Внешний регулятор оборотов для болгарки из регулятора мощности с Али.
- Цена: $1.49
- Перейти в магазин
Потребность в регуляторе возникла в связи с необходимостью зачистки разного рода ржавых железяк на даче перед их покраской. Это удобно делать при помощи кордщетки по металлу, устанавливаемой вместо отрезного круга. Однако, поскольку болгарка при этом работает на максимальных оборотах в районе 10000 об./мин., корпус довольно сильно вибрирует, быстро устают руки.
Сама щетка пытается зацепиться за разные неровности и вырвать болгарку из рук, что весьма опасно. Также имеется электроточило, которое перегревает на максимальных оборотах затачиваемые стамески и тонкие сверла. И еще электроплитка, несмотря на то, что имеет терморегулятор, так и норовит превратить в уголь подогреваемую пищу.
Для решения вопроса на Али была приобретена собранная плата сетевого регулятора мощности на 2000ВТ за 100 рублей.
После удачного тестирования регулятора «на соплях» встал вопрос оформления устройства.
Эти платы уже неоднократно описывались на mysku, однако выкладываемый на общее обозрение вид собранных устройств вынудил искать более красивое решение. Хотелось иметь готовую конструкцию максимально компактной. В Леруа Мерлен была куплена с предварительной прикидкой рублей за 30 распределительная коробка TDM 65х65х50 мм.
В настоящий момент в Леруа именно эти распредкоробки отсутствуют, поясню почему выбор пал именно на нее:
Для размещения платы были подрезаны выступающие из дна бобышки и просверлено в боковой стенке отверстие под движок регулятора. Фактически крепление платы в коробке осуществляется только за корпус регулятора и штатный усиливающий уголок платы. Розетка крепится на крышке коробки двумя винтами M4.
Сетевой кабель пропушен через отверстие в изолирующей муфте, вставленной в корпус коробки «наоборот». Такая установка муфты исключает ее выдергивание вместе с силовым кабелем при неосторожных движениях. Поскольку проводники силового кабеля касаются радиатора, на него был дополнительно одет кусок разрезанной и стянутой изолентой ПВХ трубки.
На корпусе сделал отметки крайних положений регулятора.
Как показала эпизодическая эксплуатация в течение более чем года с разными потребителями, радиатор особо не нагревается и остается теплым в закрытой коробке в течение долгой работы с мощными потребителями.
Что касается зачистки ржавых железок кордщеткой для болгарки, то такая работа на пониженных оборотах стала однозначно более комфортной и менее опасной. Заметно снижается эффект гироскопа. Пару раз кордщетку закусывало в углу, благодаря пониженной мощности на валу болгарку удается удержать в руках без травм. Да и сама болгарка при этом существенно меньше греется.
PS Модель болгарки BLACK&DECKER (B&D) CD 115, она у меня уже лет 7.
Сама щетка пытается зацепиться за разные неровности и вырвать болгарку из рук, что весьма опасно. Также имеется электроточило, которое перегревает на максимальных оборотах затачиваемые стамески и тонкие сверла. И еще электроплитка, несмотря на то, что имеет терморегулятор, так и норовит превратить в уголь подогреваемую пищу.
Для решения вопроса на Али была приобретена собранная плата сетевого регулятора мощности на 2000ВТ за 100 рублей.
После удачного тестирования регулятора «на соплях» встал вопрос оформления устройства.
Эти платы уже неоднократно описывались на mysku, однако выкладываемый на общее обозрение вид собранных устройств вынудил искать более красивое решение. Хотелось иметь готовую конструкцию максимально компактной. В Леруа Мерлен была куплена с предварительной прикидкой рублей за 30 распределительная коробка TDM 65х65х50 мм.
В настоящий момент в Леруа именно эти распредкоробки отсутствуют, поясню почему выбор пал именно на нее:
- откидывающаяся несъемная крышка
- одна глухая боковая стенка
- подходящий размер основания
- высота достаточная для размещения радиатора.
Для размещения платы были подрезаны выступающие из дна бобышки и просверлено в боковой стенке отверстие под движок регулятора. Фактически крепление платы в коробке осуществляется только за корпус регулятора и штатный усиливающий уголок платы. Розетка крепится на крышке коробки двумя винтами M4.
Сетевой кабель пропушен через отверстие в изолирующей муфте, вставленной в корпус коробки «наоборот». Такая установка муфты исключает ее выдергивание вместе с силовым кабелем при неосторожных движениях. Поскольку проводники силового кабеля касаются радиатора, на него был дополнительно одет кусок разрезанной и стянутой изолентой ПВХ трубки.
На корпусе сделал отметки крайних положений регулятора.
Как показала эпизодическая эксплуатация в течение более чем года с разными потребителями, радиатор особо не нагревается и остается теплым в закрытой коробке в течение долгой работы с мощными потребителями.
Что касается зачистки ржавых железок кордщеткой для болгарки, то такая работа на пониженных оборотах стала однозначно более комфортной и менее опасной. Заметно снижается эффект гироскопа. Пару раз кордщетку закусывало в углу, благодаря пониженной мощности на валу болгарку удается удержать в руках без травм. Да и сама болгарка при этом существенно меньше греется.
PS Модель болгарки BLACK&DECKER (B&D) CD 115, она у меня уже лет 7.
Самые обсуждаемые обзоры
| +75 |
3859
147
|
| +56 |
4005
70
|
а чтоб было норм нужен регулятор с обратной связью, я ниже все подробнее описал.
это же регулятор мощности а не оборотов. а тем самым к примеру на болкагрке понизив мощность до 100-200 ватт к примеру, диск уже можно пальцами остановить. а понижают же для например шлифовки дерева/пластмасы — т.е для работы большой площадью диска. а не как при резке — малое пятно контакта да на полной мощности.
и вот большая площадь + маленькая мощность = перегрев двигателя. и а потом сгорание щеток и тд… правильно?
либо обороты хх надо сильно задтиирать, а этого делать нельзя.
коллекторный — нет
Просто той же корд-щёткой или лепестковой тарелкой можно так движок придушить, как не получится ни одним отрезным диском — болгарки и фрезеры — это оборотистые инструменты, а не тяговые. Если фрезер заставить сверлить на неродных пониженных оборотах — та же картина будет.
для технически грамотного человека допускается лишь два отступления, это дырка и шкурка :) остальное надо называть своими именами.
, асинхронник и инвертор с регулировкой частоты о 0 до 400 Hz, соответственно и регулировка оборотов шпинделя. Имеется такое в наличии
— Добавьте последовательно с движком лампу накаливания 20 Вт и будет Вам счастье.
Например достаточно известной конторы Systemair серия RE
Они должны обязательно иметь маркировку X2.
Находятся во входных цепях блоков питания.
www.google.ru/search?q=x2+capacitor&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjW3dH9o_bUAhUEJ5oKHe1fCBYQ_AUIBygC&biw=1680&bih=941
Откусывает часть синусоиды.
Могу привести другую картинку:
Наверное удивлю, то в кухонных вытяжках часто применяют именно симисторный регулятор.
При условии достаточного охлаждения двигателя все работает нормально.
Другое дело что если все работает на пределе, то там и возможны сюрпризы.
Сколько лет он отпахал?
Пытаюсь попасть в вилку между 0.47...0.68 мкФ последовательно-паралленьным соединение конденсаторов — не получается золотая середина! То есть скорость меняется скачкообразно. Даже и не знаю, что подумать.
Так и не добился нормальной скорости.
покупай кондеры по паре каждого номинала в меньшую сторону. емкость любую составишь…
По факту, комфортно зачищать можно при положении регулятора на 12 часов. Обратите внимание на отметки на корпусе коробки.
Хотя, думаю, данное значение актуально только для конкретного экземпляра при конкретной нагрузке.
Может кто добавлял в эти регуляторы плавный пуск? Как это реализовать без сильного гемора?
Себе такой брал типа такого ebay.com/itm/401114823088
Вот в нем настройки при отключении сохраняются.
тогда отключение от сети не будет обнулять электронику.
Использую для регулировки напора воды при поливе огорода на даче — насос родничок подключаю через регулятор.
Только плату смог в корпус впихнуть.
2 года полет нормальный.
такой регулятор не лучшее решение этого вопроса. потому как обороты будут очень сильно зависеть от нагрузки на валу.
для регуляторов болгарок нужны схемы с обратной связью по току, когда ток возрастает возрастает и напряжение.
это позволяет поддерживать обороты примерно равными и на холостом ходу и под нагрузкой.
кто работал тот поймет о чем я. поставил такой штукой обороты на хх какие надо, начал работать а она встает.
и именно на схемах с обратной связью построены штатные регуляторы нормальных болгарок.
а этим регулировать какую то постоянную нагрузку. лампочка накаливания или утюг.(хотя утюг тоже не целесообразно)
вот эти регуляторы и надо искать.
лично мне проще собрать. она на макетке собирается за 20 минут.
meandr.org/archives/29138
а вообще набираете название микросхемы и даташит, там все максимально подробно рассказывают, из первых уст.
Закинул в угол в итоге, использую изредка с мощными паяльниками.
купил себе похожий регулятор для регулировки оборотов асинхронного канального вентилятора, почитал комментарии понял что он мне не подойдет, может кто посоветует регулятор для асинхронного двигателя?
Асинхронные двигатели регулируются по частоте, а не напряжению.
Неоднократно наблюдал как многие асинхроники вообще через лампочку включают.
тиристор не лучший вариант для такой регулировки.
но ведь и вы не про тиристор написали а про
«Асинхронные двигатели регулируются по частоте, а не напряжению. „
напряжение.
да асинхронники лучше регулируются частотниками. но зачастую это экономически не выгодно. потому оборотами управляют изменяя мощность магнитного поля тем или иным образом.
Если не сложно покажите пример где плавной регулировкой оборотами асинхронного двигателя управляет регулятор по напряжению, а не частоте, лично мне промышленные аппараты такие не попадались.
Сама лично пыталась экспериментировать с регулировкой оборотов асинхронными двигателями регуляторами по напряжению, акромя гула обмоток и лютого нагрева двигателя, успехов не достигла. Если приведете конкретные примеры, буду признательна для общего развития, я на полном серьезе, без капли сарказма.
а примеры. да лень мне самому лазить искать.
к примеру есть вериляторы улитки диммируемые и нет.
асинхронники сами по себе не любят регулировок в меньшую сторону, даже частотниками. потому как сильно падает частота вращения. даже векторные частотники не исправляют ситуацию. но частотники стартуют ок цены которая в несколько раз больше цены вентилятора на вытяжку. потому на такие вентиляторы регулируют обороты тупо добавлением витков к обмотке(ступенчато)
а также напряжением что сводится к тому что сила магнитного поля становится ниже.
и более тоог могу вам сказать что в 2000 ных годах я не редко сталкивался с псевдочастотниками внутри которых стояли простые трансформаторы и несколько отводов от них. а вы ели хотите убедиться в возможности регулировки оборотов плавно и имено напряжением можете попробовать запитать вентилятор от латра. и у вас все получится
только надо отчетливо понимать что при снижении оборотов резко ухудшается кпд как и крутящий момент.
но это имеет значение только для реально мощьных двигателей, а не форточных вентиляторов.
если вы реально заинтересованны и за пол часа в гугле не найдете то о чем я писал но вам надо будет докопаться до истины тогда дайте знать, вместе поищем.
При этом также резко снижается также эффект гироскопа, меньше риск травм при закусывании кордщетки.
Однако, мощность вашего паяльника — 50 Вт, соответствующего сечения и сетевой шнурок. У болгарки мощность 700 Вт, еще я к регулятору иногда подключаю электроплитку на киловатт. А уж когда устройство лежит на даче под ногами на сырой траве — хочется чего-то более брутального и легко ремонтируемого.
греется тока ппц. заколхозил сверху куллер и вольтметр как на фото сверху — теперь ок
И не благодари.
Дрель — на любой включая даже дешевые китайские есть регулятор оборотов и вот такая/ие корщетка/и с шпинделем которые зажимаются в патрон дрели:
Вполне хватит зачистить, ну а уж дальше ручками ручками или менее грубкими, мягкими щетками или кругом для полировки смотря под что поверхность потом — под покраску или так.
Что хоть за деталюшки кстати?
Еще как вариант: www.drive2.ru/b/1846780/
Если деталюшек немного и не больше, то проще заплатить и сразу отпескоструить, чем самому фигачить.
Нет конечно если 1 или 2 небольших то почему и нет, а вот если скажем уже 10-ок среднего размера, да еще и сложно — криволинейной поверхностью — тады проще отпескоструить или электролиз+пескоструй или чисто электролиз.
Достаточно снять верхние рыхлые пласты ржавчины, потом уже тупо обычной щеткой на ручке пройтись, и потом самое главное -обезжирить и пару раз прогрунтовать лучше отдельно — спец. грунтом, и просушить как полагается, и потом 2-3 слоя краски, опять же с обязательной просушкой, тогда краска будет держаться хорошо и не отвалится (не беру случаю если специально молотком или зубилом по ним не стучать — делая скол/ы на краске)
Раньше, для шлифовки использовал шуруповерт, но мне показалось, что сильно его нагружаю такой работой. А дрель тяжеловато.
Так вот продают регуляторы от других моделей болгарок с колесиком, такой примотать нельзя? Понимаю, что розетка с регулятором универсальней…
тебе подойдет регулятор от другой болгарки но сопоставимой мощности.
либо делать самому.
все дело в обратной связи. первых перечисленных её просто нет.
и болгарка будет либо на холостом ходу раскручиваться сильно либо в работе тупо вставать, и очень сильно менять обороты при работе.
в схемах с обратной связью это намного менее выражено, потому как регулятор регулирует обороты а не тупо режет синусойду.
потому чтоб не ходить по граблям есть два выхода.
либо ищи готовый регулятор именно от болгарки, либо собирай сам на микросхеме про которую тут уже писал. остальное рукожопство.
Рабочий трещит ощутимо при снижении мощности, это нормально? Пока тестил только на ЛН 100Вт. Изначально брал под пилу 1,5 кВт.
У него 17000 оборотов. Можно к такому аппарату адекватный регулятор оборотов и по возможности плавный пуск внешний сделать?