Термостатический смеситель FRAP F3051
- Цена: $54.03
- Перейти в магазин
Всем привет,
Расскажу-ка я Вам, уважаемые муськовчане, о достаточно редком типе товара, обзоры на который, незаслуженно, почти, отсутствуют на данном ресурсе, хотя прибор вполне заслуживает внимания. На обзоре термостатический смеситель FRAP F3051.
Термостатический смеситель — зверь достаточно редкий в наших домах. Мы давно привыкли к обычным: с «барашками» или «педалькой», они просты и удобны в эксплуатации, но у всех них есть присущая им особенность-недостаток — «им все равно» на температуру выходящей из них воды и мы, каждый раз, вручную, вынуждены регулировать температуру и напор воды в зависимости от входного давления (в холодном и горячем стояках в данный момент времени) и настроения дади Васи-главного сантехника, установившего температуру воды на входе. Кроме этого, думаю многие знают незабываемое ощущение, когда при при принятии душа, кто-то, в этот момент, включает воду на кухне. Бороться с этим призваны термостатические смесители, которые, независимо от входного давления и температуры поступающей воды (в разумных пределах, конечно), удерживают постоянной температуру выходящей воды (естественно, понимая, что если горячей воды нет совсем — она не появится :)
Основная задача термостатического смесителя — получить на выходе стабильную и постоянную (заданную) температуру вне зависимости от давления (напора) воды в трубопроводе, а также изменений температуры холодной и горячей воды на входе. Подобные приборы бывают как механическими, так и электронными. У меня механический.
Конструкция теромостатического смесителя выглядит подобным образом:
Преимущества такого смесителя очевидны:
¤ постоянная температура на выходе,
¤ невозможность обжечься при слишком высокой температуре воды на входе или ее отсутствии. Обычно, при температуре 58°C смеситель блокирует подачу воды,
¤ экономия воды — лишняя вода не льется пока регулируем поток до нужной температуры,
¤ простота использования — единожды выставив нужную температуру, крутим только рукоятку напора воды.
Но есть и особенности:
¤ подключить холодную и горячую воду можно только к соответствующим входам смесителя, менять нельзя — выйдет из строя.
¤ при отсутствии воды на одном из входов — не работает.
Ну а теперь, обзор :)
Упаковка:
Внутри:
Комплектация:
— смеситель,
— шланг для душа с лейкой,
— держатель шланга,
— комплект прокладок,
— эксцентрики с экранами,
— инструкция,
— пакет «Росгосстрах»
Сам смеситель, за счет конструктива, несколько больше своих обычных сородичей:
Нашел некоторое сходство :) Су-57:
Смеситель выполнен качественно, хромированное покрытие равномерное, без изъянов:
Кстати, после того, как снял пластиковую защитную крышку с коннектора душа — вытекло небольшое количество воды. Считаю это хорошим знаком — тестируют перед отправкой в продажу:
Размер:
Вес:
Так как смесителю не все равно, куда должны быть подключены холодная и горячая вода, на задней стороне нанесены соответствующие кружки:
Коннекторы подвода воды. Похоже, что с обратными клапанами:
Регулятор температуры снабжен фиксатором-защитой: в сторону увеличения температуры, поворачивается только при нажатии красного рычажка:
Ход рукоятки — почти полный оборот от минимально до максимального значения температуры (около 58°C):
Регулятор напора, регулировка в сторону увеличения происходит по направлению «от себя»:
Обе рукоятки пластиковые.
Излив смесителя с аэратором, снизу снабжен коннектором для подключения шланга душа:
Внутри виден винт какой-то регулировки, не стал трогать, чтобы не сбить настройку.
Сверху — грибок переключения «излив/душ»:
О других элементах комплекта.
Лейка и шанг:
Держатель (несколько необычный, Г-образный):
Эксцентрики:
Экраны (необычной цилиндрической формы, вместо конусов):
Прокладки:
Весьма познавательная инструкция и схема
Более детально:
Естественно, обзор был бы не обзор без теста температуры. Для замера использовал термопару с мультиметром.
Температура в помещении, соответствует:
Начал проверять с минимального значения (рукоятка температуры выкручена до упора в сторону наименьшего значения):
Значения ручки 30°С значение на мультиметре 20°С:
Далее, 34°С -> 30°С; 38°С -> 35°С; 42°С -> 39°С; 48°С -> 45°С:
Максимальное значение температуры, при вывернутой ручке до упора в сторону наибольшего значения 53°С:
Это притом, что в обычном кране выходное значение 56°С:
Решил посмотреть, можно ли исправить несоответствие, т.к. если расхождения в низких температурах не очень интересны, то в зоне «комфорта» (34°С-42°С), расхождение в 3 градуса (пусть это и похоже на заявленную погрешность ±2°С) хотелось бы сократить.
На самом деле, все оказалось предельно просто, снимаем рукоятку с фиксатором с регулятора температуры и получаем возможность настройки:
Не берусь утверждать, но вероятно, на заводе смеситель был настроен под определенное входное давление, у меня же оно, скорее всего, от того значения отличается (колеблется от 2.5 до 3.5 Атм) и этим и вызвано «отставание» реальной температуры на выходе от установленного рукояткой значения:
Все что нужно сделать — это совсем немного сместить вращающиеся части друг относительно друга. Что я и сделал (видно по смещению красных, заводских, рисок):
То насколько нужно сместить, проще сделать установив какое то значение ручкой и потом подкручивая части до нужной температуры. Я это делал на 38°С:
Все получилось.
Уточню, что делал я это на следующий день после первого теста, и температура воды «за бортом» упала, и соответственно снизилась температура воды (частный сектор).
Вот что в простом кране:
А вот минимум на термостатическом:
Видно, что при рукоятке в минимальном положении температуры, подмеса теплой воды практически нет.
Остальные значения. В нижних все еще есть расхождение 20°С на ручке -> 16°С в струе:
30°С->26°С (уже сильно лучше, т.к. раньше было расхождение в 10°С):
А вот «зона комфорта» полностью стала соответствовать:
Максимальная температура тоже стала чуть выше:
Тут «отсечку» по максимальному значению, к сожалению, выяснить не удалось, т.к. у меня температура воды в системе 56°С :)
Также, измерил еще один важный размер — реальный «вылет» смесителя от стены до струи воды, получилось 17см:
На этом все.
Всем Добра!
Расскажу-ка я Вам, уважаемые муськовчане, о достаточно редком типе товара, обзоры на который, незаслуженно, почти, отсутствуют на данном ресурсе, хотя прибор вполне заслуживает внимания. На обзоре термостатический смеситель FRAP F3051.
Термостатический смеситель — зверь достаточно редкий в наших домах. Мы давно привыкли к обычным: с «барашками» или «педалькой», они просты и удобны в эксплуатации, но у всех них есть присущая им особенность-недостаток — «им все равно» на температуру выходящей из них воды и мы, каждый раз, вручную, вынуждены регулировать температуру и напор воды в зависимости от входного давления (в холодном и горячем стояках в данный момент времени) и настроения дади Васи-главного сантехника, установившего температуру воды на входе. Кроме этого, думаю многие знают незабываемое ощущение, когда при при принятии душа, кто-то, в этот момент, включает воду на кухне. Бороться с этим призваны термостатические смесители, которые, независимо от входного давления и температуры поступающей воды (в разумных пределах, конечно), удерживают постоянной температуру выходящей воды (естественно, понимая, что если горячей воды нет совсем — она не появится :)
Основная задача термостатического смесителя — получить на выходе стабильную и постоянную (заданную) температуру вне зависимости от давления (напора) воды в трубопроводе, а также изменений температуры холодной и горячей воды на входе. Подобные приборы бывают как механическими, так и электронными. У меня механический.
Конструкция теромостатического смесителя выглядит подобным образом:
Принцип работы
Функционирование термостатических смесителей механического типа основано на перемещении внутри устройства подвижного клапана, который реагирует на изменение параметров смешиваемой водяной струи. Если в одной трубе увеличивается напор, то патрон просто смещается и уменьшает из другой поток поступающей для смешивания воды. В результате температура в изливе (т.е. на выходе) остается на прежнем уровне.
Внутренний перемещающийся клапан содержит в себе материал, который чутко и быстро реагирует на все изменения температуры попадающей в смесительный прибор воды. В большинстве случаев в качестве чувствительного датчика-термоэлемента выступает синтетический воск. Под воздействием температуры он сжимается и расширяется, что и приводит к смещению запорного патрона.
Многие механические модели имеют на регулирующем вентиле предохранитель, ограничивающий выставление максимальной температуры на отметке в 38 С. Для человека такие показатели считаются наиболее комфортными.
Но даже при отсутствии предохранителя горячее 60–65-ти градусов вода из термостатического смесителя не потечет. Все рассчитано так, чтобы при достижении указанных температур воск расширялся по максимуму, а клапан перекрывал трубу ГВС – полностью. Ожоги от кипятка исключены здесь по определению.
Смещение клапана происходит внутри практически моментально. Любое изменение температуры поступающей воды либо ее давления приводит к немедленному расширению/сужению термоэлемента. В итоге даже сильные колебания параметров потоков в трубах ГВС и ХВС не сказываются на общей струе в изливе. Из него вода будет течь исключительно с установленными пользователем показателями.
В некоторых моделях вместо воска применяются биметаллические пластины. Принцип их действия аналогичен. Под воздействием температуры они изгибаются и сдвигают на нужную глубину клапан.
Смесители с электронными термостатами дороже, сложнее в техническом плане и требуют электропитания. Они подключаются к розетке через сетевой адаптер либо имеют в своем составе батарейку, которая подлежит регулярной замене. Управление электронным терморегулятором осуществляется посредством: кнопок выносных или на корпусе смесителя; сенсоров; дистанционного пульта. Показатели воды в этом устройстве контролируются с помощью электронных датчиков. При этом все цифры выводятся на специальный жидкокристаллический экран. На дисплее часто отображаются как температура, так и давление. Но возможен и вариант только с одной величиной.
Источник: _http://sovet-ingenera.com/santeh/kran/termostaticheskij-smesitel.html
_http://vannaja.net/termostaticheskij-smesitel/
Внутренний перемещающийся клапан содержит в себе материал, который чутко и быстро реагирует на все изменения температуры попадающей в смесительный прибор воды. В большинстве случаев в качестве чувствительного датчика-термоэлемента выступает синтетический воск. Под воздействием температуры он сжимается и расширяется, что и приводит к смещению запорного патрона.
Многие механические модели имеют на регулирующем вентиле предохранитель, ограничивающий выставление максимальной температуры на отметке в 38 С. Для человека такие показатели считаются наиболее комфортными.
Но даже при отсутствии предохранителя горячее 60–65-ти градусов вода из термостатического смесителя не потечет. Все рассчитано так, чтобы при достижении указанных температур воск расширялся по максимуму, а клапан перекрывал трубу ГВС – полностью. Ожоги от кипятка исключены здесь по определению.
Смещение клапана происходит внутри практически моментально. Любое изменение температуры поступающей воды либо ее давления приводит к немедленному расширению/сужению термоэлемента. В итоге даже сильные колебания параметров потоков в трубах ГВС и ХВС не сказываются на общей струе в изливе. Из него вода будет течь исключительно с установленными пользователем показателями.
В некоторых моделях вместо воска применяются биметаллические пластины. Принцип их действия аналогичен. Под воздействием температуры они изгибаются и сдвигают на нужную глубину клапан.
Смесители с электронными термостатами дороже, сложнее в техническом плане и требуют электропитания. Они подключаются к розетке через сетевой адаптер либо имеют в своем составе батарейку, которая подлежит регулярной замене. Управление электронным терморегулятором осуществляется посредством: кнопок выносных или на корпусе смесителя; сенсоров; дистанционного пульта. Показатели воды в этом устройстве контролируются с помощью электронных датчиков. При этом все цифры выводятся на специальный жидкокристаллический экран. На дисплее часто отображаются как температура, так и давление. Но возможен и вариант только с одной величиной.
Источник: _http://sovet-ingenera.com/santeh/kran/termostaticheskij-smesitel.html
_http://vannaja.net/termostaticheskij-smesitel/
Преимущества такого смесителя очевидны:
¤ постоянная температура на выходе,
¤ невозможность обжечься при слишком высокой температуре воды на входе или ее отсутствии. Обычно, при температуре 58°C смеситель блокирует подачу воды,
¤ экономия воды — лишняя вода не льется пока регулируем поток до нужной температуры,
¤ простота использования — единожды выставив нужную температуру, крутим только рукоятку напора воды.
Но есть и особенности:
¤ подключить холодную и горячую воду можно только к соответствующим входам смесителя, менять нельзя — выйдет из строя.
¤ при отсутствии воды на одном из входов — не работает.
Ну а теперь, обзор :)
Упаковка:
Внутри:
Комплектация:
— смеситель,
— шланг для душа с лейкой,
— держатель шланга,
— комплект прокладок,
— эксцентрики с экранами,
— инструкция,
— пакет «Росгосстрах»
Сам смеситель, за счет конструктива, несколько больше своих обычных сородичей:
Нашел некоторое сходство :) Су-57:
Смеситель выполнен качественно, хромированное покрытие равномерное, без изъянов:
Кстати, после того, как снял пластиковую защитную крышку с коннектора душа — вытекло небольшое количество воды. Считаю это хорошим знаком — тестируют перед отправкой в продажу:
Размер:
Вес:
Так как смесителю не все равно, куда должны быть подключены холодная и горячая вода, на задней стороне нанесены соответствующие кружки:
Коннекторы подвода воды. Похоже, что с обратными клапанами:
Регулятор температуры снабжен фиксатором-защитой: в сторону увеличения температуры, поворачивается только при нажатии красного рычажка:
Ход рукоятки — почти полный оборот от минимально до максимального значения температуры (около 58°C):
Регулятор напора, регулировка в сторону увеличения происходит по направлению «от себя»:
Обе рукоятки пластиковые.
Излив смесителя с аэратором, снизу снабжен коннектором для подключения шланга душа:
Внутри виден винт какой-то регулировки, не стал трогать, чтобы не сбить настройку.
Сверху — грибок переключения «излив/душ»:
О других элементах комплекта.
Лейка и шанг:
Держатель (несколько необычный, Г-образный):
Эксцентрики:
Экраны (необычной цилиндрической формы, вместо конусов):
Прокладки:
Весьма познавательная инструкция и схема
Инструкция
Более детально:
Установка
Не сложнее, чем установка обычного смесителя, если, конечно, у Вас расположение подводки холодной и горячей воды соответствует нужным сторонам смесителя:Естественно, обзор был бы не обзор без теста температуры. Для замера использовал термопару с мультиметром.
Температура в помещении, соответствует:
Начал проверять с минимального значения (рукоятка температуры выкручена до упора в сторону наименьшего значения):
Значения ручки 30°С значение на мультиметре 20°С:
Далее, 34°С -> 30°С; 38°С -> 35°С; 42°С -> 39°С; 48°С -> 45°С:
Максимальное значение температуры, при вывернутой ручке до упора в сторону наибольшего значения 53°С:
Это притом, что в обычном кране выходное значение 56°С:
Решил посмотреть, можно ли исправить несоответствие, т.к. если расхождения в низких температурах не очень интересны, то в зоне «комфорта» (34°С-42°С), расхождение в 3 градуса (пусть это и похоже на заявленную погрешность ±2°С) хотелось бы сократить.
На самом деле, все оказалось предельно просто, снимаем рукоятку с фиксатором с регулятора температуры и получаем возможность настройки:
Не берусь утверждать, но вероятно, на заводе смеситель был настроен под определенное входное давление, у меня же оно, скорее всего, от того значения отличается (колеблется от 2.5 до 3.5 Атм) и этим и вызвано «отставание» реальной температуры на выходе от установленного рукояткой значения:
Все что нужно сделать — это совсем немного сместить вращающиеся части друг относительно друга. Что я и сделал (видно по смещению красных, заводских, рисок):
То насколько нужно сместить, проще сделать установив какое то значение ручкой и потом подкручивая части до нужной температуры. Я это делал на 38°С:
Все получилось.
Уточню, что делал я это на следующий день после первого теста, и температура воды «за бортом» упала, и соответственно снизилась температура воды (частный сектор).
Вот что в простом кране:
А вот минимум на термостатическом:
Видно, что при рукоятке в минимальном положении температуры, подмеса теплой воды практически нет.
Остальные значения. В нижних все еще есть расхождение 20°С на ручке -> 16°С в струе:
30°С->26°С (уже сильно лучше, т.к. раньше было расхождение в 10°С):
А вот «зона комфорта» полностью стала соответствовать:
Максимальная температура тоже стала чуть выше:
Тут «отсечку» по максимальному значению, к сожалению, выяснить не удалось, т.к. у меня температура воды в системе 56°С :)
Также, измерил еще один важный размер — реальный «вылет» смесителя от стены до струи воды, получилось 17см:
Итог
Смеситель реально работает, действительно удобно сразу, без подстройки, включить воду комфортной температуры. Думаю, с этим согласятся многие, у кого есть маленькие дети, ну… или домашние животные (которых тоже нужно, иногда, мыть :) Причем, проверено, что температура «не скачет» при включении одновременно других потребителей: кранов, слива унитаза итд. Качество изготовления отличное, уже не первый раз беру Фрап, пока только положительные эмоции. Естественно, нужно не забывать, про правильность подводки холодной и горячей воды при установке. Рекомендую.На этом все.
Всем Добра!
Самые обсуждаемые обзоры
| +77 |
3959
147
|
| +57 |
4112
73
|
да и не только в этом смесителе.
у себя в квартире я ставил 2 регулятора давления на ХВ и ГВ и обратные клапана, чтобы предотвратить переток.
так в от в холодной воде на вводе у меня 9 бар, а в горячей 4 бар.
я регуляторами выровнял до 3 бар в обоих и теперь ни за подводки не боюсь и смесители стали лучше работать.
так что если не на последнем этаже живёте — вариант) и денег экономия и давление выставят нормально, после жалоб соседей выше на холодную-горячую воду)
если разность давлений ниже, то только honeywell d06f (под соответствующий тип горячая/холодная) но он ощутимо дороже.
диаметр 1/2" вам хватит за глаза (если только нет бассейна)
не старайтесь брать регулятор в размер трубы — выброшенные деньги это. надо по расходным характеристикам смотреть.
все остальные дешевые регуляторы — шлак.
а то и по низу вообще переход на соседнюю стену, со всеми трубами
я имел в виду параллельно скольно нужно труб, но без внезапных поворотов внутри стены) по закону подлости сверло попадает именно туда)
то есть штробление красным, а там уже какая нужно разводка
Хотя на коротком расстоянии имно пофиг.
Вы хотели сказать напору не пофиг на сопротивление, сечение, расход и давление.
Почему на коротком расстоянии пофиг -ну потому что мало заметно, когда мало сужений трубопровода и поворотов.
Например шланг ф8мм на кухонном смесителе оказывает небольшое воздействие на напор.
Почему? Потому что всего одно сужение с 1/2" до 8мм и всего одно расширение на конце шланга.Потери не велики.Вода просто повышает свою скорость пропорционально расходу.
А вот если взять всего 2 угловых фитинга ППР или металлопласта то там будет 4 спайки и 4 кольцевых сужения и расширения.В 4 раза больше!
Вода проходя сужение увеличивает скорость течения, после расширяясь снижает скорость, завихряется, теряет энергию.И так несколько раз.В гладкой трубе вода энергию на турбулентность (и не значительное сжатие-расширение), ускорение -замедление не теряет.
А можно поинтересоваться, зачем? Я знаю, что нужны две штуки: фильтр, и регулятор давления. По одной штуке, я думаю. А всё остальное здесь что?
я тоже закончил ремонт и часто себе повторял — сэкономил — значит заработал: )
Но, хотя ремонт затянулся, а квартиру в которой мы жили, можно было бы сдавать, экономии особо не получилось, но появился некоторый опыт )
Очень похожа на работу одного московского гуру:)))
Если не секрет, озвучьте бюджет?
У меня 50 лет были советские стальные полнопроходные вроде бы трубы.
Напор был не сильный.Потом горе жпр сантехники поставили металлопластик с узкими внутри фитингами.У них внутреннее сечение вдвое ниже трубы.
Напор стал печальный.
В общем я всегда считал что у меня в 5 этажке напор слабый, давление 2-3 атм.
При последней замене труб на медные поставил полнопроходные итальянские 1" коллекторы с прямыми кранами… :)))) От жадности и перестраховки.
Напор стал таким чудовищным, что от вибрации стало не возможно пользоваться кранами!!!
Пришлось ставить перед коллекторами радиаторные краны Джакомини и урезать напор на входе!
Так что хватило бы и узких Вальтековских коллекторов с косыми кранами.
Ну и ещё медные гладкие трубы с полнопроходными фитингами сыграли роль.У меди внутри сечение больше.
Кстати монтаж медных труб надёжнее, ПРОЩЕ и дешевле любого пластика.Немного тренировки ума, рук и газовая горелка.Элементарная пайка оловянным низкотемпературным припоем при 260 С с применением паяльной пасты.Главное тщательно и аккуратно зачистить места пайки.Хотя это НЕ быстрее современных пластиков а «у сантаклаусов веремя-деньги а на качество и долговечность насрать».Клиенту же главное подешевле, а медь дорога-отсюда пропиленщики ППР, худшее что можно придумать для быдла по качеству но лучшее по цене.Вот они и обсирают конкурента в лице меди.Типа электрокоррозия, медь ядовита и прочий бред конкурентов.
Хотя сами НИКОГДА медь не монтировали! И даже когда платишь им и заказываешь медь они отказываются потому что признаются что работать с медью просто не умеют.:)))
Единственное чего медь боится это пескоструя в трубах.И жпрких пайщиков монтажёров.
К пластику никакого доверия и ожидания надёжности нет.
Не совсем понял про трубу в один дюйм, ведь требование к установке водосчетчика предусматривает 1/2 вход и такой же выход и поставьте хоть два дюйма после счетчика, пропускная способность будет такой же и давление как в системе.
С перепадом давления и температуры хвс столкнулся аналогично как и вы, прямая разводка железными трубами со времён совка. Советовали поставить коллекторы, не поленился переделал все в туалете и ванной, но ничего абсолютно не изменилось, как падал напор и перепад давления так и осталось все.
По поводу металлопласта согласен, не красиво, зауженный диаметр в фитингах и если гайки, то может потечь. Хотя с другой стороны, когда используется гибкая подводка, то там диаметр и того меньше чем у металлопласта. У автора на фотке мне кажется обжимная медь, если не прав поправьте. А вот с ППР не согласен, любой пластик переживет не один век, вопрос в том как он смонтирован. Если придерживаться вашей логике, то надо делать исключительно медь, если нет денег значит вообще купить сантех изоленту и латать ей дыры или подставлять тазики. Я не знаю, где вы живёте, но покатайтесь по областям и посмотрите что там творится, живут более или менее мегаполисы, остальные просто выживают и получается, кто сделал ремонт и использовал ППР быдло, а таких я думаю 80-90 процентов страны:))))))
Ну не было с полнопроходными отверстиями под прямые краны 1/2" коллектора, менее 1" в теле.Пришлось покупать этот дорогой.А у Валтека отверстия на косых кранах много менее 1/2".Там наверное у краников 3/4 будет, дырочка маленькая.Я побоялся что напор мал будет.
Напор ведь определяется сечением «трубы» в том числе кранов.У косых кранов коллекторов пропускное отверстие очень мало, меньше чем у прямых кранов в 1" коллекторах.В моём коллекторе клапан крана имеет сечение 1/2"!!!
Для полного напора сечение везде должно быть ОДИНАКОВОЕ, полнопроходное без заужений.
И в фитингах и в кранах и в коллекторе.И если сечение в коллекторе больше трубы это только лучше для напора как ёмкость для воды при коллективном расходе несколькими потребителями одновременно в первый момент, но хуже в плане нагрева (но и цена дороже).
А так ничего сложного 1" коллектор подключается к остальной системе через переходники на 1/2".И счётчики напор задушить не смогли не смотря на малое давление в 3-4 бар.И да на входе, на стояке стоят не кранбусы а полнопроходные шаровые краны.
Если у вас после коллекторов ППР то напора нет и не будет! Там при пайке ТАКИЕ заужения сечения в фитингах бывают от жпр пайщиков, что металлопласт отдыхает! И весь напор умирает на паре фитингов.Так что ПОЛНОГО напора как при гладкой трубе не будет.
Хотя кто то скажет что ему хватает и типа ЧЯДНТ? Просто у него напор и повышенное давление и так избыточные и заужения при пайке ППР не смогли его полностью подавить.
Только гладкие полнопроходные трубы БЕЗ заужений в фитингах могут обеспечить напор без падения!
Стальные, медные или современные пластиковые немецкие без заужений в фитингах.И далее по качеству уже идут ППР и замыкает всё металлопласт с обжимными фитингами и самое днище металлопласт с резьбовыми фитингами.
Ну ранее немцы и США делали исключительно медь и простояла она у них 100 лет.
НО сегодня даже для них дорого и переходят на пластик.Но не ППР, это для бедных восточных родственников.
По моему мнению надо делать исключительно стальные советские трубы и простоит 50-80 лет.А современные китайские гниют за 5.НО приличных и дешёвых сварщиков, как и качественную трубу не найти-вымирают на фоне ППР!
Поэтому медь это быстро, просто, относительно доступно- немецкие материалы(трубы, фитинги), легко гнётся даже руками а уж трубогибом!, легко монтируется, долговечно и можно сделать научиться ВСЁ САМОМУ.Один существенный недостаток-дорого, и мастера вымирают на фоне ППР.
99% ППР-народ обнищал до предела, и потупел даже центральное отопление стали делать ППР -трупов добавилось.
Запрещено делать ППР ценральное отопление.
И да, напора вам с ППР не видать, как и циркуляции в радиаторах отопления.
С ППР тоже надо уметь работать, чтоб не было таких заужений. Когда делаешь для себя, можно не торопиться и проверять каждую сварку:))) если наловчиться на выдержке и глубине, то делаешь без брака:))) ну и само собой качественный ППР, в Леруа говно, налазит на утюг и без нагрева. Я делал на валтековском, качество норм, понравились 6 гранные фитинги под ключ.
Медные трубы это хорошо, но когда ты один отвечаешь за все коммуникации в доме и качество воды как в Санл-Франциско или дилиджане:))) А у нас же все наоборот и заземление могут сделать и вода оставляет желать лучшего:)) Я не рескнул, стоят дороже, а что дальше будет х.з.
Что касается железных труб, то тоже не так все просто, мне когда переваривали выходы на стоянках, срезали старые — вся труба была забита. Метал забивается, пластик нет(стоят уже лет 5, в этом году врезал бойлер), медь не знаю. Фотки к сожалению не осталось, но ниже фото фильтров 3-4 недель эксплуатации. После механической очистки ещё стоит питьевой фильтр и там желтизна:(. Санкт-Петербург
Оригинал загрузить не смог, сделал скрин на телефоне.
А что это у Вас за «понятие» или физическая величина "напор" — он в чем измеряется
То он умер, то его не видать.
«Хочешь сделать хорошо-сделай это САМ!»©.
Медь ещё прощает мелкие ошибки ППР -нет.Или лопнет со временем или тонко потечёт.
Уметь, знать и иметь навыки с ППР надо даже больше чем с медью.Ограничений больше(хотя бы по давлению и температуре).Кажущаяся простота и доступность обманчивы.Поэтому каждый удод её и паяет.А потом потопы.
Что такое напор -гоу ту Гугль.
Так, какие же трубы лучше самому делать в доме?
Медь — сложно и дорого. Металл — нужен сварщик.
Металлопластик — плохо. Полипропилен — плохо.
Зашел в магазин, там белые пластиковые трубы и агрегат для их сварки. Думал взять, но тут добавили сомнений.
Остается пластик. Можете подсказать, какой пластик, какой фирмы лучше брать? Как понять, ППР это или не ППР?
НО смотря на какой метраж и сколько фитингов.Иногда медь получается дешевле.
ППР тоже надо учится и уметь.
Зайти в магазин купить «утюг» и ППР и начать паять?:)))
Хотите затопить соседей?
Сначала пройдите обучение на обрезках с гидравлическим испытанием вашего 1,5-2х рабочего давления.Сдайте экзамен.Потом делайте водопровод в многоквартирном доме.
Сколько фитингов и тубы понадобится перепаять чтобы научиться?10-50-100?
Я когда собирал китайские шаровые краны на бойлер делал им проверочную опрессовку давлением 60 бар!!! Только после этого я в них уверен, что они не лопнут от 8-12 бар.:)))
А вы ППР паять собрались, после магазина.
ППР такая бяка что даже чешский экопластик, фитинги переход с пластика на металлическую резьбу, текут слёзами по стыку металла и пластмассы при проверочном давлении 15 бар.
А если этот фитинг провернуть ключом, когда пакуют льном бездумно, то и при 5 бар текут.
Собственно, и хотел штук 20 соединений купить, чтобы поучиться «на кошках».
Вопрос только, как это проверить, где давление брать?
Ну и я думал, это как-то проще должно быть — припаял и все.
А почему переход ключом нельзя проворачивать?
Единственное — не советую кран из ППР ставить, латунные лучше.
А ключом можно, но без фанатизма, при большом усилии металлическая часть проворачивается в пластике — вот и течь.
1) СНИП на внутренний водопровод рекомендует делать проверку давлением в 1,5х раза от штатного. На стояке в 25 этажном здании, на самом нижнем этаже это 9 атм. потом идет регулятор давления для этажа и за ним нормативно 3.
2) на любом кране указывается максимальное разрешенное давление и большинство кранов указывают 20.
3) Лен делают с пастой, паста для различных систем отличаются. Преимущество работы льна с пастой, когда можно повернуть на 1/4 оборота назад и выровнять
ЗЫ Укладка плитки — это нечто
Я себе пытаюсь подобрать с длинным гусаком.
И да, надеюсь для тех кто проектирует и делает смесители с такими маленькими гусаками будет персональный котел в аду!!!
Что делать если у эпилептика начинается припадок?
Бросить в ванную, набрать воды, добавить порошка и грязной одежды — пусть стирает.
Он потребует подводки горячей воды к ЛЕВОМУ штуцеру, по европейски (в нарушение российского стандарта…
Это GIZERO ZR960 и Everso S2057010010, устанавливаемые «толстым» патрубком (G3/4) вниз и с заглушенным верхним патрубком (G1/2).
Варианты дальнейшего обрамления (дивертор, излив, душ) рассмотрены здесь.
У нас в городе квартир без водонагревателя практически не осталось — центральную котельную уже который год на лето вырубают за долги и горячей воды обычно нет где-то с конца мая и до начала отопительного сезона.
Но, опять же, информация о производстве нанесена на изделие. На бюджетных моделях, информация зашифрована в штрихкодах)))))
Вот таблица по сантехнике:
Во сколько обошёлся?)
При отсутствии одной воды вторая не проходит если ее собственная температура выпадает за диапазон регулировки термостата. Для того, чтобы холодная (~10-15°C) проходила в отсутствие горячей необходимо, чтобы термостат настраивался в диапазоне 10-50°C (стандартная заводская настройка ~18-58°C и «холодная вода» с температурой ниже 18°C блокируется). Перенастройка диапазона (переставкой ручки) довольно подробно описана автором статьи (правда с целью соответствия реальной выходной температуры шкале на ручке).
Во сколько обошёлся?
Мой ответ на этот вопрос практического значения не имеет. Приобрел я его (голый смеситель) лет десять назад в хозмаге. Назывался он «смеситель для душа» и стоил ~6500 руб (докризисных). В магазине он провисел на витрине пару лет (какой дурак купит за такую цену смеситель только «для душа»), пока его не уценили на 60%. Тут я на него и наткнулся и забрал оба имеющихся (для подшефных).
Дооборудование по месту обозначено в pdf-файле (ссылка в моем предыдущем комментарии, в котором присутствуют еще и ссылки на модели смесителей, легко адаптируемые к «правой горячей»).
#) Для установки моего смесителя пришлось изменить подводку воды с правой на левую, что удалось легко ввиду ее реализации на металло-пластиковых трубах с обратной стороны стенки-перегородки.
В этом случае смеситель работает
1. Качество рукояток, поскольку почти со всех пластиковых со временем начинает слезать покрытие (разница только в том, через месяц это произойдет или через пять лет).
2. Материал, из которого изготовлен картридж термоэлемента (металл или пластик) и доступность картриджа для замены. Пластик со временем эффективно стирается от пескоструя.
А ниче, если через месяц, то денег жалко. Если через пять лет, то и хрен с ним?
Пластик же.А через пять-десять лет только те кто покрыт по сложной технологии гальваники с медным подслоем и многослойное покрытие как у топовых немцев.
Но тогда пластик получается по стоимости как латунный.И в чём смысл? В экономии латуни для немцев.А вам впарят что типа безопаснее для детей, типа ручка и кран не нагреваются и о них нельзя обжечься.А ручки и так не нагреваются даже латунные.:)))
Думаю выводы по облезающим ручкам сделаны на основе общения с дешевой китайской или отечественной сантехникой.
1.вы же не единственный пользователь.Статистики на вас не сделаешь.
2.качество у немцев уже давно плавает и ухудшается, производство переносится в китай итд.
3.не все так аккуратны как вы.И 6 лет не срок для аккуратных.
4.зависит и от воды, от солей жёсткости которые откладываются на ручке и влияют на покрытие.ИМНО в Питере вода супер мягкая(если речная) и сантехника служит дольше.
5.Зависит от того кто и чем, как (кислота, абразив) чистит от солей эти ручки.
6.И да обычно качественное многослойное покрытие немцев очень прочное, если, если они положили туда качественный пластик.И его не деформировать не бить по нему сверху.А в последнее время и пластик пошёл дешёвый… мягкий.
С отечественной сантехникой из пластика дела не имел и такой ужас даже представить не могу.
Использование обычное, я не очень понимаю, как можно пользоваться краном неаккуратно. Бить и деформировать его в голову у нас никому не приходило. Вода действительно почти дистиллированная у нас и мыть от солей надобности нет, по причине отсутствия солей в воде.
Тем не менее раз в год, отключив воду вынимаю сам термостатический клапан и отмачиваю его в преобразователе ржавчины. Налет ржавчины от воды на нем все же скапливается. 10 минут и клапан как новый, все сеточки блестят. Думаю при таком уходе и воде он отслужит не один десяток лет.
Вы просто плохо и мало знаете женщин в своей массе.Они в технике не разбираются.
Убить любой механизм им как 2 пальца.
А мужики современные пошли и вовсе ужас-хуже баб.
А с вашим отношением к технике и профилактике-ДА, 10 лет отработает! :)))
Керамические краны и картриджы намного проще по устройству чем термостаты и живут дольше.
В общем большой разницы когда измерял не заметил.Всё таки у пресной речной воды сопротивление большое.
Также они слышали слова утечка и помеха.
Термопара — это не сопротивление, а источник напряжения с практически нулевым внутренним сопротивлением.
И ваши шунтирующие килоомы ей абсолютно по барабану.
А пара градусов в душе — это очень заметная разница. Тело чувствует изменение даже в 1 градус. А +5 градусов к штатным 38 — это уже ошпарится.
ВНУТРЕННЕЕ сопротивление термопары ( источника напряжения) близко к НУЛЮ.
Поэтому её внешние нагрузки, что 1 Мегаом, что 10 Килоом не могут изменить её выходное напряжение.
Вы правы!
Хоть электростатический вольтметр возьмите, с бесконечным входным сопротивлением.
PS. Знаю, что есть универсальные, но мне нужен с гусаком. И да, подводка (пластиковые трубы) заделана в стену, и под ванной не перекинуть — надо ее выкорчевывать.
Или взять с 1 выходом для душа и добавить к нему переключатель душ/кран и гусак. Сам рассматривал такой вариант, т.к. не устраивают переключатели типа «грибок», а с другим типа такого не делают.
Выбора было два: или Орас Нова — но его отмел сразу, качетсво изготовления ниже плинтуса, китайцы лучше делают. Плюс пластиковый корпус, приклеенный термоклеем на латунные необработанные снаружи внутренности, ручки болтаются уже на новом.
Выбрал второй вариант — весьма дорогой, но зато качественный. Grohe (модель не помню уже) плюс специальный термоклапан на замену штатному для обратного подвода воды как раз. (только у Grohe есть такая фича, у других не нашел). Термоклапан стоил 2/3 стоимости смесителя и купить можно только у оф. представителя в Москве. Но не жалею что сделал так — все таки это Grohe и качество его тогда было весьма высоким. (счас, вот пишут что стало хуже, не знаю, не проверял. В 12 году все было отлично).
Сделали разводку труб, утопили в стену, закрыли сверху плиткой. Ванна на 3 см короче — приделали к стенке брусок деревянный, установили ванну, зашпаклевали брусок воедино с ванной, положили сверху пластиковый уголок.
К разводке под ванной не подобраться без ее выкорчевывания.
Разводку после кранов/счетчиков не перекинуть — в глубине ниши ванны стоят тройники на холодной воде — к стиралке и в туалет.
Ну и регуляторы давления/фильтры некуда вкорячить.
Но может быть изменить эстетические взгляды? Кроме GIZERO ZR960 есть еще Everso S2057010010 (очень редкие применительно к право/левой проблеме товары). Загляни все-таки ко мне сюда, может быть что-нибудь прорастет.
Для термостата сильно желательно ставить редуктора давления с фильтром грубой очистки и обратные клапана на входе.
Вот такой себе поставили. Вес порядка 6.5 кг, внутри толстенная рама из латуни
зы. дизайн симпатичный, но не супер удобно пользоваться
небольшой колхоз получился, но такой смеситель с подобной стойкой будет стоить х2
(Raindance Select Showerpipe 27113400 )
Также картридж для чистки лучше разобрать. Но даже при наличии фильтра 0.5мкм вода в Питере содержит растворёное железо и разобрать картридж через год уже проблемно. Пару сломал, поскольку не открутить. Но вариант замены картриджа не проблема китайцы их продают отдельно, только надо размер подобрать.
С колонкой работает хорошо, но для долгой жизни колонки очень желательно настроить её на температуру на выходе на выше 60 градусов.
а как ведёт себя такой смеситель с не очень стабильным давлением?
Фильтры с катриджами хотя бы 1мкм продляют ему время работоспособности
Аналогичный обозреваемому купил как душевой (отличие в комплектации — только смеситель и нет надписей) пару месяцев назад и его уже клинит, так как вы описали. Собирался ставить обратно однорукую Damixa, но попробую по вашей наводке разобрать и смазать. По смазкам что-то более доступное не посоветуете? На гроэ видимо таки и поменяю со временем, но хотелось бы на некоторое время это отложить, все-таки около 15 -20 тыр
Смазка как уже написал, BRP синтетическая смазка XP-S туба 400г, это синтетика с тефлоном, устойчива в морской воде, с рук отмывается очень плохо. Недешёвая. Но заменить по сути нечем.
Ионообменник крутая вещь, но это будет сплошное разорение :)
В моем случае хорошо себя зарекомендовали обычные картриджи механической очистки на 5/10 мкм, но у нас меняли по всему дому стояки на полипропилен. Меньшие фильтры пробовал, но слишком снижают напор, а большого толка не ощутил. До этого те же керамические картриджи смесителей умирали крайне быстро, сетки-распылители смесителей забивались каждые два-три месяца, сейчас для этого же надо несколько лет.
Для компенсации сопротивления фильтров поставил насос повышающий давление. У меня 15 этаж и давление холодной воды 1,5-2атм, насос до 3 поднимает. Ну фильтры есть смысл ставить формата BB или если место не позволяет, то хотя бы тонкий 20"
Возможно таки при очередном ремонте таки перейду на 20" и насос ценой стены туалета.
Про ионообменник почитаю. Почему-то в голове отложилось что просто очень дорого и про регенерацию не знал
Насосы смотреть можно Вихрь, или еще какую дешёвую китайчатину, они все одинаковы, отличаются лейблом и ценой, делают похоже на одном заводе.
Со старой проводкой лучше на входе реле напряжения, на даче живёт РН-111 с внешним реле. Во всяком случае от обрыва ноля спасает. А с заземлением дома только этого века. В прошлом веке земля электроплит шла на ноль щита. Как вариант делать выравнивание потенциалов, соединяя смесители, ванну между собой. Технику без вариантов на ноль придётся
Реле напряжения конечно есть (УЗМ-51), как раз проблему отгорания нуля решило пару раз успешно. И УЗО. Вообще максимально возможно переделывал электрику в пределах квартиры. Ноль в подъезде после отгорания привели в порядок, проблем больше нет давно, но все равно это не заземление и потенциально опасно, землить на него сантехнику — быть потенциальным самоубийцей. Плита газовая, а систему ДСУП сантехники всю порушили при замене стояков на пластик. Так что остается надеяться на капремонт проводки в доме
С электричеством всё намного хуже, нужна свободная мощность, проект, апгрейд подстанции и кабелей ввода в дом
Имеется самый что не есть китайский термосмеситель из алиэкспресса, цена ́~ 50 $ (лень смотреть историю заказов) — работает без проблем 4 года.
Мизерное количество воды было, вероятно заводская проверка/наладка.
Если в латунь положить много цинка то она становится белой(белая латунь) и на неё отлично ложится очень тонкий слой хрома(без подслоя).А обывателю нравится всё блестючее а не тёмно буро красное.
Сплав хрупкий как стекло или сургуч.Проверяется острым стальным ножом.Ностояшая красная латунь пластична как пластилин и уголок режется стружкой, белая латунь откалывается кусочками как холодный сургуч.
Картриджи для фильтров бывают со свойством задерживания железа, лучше их, если вода желтая и аэратор засоряется от ржавчины.
Без железа ( очистные с подачей воздуха), но с кальцием.
В чайнике накипь вырастает довольно быстро.
На входе в дом стоит полипропиленовый картридж на 1 микрон.
Меняю раз в 3-5 месяцев.
Давление на входе 5.5 атм.
Падения давления не чувствуется.
Термостатам уже по 13 лет.
Один якобы итальянский, второй Грохе.
Без проблем.
Кстати во всех термостатах на обоих входах стоят обратные кларана.
Когда под один попала какая-то нитка — почувствовал сразу.
И убрал ее
Но пить эту воду нельзя и для мытья рук и тела использовать тоже.
Но есть другие варианты подороже, позволяющие использовать жесткую воду для мытья и для питья.
выкинул и поставил дешёвый брендовый за $140, скоро будет 2 года, никаких нареканий.
кстати, обзоры на термостаты тут были.
Солидолом НЕЛЬЗЯ.
Только спец смазка-дорогая.Типа для подшипников стиральных машин(вода +стиральный порошок).Для тех машин что работают в воде.Не вымываемая водой смазка.Даже просто силиконовая с фторопластом не подойдёт.
Хорошая густая силиконовая смазка это Slipkote-220R (или 211 в 10гр пакетах). Вот её хоть в воду, хоть в тормозуху, хоть в холодильник, хоть на батарею.
А если серьезней, то имеет допуск NSF/U.S.D.A H-1, что допускает контакт с пищевыми продуктами.
А китайцы могли и вообще ничего не положить вместо своей хрени.
Надо раскрутить его посередине. Если он уже постоял в воде, то, скорей всего не раскрутится. А новый должен легко. Осторожнее, металл там тонкий.
После разборки нового картриджа обнаружил, что смазки там вообще АБСОЛЮТНЫЙ НОЛЬ, то есть вообще нет смазки. Набил солидолом, поставил в смеситель. Все ОК
НЕ ВЕРЮ!
Особенно что родную смазку вымыло а солидол нет.Брехня.Даже не смешно.Или это был не «солидол первый попавшийся», что не удивительно с такими знаниями.
У меня опыт более 30 лет, солидол вымывается.Пытался я мазать и солидолом и циатимом с военки керамические краны, а до этого советские кранбуксы -вымывается за несколько дней.«Не рассказывайте сказки о снабженьи бытовом».
И да попробуйте почитать паспорт на «первый попавшийся солидол» -узнаете много нового, что он не предназначен для воды.«Наши люди инструкций не читают.Они думают что они умные.»©
Те кто набивает подшипники стиральной машины солидолом убивает её за год.В инете полно аналогичного опыта.
«Дуракам закон не писан.А если писан то не читан.А если читан то не понят.А если понят то не так»©
В ашане купил. Не сравнивайте с обычными кранами. В термостате поток воды не проходит через смазку.
В том числе за резкие высказывания.
Солидол СИНТЕТИЧЕСКИЙ ВОДОСТОЙКИЙ! Охрен…
Много есть на свете чего я ещё не видел.:)))
Но я бы его уже и солидолом не назвал.
Но вот старый советский работать не будет и настоятельно его не рекомендую и советую РАЗЛИЧАТЬ водостойкие смазки, кто будет бездумно мазать.
Можно оправдывать чем угодно — не равномерным давлением в трубах, не постоянной температурой входной воды, но я потребитель, и мне нужно устройство которое работает в реальной жизни, а не в идеальных лабораторных условиях.
Тратиться на него бессмысленно, ожидаемого рекламного эффекта не будет, да и качество сборки весьма посредственное.
зато дешев до неприличия, если сравнивать с именитыми производителями.
"¤ при отсутствии воды на одном из входов — не работает" — мой работает, только ручку термостата необходимо перевести в соответствующее, имеющейся воде, положение.
Сменил на AM.PM, теперь каеф…
«Предохранитель +38°C» вовсе не предохранитель, а средство увеличения комфорта – оно позволяет быстро поднять температуру не глядя (с намыленными глазами) без опасения обжечься.
Предложенная конструкция может быть индивидуально и удобна, но не универсальна (не поворачивающийся несъемный излив, да еще и коротковатый), никак не получится общий для ванны и умывальника. И дивертор подозрительный, кнопочный а не поворотный (не для мыльных рук), и, не дай бог, еще и автоматический, самостоятельно переключающийся на ванну при ослаблении потока (вот уж завлекательная игра в догоняшки). А в случае поломки непонятно чем заменить.
Кстати, не упомянуто, что при замене обычного смесителя на термостатный необходимо обеспечить наличие обратных клапанов на подводящих магистралях (и редукторы/регуляторы давления можно не ставить – термостат сам отработает). Без клапанов вода будет, наматывая счетчики, вхолостую перекачиваться из трубы в трубу из-за разницы давлений (и «портить» воду в стояках).
#) Некоторые детали приведены здесь.
Почему-то видны явные открывания и закрывания. Грешу на разницу в давлении. Хотя без этого крана, смеситель стоял в среднем положении для теплой воды. Что может быть? Китаец высылал на замену еще один, работает так же, поёт так же.
Пластик?
Переключается потянуть надо?
или потянуть и повернуть?