Короткий обзор силиконового герметика, выдерживающего высокую температуру, и попутно — самоклеящейся теплоотражающей ленты.
Коротко — герметик нормальный, а ленту я не понял :) Подробнее — под катом.
Ссылки:
—
красный герметик
—
синий герметик (дороже красного и черного)
—
черный герметик
—
теплоотражающая самоклеящаяся лента
Есть у меня паяльная печь, сделанная из большого ростера. Переделка состояла в утеплении базальтовой ватой боковых и верхней граней внутри корпуса и переделывания электрики на работу от температурного контроллера PC410 через твердотельное реле (брал вот этот набор —
https://aliexpress.com/item/item/Digital-Adjustable-PID-Temperature-Controller-Panel-Thermostat-PC410-REX-C100-Max-40A-SSR-Relay-K-Thermocouple/32654958305.html ). Однако, после переделки остались кое-какие недостатки — большие щели между дверцой и стенками в закрытом состоянии и невозможность нормально утеплить нижнюю и заднюю стенки — короб духовки закрыт внешним корпусом только сверху и по бокам, нижняя и задняя стенки духовки являются и внешними стенками корпуса.
Для решения проблемы щелей я и решил приобрести этот герметик. По описанию в магазине я не понял в чем разница между этими тремя лотами (кроме цвета), поэтому заказал все три :) Как оказалось — абсолютно никакой разницы по характеристикам между ними нет.
Экстерьер
Пришли все три тюбика в обычном сером пакете, внутри обмотанные вспененным полиэтиленом. Каждый тюбик в своей коробке. Все надписи кроме названия на китайском:
С одной стороны написано (по переводчику):
Советы: Guandgong Hengda New Material Technology Co., Ltd. является известным профессиональным производителем экологически чистых адгезивов и герметиков. Он стремится к обеспечению склеивания и герметизации для всех слоев общества.
Основными продуктами являются: модифицированные серии клея Acrylate AB, бесклеточные (УФ) серии клея, органические силиконовые клеящие и горшочные серии, серия анаэробных плоских герметиков, серия клея для резьбы, серия клея для цилиндрический держателей, серия мгновенного клея, металл серия реагентов, литейный клей и металлический пластиковый стальной стержень и т.д.
Подробную информацию можно найти на нашем веб-сайте: www.kafuter.cn
С другой стороны:
Использование:
Используется при герметизации автомобилей, мотоциклов, двигателей внутреннего сгорания, компрессоров, насосов, машин и электронного химического оборудования. Может заменить все виды резины, пробки, асбеста, волокна, картона, войлочной ткани и других прокладок, масла, воды, пара и антифриза, температурного сопротивления -60 — +280 градусов Цельсия, давления 12 МПа, использование технологии:
1. Очистите и высушите поверхность, подлежащую склеиванию.
2.Нанесите клей на одну из поверхностей в непрерывный фартук.
3. Спустя примерно 5-10 минут два сустава приводятся в тесный контакт и собраны.
4. Полностью вылечить через 24 часа.
Будьте осторожны чтобы дети не касались! Если Вы случайно прикоснетесь к своим глазам, немедленно промойте водой. Срок действия: 12 месяцев. Чистый контент: 55 г.
Орфография переводчика сохранена :)
На черном и синем тюбиках дублируется информация о применении, тоже на китайском:
А на красном — общее описание на английском:
Тюбики изначально не запечатаны, то есть им не нужно протыкать фольгу на носике. В колпачке имеется цилиндрический выступ, довольно плотно входящий в носик, он, по-видимому, и служит дополнительной защитой от застывания:
Характер
В общем, понятно, что этот силикон рассчитан на использование в качестве «жидкой прокладки», то есть тонким слоем между прилегающих поверхностей.
Черный и синий цвета — очень насышенные, синий — яркий. А вот красный — скорее красно-коричневый, кирпичного цвета.
Консистенция — очень густая. Даже не знаю с чем сравнить. Может быть с вареной сгущенкой :) Выдавленный толстой колбаской на вертикальную поверхность он даже не пытается стекать или как-то менять свою форму.
Если свежий герметик чем-то задеть, то след так и останется, не расплывется.
Имеет довольно резкий запах, схожий с запахом резины и чего-то еще. Если использовать его в помещении — желательно его проветривать пока герметик не застынет полностью.
Сначала я его протестил и выяснил следующее:
— за сутки застывает примерно 1 мм внешнего открытого слоя
— между двух полиэтиленовых пленок застывание идет гораздо медленнее
— влага и температура никак не влияют на процесс застывания (по крайней мере значительно не влияют)
— отлично цепляется к стеклу, металлам, краске, пластику — зубами не отгрызешь. И даже очень хорошо зацепился за вощеную бумагу, на которой наматывается двухсторонний скотч. К полиэтилену адгезия слабая, но тоже есть. К вспененному ПВХ и к обычному скотчу прилип очень хорошо, но с некоторыми усилиями все же отошел.
Работа
Следовательно, застывает он только от взаимодействия с воздухом. И мой первоначальный план — обклеить стенки печки скотчем, намазать герметик на дверцу, закрыть стекло, чтобы скотч принял нужную форму, подождать сутки до застывания — провалился. Во-первых, слой около 3 мм будет сохнуть гораздо дольше суток, особенно учитывая, что герметик будет зажат между дверцей и стенками. Во-вторых к скотчу он прилипнет.
Тогда я решил сделать по-другому — нанести колбаски герметика на дверцу, выждать… надцать часов, чтобы застыл верхний слой (внутри он будет все еще пастообразным), затем закрыть дверцу, чтобы она расплющила получившуюся оболочку с мягким герметиком внутри и в таком виде оставить на пару дней.
По новому плану все получилось — нанес толстые колбаски, чуть разровнял их плоской пластинкой, оставил на 15 часов и потом закрыл и прижал струбцинами дверцу. Получилась плотно прилегающее уплотнение дверцы печки.
Все три цвета применены чтобы проверить термостойкость всех трех герметиков и если с одним из них что-то не так, отгрызть его и нанести другой :)
Тут отпечаталось отверстие в стенке, в котором в бытность этого девайса ростером был зщакреплен силиконовый упор для дверцы:
Толщина на боковых сторонах получилась около 3 мм (на линейке кажется меньше, потому что снято немного сверху):
Чтобы было удобнее наносить герметик небольшой порцией на нижнюю часть дверцы, я передавил его в шприц:
Из-за густоты герметика с этим пришлось помучаться :)
В итоге я таки не доложил герметика на нижнюю часть дверцы и там остались небольшие щели:
Но они очень малы и практически не влияют на нагрев печки.
После застывания герметик превращается в довольно твердую резину, упругую, но рвущуюся при попытке растянуть больше, чем на 20-30%.
По температуре — несколько циклов нагрева до 250 градусов и удержания этой температуры в течении 3 минут герметик выдержал легко и без всяких последствий. Кроме того, я попробовал придавить его паяльником, нагретым до 320 градусов и удерживал паяльник в течении минуты. Так же никаких видимых последствий для герметика это не имело — ни цвет, ни структура в точке нагрева не изменились.
До уплотнения дверцы печка нагревалась до 250 градусов за 4 минуты 30 секунд, после уплотнения время нагрева уменьшилось до 4 минут ровно. Результат есть и это хорошо :)
Теплоотражающий скотч
И немного про теплотражающую самоклеящуюся ленту.
Идею использовать ее подал в одном из моих обзоров товарищ
valius —
вот тут :) После общения с ним я и решил заказать этот скотч для проверки. К сожалению, я не фотографировал и не готовил его для обзора, а сейчас он весь потрачен, не осталось ни кусочка, чтобы что-то как-то проверить или посмотреть :) Так что просто коротко об именно вот таком его использовании.
Сам скотч имеет основу из стеклоткани, сверху на нее нанесен золотисный слой то ли металлической, то ли металлизированной пластиковой фольги. Снизу — клеящий состав.
Тезис: теплоотражающий скотч должен уменьшить нагрев стенок печки, ускорить прогрев внутри — за счет отражения ИК обратно в печку.
Проверка: измерить снаружи температуру задней стенки (без утепления), измерить время нагрева до 250 градусов. После наклейки скотча повторить, сравнить результаты.
К сожалению, 5-метрового мотка мне хватило только на нижнюю, заднюю и половину верхней стенки :)
И теперь испытания.
Результаты до наклейки скотча: при температуре внутри печки 250 градусов температура задней стенки снаружи — 170-175 градусов, время разогрева печки с 22 до 250 градусов — 4 минуты ровно.
Результаты после наклейки скотча: при температуре внутри печки 250 градусов температура задней стенки снаружи — 170-175 градусов, время разогрева печки с 22 до 250 градусов — 4 минуты ровно.
Итог — эта теплоотражающая лента ни на что не повлияла. Вообще :) Возможно, конечно, что для результата нужно обклеить до конца все стенки, но как-то гложут меня сомнения, что это даст что-то заметное :) Есть еще такая мысль: эта лента предназначена не для теплоизоляции, а именно для отражения тепла. То есть она не защитит стенку от нагрева, когда этот нагрев передается горячим воздухом, но, возможно, она защитит от нагрева, передающегося излучением. Например, провода сбоку от раскаленного выпускного коллектора в автомобиле, где нагрев проводов идет в основном излучением коллектора, а не горячим воздухом от него.
Плюсы — скотч в печке отлично выдержал те же температурные циклы, что и герметик — нагрев до 250 градусов и удержание этой температуры в течении 3 минут. Не отклеился, не изменил цвет, не потемнела клеевая основа (там где ее видно), даже на верхней стенке, где этот скотч был наклеен в 1.5 см от раскаленного докрасна ТЭНа.
Итоги
Герметик: полностью соответствует описанию.
Плюсы:
— реально держит заявленную температуру
— отличная адгезия к разным материалам
— консистенция позволяет наносить его на вертикальные и даже потолочные плоскости
Минусы:
— долго застывает в толстом слое
Теплоотражающий скотч я не готов оценить, так как, возможно, просто неправильно его применил, не по назначению :)
Мне тоже кажется, что данная лента бесполезна в используемом типе обогрева(горячим воздухом). Вот с лампами или тенами должна дать ощутимый прирост.
Сантехнические (и другие, не высокотемпературные) силиконы не держат высокую температуру, увы. Начинают деградировать и рассыпаться.
Мне потом уже пришла мысль, что нужно было проверить ее именно на отражение тепла :) Но поздно — вся лента уже была наклеена в печке :)
Её задача — прикрыть что-то от потока тепла (горелка или фен) на непродолжительное время. А теплоизоляция это совсем другая физика работы.
Посмотрите вот тут и обратите внимание на Войлок (Муллитокремнеземистый) и Теплоизоляционный картон. Это то, что нужно. Можно проложить один или несколько слоев этой теплоизоляции, а изнутри ее обшить мелкой сеткой, чтоб не цеплять при работе. Стеклянная дверца это красиво и удобно, но лучше и ее теплоизолировать — минимизируете теплопотери.
Можно поступить еще проще. Если между кожухом и внутренней коробкой «духовки» просто воздушный зазор, то покупаете в хозмаге или цветочном магазине Вермикулит и заполняете им все пространство между кожухом и духовкой.
Я думал о теплоизоляции изнутри. Но ее изнутри нужно будет еще и чем-то закрыть от воздушных потоков, иначе ее эффективность будет очень низкой.
Это понятно, но пока ее вклад в потери тепла минимальны по сравнению с металлическими стенками — задней и нижней — я с ней ничего делать не буду :)
В самом начале обзора я написал — «Переделка состояла в утеплении базальтовой ватой боковых и верхней граней внутри корпуса» :) Так что этот зазор уже забит утеплителем и обмотан сверху алюминиевым скотчем. На верхней внешней стенке запросто можно держать руку когда внутри духовки больше 200 градусов :)
стекло стоит не дорого, герметик есть, можно попробовать.
Но Вы правы, надо попробовать. Можно даже немного откачать воздух между стеклами после полимеризации герметика для уменьшения теплопередачи :)
А, только сейчас дошло — второе стекло наклеить снаружи, а не внутри? Тогда да, жаропрочность будет не нужна.
ЗЫ: у меня есть 6-мм поликарбонат, вот его можно попробовать использовать. Температуру до 100 градусов он точно держит, а если лепить его снаружи, то больше на нем и не должно быть :)
250 С держат ЗАПРОСТО некоторые до 330С.
Увы, два.
Так что и не должна была ничего никому дать.
И с лампами итд итп будет ТОЖЕ САМОЕ.
Это да. Но я буду заказывать еще пару мотков, вот тогда и проверю его на отражение тепла :)
Да, стеклоткань — та еще зараза, скользкая и так и норовит распушиться по краям :) Лента из обзора, думаю, может помочь, но она дорогущая получится для использования ее в оборачивании труб :)
Ох опередили уже.
чтобы купить без него, нужно спрашивать «нейтральный герметик»
А ведь есть и до 600°, и до 1100°:
В любом автомагазине страны…
Скорее очень твёрдая резина, почти асфальт.
ЗЫ: вроде нашел — 703-й силикон :)
ия и прочее) п.с.: поправил про компоненты и темп.
З.Ы. если на тао или 1688 при поиске убрать название состава и оставить только название производителя 天目, то можно найти еще и много красивых чашек и тарелок.
Теплопроводность, Вт/(м•К), не менее 0,25 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80
Для сравнения: теплопроводность термопасты (не термоклея) Prolimatech PK-1 10.2 Вт/мК.
Т. е. у КПТД-1 она (теплопроводность) хуже от 12.75 раз до 40.8 раз.
Для каких-то применений это может и не иметь значения, но, к примеру, просто так приклеить на горячий чип ею радиатор может оказаться фатальным решением.
Только вчера клеил на чип радиатор: на уголки капнул чуть-чуть китайского термоклея (тут можно даже просто клея), всю остальную площадь намазал Prolimatech PK-1. Поставил радиатор, оставил сохнуть (на включенном устройстве, так клей быстрее застывает). Держит достаточно для моих применений сильно (роутер, не будет ни тряски, ни иных факторов), теплопередача лучше в десятки раз.
1, У вас сильно большой объем печи. Моя всего объемом 9 литров при мощности инфракрасных нагревателей1000Вт.
2, Печь надо покупать с инфракрасными нагревателями, у вас обычные тэны.
3, Даже в таком маленьком литраже у меня стоит снизу дополнительный обычный нагреватель на 500Вт, (Boost) Он помогает инфракрасным, когда надо резко поднять температуру. (тоесть мощност в пике доходит до 1500Вт)
4. Выкиньте металическую решетку и используйте как столик обычный лист алюминия толщиной около 1мм
5, Не понял по термодатчику, он у вас всегда висит в воздухе или это просто такое фото?
Основные моменты про сборку печи есть тут
Сам принцип построения, не обязательно использовать такие материалы и контроллеры.
.
ТЭНы и есть инфракрасные излучатели, им просто деваться некуда, кроме как излучать всю подводимую (почти) энергию в ИК :) Просто они это делают во все стороны, а не в одну какую-то :)
А чем это поможет? Решетка хоть не мешает принудительной циркуляции горячего воздуха :)
Да, всегда висит. При пайке он получается где-то в сантиметре от платы. Я в курсе, что вообще-то термодатчик должен быть прижат к плате, причем очень желательно к металлизированной ее части — контактной площадке или переходному. Но это добавит довольно много сложностей :)
У меня сейчас мощность нагревателей 1.5 кВт (это в родном исполнении ростера так было). Тоже хочу влепить еще пару нагревателей по 500 Вт, но все никак руки не дойдут :)
Да, я видел эту ссылку еще в прошлой нашей беседе, там я и прочитал, что эта лента сильно помогает :) Правда, там она использована совместно с теплоизолятором.
я в смысле что тэн отличается от ик-нагревателя, не всё отдает в виде изучения в рабочем режиме
хотя в ростере его может и греют докрасна, там особой долговечности не нужно и работает редко и не долго
Да любой ИК-нагреватель не все отдает в виде излучения, если только он не в вакууме :) А если в вакууме, то вообще любой нагреватель будет отдавать все в виде излучения :)
Но в принципе согласен — до красна раскаленная спираль отдаст излучением бОльшую долю тепла, чем нераскаленный ТЭН.
С другой стороны, для пайки лучше как раз горячий воздух — прогрев платы с компонентами происходит равномернее :) Об этом даже пишут по ссылке, которую привел valius: "Infrared elements are usually a poor choice because they heat up dark components before lighter or shiny ones." :)
The compromise is to use quartz infrared elements which emit less IR. They are typically shielded with a perforated steel sheet which limits direct radiation.
Но также там пишут, что не рекомендуется использовать печи с нагревателями тэнами как у вас.
Но повторюсь — мой термоконтроллер с моими ТЭНами не страдает значительным перебегом температуры, так что меня этот вариант устраивает :)
У таких печек ИК излучателями называют излучатели в стеклянных колбах. Ваши очень инертны по сравнению с теми.
Ну и конечно надо утеплять всю печь. Снимите декоративную крышку и как советовали выше, утеплите всю камеру снаружи высокотемпературным войлоком (картоном)
Их инерция не мешает, перелет по температуре при выполнении профиля не превышает 2 градусов :)
Тем, кто выше, я уже два раза отвечал, что под декоративной крышкой камера утеплена базальтовой ватой и алюминиевым скотчем :) В начале обзора об этом упомянуто :)
Покупаете термопару маленькую за 0,3$. Провод у нее в стеклоткане и как стальной- пружинит
Просто перед использованием. печи руками сгибаете провод термопары, чтоб он стремился прижатся ко дну печи. Далее руками его приподнимаете, вставляете свой столик с платами в печь и опускаете термопару примерно по центру вашей платы, желательно в переходное отверсие. Она сама прижмется.
Чтобы именно пищевой герметик с хорошей адгезией — не встречал.
И вообще, такое гуглится за 10 сек. Вот пример:
Есть ещё куча разных «пищевых» силиконов типа Smooth-Sil 940, 950 and 960 Food Grade Mold Making Silicone Rubber, которые используются для литья форм для выпечек, шоколада, и т. д. Но это не для чайника и не герметики. Цены не порадуют.
А вообще, когда-то искал и находил подобное в линейках известных брендов. Правда, ценник обычно довольно высок, но оно и понятно: такие герметики имеют сертификаты безопасности, а исследования и сертификаты сто́ят недёшево.
Но течь «смотровой» вставки чайника Вы всё же вряд ли заделаете так. :) Адгезия там будет не очень, и разные коэффициенты температурного расширения. Облезет…
Но информацию я дал. Где найти — это уж Вы сами. Службы доставки, сетевые магазины никто не отменял.
Тот же Chemlux 9014 в России от 360 руб.
На eBay и Amazon ищется куча по словам «Food Grade Silicone». Ищите, изучайте свойства на сайтах производителя, выбирайте.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.