регулировки довольно удобен, хотя это и не слишком наглядно.
На лицевой поверхности реле кроме регулировочных потенциометров присутствует два светодиода – зелёный и красный. Светодиоды средней яркости, не слепят, но видно хорошо.
Зелёный светодиод горит непрерывно при наличии напряжения питания на входе.
Красный светодиод после подачи напряжения питания начинает мигать с частотой 1 Гц, и загорается статично по истечению времени задержки, когда контакты реле переключились.
Подключение проводников к реле выполняется с помощью шести клемм. По три сверху и снизу модуля. Максимальное сечение проводника, которое можно зажать в клемму: однопроволочный 1 × 2.5 мм либо 2 × 1.5 мм, многопроволочный с НШВИ 1 × 2.5 мм (AWG 12)
Клеммы снизу – это выходы внутреннего реле, к которым подключается нагрузка. Обозначены как «15», «16» и «18». При этом клемма «15» общая, клемма «16» – нормально замкнутая, «18» – нормально разомкнутая. Т.е. в начальном состоянии между собой замкнуты клеммы «15» и «16», а после истечения таймера, «15» и «18».
Клеммы сверху модуля по краям, обозначеные как «A1» и «A2», служат для подключения питания, а клемма «S» между ними, для кнопки сброса. Разберёмся, что это и для чего.
Итак, кнопка сброса подключается к клемме «S» с одной стороны и «A1» с другой. При кратковременном замыкании A1 и S происходит сброс реле в первоначальное положение с перезапуском таймера. При этом, в тот момент, когда указанные клеммы находятся в замкнутом состоянии, отсчёт времени не производится.
Это свойство можно использовать для управления отключением нагрузки через заданное время. Для этого нужно лишь подключить нагрузку к клеммам 15 и 16, и использовать в качестве управляющего элемента выключатель, подсоединив его к клеммам A1 и S.
Любой девайс, особенно новый, особенно китайский и особенно связанный с электричеством, всегда интересно и полезно разобрать, дабы посмотреть, что же там такое есть. Разберём и наше реле.
Корпус собран на защёлках. Сперва снимем лицевую панель, что делается элементарно нажатием на язычки снизу и сверху.
Мы видим первые плоды наших усилий: оказывается потенциометры регулировки здесь разных типов. Интересно, с чем это связано?
Дальнейшая разборка чуть сложнее. Необходимо аккуратно отогнуть язычки порядка 8 защёлок по бокам корпуса, одновременно стараясь раскрыть корпус. Помогая себе тонким и гибким инструментом, типа медиатора, а также крепким словом, справляемся, наконец, с постоянно возвращающимися в свои гнёзда защёлками и снимаем боковую крышку.
Что мы видим. Устройство собрано из двух печатных плат, установленных перпендикулярно друг другу. Вертикальная часть несёт на себе управляющую электронику, тогда как горизонтальная – силовую часть с клеммами, реле и крупными компонентами.
Меня в первую очередь, интересовала модель реле. Оказалось, что конструкторы использовали изделие фирмы Xiamen Hongfa Electroacoustic Co.Ltd под наименованием HF115F 024-1ZS3. Это малогабаритное силовое реле, способное коммутировать ток до 16 ампер, максимальная полная мощность переключения 4000 ВА. Механический ресурс переключений: 1000000 раз. Судя по datasheet, материал контактов – сплав серебра. Соответствует стандартам и требованиям CQC 02001001951, RoHS, UL E134517, VDE 116934. Что же, такие параметры меня вполне устраивают. Заявленные производителем характеристики подтверждаются установленным компонентом. Плюс в карму китайским инженерам.
Управляет работой реле 8-битный микроконтроллер MB95560H от Fujitsu. Характеристики его приводить не стану, да и вообще, особой разницы в том, какой именно МК установлен в реле я не вижу, работают все они в целом хорошо.
Что касается качества пайки и чистоты платы, то оно могло быть и лучше, попалась даже прилипшая к плате капля припоя.
Подробное рассмотрение платы я оставляю вам, если есть такое желание, фотографии постарался сделать со всех ракурсов.
Ниже видео того, как работает реле в разных режимах. Возможно, оно ответит на какие-то вопросы, которые я мог позабыть осветить в тексте.
По итогу, могу сказать, что реле мне нравится. Заявленные характеристики не завышены, качество сборки хорошее, внешний вид тоже, что ещё надо? Цена? Пожалуй, могла быть и поменьше, для китайца, но аналоги в локальных магазинах значительно дороже, и я не думаю, что чем-то объективно лучше. Более того, среди предложений попадаются точно такие же по внешнему виду реле, несущие на себе другой бренд и имеющие двойную-тройную цену ) Тот самый OEM в действии.
Напоследок пример того, как реле выглядит среди различных модульных устройств на din рейке. Поясню отдельно (а то в комментариях многие волнуются), друзья это не фото моего щитка, это просто разная модулька, что была под рукой, на отдельной din рейке, лежащей на столе, просто показать, как реле «сидит» на din рейке среди других устройств. Оценить размеры, высоту и т.п.
И с другого ракурса:
Ну и последнее, у кого-то может возникнуть вопрос – зачем было ставить дополнительное устройство, вместо того, чтобы просто не заменить имеющееся реле напряжения моделью с настраиваемой задержкой. Что ж, можно было бы и так, однако, есть два «но». Во-первых, реле времени значительно дешевле, а во-вторых, из-за того, что реле напряжения защищает всю квартиру, в случае его срабатывания, на эти 10 минут задержки обесточено будет всё, и если 30 секунд, как сделано сейчас, подождать в темноте ещё можно, то 10 минут сидеть без света я не готов.
А, и совсем последнее, реле покупал за свои, никто меня не спонсировал, обзор субъективен, но честен.
Засим разрешите откланяться, всем удачных покупок и берегите свою технику.
Представляю вашему вниманию весьма полезное устройство, которое, помимо обычного использования для управления освещением и вентиляцией, в некоторых случаях может помочь вам избежать существенных затрат, связанных с ремонтом холодильной техники.
Небольшая предыстория. В недалёком прошлом у меня дома сломался холодильник – вышел из строя компрессор. Причины поломки мастер, проводивший ремонт, назвать точно не смог, предположив вероятный перегрев в связи с запылённостью. Ремонт обошёлся в кругленькую сумму и соответственно, оставил не очень приятные ассоциации, а спустя какое-то время, в статье о реле напряжения я наткнулся на информацию о том, что данные устройства могут приводить к поломкам холодильников и подобного им оборудования.
Известно, что холодильник нельзя включать сразу после отключения. Необходимо выждать, по крайней мере, 10 минут. Почему? Всё оказалось просто. В процессе работы холодильной установки в её конденсаторе хладагент находится под высоким давлением, которое и после отключения холодильника некоторое время сохраняется. Если холодильник включить сразу, или же спустя непродолжительное время, после отключения, компрессор будет запускаться под нагрузкой, вызванной действием сжатого хладагента на поршень.
В таких условиях пускового момента двигателя компрессора может оказаться недостаточно, чтобы сдвинуть поршень и запуститься. А значит, фактически, двигатель будет работать в режиме заблокированного ротора, что крайне негативно скажется на его состоянии.
Обмотки двигателя в этом режиме испытывают перегрузку и нагреваются из-за существенно возросшего тока, от чего деградирует изоляция и вообще, ничего хорошего не происходит.
Да, аварийная защита, через какое-то время обесточит компрессор, но спустя пару минут будет вновь предпринята попытка запуска. Так будет продолжаться пока давление в магистрали не снизится до того уровня, когда двигатель сможет сдвинуть поршень и компрессор запустится.
Кроме этого, в современных холодильниках для запуска используется электрические позисторные пусковые реле вместо механических, которые в процессе работы пребывают в нагретом состоянии, при том, что для запуска этот элемент должен быть относительно холодным. Таким образом, после отключения холодильника необходимо дать позистору остыть, иначе запуск будет невозможен и сработает защита.
Кто-то скажет, ну и что, на то она и защита, чтобы защищать, но есть небезосновательное мнение, что всегда лучше не доводить дело до срабатывания аварийной защиты, так как, какой бы быстрой она не была, всё равно негативный эффект будет в некоторой степени проявлен до её срабатывания.
Итак, узнав всё это, я понял, что мой холодильник запросто мог сломаться как раз по причине частого повторного запуска. У меня в щитке установлено реле напряжения, и, не смотря на то, что после срабатывания оно подключает нагрузку не сразу, а с задержкой, эта задержка составляет всего 30 секунд и не настраивается.
Нужно было добавить задержку другим способом. И такой способ был найден – реле времени с задержкой включения.
Беглый поиск по локальным магазинам показал, что такая, на первый взгляд, простая вещь, стоит весьма недёшево — от полутора тысяч рублей и выше. Значит – идти к китайцам.
Выбор реле времени на Aliexpress, как оказалось, невелик. Моё внимание привлекла продукция под маркой GEYA. В первую очередь в глаза бросился аккуратный внешний вид модулей – как говорится, встречают по одёжке. Я заинтересовался этой фирмой и прогулялся на их web-сайт, где узнал, что компания производит широкий модельный ряд различной электрики, включая автоматические выключатели, диффавтоматы, УЗО, контакторы, реле, таймеры, частотно-регулируемые приводы, комплектующие и прочее.
Что касается собственно реле – компания называет их основным своим продуктом, и в производственной линейке различных реле насчитывается 8 серий и 31 тип, что бы это ни значило.
Компания производит продукцию для других брендов как ODM (разработка и производство изделий для заказчика собственными силами) и OEM (только производство продукции по готовым проектам). Также они заявляют наличие разного рода сертификатов продукции, которые можно посмотреть на сайте.
В общем, всего этого мне лично хватило для того, чтобы предположить достаточную надёжность данной продукции и купить реле на пробу.
Итак, встречайте: реле времени GEYA GRT8-A1
Устройство представляет собой управляемое реле, которое переключает выход спустя заданное время после подачи напряжения на вход или после сигнала сброса. Также, реле можно принудительно ввести в состояние «постоянно включено» либо «постоянно выключено».
Переключаемый выход с тремя контактами означает, что реле можно использовать как для включения, так и для отключения нагрузки спустя заданное время.
Устройство приходит в фирменной коробке с инструкцией.
Упаковка довольно хорошая, качественная полиграфия, если для кого-то это важно. Традиционно, коробка несёт на себе следы фирменной© помятости® от Почты России, хотя содержимое не пострадало.
Корпус белого цвета, с красными рукоятками потенциометров, все надписи нанесены методом лазерной гравировки. С левой стороны реле нанесена временнáя диаграмма и электрическая схема реле, а также техническая информация.
Сборка очень хорошая, корпус ощущается весьма жёстким, не скрипит в руках, внутри ничего не болтается. С тыльной стороны присутствуют две защёлки красного цвета для монтажа на DIN рейку. Обе имеют фиксированное закрытое и открытое положения.
Характеристики:
- Размер: 1 модуль (DIN).
- Вес: 59 грамм.
- Напряжение питания (Un): AC 230 В.
- Частота переменного тока: 50/60 Гц.
- Максимальное напряжение нагрузки (µ): AC 250 В.
- Максимальный ток нагрузки (Iмакс): 16 А.
Также, каждая из модификаций доступна с расширенным диапазоном напряжения питания: AC/DC 12 В – 240 В.
Размеры модуля представлены на чертеже ниже. На нём как раз пример модификации реле с двумя группами переключения.
Органы управления реле представлены двумя потенциометрами, один из которых позволяет выбрать величину диапазона задержки, а второй настроить задержку в пределах выбранного диапазона (в процентах).
Диапазон регулировки задержки сработки весьма широк: минимумом является величина 0.1 секунды, максимумом 10 дней.
Имеется 8 пределов регулировки:
- 1 секунда
- 10 секунд
- 1 минута
- 10 минут
- 1 час
- 10 часов
- 1 день
- 10 дней
Ещё пара примеров, для лучшего понимания: для диапазона в 1 день значения 50 % и 75 % дадут задержку в 12 и 18 часов, а для диапазона в 10 дней – 120 и 180 часов соответственно. На мой взгляд, такой принцип регулировки довольно удобен, хотя это и не слишком наглядно.
На лицевой поверхности реле кроме регулировочных потенциометров присутствует два светодиода – зелёный и красный. Светодиоды средней яркости, не слепят, но видно хорошо.
Зелёный светодиод горит непрерывно при наличии напряжения питания на входе.
Красный светодиод после подачи напряжения питания начинает мигать с частотой 1 Гц, и загорается статично по истечению времени задержки, когда контакты реле переключились.
Подключение проводников к реле выполняется с помощью шести клемм. По три сверху и снизу модуля. Максимальное сечение проводника, которое можно зажать в клемму: однопроволочный 1 × 2.5 мм либо 2 × 1.5 мм, многопроволочный с НШВИ 1 × 2.5 мм (AWG 12)
Клеммы снизу – это выходы внутреннего реле, к которым подключается нагрузка. Обозначены как «15», «16» и «18». При этом клемма «15» общая, клемма «16» – нормально замкнутая, «18» – нормально разомкнутая. Т.е. в начальном состоянии между собой замкнуты клеммы «15» и «16», а после истечения таймера, «15» и «18».
Клеммы сверху модуля по краям, обозначеные как «A1» и «A2», служат для подключения питания, а клемма «S» между ними, для кнопки сброса. Разберёмся, что это и для чего.
Итак, кнопка сброса подключается к клемме «S» с одной стороны и «A1» с другой. При кратковременном замыкании A1 и S происходит сброс реле в первоначальное положение с перезапуском таймера. При этом, в тот момент, когда указанные клеммы находятся в замкнутом состоянии, отсчёт времени не производится.
Это свойство можно использовать для управления отключением нагрузки через заданное время. Для этого нужно лишь подключить нагрузку к клеммам 15 и 16, и использовать в качестве управляющего элемента выключатель, подсоединив его к клеммам A1 и S.
Пример
Например, вы хотели бы, чтобы свет в подъезде отключался спустя минуту после вашего нажатия на выключатель. Тогда вам нужно подключить фазный провод на клемму 15, нейтральный соединить с внешним контактом цоколя лампы, а внутренний контакт цоколя соединить с клеммой 16. Выключатель в свою очередь, подключите между контактами A1 и S так, чтобы во включенном положении он замыкал их между собой, и выставите задержку в 1 минуту. Готово. Теперь, если включить выключатель, контакты 15 и 16 реле окажутся замкнутыми, и свет в коридоре будет гореть. Если же отключить выключатель, запустится таймер и по его истечении контакты реле переключатся и свет погаснет.
Любой девайс, особенно новый, особенно китайский и особенно связанный с электричеством, всегда интересно и полезно разобрать, дабы посмотреть, что же там такое есть. Разберём и наше реле.
Корпус собран на защёлках. Сперва снимем лицевую панель, что делается элементарно нажатием на язычки снизу и сверху.
Мы видим первые плоды наших усилий: оказывается потенциометры регулировки здесь разных типов. Интересно, с чем это связано?
Дальнейшая разборка чуть сложнее. Необходимо аккуратно отогнуть язычки порядка 8 защёлок по бокам корпуса, одновременно стараясь раскрыть корпус. Помогая себе тонким и гибким инструментом, типа медиатора, а также крепким словом, справляемся, наконец, с постоянно возвращающимися в свои гнёзда защёлками и снимаем боковую крышку.
Что мы видим. Устройство собрано из двух печатных плат, установленных перпендикулярно друг другу. Вертикальная часть несёт на себе управляющую электронику, тогда как горизонтальная – силовую часть с клеммами, реле и крупными компонентами.
Меня в первую очередь, интересовала модель реле. Оказалось, что конструкторы использовали изделие фирмы Xiamen Hongfa Electroacoustic Co.Ltd под наименованием HF115F 024-1ZS3. Это малогабаритное силовое реле, способное коммутировать ток до 16 ампер, максимальная полная мощность переключения 4000 ВА. Механический ресурс переключений: 1000000 раз. Судя по datasheet, материал контактов – сплав серебра. Соответствует стандартам и требованиям CQC 02001001951, RoHS, UL E134517, VDE 116934. Что же, такие параметры меня вполне устраивают. Заявленные производителем характеристики подтверждаются установленным компонентом. Плюс в карму китайским инженерам.
Управляет работой реле 8-битный микроконтроллер MB95560H от Fujitsu. Характеристики его приводить не стану, да и вообще, особой разницы в том, какой именно МК установлен в реле я не вижу, работают все они в целом хорошо.
Что касается качества пайки и чистоты платы, то оно могло быть и лучше, попалась даже прилипшая к плате капля припоя.
Подробное рассмотрение платы я оставляю вам, если есть такое желание, фотографии постарался сделать со всех ракурсов.
Ниже видео того, как работает реле в разных режимах. Возможно, оно ответит на какие-то вопросы, которые я мог позабыть осветить в тексте.
По итогу, могу сказать, что реле мне нравится. Заявленные характеристики не завышены, качество сборки хорошее, внешний вид тоже, что ещё надо? Цена? Пожалуй, могла быть и поменьше, для китайца, но аналоги в локальных магазинах значительно дороже, и я не думаю, что чем-то объективно лучше. Более того, среди предложений попадаются точно такие же по внешнему виду реле, несущие на себе другой бренд и имеющие двойную-тройную цену ) Тот самый OEM в действии.
Напоследок пример того, как реле выглядит среди различных модульных устройств на din рейке. Поясню отдельно (а то в комментариях многие волнуются), друзья это не фото моего щитка, это просто разная модулька, что была под рукой, на отдельной din рейке, лежащей на столе, просто показать, как реле «сидит» на din рейке среди других устройств. Оценить размеры, высоту и т.п.
И с другого ракурса:
Ну и последнее, у кого-то может возникнуть вопрос – зачем было ставить дополнительное устройство, вместо того, чтобы просто не заменить имеющееся реле напряжения моделью с настраиваемой задержкой. Что ж, можно было бы и так, однако, есть два «но». Во-первых, реле времени значительно дешевле, а во-вторых, из-за того, что реле напряжения защищает всю квартиру, в случае его срабатывания, на эти 10 минут задержки обесточено будет всё, и если 30 секунд, как сделано сейчас, подождать в темноте ещё можно, то 10 минут сидеть без света я не готов.
А, и совсем последнее, реле покупал за свои, никто меня не спонсировал, обзор субъективен, но честен.
Засим разрешите откланяться, всем удачных покупок и берегите свою технику.
| +47 |
7609
26
|
Самые обсуждаемые обзоры
| +68 |
3125
102
|
| +19 |
2554
71
|
Нет я в курсе, что старые компрессора, прям ТРУКомпрессоры с развитым металоплакирующим эффектом вызываемым прям старым же фреоном. Но ража… она же корпус не щадит…
Гуглим -сгорел холодильник-сгорела квартира… радуемся.
Если не ЛЖ и Самсунг а Европейские марки, которые не содержат встроенного реле напряжения, то установка реле напряжения с задержкой включения это ПЕРВОЕ что надо сделать после покупки.
Нет если деньги карман жмут то не надо.
А реле времени это просто автор не разобрался или решил руками поработать.
Нет, я не говорю, что надо на розетки ставить. Но и говорить, что это категорически запрещено, надо обоснованно.
Пальцы по диаметру не входят в розетку, уж могли бы знать. Я регулярно пробую.
мало что знает о реальной жизни.
Например, вы знаете, какова площадь контакта штепселя и розетки?
а вот так выглядит более приличное
А вотниже фото — вроде бы нормальные контакты, но опять же пока не поскрябаешь ножом (напильником и т.п.) — не скажешь наверняка. Нынче часто так.
9000 Вт / 380 В = 23,7А (хотя там напряжение было завышенное, значит ток мог быть ок.25-26А на каждый провод).
25А / 1,5 кв.мм = 16,7 А/кв.мм, т.е. при плотности тока ок. 8 А/кв.мм — провода вообще были бы еле теплые.
Это реальные цифры и реальные измерения «вживую», так что думаю что и инженеры WAGO тоже думали башкой и умели считать, когда для тока 32А втыкали перемычку 4 кв.мм
Разве что контакт если нарушится по какой-то причине, но в стационарных распред.коробках контакт не нарушается просто так и распайки на клеммах WAGO стоят годами без проблем. Пружина держит номинальные токи без проблем. Другое дело что нередко ставят на линию автоматы превышающие номинал клеммников, но это уже иной вопрос и к надежности клемм WAGO — явно не относится.
Хотя это относится к оригинальным клеммам, а не к кетайским подделкам, где вместо меди ставят порой бронзу, а то и вовсе сталь. Вот от таких подделок — и все проблемы с псевдо-WAGO у людей.
Вообще, этот спор про Wago глупый. Есть международная компания с почти 70 летним опытом, представленная в 80 странах и с оборотом почти миллиард евро. Инженеры этой компании работали над улучшением клеммников с 1951 года, считали, выбирали материалы, конструкцию, тестировали, патентовали. Различных конструкций пружин у них только около десятка выпускалось, а сколько сотен или тысяч вариантов они протестировали вообще неизвестно. Сейчас Wago производит миллионы пружинных клеммников различных типов, которые используются на тысячах предприятий и под нагрузкой от единиц ватт до более сотни киловатт. Вся продукция сертифицирована и прекрасно себя зарекомендовала, но всё равно находятся люди, которые лучше знают, чем все инженеры Wago вместе взятые. Просто смешно.
P.S.
WAGO выпускает пружинные клеммники для проводников сечением до 95 мм². Ну конечно же это не силовая группа, а всего лишь освещение! Не позорились бы хоть.
Не понял, какое соединение шины с шиной? В клемме одна общая шинка на все контакты, и соединение там достаточной площади. Обратите внимание, вот, как это выглядит:
И ток по пружинам пойдёт, крайне небольшая его часть, разумеется, так как они металлические и соединены электрически с шиной.
Классическая генерализация частных случаев с вашей стороны. Вам известны и вами запомнены несколько отрицательных исходов, когда клеммник оплавился, но вы не рассматриваете огромную массу положительных, когда клеммники работают так, как нужно. При сравнении наверняка выяснится, что ваши отрицательные результаты составляют ничтожный процент в массе положительных. При этом также нужно учитывать, что использовать клеммники можно неправильно, например зажимать алюминий в предназначенные для меди, или использовать многопроволочный кабель вместо однопроволочного и т.п. Причиной оплавившихся клеммников могло быть также превышение рассчётной мощности. Поэтому субъективный опыт в данном вопросе не может быть принят во внимание.
Вы имеете соответствующий опыт, касательно «и у них», или просто так считаете/слышали где-то? Если второе, то, думаю, комментарии излишни.
Не такая уж и мизерная. Эксперименты показывают, что выдержит номинал. А вообще, давайте к практике ближе. В домах и квартирах используют провода сечением 2.5 мм². Такие линии должны защищаться автоматом не выше 16 ампер, обычно класса С. Такой автомат отключится при токе 32 А за время от 20 секунд до 2 минут. Так что в нормальных условиях клеммнику не придётся длительно держать ток 32 А. Ну и не забывайте, что розетки бытовые рассчитаны на 16 А. Берите от них не больше и проблем не будет вообще, если конечно, сами розетки качественные. Wago дают двукратный запас по току. При 32 А уже постепенно начнёт плавится изоляция провода. Во всяком случае, скрытая проводка кабелем с сечением проводников 2.5 мм² расчитана на длительный ток не более 21 А. Ну а если провода оплавляются раньше, чем клеммник, значит тот свою задачу выполнил.
Вот, посмотрите, как Wago на 32 А испытывают током 120А. Обратите внимание, что даже когда расплавилась изоляция провода и сам проводник стал светиться красным, клемма всё ещё продолжала обеспечивать надёжный контакт.
Ну вот, идёт таки, а выше вы говоорили, что вообще не идёт, никакой.
Нет нужды рассказывать мне как должно быть, ПУЭ изучал, а работая на предприятии имел пятую группу по электробезопасности. Если того, что требуется, нет в квартирах, это ведь не вина клеммников, а вина владельцев. Хотя по заявлению фирмы WAGO их клеммники являются необслуживаемыми, а значит доступ к ним не требуется. И они будут неизмеримо лучше, чем то, что используется обычно, когда в полиэтиленовый винтовой клеммник из ближайшего хозмага зажимается с одной стороны алюминиевый хвост из стены, а с другой медный ПУГНП из того же хозмага. И всё это не обслуживается никогда. Клеммник Wago со специальной пастой по крайней мере поддержит постоянное усилие зажима и позволит нормально соединить медь с алюминием.
Никто не спорит, что обжим или сварка надёжнее. Все упирается в удобство, времязатраты и возможности последующего добавления линий в коробку.
P.S. Кстати, я был не прав, когда говорил о пружинных клеммниках Wago до 95 мм². Оказалось, они есть даже на 185 мм² (демонстрация зажима на 1:32 ):
А вообще, предлагаю уже закончить спор на том, что использовать клеммники Wago можно в пределах их параметров, но при условии понимания их особенностей, требований к монтажу и общей электротехнической грамотности пользователя. В иных случаях, желательно обеспечить двукратный запас и возможность регулярного осмотра.
ЕЩЁ раз для малограмотных повторяю.Тех кто тут читать не умеет.Горючий ГАЗ R-600.
Ну и модер трёт неподетски неудобные комменты или то что он не понимает.
Трубопроводы и испарители овременных Х делают из очень тонкого алюминия который корродирует под действием пищи.Внутри находится 60гр горючего газа.
При прорыве трубопровода внутрь объёма Х образуется взрывоопасная смесь.
Разрыв трубопровода может случится по вине ПОНИЖЕННОГО напряжения питания мотора компрессора и его пергрузки по току, от частых пусков мотор-компрессора НЕ имеющего защиты в старых моделях, от сварщика соседа, от заводского брака… в стыках соединениях труб с испарителем итд. методом обжима, пайки алюминия и склеивания!!!
Все эти соединения алюминиевых труб НЕ надёжны и не долговечны, зато дёшевы.
Медные трубопроводы и испарители в современных Х НЕ применяются, слишком долговечные.
Зафиксированный случай в Лондоне 2 англичанки КУРИЛИ, открыли Х-взрыв в лицо и пожар в коридоре.От ЧАСТИЧНОЙ утечки горючего хладогента в холодильную камеру.
Их конечно не убило но волосы и брови СГОРЕЛИ!
И никакой электрики!
На кухне, внезапно для школьников, может оказаться открытый ОГОНЬ.
Но можем и подтянуть персональную гайку, тогда ваши комментарии с фразами "ЕЩЁ раз для малограмотных повторяю.Тех кто тут читать не умеет" или "внезапно для школьников" будут удаляться.
только количество переключателей (декад, по моему...) было больше (досталось из цеха КИП и А).
Поставил на 10 секунд, для «устаканивания» реактивных токов в сети. Сейчас всё на бесперебойниках и отключения не часты.
умели раньше технику назвать %)
выключать могут хоть раз в час, просто нужно дать остыть защитным элементам перед повтооным включением,
Т.е. если стоял в простое, выключили свет, включили через 2 минуты, то ничего страшного, штатная работа.
А если крутил мотором, выключили, включили через 2 минуты и тут начинается проблема, разово ничего, а если переодически и часто, то ой.
Юрюзань холодильник с 1980 года работал, пару раз сгорало реле. Пару лет назад только выкинули его, был ещё рабочим, но весь практически раздолбаным, ручка оторвалась, крышка морозилки сломалась уж не знаю сколько лет назад.
ЗИЛ у многих наверно был… соседка в 200-х отдала, трудился у неё потом у нас, потом в компьютерный клуб отдали…
Один холодильник правда сам запорол, отколупывал ножом рыбу кошке, и проткнул морозилку.
Ну и нынче всякие индезиты, самсунги так и трудятся более 5 лет.
Свет конечно отключают, но не каждый день…
Несколько заводов построенных американцами в СССР (что не рекламировалось никогда) и купленных Сталиным.
Проработал в моей семье с конца 50 до начала 2000.Отдан соседям на стройку в вагончик-работает до сих пор.У меня как то подали 300в на неделю в СССР( 1980 год) -у электрика случился запой.Холодильник НЕ ОТКЛЮЧАЛИ и он работал! Только немного накапало масла из гермо-ввода провода в компрессор.
При этом Холодос был кошмарный-сделан кривыми отечественными руками не просыхающих алкашей.
Тарахтел компрессор как трактор.Сам Х трясся, потому что компрессор криво подвесили и криво собрали.Когда запускался компрессор в квартире гас свет! Пусковой ток был примерно 15-20 А.
Из ремонтов:2 замены уплотнительной резины на дверь, ремонт ручки рычажного закрывателя двери, рассыпалась пластиковая дверца морозилки -заменена на оргстекло, покрашен белой эмалью снаружи стальной корпус.
Разницу между компрессором его и современных знаете? А разницу фреонов и масла?
А то что там компрессор был вечный? Их в своё время даже китайцы скупали и делали торговые холодильные лари.
У людей такая модель и по 60 лет работала.
Секрет тех компрессоров в древнем фреоне 12 (якобы вредит озону) и масле.От работы изнашивались пары трения, атомы металла, меди соединялись с фреоном и переносились по контуру.В местах повышенного износа и высокой температуры с последующим остыванием, атомы металла вновь осаждались на пары трения и цикл замыкался-получался как бы само восстанавливающийся подшипник трения.
Кошмар для производителя с ресурсом в 70 лет и более.
Современный компрессор имеет в разы меньший объём поршня, раз в 5 больше частоту вращения и износ, подшипники что изнашиваются за 10-15 лет… и специальный новый ИКАЛОГИЧНЫЙ фреон с «кислотным» маслом чтобы быстрее разъедал электрические обмотки и алюминиевые трубки изнутри.
Извиняюсь за флуд.
А что именно было с холодильником — я так и не знаю. То ли пусковой термистор не успел остыть и не подключил пусковую обмотку, то ли давление фреона не дало запуститься. Наверное, при 125 градусах сработала бы тепловая защита, но пользы для компрессора это бы точно не принесло.
Скажу пару слов о самом термостате, может кому будет интересно. За полтора года эксплуатации замечаний к нему нет, в любую жару в ХК температура поддерживается в выставленных пределах, т.к. теперь датчик стоит в самой ХК, а не за задней стенкой МК и измеряет действительную температуру. БП на 12В-2А от какого-то небольшого телевизора, вместо электромагнитного реле стоит твердотельное SSR-40DA. На дачном холодильнике поставил автомобильное реле на ток 30А вместо маленького штатного.
Автореле не рассчитано на коммутацию сетевого напряжения, тем более при индуктивной нагрузке.
Даже не думаю, просто знаю. Приходилось на практике менять много китайских релюшек с обгоревшими контактами и обозревать их оплавленные внутренности. Поэтому лучше поставить нормальное реле с автомобиля, что подтверждает практика, чем смотреть на китайские явно не соответствующие действительности циферки. Можете сами убедится в качестве китайских реле просто разобрав одно из них и сравнить с автомобильным типа BOSCH, которое можно купить в любом автомагазине. ИМХО.
Автореле имеет зазор разомкнутых контактов менее 1мм, чего явно мало для надёжной коммутации индуктивной нагрузки под сетевым напряжением.
Извиняюсь за флуд.
Помимо тока, реле имеет и другие коммутационные характеристики, а также имеет область применения.
Уже был опыт такой замены исходя с твоей же логики (типа мощнее контакты), но практика жизни показала, что после замены 2-ого по счету автореле — заменили на реле типа РЭК78 с контактами на 5А, которое нормально работает до сих пор.
ибо РВ не только не защищает холодильник, но и убивает его (в худшем случае)
1. Проблема переоценена. ВСЕ современные бытовые холодильники используют в качестве рабочего тела малое количество фреона и давление при работе совершенно мизерное. Ну скажем типовое значение в холодильнике на R134 фреоне 80-150 грамм, на R600 30-60грамм. Это означает, что переходной процесс закончится через 2-4 секунды после выключения компрессора. Стоит больше бояться заброса жидкаря, но это в холодильнике произойти может только в том случае, если положить его на заднюю стенку и включить)))
2. Никакой трагедии в жестком старте нет, компрессор там 100-250 Ватт и если он навернется, то произойдет это скорее всего от того что будет незакрыта дверца или его поместят внутрь шкафа исключив вентиляцию — в результате он тупо перегреется, чем от жесткого старта.
3. Задержка пуска после перезагрузки штатная процедура ВСЕХ современных холодильников и морозильников, она прошита в контроллерах и не может просто так выгореть — только вместе с контроллером, а значит защищаться дополнительно глупо.
Это бред. Компрессор в своем составе имеет клапана — впускной и выпускной, объединенные в единую клапанную пластину. Если компрессор исправен, поршень сдвинется полюбому. А вот пусковой ток будет больше это да.
Реле задержанного пуска ставят на серьезные холодильные машины потому, что там используются очень серьезные компрессора и большое кол-во фреона под действительно большим давлением, на бытовуху нафиг не нужны.
А новые на 134 не делают.
(Задержка пуска после перезагрузки штатная процедура ВСЕХ современных холодильников)-да?
Шо ви говорите? А у меня в Либхере НЕТ.Микропроцессор и на R600.И реле напряжения в нём нет встроенного.
А вот в Самсунге есть.
Ну не может в Германии и Австрии колебаться напряжение.А если выйдет из берегов-компания заплатит и штраф и стоимость нового холодильника.
А у вас это фантастика!
Вы специально путаете бытовое и промышленное холодильное оборудование? Ну так паспорт на бытовой холодильник почитайте.Задержка включения обязательна.
Ой ли? ХТ-1007-ХХХ ХТ-1008-ХХХ Атлант, например.
Отнюдь. Я как раз и указываю для какого оборудования такая задержка необходима, что бы вы понимали откуда он перекочевала в паспорта бытовых холодильников.
У меня только с пяток примеров сотрудников на работе.Которым я ремонтировал технику после 300в.И холодильники тоже, после мастеров что запросили за 10 долларовую плату светодиодной индикации 200 долларов и 50 за ремонт.
А потом пишем дальше БРЕД менагера, что реле напряжения в холодильнике не надо.
Нет я понимаю что вам тоже надо кушать моё масло и икру на ваш хлеб.
Продажник или ремонтник-чем больше сгорит тем больше ПРОФИТ.
Самсунг и ЛЖ первыми на нашем рынке стали позиционировать свои холодильники для нестабильных сетей с частыми отключениями, широким диапазоном рабочих напряжений и ЗАЩИТОЙ.Для Азиатского рынка.Потом была инвенторная Тошиба, а потом и они стали делать инвенторы на напряжение от 110в до 275в.
Европе это было БЕЗ надобности-у них было и есть стабильное напряжение.И стабильная судебная система.
Если вы этого не знаете то вы никакой не специалист.Или специально лапшу вешаете неофитам.
Атлант это холодильник? Может и Днепр это холодильник? Ну тогда у вас Запорожец машина?
Или таки иномарка?
Мне такого отечественного Г не надо! Уже было-надоело ремонтировать.
Когда выбирал я все марки рассматривал.Эти отсеялись ПЕРВЫМИ по цене и надёжности, по тому что полки удобно не переставить, по сервису и гарантии, по качеству пластика и моторов.В общем в 2008-2010 годах это был дорогой отечественный ХЛАМ.И тогда у них не было НИКАКОЙ защиты.ЛЖ и Самсунг были на ПОРЯДОК круче.
И опять троллим.Фантастика -я написал получить компенсацию через НАШ или даже ваш суд от энергосетей за их БЕСПРЕДЕЛ.У нас большинство ничего не получили или просто смехотворные компенсации по остаточной стоимости БУ.
И да физикой вы тоже жонглируете как цыган Солнцем.
У бытовых компрессоров холодильников нагрузки при старте БОЛЬШЕ чем у кондиционеров.
И да конструкции контуров РАЗНЫЕ, хотя физика одна.Манипуляции, вот что у вас.
С какой целью вы путаете промышленное холодильное оборудование, пром кондиционеры с бытовыми холодильниками и бытовыми кондиционерами?
Если пром и бытовые кондиционеры хоть в чём то похожи то бытовые холодильники сильно отличаются.
И ничего из пром в бытовые ИНСТРУКЦИИ для идиотов потребителей не перекочевало.Это юридический документ на Западе, по которому юристы отмажут фирму от потребителя идиота.
По году изготовления? По маркировке? По цене?
Может на каком сайте посмотреть? Какие строки искать?
Друг думал что у него Бош с механическим управлением, потому что стоят крутилки.И нет светодиодных индикаторов вообще.
Мастер вскрыл а там микропроцессор и «просто» вздулись 2 электролитических конденсатора.
Определить ПРОСТО -в интернет на сайт производителя и читать описание.
Моему либхeру 15 лет, и реле дополнительных не ставил. До сих пор работает, только полка одна на дверце отвалилась. И если что, я не в европах живу.
Серьезно? А то мы дураки не знали, ждем несколько минут…
Забыли уточнить, что входит в понятие «всех» — какой бренд, какой ценовой диапазон, какой рынок. И современные — это начиная с какого года?
Где эта проблема решена? В эфемерном сферическом холодильнике в вакууме? Наверное в новеньком Либхере за 90к с инверторным мотором эта проблема решена. Но и привнесены другие. И это значит, что если у меня Атлант за 18к, то мне не надо его защищать, а поскорее отволочь на мусорку и купить Либхер, чтобы не городить реле?
Если брать параллели, то это всё равно, как ждать от уличного гопника, что он будет драться один, честно и без оружия. Да и вообще мобильник ему правда нужен, чтобы брату позвонить, а затем сразу вернет.
p.s. у самого два Атланта :)
Там же еще должна быть идея о том, что после перевозки в лежащем положении надо дать маслу стечь час или два)))
Ну НЕЕЕТ там R12 и 134 уже давно в фирменных холодильниках.
Атланты, Днепр… и прочий местный хлам я перестал считать холодильниками лет 20 назад.
А Дэу это корейский для Азиатского рынка, где стабильного напряжения не бывает в принципе.Он скорее всего уже имеет все встроенные защиты.
Ваш отдельный пример НЕ корректный.
А вот новый Атлант (тоже с электронным управлением) похоже не имеет подобной защиты, ибо с ним как раз произошел случай незапуска компрессора при быстром повторном включении. Хорошо, был дома и вручную его выключил (после поставил УЗМ-51М).
Так что хз, что там в этих Атлантах. Но уж от модели с электронным управлением я такого честно не ожидал (что он попробует сразу же повторно запуститься).
«Задержка пуска после перезагрузки штатная процедура» — тоесть защиту от перезагрузки микроконтроллер реализует, а защиту от перегрева нет. :) Или специально сделано что б не устанавливать в неположенные места :))
А вот проблема незапуска компрессора после кратковременного пропадания сети у меня была.
Вот эта круглая таблетка слева — тепловой и токовый расцепитель, а справа квадратная коробочка — позисторное пусковое реле. Всё просто))) Они стоят на компрессоре.
1. Компрессор в данном холодильнике, с пускающей обмоткой которой управляет позисторное реле (оно есть на фото в обзоре) в одном корпусе с тепловым (которое и срабатывает), которые вместе с механическим термостатам составляют всю электрическую схему холодильника (ну, еще лампочка с концевичком).
2. Количество фреона ни как не влияет на давление в системе (если система нормально заправлена, что для большого компрессора, что для маленького), так как температура конденсации примерно градусов сорок (для фреона R134а — это около 9 бар), температура испарения (сколько в морозилке) около минус пятнадцати (для фреона R134а — это около 0,6 бар) итого перепад около 8 бар. В холодильниках «дозатором для фреона» служит капиллярная трубка. После остановки компрессора для уравнивания системы нужно несколько минут (это как раз в том случае если компрессор исправен — клапана «держат» хорошо). Перепад давления всасывающей и нагнетающей линий, при котором компрессор запустится, я точно не знаю, но думаю не больше двух бар.
3. На серьезные холодильные машины ставят не только реле (вообще то там стоит контроллер и в нем задаются уставки) задержки пуска компрессора, но и есть уставка минимальной работы компрессора и это все делается только для защиты и увеличения срока работы компрессора.
4. У себя на даче на холодильнике я поставил контроллер (но другой причине), что то типа такого. Там уже как правило есть уставка по задержки запуска компрессора при подачи питания, но лучше посмотреть описание. Правда надо «пропихивать» термодатчик, зато и дешевле и регулировка точнее.
А вообще какую другую схему вы можете предложить для данного компрессора, когда здесь одна рабочая, другая пусковая (которая включается только на время запуска) обмотки?
Лично наблюдал такое в своем Атланте (с электронным управлением!). Было так — с утра выключили свет, достаточно долго его не было. Потом включили, холодильник тут же запустился. Поработал с минуту и свет снова выключили секунд на 10, потом включили. Холодильник, видимо, решил снова запуститься, но не вышло. Я услышал какое-то странное гудение, которого раньше не наблюдал (хорошо, что дома был) — понял, что исходит от холодильника. Подошел к щитку (там стоит датчик потребления) — потребление 2 А, при том, что ничего практически не включено, кроме холодильника, а в обычном режиме он потребляет до 0.4 А на 1 компрессор (их два, то есть около 0.8 максимум). Выключил, подождал с минуту, включил и он заработал как обычно.
Если вы так хорошо знаете холодильники, расскажите, что это было.
А когда можно будет посмотреть на фоточки ваших работ?
В Атлантах нет биметаллических реле и уже очень давно, ну это для пониматоров видимо секрет)))
Доколе вы будете путать читателей?
И отрицать такие обыденные случаи в бытовом секторе как обрыв нуля и перехлёст проводов питания на столбах частного сектора в грозу и шторм.
От которых ЯКОБЫ не горят холодильники.Ха-ха-ха…
Обычно современные Х имеют 5-6х пусковой ток.Или не совсем современный холодильник.
Проще всего испытать инвертор на максимальный ток с замерами в течении хотя бы 30 сек.Потому что клещи на импульсный пусковой ток стоят дорого.
Из отечественных — Овен ТРМ500-Щ2.30А — до 30А, т.е. ~6.5кВт (цена ~2500руб= $38).
как пример интересно это подойдет? пример пример 2
Смотрите — на вашем сервере крутятся какие то приложения и выполняются какие то работы неких коллективов, простой которых наверняка можно выразить в денежном эквиваленте. Так вот стоимость организации дублирования системы кондиционирования будет гораздо меньше чем потери от простоя, я уже не говорю про потерю данных. И к чему я это всё веду? К тому, что если вы сейчас решите задачу на коленке, вы никогда не получите финансирования на нормальное решение проблемы. А проблема ваша все равно, рано или поздно потребует организации нормальной системы удаления излишнего тепла.
Ну а что касается примеров, то первый для воды, соответственно потребует подбора режима, хотя и не сложного.
А для включения отключения вентиляторов и подогревателей KTO-011 и KTS-011
Я бы еще и динистор добавил, чтобы перевести «таймер» в ключевой режим и устранить «дребезг» на пределе срабатывания фототиристора.
Но для включения микроконтроллера в работу дополнительно потребуются, как минимум, комп, программатор и знание программирования.
Монетизируй допы и огласи конечную стоимость проекта на Attiny85.
А в альтернативе имеем: диод, резистор, конденсатор и динистор.
Можно еще добавить один резистор и стабилитрон во «входной» цепи.
Бонусом — 100% повторяемость конструкции и без жесткой привязки к номиналам — имеется кондер поменьше — поставь резистор побольше. И наоборот.
Именно поэтому релейные поворотники в авто клацают до сих пор, невзирая на наличие микроконтроллеров.
Программатор — не нужен, у Digispark-а уже USB разъём есть.
Стоит Digispark от ~1.23$
Знание программирования — вряд ли потребуется. Гуглится скеч таймера, всего понимания в программировании — найти в нём «большое число», это будет задержка в миллисекундах (м.б. даже комментарий рядом соответствующий или имя переменной «говорящее»), пересчитать в миллисекунды нужное время и заменить то число на своё.
Зато как вырастет ЧСВ! Не «кондёр-резистор», а «с микропроцессорным управлением»…
И да, вы еще и про достойный источник питания для этого «микрокомпа» забыли…
А БП так и так нужен, и если он сдохнет — не сработает и схема с RC.
не зря же Вам написали про динистор в защите
а сжечь динистор, конденсатор и резистор, да еще и ТТ-реле — нереально ))))
микропроцессор — шансов больше, там переходы PN — тонкие
А динистор падение метеорита выдержит?
Физике это не противоречит, но что скажет статистика? Я не про то сколько микроконтроллеров в такой ситуации сгорает в год, этих данных у вас нет. Я про здравый смысл и оценку этой вероятности. Лично моя оценка — больше, чем встретить на улице динозавра, но меньше, чем прямое попадание метеорита.
Если БП разместить в одном металлическом корпусе с контроллером — оно убьётся только прямым попаданием молнии.
P.S. Только не надо говорить что вероятность встретить динозавра на улице 1/2 («либо встречу, либо не встречу»)…
1. Меньше паяных соединений — выше надёжность.
2. Меньше сущностей — выше надёжность.
Там зазор в разъеме около 1см воздуха, а для электродов в форме острия и плоскости это 20-25кВ.
Как-то прикалывались — прикрутили к кабелю ответник с куском средней жилы в изоляции длиной около 20см и напаяли сверху «ежа» из булавок — во время разрядов молний на них коронные разряды светились.
Падение напряжения на симисторе около 1,7в — 2в.
И если вы запустите через него 'густой промышленный ток' — он просто расплавится. Поэтому не забывайте посчитать рассеиваемую мощность. И поставить радиатор если надо.
На этом реле написано SSR 40DA — но это совсем не означает что внутри стоит хотя бы BTA41-600, в свою очередь тоже китайский.
Для холодильника с рассеиваемой мощностью можно особо не заморачиваться, но если вы включите через такое реле хотя бы чайник — тут еще вопрос что раньше закипит без радиатора ;)
https://aliexpress.com/item/item/220VAC-Economical-Cold-Storage-Controller-Thermostat-ZL-6210A/32267184867.html,searchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=c9a5e75f-8b36-4af6-9e50-1a1d23d6e8b3-3&algo_pvid=c9a5e75f-8b36-4af6-9e50-1a1d23d6e8b3
Там есть гистерезис, есть задержка включения после отключения.
Выкидывается практически вся электроника из холодильника, ставится это реле, плюс промежуточное на компрессор, ну не верю я этим маленьким реле внутри таких устройств.
Конечно, я и сам задумывался о том, что реле времени можно поставить — так будет надёжнее. Но потом подумал, что старый холодильник меня всё равно бесит (много жрёт электричества и часто требует разморозки), так что чем быстрее он «отбросит копыта», тем лучше.
Но в вашей ситуации, если проблема возникает из-за реле напряжения, реле времени конечно нужно ставить. Повторное включение через 30 секунд после отключения — это просто полное издевательство над холодильником. Он не только не запустится с первого раза (если в момент пропадания питания он работал), он не запустится даже и со второго раза. Вероятнее всего, только с 3-го. 99,9% что именно из-за этого он у вас и сломался в прошлый раз.
Сам использую DigCop, можно задать паузу на появление напряжения после аварийного отключения.
Ага, увидел —
Грусть печаль, у меня выставлено 90 секунд, хватает выше крыши.
Какие 10 минут? Например у меня у холодильника штатная пауза 4-5 минут от силы.
Судя по фото питание через гасящий конденсатор, не очень надежно как по мне для постоянно подключенного устройства. Например у Finder питание через линейный стабилизатор прямо от входного, при этом декларируют диапазон 12-240 Вольт, но цена там…
Аналогично использую реле напряжения DigCop с микропроцессорным управлением и задержкой, только настроил на 300 сек.
Зачем городить этот колхоз?
Почему не купить на дорогой холодильник ОТДЕЛЬНОЕ реле напряжения с задержкой?
И если уже вышло из строя управление холодильника то стоит делать автоматику на основе термодатчика в холодильной и морозильной камере а не таймера!
И да компрессор не может сжимать ЖИДКОСТЬ, а не газ, и ломаются клапана.А сжатый фреон при остывании конденсируется после компрессора и надо время на переток его через капиллярную трубку и выравнивание давления в контуре.От 5 мин до 10.В зависимости от конструкции.
В старых холодильниках на 134 фреоне ещё забивается капиллярная трубка масляным осадком и гидратами.Вот компрессор и не тянет, пока всё не остынет… А мастера… ну такие мастера.Реле поменять или регулятор проще чем капиллярную трубку с осушителем и хладогент.
И у моего холодильника не вышло из строя управление. Повнимательнее, повнимательнее, так, глядишь, и глупости меньше видеть будете.
У меня брошена отдельная неотключаемая линия на холодильник и морозильник, оба защищены одним реле напряжения, общим на всю квартиру, и теперь дополнительно одним реле времени, одним на оба устройства. Всё это аккуратно спрятано в щиток, где и место подобной электрике, и ничего типа этого громоздкого девайса с вашей фотографии из розеток у меня не торчит.
И ещё, может это не очень понятно, но всё же, повторюсь — потому, что у меня уже есть реле напряжения, которое прекрасно работает и мне не нужно второе, третье и т.п.
Представьте, что у вас есть машина с летней резиной, но оказалось, что зимой её эксплуатировать не безопасно. У вас ведь не возникает мысль купить отдельный автомобиль для зимы? Вы наверное, всего лишь докупаете то, чего не хватает к существующей у вас технике. Точно также и тут.
Втыкается в розетку где холодильник, вилка холодильника в него.
И не надо встраивать внутрь ни щитка ни холодильника.
Ну а ещё недостаток общего РЕЛЕ напряжения на всю квартиру это РЕЛЕ.
У него есть ограничение по току и китайское делить на 5.
А у меня в квартире, например, ток нагрузки может быть и 30А и более в пике.
Это пусковые токи кондиционера 35А и 7 кВт проточный водонагреватель.
Сплавится ваше реле на рейке.
Безопаснее и целесообразнее защищать только важные приборы.Холодильник, ПК, тюнер, ТВ панель.
Зачем мне линию освещения на защиту ставить-у меня супер дорогих ламп нет.
Вот на 10 китайских ампер: https://aliexpress.com/item/item/Hot-Sale-220V-AC-Timer-Delay-Relay-Module-Adjustable-Timer-Relay-Board-Turn-Off-Switch-Time/32970913013.html $2.56
А по поводу «10А», то два китайских PIR-реле с выходом 220в 10А через месяц-полтора начали «залипать» во включенном состоянии. При этом они работали на сетевой адаптер для LED ленты на 5050 диодах, длиной около 3 метров — сами понимаете, что токи по входу там просто смешные.
Так вот, к чему все это… Вопрос был решен заменой на аналогичное реле 220в 10А, но снятое с панели управления СВЧ печки — реле по габаритам и контактам идентичные, только цвет другой и новое (в смысле старое с разборки) клацает чуток погромче — зазорчик на контактах, видимо поболее и пружинка посильнее.
Так, что, с китайскими вольтами и амперами всегда лотерея.
Ну, и голову всегда нужно держать во включенном состоянии. Во избежание…
на входе 220 принимает, на выходе до 380В 40 китайских ампер.
Пусть китайских, но 40, должно хватить.
(Чуть добавить и взять на 60 ампер)
Да и разумный балланс неплохо соблюдать.
Мне было проще заменить реле.
ИМХО — просто дрянные контакты дрянного реле, которые не справились с небольшой емкостной нагрузкой.
Пару раз приходилось ставить самому — когда коммутация была не очень правильная, а переделывать ее ну сильно не хотелось.
Зарядный ток конденсатора 10мкФ спалил 10А контакты родного реле, а неродное, такое же на 10А, но с СВЧ печки, и проработавшее до этого несколько лет, уже год клацают и горя не знают.
сдается мне, что схема из нескольких деталей в виде симистора и делителя с конденсатором реализует тоже самое
и она будет бесконтактная, что на порядок надежнее всяких реле
кроме того, не так давно еще не было IRGBT транзисторов и частотные инверторы строили на тиристорах, это промышленное решение
кстати, по моему (если я не ошибаюсь) высоковольтные так и строят по прежнему на тиристорах
симистор — симметричный тиристор
возьмите с запасом, тиристор это радиодеталь, стоит не дорого, дешевле изделия
и отремонтировать можно )))
У реле холодильника, навскидку, контактная группа раза в два шире…
ps: Пусковое реле у холодильника обычно висит прямо на компрессоре.
А если есче включать при нулевом напряжении…
Берем, к примеру, BTA26-600.
Ток удержания — 80 мА
Если при снятии отпирающего напряжения ток будет больше 80 мА, то симистор закроется в следующем полупериоде, когда ток таки станет меньше 80 мА…
Что, этот вопрос недостаточно полно исследован?
В начале 90-х мне пришлось немного разбираться с театральным светом.
Там да — на каждую пару тиристоров стояла небольшая схемка управления, на 511-й серии, так кил на пять блочок.
Потому как там требовалось чуть другое — если подключить регулятор к «пушке» с трансформатором на входе, то регулировать нужно с минимальной постоянной составляющей.
А просто включить и выключить — это давно не проблема, особенно выключить.
Включить да — немного труднее попасть в нужное место, но можно и не попадать, можно открывать пачкой импульсов — самый простой, хотя и не лучший способ.
Если я написал «три детали» и вы решили, что там действительно три детали — огорчу: я их не считал.
Но в три, если и провода за детали считать, не уложусь, согласен.
Но я вроде писал не ТЗ или ТО, а в общем то беллетристическую фразу, где активно используются не только технические термины, но и элементы литературной стилистики, такие как гипербола (не путать с параболой) или, если хотите, мейозис для данного случая.
Если хотите узнать точное количество элементов в схеме подобного рода — пожалуйста.
От вас: ТЗ.
После чего выставлю счет на НИР и ОКР, после оплаты — займусь разработкой именно под ваше ТЗ.
А под общее ТЗ — в гугле этих схем…
И во многих немногим больше трех деталей…
но он не бесконечен, а тиристор с запасом по напруге и его выдерживает
а контакты механического выключателя реле просто ГОРЯТ
там получается ДУГА
кроме того, тиристор выключается при переходе через НОЛЬ — САМОСТОЯТЕЛЬНО
Да ладно! Дуга тоже горит до пересечения синусоидой нуля — дальше само погаснет.
Вот сгорит холодильник тогда узнаете на сколько он дорогой с продуктами в нём, летом.
После подачи напряжения с подстанции первую минуту бывают не слабые скачки напряжения.Это не полезно для всей квартиры.
Какие ещё скачки напряжения? В таком случае во всём городе/деревне/посёлке бы всё посгорало :)
Какие скачки? 300-330в.
При аварийной коммутации с подстанции «иголки» до 6000в.
Грозовые разряды у меня лично модем сгорел.На работе городская АТС сгорела, от пожара, от грозы.В соседнем здании шаровая молния сожгла охранную сигнализацию и принтер.В грозу.
Современные холодильники напичканы электроникой.А она горит.Даже от статики.
Электрическая обмотка мотора Тоооонкая-экономят.
Древним холодильникам и 300в было пофиг.
А ещё перехлёст воздушных проводов на местных электрических столбах в шторм.Обычно в частном секторе и малоэтажном строительстве.
Вы видимо молодой школьник раз об этом даже не слышали.
6 минут конечно не 10, но может оказаться достаточно.
В данному случае пусть будет 6 минут. Не суть. Ну и даже если вы готовы ждать 6 минут в темноте, всё равно это реле напряжения, что на фото, не в щитке, это просто фото для примера внешнего вида, как и сказано в обзоре, в щитке другое реле, без регулировки. Опережая ваш вопрос — нет, это реле поставить нельзя, оно не работатет.
В настоящий момент я могу вспомнить около 5-6 случаев, когда реле напряжения у меня в квартире срабатывало. Это те случаи, когда я был дома и видел. Вероятно их было больше, когда я был на работе. В чём были причины, повышение или падение — не знаю, но во всех случаях реле включало подачу ЭЭ спустя свои 30 секунд, соответсвенно, это были кратковременные флюктуации. Вот в этих случаях мне и не хочется сидеть 10 минут без света.
Да, чуть дольше, но при редких отключениях не особо напрягает — ведь наверняка если вы дома, вы в любом случае проверите, включился ли нормально потом холодильник.
Из минусов вижу лишь необходимость отдельной линии для холодильника с щитка.
Для тех, у кого холодильник в общую розетку воткнут (общей линии) нужно решение на розетку.
И оно есть
Это реле контроля напряжения. В розетку. В нее холодильник. Включается через пять минут после выключения. Не раньше. Или через заданное время (вторая модель)
Их много разных. Стоят не дорого. такого типа:
Вот у меня именно так и сделоано. «Линейка» лежит на холодильнике. В линейку воткнуто -с APC такой штуковиной на одну розетку с задержкой. а в нее воткнут холодос.
А розетка у меня в на стене
в другой комнате:0))© Сократ
А вот колхозить удлинители неизвестно как — это точно не мой метод
Сразу видно, что Вы не хотите этим заниматься )))
Но тут же как аспект выглядит?
Вы положили на него линейку в ней эта розетка — отрубашка. Воткнули холодильник (своим проводом он до своей крыши дотягивается) :) И ВСЕ
Зачем вам хоть когда то трогать ту линейку?
так и стоит на нем зарастая вековой пылью :)Нужно что? Берешь стремянку лезешь пазырить как там на крыше у него? Хотя это редко раз в пару троку лет :) Если не убирать :))Смысл городить огород — если холодильник древний и стартует сразу после подачи питания, то он не стоит того труда, а если он новый и дорогой, то по дефолту уже не подвержен этому риску.В новых холодильниках эта функция «зашита» в логику стартовой аппаратуры, я проверял лично (холодильник Toshiba, ему лет 10), после отключения/включения сети при работающем до того компрессоре он не стартует после подачи питания, а выжидает как раз минут 10.
Внутри кастрюли слишком неподходящие условия для работы контактов.
Буду только рад :)
Или русские не сдаются?)))
Всё, сдаюсь…
Фиксированная программируемая задержка повторного включения — 10 секунд или 6 минут.
Умеет и контролировать скачки/проседания и таймер встроен на включение
Умеет и контролировать скачки/проседания и таймер встроен на включение
как альтернатива
задержка на включение от 10 с до 6 минут
И если уж беспокоиться о дорогом холодильнике, то не зажимать полторы тысячи на ABB.
да и насчёт запыленности — вы что холодильник 30 лет не отодвигали?, впрочем у некоторых действительно по 15-20 лет холодильники не отодвигаются и ничего, правда речь идёт про еще те холодильники СССР или как у меня Атлант но минской сборки из 90-х годов, компрессор уже 20 лет пашет, правда всё же где-то примерно раз в 7-8 лет приходилось отодвигать и пыль счищать, но это было связано с заменой фреона или бывает иногда терморегулятор летит.
Пыль была, но не много, я ведь сказал — мастер не был уверен в причине выхода компрессора из строя.
https://aliexpress.com/item/item/60A-230-din/32860988913.html
Выставил задержку включения в 300 секунд, поскольку иногда у нас очень любят отключить напряжение и сразу или через 2-3 секунды снова подать. Я лучше посижу 5 минут без света в этом случае, чем спалю бытовую технику.
… и сгорел холодильник.
«Ага!» — воскликнул автор, и для борьбы с реле напряжения поставил реле времени…
(вы здесь)
Ждем-с новых статей, однако. О методах борьбы с реле времени, и о методах борьбы с тем что используется для борьбы с реле времени…
:)
Связка цикличное реле и реле задержки позволило и на одну штуку сесть и рыбку съесть.
У бытовых кондиционеров задержка пуска 3 минуты, Тошиба, Хитачи старт-стопные, Мидея.
Зашито в программу.И мотор на порядок, в 10 раз мощнее холодильника.
НО вы почему то специально «забыли» что там ДРУГОЙ компрессор РОТОРНЫЙ, а не поршневой высокооборотный в современных холодильниках.
А роторные более лояльны к жидкому ходу.Могут в небольших количествах пропускать через себя жидкарь и не клинить.И только когда его много…
Тогда как поршневой просто не запуститься- не сможет прокачать жидкость и сжать её.Да и мощности не хватит в 100вт.
И вы в УПОР забыли что в кондиционерах есть РЕСИВЕР накопитель жидкого фреона, он же ОЖ отделитель жидкости, который кардинально снижает нагрузку на компрессор.
А в холодильниках такого устройства НЕТ, только иногда применяют докипатель в виде трубочки спиралью.И то не во всех конструкциях.Нагрузки на компрессор в холодильниках БОЛЬШЕ чем в кондиционерах.
Есть на ebay вот такой контроллер температуры.
Как я понял, сабж предназначен для полной замены электроники холодильника.
Вот бы кто сделал обзор такой железки и полную схему подключения…
Специалист, который сам может разработать измерительный микрофон, знает все о режимах работы ОУ и проектировании схем, не может подключить такой девайс по нарисованной на нем схеме?
Не верю :)
Но потом холодильник «одумался», и проблема отпала. А ссылка ушла в небытие.
Так что познакомиться вживую не довелось.
Видимо обмерзала трубка к термостату. Но я думал решить это на порядок проще, при помощи программируемого Далласовского датчика который можно настроить в режим термостата, обычному холодильнику такое реле особо и не нужно.
Просто сильно снижался порог отключения, холодильник работал дальше, обмерзало еще сильнее, отключалось еще позже.
Но то что это не контакты залипали, 100%.
такое «программирование» собственно не имеет отношения к самому программированию )
Кстати, наверняка на местах можно эливэлы найти дешевле и с полным описанием, если уж заморочится хочется)))
нет там никакого программирования
мы такими торгуем много лет
Другой вопрос, что делать из термостатного холодильника контроллерный — заведомо обреченное дело. Из пушки по белкам.
Вот такой за 5$ не то же самое?
«Выкиньте» из неё всю управляющую электронику, и попытайтесь заменить регулятором по вашей ссылке.
Если получится, то ДА.
Остальные фишки — не факт что все холодильники совместимы со сторонним блоком управления.
Но всегда ли оно так? Чуть отклонение от прямой — и до свидания.
Одно стоит пять лет, купил новое про запас.
Комменты — ужас. Половина не читает обзор и повторяет одно и то же в комментах. Другие готовы сидеть 6-10 минут без света, но зато 12 баксов экономии. :)
Я не знаю, нужна ли холодильникам такая защита, не разбираюсь. Но в остальном автор всё правильно сделал, эффективно по затратам и без необходимости сидеть без света.
Тут каждый второй предложил выкинуть реле времени и перенастроить основное реле напряжения, УЗМ, с 10 секунд на 6 минут. Реле, которое защищает всю квартиру. Т.е. сидеть 6 минут без света после каждого секундного скачка напряжения. Или сидеть в темноте на 6 минут дольше, когда уже всем свет дали. Или предлагают поставить второе дорогое реле напряжения, когда можно обойтись данным устройством. И всё такое прочее. Прочитать то сложно. Тут все писатели, аднака. PS Минус не мой, если чё.
Пользователь самостоятельно может изменить задержку времени включения (10с или 6мин) для этого:
— Вручную кнопкой «ТЕСТ» выключить внутреннее реле.
— Затем нажать и удерживать кнопку «ТЕСТ» (индикатор «норма-авария» погаснет) до тех пор пока индикатор не начнёт мигать. Если индикатор мигает зелёным цветом то время t1 установлено 10 секунд, если красным то время t1 установлено 6 минут.
— Отпустить кнопку «ТЕСТ».
— Нажать кнопку «ТЕСТ» ещё раз для перехода в рабочий режим и включения реле.
Сколько в Сервисе работаю, ни от одного холодильщика не слышал ничего подобного!
Сам периодически холодильники ремонтирую, кроме фреона…
Ну… Чем бы дитя не тешилось…
Пример — Bosch, Siemens. Gorenje, Liebherr 15-20 лет давности с колесами и электронным модулем внутри.
временное отключение электричества, включение буквально через пару минут. отец в это время был на работе, вернулся в черную квартиру.
«официальная» версия — пожар начался с холодильника. и очень вероятно, что именно из-за повторного включения «не вовремя». защита то ли не сработала, то ли ее не было (хотя холодос относительно современный… с другой стороны, лет семь ему уже исполниться должно было. марку не скажу, не помню), загорелся компрессор, взорвался хладагент, раскидав куски холодильника по комнате, по обоям пожар поднялся до потолочной плитки (дешевый пенопласт), которая, тлея, загадила дымом и пластиком абсолютно всё в доме. деревянный пол также успел основательно так прогореть, пока все это обнаружили. жара стояла такая, что поплавились все пластиковые детали на стенах — выключатели, счетчик э/э, крючки…
итог — выколачивание компенсации с энергосетей (какая-то хрень на подстанции у них была, вину признали) и полный капремонт с заменой абсолютно всего — пола, мебели, обоев, штор, половины бытовой техники…
я б с радостью 12 баксов потратил вместо всего этого.
Вот из справочника: «Изобутан горюч, легко воспламенятся и взрывоопасен, но только при взаимодействии с воздухом при объемной доле хладагента 1,3-8,5%. Нижняя граница взрывоопасности (1,3%) соответствует 31г R600a на 1 м3 воздуха; верхняя граница (8,5%) -205г R600a на 1 м3 воздуха».
Значит берем кухню в хрущевке — 6м2*2,46м = 14,76м3, предполагаем что половина заставлена мебелью и шкафами — 7,38м3. Значит нам надо минимум 217грамм. В бытовых холодильниках больше 130г не бывает. Вот и вся недолга. В бОльших кухнях тем более не соберется…
Какой математической теории, что вы несете, кроме радости людям?))) Пока он не достигнет концентрации 1,3% никакого взрыва не произойдет. Помните как работает ГВС? В момент впрыска нет детонации до определенной концентрации. И потом, чем меньше объем, там меньшее кол во газа будет вовлечено в процесс детонации, а соответственно и мощность взрыва будет смешная.
Точно? Вы в теме? Вот прямо так сам компрессор и на куски?
Там ещё алюминиевых трубок и испарителя хватает.Новых удешевлённых технологий пайки, обжимки и склейки вечно текущих трубок.
Более тонких алюминиевых стенок, а ещё коррозии алюминия щелочью от продуктов.
А давление от перегрева, и колебаний напряжения сети от 50 до 270в соседа сварщика, запросто может подскочить.С пробоем обмоток мотора.
А 60 грамм жидкого горючего хладогента, после испарения и превращения в газ в смеси с воздухом вполне достаточно для пожара и даже взрыва в коридоре хрущёбы без вентиляции.
Искру найти не проблема когда сосед варит самодельным трансформатором.Или 2 англичанки курят и открывают дверцу холодильника в котором что то бахнуло внезапно.
Для пожара и 10гр масла на сковородке хватает.
Даже горящей газеты а иногда и спички.
Ржака как эти диванные поЖАРники считают «достаточное» количество газа для возгорания или взрыва с объёмами кухни.
Гуглим -взорвался холодильник, сгорела квартира-спорим, доказываем пострадавшим что такого быть не может, потому что не может.Потому что диванные иксперды.
Или просто заинтересованные в ремонте или продажах лица.
И сразу понятна активность в теме и утверждения что ВСЕ современные холодильники имеют абсолютную защиту от всего. :)
Если думаешь — не говори.
Если думаешь и говоришь — не пиши.
Если думаешь, говоришь и пишешь — не подписывайся.
Если думаешь, говоришь, пишешь и подписываешься — не удивляйся…
)))
С разводом — согласен. Пожарники смотрят просто: есть вилка в розетке — вот она и причина пожара… Поэтому на праздники у нас в офисе все вилки вынимаются из розеток обеспечивая «видимый разрыв».
а вот расширение газа на фоне нагрева — хоть от компрессора, хоть от скачка напряжения, который вполне мог иметь место, хоть от всего вместе — может вызвать как минимум пробой в магистрали, ибо тоненькие алюминиевые трубочки особого доверия не вызывают, по крайней мере внешне. там вон ниже писали уже, да.
в общем, взрыв был, что подтверждают раскиданные по всей комнате банки. мне, по большому счету, фиолетово, из-за чего оно там на самом деле произошло, но описанная в сабже проблема имеет место быть, и даже если не она явилась причиной пожара — ну его нахер, лучше перебдеть.
ЗЫ. пожарники-то адекватны, а вот электрики даа, местные всеми силами отбрыкиваться пытались и вешать происшедшее на нас, дескать, ССЗБ. головной Ульяновскэнерго после проверки вставил им мозги на место, да еще кучу нарушений в организации работы подстанции обнаружил. щас ведутся переговоры о сумме досудебной компенсации
Им ваше доверие по барабану, они физике подчиняются, а не голосам в голове. трубочки эти выдержат давление в двадцать раз большее чем чисто теоретически может возникнуть в системе.Бухать надо меньше и банки раскидывать. А вы правы. Например что бы ездить на зимней резине зимой и на летней летом, надо иметь два автомобиля с разной резиной...Тяжелый случай, а откуда вы мозги взяли которые им вставили?
Обвинили человека в написании ерунды, но в качестве аргументов в споре сами ерунду написали. А теперь ещё и кривляетесь, когда по существу сказать нечего. Детский сад :).
Кстати, 60 г изобутана очень даже хорошо могут бахнуть. Заряд в «лимонке» (граната Ф-1) 60 г тротила. Тепловой эквивалент взрыва смеси изобутана с воздухом по отношению к тротилу где-то 1:10, в пользу изобутана :), сюрприз? При пожаре холодильник нагрелся, произошла разгерметизация, причём утечка изобутана вполне могла произойти во внутренний объём холодильника. На работе за годы несколько холодильников вышли из строя по причине утечки хладагента и слабым местом во всех случаях была алюминиевая морозильная камера. Внутри холодильника изобутан смешался с воздухом. При продолжающемся пожаре, как только температура внутри в каком-то месте (например, при локальном контакте с открытым огнём при прогорании резинового уплотнителя дверцы) достигла температуры самовоспламенения изобутана 460-462 град. С (не вспышки, это другой термин! У изобутана эта температура минус 76 град. С), произошёл взрыв.
Для большего просвещения по этому вопросу рекомендую к прочтению книгу:
Гельфанд Б.Е., Синельников М.В. «Объёмные взрывы». 2008.
Но то что из-за холодильников бывает случаются пожары, общеизвестно, и даже со взрывами.
Погуглите, разнообразных случаев много описано. Вот, например, в Лондоне из-за холодильника небоскрёб сгорел:
ссылка
Вот читайте: Investigations by the UK Government and Whirlpool have confirmed there are no safety issues with Hotpoint fridge freezer models FF175BP (white) and FF175BG (graphite). А теперь возьмите словарик и переводите…
Из взрывов гугля подсовывает только взрыв который произошел из-за идиота заправившего холодильник R600 вместо R12. По вашему это характеризует безопасность компрессора и подтверждает опасность холодильника на R600?
Чем здесь именно лайфньюс не угодил? Сама новость не фейк, была на многих отечественных сайтах и, естественно, это калька с западных новостных порталов (погуглите). Поэтому Ваш тезис про советские и не советские газеты абсурден и никакой смысловой нагрузки не несёт, слова ради слов.
Насчёт словарика. Вам не может быть известен мой уровень знания английского языка, следовательно это тоже пустые слова :).
Теперь ближе к делу. После пожара с многочисленными жертвами производитель холодильников, естественно, заволновался относительно этой модели и провёл некие испытания на безопасность. Что именно делалось я не нашёл (буду благодарен если такая информация есть у Вас), но скорее всего, какие-то обычные стандартные тесты. Отклонений обнаружено не было (тем самым производитель прикрыл свой зад) и пользователей заверили, что можете продолжать пользоваться дальше, а если что не так звоните нам на бесплатный номер. Ну и что с этого? Прекрасно, что исправный холодильник при правильной эксплуатации относительно безопасен.
Но с того именно холодильника такой же модели вину за пожар никто не снимал и это официальное расследование полиции. Несогласны с ним? Не мне пишите, а Скотленд-Ярду :).
Что там было, заводской брак и/или неправильная эксплуатация мне неизвестно, но сам факт пожара очевиден.
Понятно, что холодильники проектируют не в качестве объёмно-детонирующих бомб и стараются делать их максимально безопасными. Но как говорят англичане shit happens, всего предусмотреть невозможно и в жизни бывает случаются такие вещи, которые и в голову прийти не могут. Миллионы агрегатов исправно пашут годами без нареканий, но с отдельными образцами что-нибудь да происходит, в том числе и с тяжелыми последствиями. Обычное дело для техники, абсолютной надёжности достичь не удаётся, тем более, если ещё и эксплуатация с нарушениями.
Вот, как пример, на вскидку первые попавшиеся ссылки и это явно не предел:
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
Это реальный беспредел. Вы хотите что бы я вам все источники перелопатил и показал что это чушь, не имеющая отношения к взрыву? Ну вот например третья ссылка — «Сгоревший холодильник пожарные вынесли на улицу. Перед этим хозяйка квартиры вытащила из него все продукты». Т.е холодильник как бы взорвался, сгорел, а потом из него хозяйка вытащила продукты. Это описание реального события, на ваш взгляд?
Вторая ссылка — вот мнение других специалистов, не моё, но посмотрите насколько оно перекликается с моим:
— В холодильниках «Стинол» (который стоял на кухне Бугаевых – Ред.) используется фреон – газ не опасный, любой взрыв исключен. Если только его не отдавали в ремонт, где мастер заправил холодильник изобутаном. Этот газ может взорваться, но и в том случае – был бы лишь небольшой хлопок, — рассказал «Комсомолке» мастер по ремонту холодильников Артур Шарафутдинов.
— Сложно сказать, из-за чего мог произойти взрыв, не располагая заключением экспертизы — нужно учитывать многие моменты, например, температуру, — говорит президент Международной академии холода, профессор Александр Бараненко. — Холодильник выпуска 2008-го года, скорее всего, был заправлен 134-м фреоном, этот газ сам по себе не горючий, но разлагается при 650 градусах – если во время пожара была такая температура, это могло привести к взрыву. Также могу предположить, что произошла утечка масла из компрессора, оно нагрелось, образовались пары, и это могло спровоцировать взрыв. Но и здесь гарантии нет. Да, современные холодильники заправляют изобутаном. Но из-за 20-50 грамм существенного взрыва произойти не может.
Всё. К «взрывающимся холодильникам лично я возвращаться не намерен, по крайней мере до тех пор пока вы не предоставите более или менее адекватной информации, а не список ссылок на желтые газетенки.
Заметьте, миллионы агрегатов пашут по вашим же словам(я бы даже сказал миллиарды), но они не оснащены вот этими дополнительными, ненужными костылями, а воспроизвести те неисправности, которые им приписывают пока не удается. Из чего лично я делаю вывод — реле никакой дополнительной безопасности не дает.
ссылка
Я его именно от носителя языка услышал впервые.
Именно так, а иначе за Вашими словами ничего нет. СМИ они все сейчас жёлтая пресса, но в данных новостях откровенно врать им никакой корысти нет, что случилось, о том и пишут.
Приводимые фото и показания очевидцев подтверждают сам факт события, по крайней мере, пожара. Вину пожара на холодильник списывают обычно сами пожарники, с соответствующими протоколами (там в одной из ссылок даже фото этих бумаг приводятся) и, как бы, это официальные версии.
Возражать против них без каких-либо аргументов, а Вы их не приводите, сводите всё к анекдотам и прибауткам, по меньшей мере, несерьёзно.
Меня ничего не удивило, вполне обычные описания событий обывателями. Вероятно, именно так всё и было. Взрыв это необязательно всё в клочья должно разнести. С точки зрения женщины даже просто звук и вспышку от обычного КЗ сети (без всякого изобутана) она могла посчитать за взрыв. Ну а если ещё и изобутан полыхнёт при этом с хлопком, то это, однозначно, взрывом назовут. При этом продукты типа замороженное мясо, свёкла-морковка, кастрюля с супом особо не пострадают, закоптятся малость и всё.
Взрыв топливовоздушных смесей может протекать с разной интенсивностью, соответственно, будет различным и разрушающее действие. Минимально, это просто воспламенение без взрыва, максимально, полноценная детонация. Переход горения паров в детонацию очень чувствителен к внешним факторам (концентрационные пределы, интенсивность первичного воспламеняющего импульса, начальная температура топливовоздушной смеси, наличие условий для роста давления в замкнутом объёме). В подавляющем большинстве случаев, естественно, полноценной детонации не будет, но, судя по описаниям последствий, иногда это всё же случается.
Вот в этом случае взрыв явно более сильный, посмотрите как оконный блок выворотило. Здесь уже речи о продуктах внутри холодильника нет.
Что касается специалистов, то они специалисты (как и Вы, я так понимаю) не по объёмным взрывам, а по холодильной технике!
И их мнение по взрывам обычное обывательское, без специальных знаний, т.е. простой здравый смысл на бытовом уровне. Собственно из-за Ваших дилетантских рассуждений про углерод и воду из изобутана, мимо которых я не смог пройти, и начался весь этот спор.
Но заметьте эти специалисты на 100% не уверены и оставляют себе поле для отступления говоря, что при каких-то определённых
условиях всё же взрыв возможен. Фотка вывороченного окна факт неоспоримый, какими-то другими аргументами, кроме взрыва, разумно объяснить его сложно.
Пожар, а тем более взрыв из-за холодильника событие по своей вероятности редкое. На 99,9999% (цифра от фонаря, просто для примерной оценки) этого не произойдёт, поэтому специалист по холодильникам (не говоря уже про обычных граждан) за всю свою жизнь может с этим никогда не столкнутся лично. Но кому-то «везёт» и оставшегося 0,0001% достаточно для 10 случаев на каждые 10 млн. холодильников, что и наблюдаем, судя по сообщениям в СМИ.
Понятно, что вероятность «выиграть» в эту лотерею выше у того, кто имеет проблемы с проводкой в доме, не следит за техническим состоянием своего холодильника и неправильно его эксплуатирует. С другой стороны, производители холодильников тоже не могут, в принципе, сделать нулевым производственный брак, у самих холодильников он заметно выше указанного процента (при этом проверка других таких же холодильников ничем помочь не может, что мы и увидели на примере лондонского пожара). В итоге, когда-то «звёзды сходятся» и shit happens :).
В этой связи дополнительный костыль уменьшает вероятность неблагоприятного исхода и что немаловажно, позволяет его пользователю «спать спокойно». Насколько хорошо именно то решение, которое предлагается автором обзора я не обсуждаю. Лично у меня УЗМ во входном щитке стоит на всё электропитание квартиры с выставленной задержкой включения 6 мин, что тоже обеспечивает мне спокойный сон, особенно когда я дома не ночую :).
Есть потребность сделать устройство, где будет подыматься ардуина, или что-то подобное, выполнять некую программу, и обесточиваться. Время выполнения программы каждый раз будет постоянным. Запускаться все будет снаружи устройства, кнопкой звонка. Возможно многократное нажатие. Хочется чтобы устройство было полностью обесточено в нерабочее время. Подымать планирую блоком питания ардуины.
Я правильно понимаю, что подобное реле мне подойдет? надо лишь замерять время выполнения программы и настроить реле?
Думаю вот такая схема должна прокатить с этим устройством.
Смысл прост. Изначально всё обесточено, реле разомкнуто. Кнопкой подаём напряжение на реле, оно замыкается и подаёт напряжение на себя и на нагрузку. Проходит время, всё полностью обесточивается, в т.ч. само реле. Если я правильно понял принцип работы реле из обзора, должно сработать.
В принципе, если есть ардуина, то можно сделать то же самое, используя обычное реле 5 или 12В. Ардуина сама считает время и делает себе харакири, обесточивая реле. Но это если есть желание и знания делать самому устройство, работающее с сетевым напряжением.
Алгоритм действий: для первого включения замыкаете выключатель SA1. Это может быть тумблер или что-то похожее. Как только вы его замкнёте, на клеммах XS1 появится сетевое напряжение и ваше устройство включится. Одновременно запустится таймер в реле. Спустя выставленный период времени реле переключится и ваше устройство обесточится. Отключать выключатель SA1 не нужно. Для последующих запусков используется кнопка SB1. Каждое её нажатие приводит к переключению реле и перезапуску таймера. Если кнопку нажать в тот момент, когда таймер активен, он сбросится и отсчёт начнётся заново без размыкания контактов, т.е. так можно продлять время непрерывной работы устройства.
Недостаток данной схемы в том, что контакты питания получаются норамльно замкнутые, это значит, что кратковременное пропадание сетевого напряжения вызовет запуск вашего устройства. Т.е. к примеру, у вас эта схема служит для ручного запуска какой-то механики. Один раз в час вы нажимаете кнопку и производится запуск. Если в тот момент, когда вам не нужно запускать устройство, кратковременно пропадёт и восстановится напряжение в сети, ваше устройство автоматически запустится на один раз без вашего участия.
Планирую 12в БП, он есть, хороший. и поавшайки понижайки. Токи не больше 2А. на каждой нагрузке. Время работы всех трёх около 1 минуты.
Так что, сударь, я лучше напрямую(без переплаты и лейбла!) возьму в Китае..-проверю,«поколдую»… и, вуаля!(и проводка цела, и сам!-не поминая холодильник..маму… и их мать..!!) ..;-)
А в России(-тем временем!)-горят домами и улицами\деревнями\этажами, съэкономив 500 руб. даже на китайском дифавтомате...(тупо влупив гвоздь\скрутку) куда угодно, и-на что угодно...:(
В деревнях сейчас в шкафах вне дома стоят и автоматы, и счётчики с BT и Wi-Fi (проезжают и удалённо снимают информацию).
С другой стороны, массовое использование нагревательных приборов зимой — характерно и для торговых центров и для офисов. А «забыть» выключить масляный обогреватель на ночь где-нибудь в бухгалтерии — это святое: не сами же за электричество платим…
Залипшие контакты терморегулятора — тоже не такая уж и редкость… Так что — гореть там есть чему…
Масло не капает и не горит.Пока не нарушена герметичность.Бывает правда ржавчина…
НО… но, но… надо раз в 5-10 лет проводить профилактику.Которую никто не проводит.
Дело в том что внутри есть механический термостат с искрящими контактами, и имеются продольные отверстия для вентиляции.Во внутренней полости скапливается пыль (на 3 пальца)-которая очень любит гореть.
(Несколько лет назад сгорела городская АТС от того что на кроссу скопилась пыль, профилактику не делали, в грозу проскочила искра...)
А бабы любят сушить на масляных радиаторах свои шмотки, полотенца, трусы итд.
И забыть их там-вот вам и горючка для распространения огня по комнате.
У нас в ВохрЕ бабы таким макаром постоянно жгут розетку раз в квартал от перегрузки и искрения.Всё жду когда всё сгорит к… -стена уже чёрная.
Я уже не говорю про нарушение изоляции шнура, КЗ, разболтанные вилки итд итп. ЭЛЕКТРИКУ.
А ещё есть модели с вентилятором и нихромовой доп спиралью внутри боковой пристройки масляного радиатора -для БЫСТРОГО нагрева помещения.Вот оно крайне пожароопасно!
Загореться МОЖЕТ.Но реже чем теже вентиляторные нагреватели с открытой спиралью.
Последние реальные примеры:
1)...-в с.Покровском(Ср.Урал) дотла сгорел местный ФАП… Причина-электропроводка!
2)-пару месяцев назад «погорел» мой друг детства(Ср.Урал,5-ти этажка..).
Когда у него начала бить током стиралка, я настойчиво посоветовал поставить УЗО и новые автоматы, протянуть новый отдельный кабель для стиралки, бойлера… Он меня «послал».
Итог:-еле успел «эвакуироваться», пожарных вызвали соседи...-бойлер-стиралка в мусорке, взял кредит 50 000 руб, и отскабливает квартиру от копоти… УЗО и автоматы так и не поставил, не говоря о кабеле!
И эти «примеры»-не единичны..:(
P.S.:-а эл.счётчики с BT и Wi-Fi у меня стоят!-аж целых два..(двор, дом), как и пара вводных автоматов на 50А *от сетей*..-только вот безопасности они не служат, к сожалению!(-ибо, сугубо для контроля за расходом! :(). Зато, апосля счётчиков-и УЗО, и автоматы «под нагрузку»!-сплю спокойно..;-)
И таких соседей целый подъезд.
А ещё сосед сварщик.А потом горит холодильник.
Зачем реле напряжения вы же в Европе живёте!
Вы видели где-нибудь в типовой ванной СУБД??!!-сомневаюсь..(-многие потребители и понятия не имеют, что это за «фрукт», и с чем его откушивают!). Даже элементарного заземления нет в большинстве домов!(-3-й зелёно-жёлтый проводок тупо обрезан\не подключён..)Так что, в современных реалиях России даже простое УЗО-уже спасение большинства аборигенов от преждевременного вымирания…
И это-неоспоримый и печальный факт, особенно видя унылые провисшие «воздушки» ввода… сопли ввода… и висящие как попало провода\кабеля в домах\квартирах… Какие защитные реле?! УЗО и УЗМ?!..-да гори оно.. И-горит! горят!
Не в тот корень смотрите: у нас больше умирают от недоедания и прочих финансовых проблем, чем от поражения электричеством.
А вот по данному «факту»:-ложь, пи***шь и провокация,сударь!(-вы поменьше ВВС смотрите\слушайте!)…
Я пожил\посмотрел на Мир..-от недоедания ныне в России даже бомжи не умирают!
А остальных впору от ожирения спасать нужно..-иных легче перешагнуть, чем обойти.
Да и сравнивать надо сопоставимые вещи: если индусам на жаре есть не надо, то человек на морозе без еды долго не проживет…
На что живут пенсионеры с пенсией 11тыс рублей — можете сами почитать и прикинуть: какую еду человек может купить на эти деньги.
Лично по мне, так возьму и китайское!-пока недоступно УЗМ 51, или УЗМ 50Ц. А дальше будет видно...-холодильник я уважаю..Кормилец! ;-)(-когда в него напердолишь запасов!)
Если те что разработали 1-2 года назад и ещё не успели снять с производства-ДА.
А как быть тем кто купил 10 лет назад Вирпул или Либхер?
На R-600 и с микропроцессорным управлением-они современные?
У них нет защиты от повторного пуска и зашиты от просадки и перенапряжения.Потому что это Европейские модели а не Азиатские.
Мух от котлет будем отделять?
Тогда те технологии, что вы описываете, применялись в основном только на кондиционерах и то не на всех бытовых а только выше средних.На самых дешёвых ЛЖ и Самсунгах такого НЕ БЫЛО(у них не было даже защиты от обмерзания испарителя как в Мидее).В 2008-2011 году.
Зато тогда у Самсунга и ЛЖ были на холодильниках реле напряжения, задержка пуска и защита от перегрева.И они рекламировались для наших не стабильных сетей на 160-270в с частыми отключениями.
Не говоря уже про ИНВЕНТОРНУЮ пяти камерную Тошибу.
Сколько же должен занимать по времени пуск компрессора чтобы пусковая обмотка успела прогреться.
Если пусковая обмотка не смогла запустить компрессор, вот тогда да, через весьма короткое время может настать ж..., так как кушает эта обмотка весьма прилично.
Я кстати дома такое наблюдал пару раз когда сам питание холодильнику отключал, выглядит обычно так — включаем, запускается, выключаем, включаем опять, сильно гудит и не может запуститься, через короткое время срабатывает защита в реле, потом отпускает примерно через минуту и холодильник нормально стартует.
Так там и система запуска компрессора немного другая, насколько я понимаю.
задержка включения подразумевается для "работающего" холодильника?
если t в норме и компрессор отдыхает, нужно делать 5 минутную паузу, перед включением обратно в розетку? (допустим отодвинул пыль протереть или достать чтото за ним)
А ВНЕЗАПНО обесточенного аварией сети.Или вы выключили вилку, тогда подождите 3-5 мин и включайте.Пока будете пыль вытирать 3 мин пройдут.
У работающего перерывы между включениями компрессора соблюдаются конструкцией, даже у самого древнего.
Ха, у меня Либхер держит холод сутки, ему 12 часовое отключение малозаметно.
А вот если сосед сварщик просаживает до 50в сеть 20-30 раз в минуту то недалеко и до взрыва.
Я изложил более доступным языком для народа.
Приходилось писать инструкции для народа.
Просто минус на комментарии появился примерно в то же время, что и ваш комментарий. Сделал вывод, видимо, неверный))
Реле времени ставят в цепях управления промышленных компрессоров, чтобы ограничить количество запусков т.к. при управлении «по давлению» действительно возможно зацикливание при определенных условиях эксплуатации. Тут действительно, реле необходимо, иначе, пока сделают заявку наладчику, компрессор стоимостью 2-3 тыс. $ успеет сгореть от пусковых токов.
И судя по всему с бытовыми вы вообще Не знакомы.А советы даёте.
Есть современные бытовые с уже встроенной защитой и задержкой запуска а есть БЕЗ.
Самсунги и ЛЖ имеют встроенную задержку, а вот Либхер нет и внезапно зависит ещё и от МОДЕЛИ фирмы.Представляете? А термостат тут вообще никаким боком.Специалист?
И это не аргумент когда один заявляет а вот у меня он работает годами! При этом этот обыватель даже свою сеть не мониторил вольтметром никогда.Ну некоторым… везёт.Что тут сказать.Гуглим-сгорел холодильник, сгорела квартира от холодильника.
Надо смотреть во первых ИНСТРУКЦИЮ, которую вы читать не приучены.
А потом схему, чтобы так вот давать рекомендации.
А ещё есть соседи сварщики и нестабильная сеть, которая скачет от 160 до 280 и отключается 3 раза за день.
А есть стабильная десятилетиями.Как отличать будем? В одной сети Х будет работать десятилетиями а в другой сгорит через пару лет. Оказывается для разных сетей надо разные Х или разную защиту ставить.
А если сгорит бытовой Х стоимостью 1,5 тыс долларов то это пустяки?
И уж точно реле напряжения с задержкой пуска бытовому Х не повредит.
Так вот, если первая с дребезгом постоянно включается\выключается, то лучше поставить такое реле и лучше посижу на резервной линии без дребезга и подожду, когда на основной все будет ОК. А когда будет ОК на основной, то реле отсчитает время и переключит на основную линию.
Хотя там могут устанавливать реле на 16А, но это в лучщем случае на резистивную нагрузку и с очень редким включением. Для электродвигателя ток реле лучше делить на десять. И даже если рабочий ток компрессора до 1а, то пусковой может быть 5-6А, что относительно много для такого реле.
«модульные» пускателя так же имеют плохую перегрузочную способность.
Единственное, что «спасает» применение подобного реле для холодильника — если напряжение питания будет отключаться ОЧЕНЬ редко.
есть холодильник Атлант минский
как он перенесет если 20 минут будет напряжение а потом 20 минут не будет
условно напряжение без отклонений 230 50Hz