Anycubic 4Max Первый принтер, первая печать, советы новичкам. (Длиннопост)

Выбор первого принтера, сборка, первая печать. Первые проблемы, способы их решения, ссылки, советы новичкам.

Всем доброго времени суток!
На прошлой неделе получил свой первый 3D принтер, к покупке которого шел около 5 лет. Тогда это казалось чем-то нереальным, отдающее запахом жженого пластика, задротством по поиску новых в замен вечно ломающихся частей, ночи с паяльником и тестером в обнимку.
В общем к такому хардкору я был не готов.
3 года назад купил дочке 7 лет на Новый Год 3D-ручку, которая была воспринята с восторгом, так как Ютуб показывал фантастические модели сделанные ей (смотрите на ЮТубе канал 3D Pen Creations)

Однако все оказалось не так просто. Первый комплект пластика поставляемый вместе с ручкой в разных опытах закончился как-то очень быстро. Было заказано еще несколько мотков и килограмовая бобина белого PLA. Спустя 3 месяца интерес ослаб, осталось куча мелких скруток пластика и распечатанная, но непочатая бобина пластика, которая так и лежала нетронутой до сегодняшнего дня (3 года).
Потом была покупка ручного гравера Хильда 180Вт, но после пары моделек интерес тоже как-то поувял, так как оставался открытым вопрос как держать в руках мелкую деталь и что-то еще по ней делать, пусть даже гибким валом. Короче гравер тоже был почетно положен в ящик до лучших времен, когда будет больше времени и свободного места, так как при работе с ним пыль летит во все стороны и покрывает все ровным слоем. И если с деревянными опилками это еще не особо критично, то при работе с ракушками чувствуешь себя стоматологом. Звук и запах идентичны. А уж этот прекрасный белый налет кальция на всех поверхностях в районе полутора-двух метров просто незабываем!

Так прошел еще один год.
Месяц назад, как обычно в поисках чего-то очередного _очень нужного и важного_ натолкнулся на статью о 3D принтере, который был сделан в виде коробки и не требовал напилинга. Кажется это была статья о SkyCube Desktop 3D Printer.
Поискав цены на них и увидев что это вдобавок стоит всего 200 баксов я понял что я попал.
В голове было только одно – хочу! Хочу сейчас, сразу или на крайняк к Новому Году (а это было как раз 10-15 ноября).
Но как назло этого принтера нигде не было. Снят с продажи и все тут.
Пришлось читать по теме подробнее.
Следующие в списке хотелок были
TEVO Michelangelo (не впечатлил и дороже на 100 баксов)
JGAURORA A5 (неплох, добавил в список закладок)
Тогда я уже понял что не стоит орать “shut up and take my money”, а неторопясь отсортировать понравившиеся, почитать о них обзоры, составить список их проблем, возможностей напилинга-допилинга и прочего.
Короче сделать так, как я всегда делаю перед людой покупкой в онлайне. И что на меня тогда с этим СкайКубом нашло? Сам до сих пор удивляюсь.
Потом в список закладок полетели Reprap Prusa i3, JGAURORA Z, ZAV MAX T, Flyingbear Ghost, ANYCUBIC Photon SLA, Anycubic 4Max.
Тогда уже стало формироваться желание чтобы принтер был в виде квадратной рамы, а в идеале вообще закрытый.
Стал подробнее читать про Flyingbear Ghost, ANYCUBIC Photon SLA, Anycubic 4Max, понял что фотополимер дома с маленьким ребенком и котом это совсем не то что надо для здоровой и счастливой жизни, поэтому остановился на Призраке Летящего Медведя и 4Max.
В обзорах их часто сравнивают, ругают, хвалят. Но в душу мне все же больше запал 4Max. Больше похож уже на готовое изделие, нормальный стол двигающийся только по оси Z, а не дрыгостол как у I3 или подобных.
Не, я ничего против дрыгостолов не имею, многоие имеют принтеры с ними и счастливы, но как уверяют 90% обзоров русско- и англоязычного интернета, дрыгостол это вчерашний день. Соответственно принтеры с ними выбыли из списка победителей.

Итак 4Мах. На вид хороший, добротный, печатает PLA, ABS и не боится других пластиков. Печатает сразу после сборки из коробки и делает это совсем не плохо.
Но для полного счастья необходим последующий допилинг в виде более тихих драйверов (tmc2208) и лучшего экструдера Titan Aero V6.
В принципе этот момент меня не оттолкнул, а даже заинтересовал.
Хорошо когда можно купить дешево хорошее изделие, а при наличии дополнительного времени, прямых рук и также минимальных вложений сделать его еще лучше.

Еще раз выдохнув пошел на Али и стал искать адекватного продавца и меньшую цену. Адекватный продавец нашелся быстро, но цена у него была чуть больше продавца у которого было 0 заказов.
У этого же заказов было больше плюс он звался ANYCUBIC Official Store, а значит шанс получить кирпич в коробке сводился к минимуму. Так же многие говорили о хорошей технической поддержке от ANYCUBIC.
Типа они есть в Вконтакте, на Фейсбуке, плюс официальный сайт и почту support4@anycubic3d.com.
И более того, в случае проблем (о боже!) они присылают запчасти бесплатно! Это уже показалось нереальным, но окончательно перевесило чашу весов на сторону Anycubic 4Max.
Кстати, забегая вперед могу сказать что тех поддержка действительно есть, действительно работает и действительно присылает запчасти бесплатно.

И вот, выбор сделан, цена отслежена и принтер куплен за 19500 или около того и должен был скоро приехать.

* ABS пластик мне так и не положили. Дали катушку черного PLA.

Тут нужно сделать еще одно отступление. Почитав статьи и форумы с топиками по покупке 3D принтера из Китая, был неприятно удивлен тем, что таможня «берет добро» и очень редко его отдает.
В смысле как с тем анекдотом про блондинку и динозавра. 50/50 % — Таможня может вам отдать принтер, а может и за… Короче устанете его от туда забирать.
Я с таможней ни разу не общался, поэтому увидев на странице поставщика на АлиЭкспресс — «доставка из Российской Федерации» (стоимость +4000 к стоимости принтера при доставке из Китая), я плюнул и заказал доставку из России. В конце концов пытаясь не удавиться из-за 4 тысяч, можно найти на свою Опу еще больше проблем.

И вот и долгожданный трек номер. Доставка от какой-то IML. Хм. ХЗ что за контора.
День, другой, на трекинге IML появилась информация о том, что посылка передана в доставку Почтой России.
ШТА???
Полез искать инфу об этом IML. Мама дорогая, роди меня обратно!
Весь интернет забит негативом по ним, свою страничку Вконтакте они закрыли для комментирования, но на их странице в Фейсбуке народ продолжает кидать Г на вентилятор.
Не, ну реально, как это возможно? ТК берет товар в доставку, а потом передает эту доставку третьей стороне. В итоге случись чего и никто ответственности не несет. Круто.
Кстати за корбкой с принтером (20кг) мне пришлось идти на почту самому, никакого курьера, как было обещано в начале и в помине не было.
О том что забирать мне придется самому мне сказала девушка по телефону, до которой я с трудом дозвонился. Так как сначала оказалось что операторы работают только по московскому времени, а потом пришлось ждать кучу времени «наслаждаясь» музыкой, без какой либо надежды услышать голос оператора.

В общем если вам вдруг предложат доставку IML – лучше доплатите за другую ТК, сбережете себе нервы.

И вот принтер получен, принесен домой и под взглядом мобильной видеокамеры медленно распакован, для истории и спора с поставщиком если вдруг что-то будет явно повреждено или чего-то будет не хватать.
Убедившись что все впорядке принтер был отложен до выходных.
В субботу проснувшись, умывшись и наскоро перекусив только собрался заняться его сборкой, как выглянуло солнышко и поманив теплыми лучами и легким снежком потянуло всю семью на улицу.
Вернувшись через 3 часа, первым делом метнулся к принтеру, так как руки уже зверско чесались, на часах было 4 часа дня, а сколько займет сборка было не известно. А хотелось вот сейчас и сразу.

Для начала несколько фото сборки и первой печати:
Заранее извиняюсь за качество фото, так как изначально не было планов выкладывать куда-либо в интернет, делалось это просто для личного пользования.

Сборка:

Тестовые совы, начало печати

Тестовые совы, 12 часов ночи, конец печати


(Основание у сов не расслоилось, это типа текстура дерева)
Второй день. Печать гнущегося геккона.

Настройки печати:



А сегодня утром придя на работу обнаружил рассылку от 3D Today (уже с месяц она мне сыпется на почту, вроде как не мешает) с предложением «Написать статью (Оставайтесь с нами, дальше будет ещё интересней!)».
Собственно, а почему бы и нет.

Дальше пойдет копипаста моего общения с другом, с которым мы вместе 5 лет назад мечтали о 3D принтере, но после долгих разговоров неизменно соглашались, что этот геморрой за такие деньги нам точно не нужен.
После же моей покупки и рассказа о печати, фото и прочем спустя сутки он мне написал «Заказал себе такой же)».
Ну собственно, чтобы уберечь хорошего человека от возможных проблем и разочарований, т.к. решение было принято почти так же как и у меня с SkyCube, решил написать небольшой набор памяток, которые немного помогут облегчить жизнь.

Может кому пригодится, может кто-то еще что подскажет. Тем более, что вопросов у меня пока больше чем ответов.

И так, поехали.

[16:14, 12.12.2018]
Касательно сборки принтера — посмотри видео по шагам на официальном канале — там все понятно.


При сборке удели внимание следующим моментам (соотносятся с шагами на видео):
1.1. Все валы лучше протереть силиконовой смазкой и положить так чтобы к ним не прилипла пыль и прочая бяка.
(если до сих пор нет — купи. У меня в распыляющем балончике — брызгаешь на губку и протираешь. Таким же образом я протираю резиновые прокладки на дверях машины и смазываю петли машины. На улице зима, а двери открываются легко и непринужденно)
1.2. Профиль на котором собирается рама — необходимо почистить от остатков получившихся при сверлении отверстий и нарезании резьбы. Около отверстий я удалял акуратно плоской отверткой (просто была под рукой) и счищал зубной щеткой. Счищать нужно куда-то в одно место, лучше сразу в какой-нибудь мусорный паке, так как эти остатки очень острые и маленькие. Будет сложно и больно вытаскивать их из рук и ног.
1.3. При сборке рамы под все винты подложи обычные тонкие шайбы, иначе можно перетянуть и платиковый уголок лопнет.
2. Все просто. Не забываем про смазку осей силиконом и перед тем как вставлять оси в гнезда нужно немного выкрутить из них резьбовые фиксирующие пины, иначе можно долго долбиться, не понимая почему ось не лезет.
3. Перед установкой осей Y (короткие 393 mm) подшипники, которые будут одеваться на края осей и вставляться в пластиковые уголки нужно тоже хорошенько пробрызгать силиконом. Посадочные места под подшипники (большие дырки в уголках) нужно будет чуть-чуть чем-то слегка развальцевать (подходит чайная ложка), иначе может быть трудно вставить подшипники и их может перекосить.
* До той поры пока не установишь все оси и перемещаемые элементы — втулки с насечкой под ремни не затягивай. Сначало все выставь, проверь, потом закрепляй.
4.1 Оси Х и экструдер — поставляются уже в сборе. Оси также надо протереть губкой с силиконом, ВСЕ резьбовые соединения протянуть! В подшипники собранной головы куда вставляться будут оси Y внутрь положить немного смазки, типа графитовой/литола или еще что найдешь подходящего.
4.2 Когда будешь вставлять Y-оси в пластиковые уголки (помним про резьбовые пины) и надевать на них голову в сборе — делай все медленно и аккуратно — одно неловкое движение и голова может соскочить с разными последствиями — от разбитого стола, до погнутых осей и разбитых посадочных мест в пластиковых уголках.
5.1 От блока питания к экрану идут 2 плоских кабеля. До установки возьми фольгу для запекания длиной с кабель и шириной 5-6 сантиметров и каждый кабель заверни в эту полоску. Я сверху еще закрепил это полоской широкого скотча (положил его снизу, завернул один край, потом другой). Это лучше сделать до сборки, потом будет сложнее.
Вероятно этого будет и не надо, но в отзывах люди пишут что экран и принтер иногда глючит и чтобы этого не было официальная техподдержка предлагает его экранировать. Это самый простой метод сделать экран на кабель.
5.2 Экран сам по себе идет отдельным модулем (винт-пластиковая стенка, резьбовая проставка, бутерброд из двух плат и экрана, вторая резьбовая проставка. Аккуратно их разбери, сними с пластиковой стенки бумагу, вставь шурупы, с обратной стороны накрути проставки и затяни их (аккуратнее чтобы пластик не лопнул), потом нежно надень на эти 4 винта бутерброд из плат и нежно накрути оставшиеся резьбовые проставки. Старайся сделать так чтобы бутерброд не сжало и не перекосило. Иногда тоже люди жалуются на проблемы с экраном. Я решил ее пока таким образом. Во избежание, как говорится.
5.3 При прикручивании дверных петель к раме не забудь подложить 2 проставки из комплекта (я сначала закрепил, а потом понял что не возможно установить дверку из прозрачного оргстекла, пришлось раскручивать).
5.4 Ручка-крутилка с энкодера снимается просто небольшим потягиванием и так же легко ставиться, когда ты закрепишь экран к лицевой панели.
6.1 Подключение кабелей проблемы не составит, смотри видео, там все ясно. Кабеля которые идут на ось Z, концевик и датчик филамента я аккуратноподобрал по длине и зафиксировал к стойке кусочком скотча, чтобы не болтались и не терлись об ремень. Кабель датчика филамента перекинул через край мотора чтобы он тоже не дотрагивался до ремня.
6.2 После того как вставишь тефлоновую трубку в гнездо датчика филамента, чтобы вытащить ее обратно, нужно надавить на черный пластиковый грибок гнезда. Так же и с другой стороны у экструдера.

Настройка.
После того как соберешь принтер (не наставляй боковые панели пока не убедишься что голова ходит по X-Y без проблем. Если где-то есть заедание — попробуй прокрутить оси, смазать и снять видео.
Если кажется что застревает, снимай видео, выкладывай на ютуб с параметром «доступно по ссылке», копируй ссылку и отправляй в техподдержку support4@anycubic3d.com с описанием проблемы.
У меня немного заедало, я так и сделал youtu.be/AeIxOIHVOpA. Надеюсь получить новые оси. Но тем не менее принтер печатает. Может, я придирался к этому месту, хз. Качество первой печати ты видел.
(если надо могу сделать Никоном крупнее)
* UPD [13.12.2018].
Делал еще одно видео (https://youtu.be/bjzxnL9HVio ) отправил его в техподдержку. В итоге прислали ссылку на заполнение адреса получателя, обещали прислать новую CD-карту, вал, подшипники.

Далее.
Возьми карту которую тебе положили вместе с принтером и слей с нее всю инфу на комп. Флешку можешь выкинуть, можешь ради интереса прогнать через H2testw. Флешка с растянутым объемом, поэтому принтер будет сходить с ума.
Флешка из комплекта

Флешка после восстановления


Файлы на печать заливай на хорошую скоростную флешку.
Я использую такую (уже 3 года 2 такие стоят в моей зеркалке, полет нормальный)


На флешку копируй как можно меньше файлов и не создавай там помойку. В идеале одна печать — один файл. Будет обидно после многочасовой печати словить глюк из-за флешки.
Как восстановить флешку на реальный объем — можно почитать здесь
mysku.club/blog/ebay/22992.html

Пластик и его заправка.
Я изначально решил, что первую печать я буду делать на хорошем пластике, чтобы не ломать голову в чем косяк, если он возникнет.
Я покупал пластик BQ PLA в DNS. Вот такой www.dns-shop.ru/product/fb7f83c220123330/plastik-dla-3d-pecati-bq-pla-f000101/
Почитай на mysku.club про пластики. Не бери БестФилламент, есть жалобы.
3dtoday.ru/blogs/sam01/bestfilament-do-not-buy-can-not-buy/
3dtoday.ru/blogs/krox/bad-pla-plastic-from-bestfilament/
Я пока печатаю PLA, чуть позже закажу ABS и остальные на пробу.

Для того чтобы вставить пластик — сначала надеваешь катушку — смотри чтобы ее потом ничего не прижало когда поставишь принтер к стенке (крепление немного не удобное) — у меня стоит на тумбочке около компа — мне пофиг :)
Пластик на новой катушке может быть немного перекручен (конец может проскользнуть под виток, а потом при печати это дело затянется и принтер будет печатать воздухом) — не забывай контролировать подачу пластика при печати.

Когда вставишь пластик в датчик, просунь его в трубку и двигай до экструдера. Трубку нужно будет вытащить из экструдера нажав вниз на пластиковый грибок и нажав на металлический рычаг вниз пропустить пластик между шестеренками и потом попасть им в маленькую дырочку трубки хотэнда. Развлечение еще то, но выполнимое.
После того как во все дырки попал, ставишь трубку обратно в экструдер.
До первой печати никаких настроек по количеству выдавленного пластика не делай, посмотри сначала как оно пойдет, чтобы не перекрутить лишнего.
Как настроить количество подаваемого пластика можно почитать здесь
3dtoday.ru/questions/kalibrovka-ekstrudera12/
rusabs.ru/blogs/blog/kak-otkalibrovat-ekstruder-3d-printera
и скачать утилиту (пока еще ей не пользовался)
3dtoday.ru/blogs/vadik1000/utilita-kalibrovki-3d-printerov/

Перед началом печати нужно будет откалибровать стол.
Первое что необходимо сделать — это настроить положение концевиков.
Стекло стола крутилками опускаем вниз до упора (опустить — вращать вправо, поднять — влево)
Включаем принтер, выбираем в меню Auto Home, смотрим куда приедет нозл хотэнда.
Он должен стоять в переднем левом углу стола, на самом краю. Скорее всего у тебя после сборки будет не так, поэтому берем и перемещаем концевики так, чтобы все у нас втало точно в угол.
Далее я использовал gcode написанный специально для Anycubic 4max
Качаем отсюда, вместе с описанием
www.thingiverse.com/thing:2846566

Записываем один файл Levelling_Assistant_AnyCubic-4Max.gcode на флешку
(помним о том что флешка должна быть хорошей, а китайская в мусорном ведре)
Запускаем файл с флешки на принтере (auto home должен быть уже настроен)
Пока греется стол и хотэнд берем ровный чистый лист для печати на обычном принтере и кладем на стекло
Когда все прогреется, следуем инструкциям из этой ссылки.
Листок нозлом сильно не прижимай, но и свободно он из под него не должен вытаскиваться.
Делаем это для всех углов и центра.
После окончания калибровки выдыхаем и надеемся на лучшее. ))))

CURA
Разные люди используют разные слайсеры, некоторые из них платные, некоторые бесплатные.
Cura юесплатная. Также находится на китайской комплектной флешке.
У меня была какая-то 15 версия, при установке/первом запуске предложила обновиться, я не стал.
В Куру загружаем модель, настраиваем настройки, формируем gcode, сохраняем его куда надо, печатаем.
Про Куру можно почитать здесь
3dtoday.ru/blogs/3dpicasso/cura-your-caring-assistant-in-the-world-of-printing-part-1/
3deshnik.ru/blogs/akdzg/obzor-osnovnyh-nastroek-slajsera-cura

Позже, можно поиграться с другими прогами.
Так же предварительные настройки Куры ты найдешь в инструкции к принтеру.
Не ставь большие скорости — будет хуже печататься. Поставь небольшой ретракт — меньше будет «соплей» при печати, когда принтер будет передвигать голову от одного края модели к другому (у меня 3-4мм).
В тестовой модели совы (gcode), которая тоже находится на флешке есть код для рисования линии вокруг модели — это надо для того чтобы пластик вышел из сопла и начал печатать модель ровно.
У своих моделей для этого не забывай ставить Brim Skirt. Находится в дополнительных настройках Куры.

Вот здесь можно почитать про основные проблемы и способы их решения:
habr.com/post/196182/
3dtoday.ru/blogs/garremmash/the-20-most-common-problems-of-3d-printing-part-1/
3dtoday.ru/blogs/garremmash/the-20-most-common-problems-of-3d-printing-part-2/

[17:12, 12.12.2018]
Это мне до конца недели изучать))

[17:14, 12.12.2018]
Иногда в сети можно встретить советы о том, что в хотэнд для лучшей теплопередачи и для термистора нужно напихать термопасту. Но в связи с тем что тепмпературы хотэнда могут достигать 300°С, а в обычном режиме 210-230°С, то у 99% эта термопаста встает колом. После этого из хотэнда приходтся все вырубать топором.
Надо ли оно тебе — решай сам.

[17:14, 12.12.2018]
Не надо)

[17:15, 12.12.2018] Апгрейд
В перспективе, нужно еще почитать, чтобы знать что заказывать. Цена вопроса не большая, смущает необходимость внесения изменений в прошивку («Очкую я, Славик»)
3dtoday.ru/blogs/xolodny/do-the-quiet-cube-drivers-tmc2208/
3dtoday.ru/questions/kakoy-direkt-ekstruder-postavit-na-anycubic-4max/

Уф. Кажется все.
А, нет, еще момент.
Для сборки принтера тебе понадобится дополнительно:
• Крестовая отвертка
• Ножик
• Зубная щетка
• Фольга для запекания
• Широкий скотч
• Губка — смотри чтобы это был просто кусок поролона, без терки. На крайняк если испольовать будешь посудную — терку с него просто оторви, чтобы не поцарапать оси.
• Силикон в балончике. Купи, в хозяйстве пригодится для смазки малонагруженных соединений. Помни WD40 не предназначена для смазки. Она прежде всего для обезвоживания и удаления ржавчины. Смажешь им оси и потом у тебя все заклинит.
• Смазка консистентная — графитная или литол, или что-то подобное, хорошего качества.
• Шайбы — обязательно найди шайбы под винты М6 для крепления рамы. Также может понадобиться несколько шайб помельче (М3, М4)
• Спирт и вата для протирки стола. После установки стол у тебя полюбому будет захватан руками в силиконе/смазке, поэтому протереть будет необходимо. Не разлить спирт на стол и вытирать, а чуть чуть на ватку и протирать легкими движениями.
• Пластик — пока едет принтер, купи хороший пластик!
• Шпатель из комплекта положи в сумку с инструментами, будешь использовать когда будешь клеить плитку в ванной. С ним к стеклу стола принтера даже и не думай приближаться — поцарапаешь, будет потом больно и обидно (модель со стола снимай когда стол остынет градусов до 30-33х, в этом случае она сама снимется без усилий)

Для улучшайзинга готовой модели из PLA потребуется метилен хлористый, метиленхлорид или дихлорметан — это все названия одного вещества. Ищи в магазинах или онлайн.
Для ABS пластика потребуется ацетон — говорят что сейчас много дерьмового ацетона, который ничего не растворяет. Хороший ацетон вроде можно как найти в магазинах автокрасок. ХЗ, пока не пробовал, не покупал.
(проверить как он растворяет просто — наливаешь в какой-нибудь пузырек, бросаешь туда кусочки ABS пластика и смотришь как он растворяется)
Для применения этих жидкостей лучше использовать ацетоновую/дихлорметановую баню
3dtoday.ru/blogs/rec/cold-acetone-bath-a-simple-example-many-photos/
3dtoday.ru/blogs/mexalbl4/postprocessing-post-do-abs-primer-minimum/
Баню я планирую сколхозить свою, как запчасти с али придут, сделаю, оттестирую — расскажу.

[21:55, 13.12.2018]
Отправил на печать снеговика который доча наваяла.
* Примечание. Дочь, 9 лет. Прониклась идеей 3D печати и 3D моделирования. Готовит поделку в конкурсу новогодних поделок в школе.
Модель снеговика в Куре. Модель полностью сделано ей самой. Кстати Блендер для меня тоже новая программа, поэтому сначала я тренировался сам, показывал ей, она повторяла. А так как повторять ей времени сразу не было (учится во вторую смену), то рисовала она сама утром с 8 до 12, два дня. Первый день снеговика, второй основание и елку.
Как сделать елку я ей делал памятку, она по ней повторяла.

Модель снеговика в Куре

Елка не пропечатывается. Печатает только ствол. (


В блендере применил плагин, сделал ветки толще, завтра проверю

* UPD [14.12.2018] Распечатал, елка получилась, но ствол внизу не пропечатался. Буду переделывать.


(Печатал пластиком которому уже три года. С сушкой не заморачивался. Пузырей и отслоений не обнаружено)

[22:02, 13.12.2018]
Сегодня запустил печать, а пластик не лезет.
Понятное дело встал в нозле.
Пытался прочистить тонкой иглой – фиг. Пришлось раскручивать
Для раскручивания нужно торцевую головку, мне подошла из набора на 6,5 и ключ, кажется на 10 и разводные пассатижи держать голову хотэнда.
Сначала выкрутил ноззл, он вышел вместе с кусочком фторопластовой трубки. Голова и резьбовая длинная трубка остались прикрученными к экструдеру. Ноззл был забит наглухо.
Положил его на электроплиту, потом придержал пассатижами, воткнул иглу, провернул и вытащил кусок пластика.
Голову хотэнда тоже пришлось выкрутить, чтобы нормально вкрутить ноззл. Он держится на резьбовой трубке и гайке которая снизу поджимает
Гайку ослабить ключом и руками выкручивать хотэнд (когда он остынет соответственно)
Резьбовая трубка была вкручена в хотэнд и залита какой-то смолой. Со стороны где был ноззл, резьба была засрана пластиком.
Поставил сию конструкцию на плиту, чуть нагрелось, пластик сковырнул иглой из резьбы.
Смола с обратной стороны тоже размягчилась и трубку стало возможно немного выкрутить.
Пока все было горячее вставил внутрь пластиковую трубочку, закрутил нозл не до конца, чтобы без резьбы торчало 1-2 мм. Соответственно предварительно вкрутив на необходимую глубину резьбовую трубку.
Держа голову хотэнда пассатижами, головкой слегка подтянул ноззл.
При этом после плиты все это было еще горячим.
Потом вкрутил снизу всю эту конструкцию в экструдер, вставил обратно нагревательный элемент и термистор. Затянул снизу гайкой.
А потом началась засада.
Ноззл оказался не в том месте где был изначально.
Во первых по высоте стал выше, во вторых по оси Х оказался левее.
Что выше — это понятнее – закрутил чуть больше, а что левее, это я оказалось сдвинул концевик слева от экструдера (или еще каку-то бяку сделал). В общем пришлось делать Bed Leveling с помощью gcode с сайта (кидал ссылку выше) еще раз. Короче поразвлекался )

[22:18, 13.12.2018]
В итоге то сделал??

[22:19, 13.12.2018]
Пока печатает. Еще час. Но елка так и не выходит. Попробую завтра перепечатать.

[22:19, 13.12.2018]
А забилось сопло почему?

[22:20, 13.12.2018]
по естественным причинам
после печати в сопле остается горячий пластик и заполняет его. После первой печати все вылезло нормально но с небольшой задержкой, а в этот раз не захотело (

[22:21, 13.12.2018]
Что советуют опытные и как с этим бороться? Вариант описанный тобой выше выглядит как нестандартный)

[22:22, 13.12.2018]
3dtoday.ru/blogs/akdzg/struggling-with-obstruction-of-steel-channel-gotanda/
пока читаю
немного не наш вариант
у нас другой тип хотэнда
Вот.
rusabs.ru/blogs/blog/zabilos-soplo-3d-printer-PLA-plastik — запасаемся касторкой )
[22:34, 13.12.2018]
Закончил печать и сразу выдернул пластик, проще его потом по новой вставить, чем снова хотэнд разбирать и чистить.
Пока попробую делать таким образом. Дальше посмотрим.
(Продолжение следует)