Центрифуга для нанесения фоторезиста от "КустарГаражКолхоз"
- Цена: 6000р ($106 +/-)
- Перейти в магазин
В этом обзоре я поведаю о том, как собрать аналог центрифуги для нанесения фоторезиста в 50 раз дешевле ее минимальной стоимости.
Если интересно, милости прошу.
P.S. Много букв и фото.
В одном из предыдущих обзоров я восстанавливал установку фотолитографии и в конце собирал центрифугу из HDD.
Старая центрифуга отошла в электронный рай, а это значит, что пришло время для очередного колхоза…
Небольшое отступление: Мы используем центрифугу, для нанесения фоторезиста на ситалловые подложки с пленками PbSe (селенид свинца) и PbS (сульфид свинца), чтобы потом можно было провести процесс фотолитографии, другими словами — сделать ИК датчик для измерения температуры колесных пар, проходящего ЖД состава (это только один из способов применения датчика).
Все процессоры делают так же: на кремниевую пластину автоматизированной центрифугой наносится фоторезист, потом идет процесс фотолитографии, далее смывка остатков и процесс повторяется, пока не будет сформирован чип.
Чтобы было меньше вопросов, рекомендую сначала ознакомиться с обзором по фотолитографии, там есть ответы на большинство вопросов. Ну или если интересен сам процесс фотолитографии.
ТЕОРИЯ
Как говорит Википедия, есть 3 способа нанесения фоторезиста: центрифугирование, окунание и аэрозольное распыление (можно почитать тут).
Несомненным лидером по качеству нанесенного слоя является центрифугирование, т.е. нанесение жидкого фоторезиста на центрифуге. Несомненно еще есть пленочные фоторезисты, но они не могут обеспечить требуемого качества рисунки на очень мелких деталях.
Для нанесения покрытия используются центрифуги типа SPIN, Polos и т.д.
Минимальный ценник, на самую дешевую модель около 5000$.
Типа такой:
О цене на автоматические системы нанесения и смывки мы тут уже не говорим.
Если есть лишняя квартира, то можно и прикупить одну себе ))))
Дак что же они умеют за 5000 зелени и больше?
— выдают большие обороты (примерно до 15000 об.мин.) с точностью поддержания ± 1-2 оборота;
— вакуумный прижим подложки (отдельным компрессором);
— разные настраиваемые программы для управления вращением.
Ну собственно и все…
Для наших же целей нужна центрифуга с постоянной скоростью вращения 3000 об.мин, скоростью разгона не более 350 мс и простым таймером на отключение. Вакуумный прижим мы так же пропустим, т.к. это сложно.
Включаем передачу «Очумелые ручки» и идем за покупками...
Для сборки нам понадобиться:
1) Двигатель
2) Корпус
3) Таймер времени с реле
4) Держатель для подложек
5) Прочая мелочевка (кнопки, переключатели, провода, бп от мобильного и т.д.)
МИНИ ОБЗОРЫ
СБОРКА
Сборка часть 1 (Корпус и проводка)
В строительном магазине (Леруа Мерлен) были куплены и там же распилены ЛДСП панели.
После покупки был такой кураж, что я его сразу же и собрал.
Изначально панель имела размеры 800х400 и мне ее распилили пополам.
Только дома я понял, что 400х400 это как-то многовато, но переделывать уже было лень. Тем более в магазине пилят на распиловочном станке, а я со своими кривыми руками церкуляркой, так красиво и ровно сделать не смогу.
Чтобы не запутаться в проводах, накидал схему центрифуги.
NPN транзистор я взял из старой базы от радиотелефона, уж какой был. Ехать в радиомагазин было очень и очень лениво.
С блоком питания, та же история, что нашел, то и поставил.
Понижайку поставил потому, что Arduino слегка глючил из-за завышенного напряжения.
Вернемся к сборке…
БП и конденсатор засунул в распределительную коробку, под двигатель поставил кусок вентиляции (чего только не найдешь в кладовке).
Для тяжести конструкции и гашения вибраций зальем все цементом, но т.к. цемент надо покупать, зальем все наливным полом (ах дивная кладовка, сколько ты таишь секретов...).
Сохла эта бяка около недели
На этом сборка корпуса закончилась, переходим к блоку управления.
Сборка часть 2 (Блок управления)
Для начала врежем дисплей и кнопки в пластиковый корпус.
Кнопки: старт, стоп, плюс, минус, сброс, выключатель.
Общий вид центрифуги
Далее начинается кино 18+
Мешанина проводов и литр горячих соплей.
Для прошивки Arduino, проковырял отверстие.
Воткнул в розетку, ардуинка заморгала стоковой программкой.
Вроде ничего не спалил )))
Пора переходить к прошивке.
Сборка часть 3 (прошивка)
Это третий или четвертый раз, когда я программирую на Arduino в своей жизни.
Пара роликов с YouTube и ты уже почти «профи».
Один вечер потратил на прошивку, второй на поиск нормальной библиотеки для дисплея (качать тут). Со стандартной, дисплей включался только после нажатия на кнопку сброса ардуино.
Комментарии постарался расставить по максимуму, чтобы даже я сам потом понял )))
Сборка часть 4 (Оснастка)
Для чаши, в «Центре распродаж», была куплена разборная форма для выпечки.
Болгаркой прорезал отверстие для мотора, зашлифовал и прикрутил основание формы на кусочки полипропиленовой трубы.
Осталось дело за малым!!!
Спроектировал и заказал на заводе у родственника держатель для подложек.
Одно НО…
Держатель обошелся, как и сама центрифуга, в 3000 р.
— Не дешево ((((
В итоге, центрифуга обрела свой окончательный вид.
Для защиты от брызг идеально подошла крышка от микроволновки.
ТЕСТИРОВАНИЕ
Для тестирования характеристик я использовал Arduino + датчик Холла + неодимовый магнит.
Получился некий самодельный тахометр.
При тестировании с держателем, скорость вращения составила 3000 об. мин ± 5 оборотов. Спишем часть погрешности на тахометр, т.к. не с чем сравнить.
Скорость разгона до 3000 составила 250 мс ± 40 мс, что вполне укладывается в нужную границу 350 мс.
При проектировании держателя из металла (вес 56 грамм), были опасения, что двигатель на 4 ватта, не сможет выдать нужных характеристик под нагрузкой, но к счастью они не оправдались.
Для наших нужд данные параметры подходят более чем.
Работает это так: устанавливаем подложку -> капаем фоторезист -> крутим -> Profit!!!
В зависимости от времени, можно регулировать толщину слоя фоторезиста.
Нанесенный фоторезист выглядит примерно так (тонкая блестящая пленка):
Что мы в итоге хотим получить (подложка со стравленной пленкой и контактами для пайки).
Это фото старых образцов:
Ну и фото конечного продукта — светочувствительный ИК датчик:
Небольшая демонстрация работы центрифуги.
ИТОГ
Общая цена затрат, составила 6000р, ± т.к. мог что-то упустить (по курсу 56.5 к 1 получается около $106).
На проектирование + сборку + ожидание деталей ушло около 3 месяцев.
Из-за некоторых тормозов на заводе, в определенный момент, работа просто встала в ожидании держателя.
Некоторые минусы и недочеты:
1) Габариты корпуса можно было сделать и меньше — это косяк проектирования, который было просто лень переделывать;
2) Выбранный двигатель позволяет выдавать, только одну скорость. При его замене, можно получить более гибкую систему и настройку оборотов;
3) Держатель так же имеет ряд минусов, в сравнении с вакуумным прижимом (возможные наплывы фоторезиста на углах, царапает края подложки и т.д.). Но такой прижим очень сложно спроектировать и реализовать в кустарных условиях.
Сейчас центрифуга находится в университете, там на ней студенты отрабатывают лабы.
Попутно, на замену металлу, изготавливаются лапки держателя из текстолита и фторопласта, чтобы не царапать пленку металлом.
После тестирования и выявления каких-либо недочетов, заберем ее обратно, уже для отработки полного производственного цикла изготовления фоточувствительных элементов.
Если интересно, милости прошу.
P.S. Много букв и фото.
В одном из предыдущих обзоров я восстанавливал установку фотолитографии и в конце собирал центрифугу из HDD.
Старая центрифуга отошла в электронный рай, а это значит, что пришло время для очередного колхоза…
Небольшое отступление: Мы используем центрифугу, для нанесения фоторезиста на ситалловые подложки с пленками PbSe (селенид свинца) и PbS (сульфид свинца), чтобы потом можно было провести процесс фотолитографии, другими словами — сделать ИК датчик для измерения температуры колесных пар, проходящего ЖД состава (это только один из способов применения датчика).
Все процессоры делают так же: на кремниевую пластину автоматизированной центрифугой наносится фоторезист, потом идет процесс фотолитографии, далее смывка остатков и процесс повторяется, пока не будет сформирован чип.
Чтобы было меньше вопросов, рекомендую сначала ознакомиться с обзором по фотолитографии, там есть ответы на большинство вопросов. Ну или если интересен сам процесс фотолитографии.
ТЕОРИЯ
Как говорит Википедия, есть 3 способа нанесения фоторезиста: центрифугирование, окунание и аэрозольное распыление (можно почитать тут).
Несомненным лидером по качеству нанесенного слоя является центрифугирование, т.е. нанесение жидкого фоторезиста на центрифуге. Несомненно еще есть пленочные фоторезисты, но они не могут обеспечить требуемого качества рисунки на очень мелких деталях.
Для нанесения покрытия используются центрифуги типа SPIN, Polos и т.д.
Минимальный ценник, на самую дешевую модель около 5000$.
Типа такой:
О цене на автоматические системы нанесения и смывки мы тут уже не говорим.
Если есть лишняя квартира, то можно и прикупить одну себе ))))
Дак что же они умеют за 5000 зелени и больше?
— выдают большие обороты (примерно до 15000 об.мин.) с точностью поддержания ± 1-2 оборота;
— вакуумный прижим подложки (отдельным компрессором);
— разные настраиваемые программы для управления вращением.
Ну собственно и все…
Хммммм.
А что может ВАЗ 2110 за эти деньги !?
Для наших же целей нужна центрифуга с постоянной скоростью вращения 3000 об.мин, скоростью разгона не более 350 мс и простым таймером на отключение. Вакуумный прижим мы так же пропустим, т.к. это сложно.
Включаем передачу «Очумелые ручки» и идем за покупками...
Для сборки нам понадобиться:
1) Двигатель
2) Корпус
3) Таймер времени с реле
4) Держатель для подложек
5) Прочая мелочевка (кнопки, переключатели, провода, бп от мобильного и т.д.)
МИНИ ОБЗОРЫ
Двигатель
Гистерезисный двигатель покупался на Avito за 600р + 250р. доставка.
Модель Г-31А
Обороты 3000 об./минуту
Конденсатор 2uF
Made in USSR
Модель Г-31А
Обороты 3000 об./минуту
Конденсатор 2uF
Made in USSR
Arduino Nano v3.0
Ссылка на товар
Цена: 12.48$ за 5 штук (покупал за 11,88, когда еще один Вашингтон стоил около 30 рублей)
Модель Nano v3.0
Не знаю, что еще можно сказать.
Информации в интернете воз и маленькая тележка.
Цена: 12.48$ за 5 штук (покупал за 11,88, когда еще один Вашингтон стоил около 30 рублей)
Модель Nano v3.0
Не знаю, что еще можно сказать.
Информации в интернете воз и маленькая тележка.
Дисплей TM1637
Ссылка на товар
Цена: 0,77$ за 1 шт + доставка 0,91$ (брал 5 штук по 0.75 с бесплатной доставкой)
Модель TM1637
Цвет дисплея — красный
Питание 5В
Нормальная библиотека для работы с дисплеем: качать тут
Обзоры других авторов:
Дисплей на TM1637, часы с синхронизацией по NTP и ...
Цена: 0,77$ за 1 шт + доставка 0,91$ (брал 5 штук по 0.75 с бесплатной доставкой)
Модель TM1637
Цвет дисплея — красный
Питание 5В
Нормальная библиотека для работы с дисплеем: качать тут
Обзоры других авторов:
Дисплей на TM1637, часы с синхронизацией по NTP и ...
LM2596S DC-DC Step-down
Ссылка на товар
Цена: 4,28$ за 5 штук (покупал за 3,47 с бесплатной доставкой)
Размеры 43мм х 21мм х 15мм (Длина х Ширина х Высота)
Входное напряжение от 4,5V до 40V
Выходное напряжение от 1,25V до 35V
Ток до 3А (с радиатором, но лучше выше 2 не подниматься)
Обзоры других авторов:
Импульсный преобразователь напряжения понижающий
Недорогой и удобный DC-DC преобразователь
Цена: 4,28$ за 5 штук (покупал за 3,47 с бесплатной доставкой)
Размеры 43мм х 21мм х 15мм (Длина х Ширина х Высота)
Входное напряжение от 4,5V до 40V
Выходное напряжение от 1,25V до 35V
Ток до 3А (с радиатором, но лучше выше 2 не подниматься)
Обзоры других авторов:
Импульсный преобразователь напряжения понижающий
Недорогой и удобный DC-DC преобразователь
Прочая мелочь
СБОРКА
Сборка часть 1 (Корпус и проводка)
В строительном магазине (Леруа Мерлен) были куплены и там же распилены ЛДСП панели.
После покупки был такой кураж, что я его сразу же и собрал.
Изначально панель имела размеры 800х400 и мне ее распилили пополам.
Только дома я понял, что 400х400 это как-то многовато, но переделывать уже было лень. Тем более в магазине пилят на распиловочном станке, а я со своими кривыми руками церкуляркой, так красиво и ровно сделать не смогу.
Чтобы не запутаться в проводах, накидал схему центрифуги.
NPN транзистор я взял из старой базы от радиотелефона, уж какой был. Ехать в радиомагазин было очень и очень лениво.
С блоком питания, та же история, что нашел, то и поставил.
Понижайку поставил потому, что Arduino слегка глючил из-за завышенного напряжения.
Вернемся к сборке…
БП и конденсатор засунул в распределительную коробку, под двигатель поставил кусок вентиляции (чего только не найдешь в кладовке).
Для тяжести конструкции и гашения вибраций зальем все цементом, но т.к. цемент надо покупать, зальем все наливным полом (ах дивная кладовка, сколько ты таишь секретов...).
Сохла эта бяка около недели
На этом сборка корпуса закончилась, переходим к блоку управления.
Сборка часть 2 (Блок управления)
Для начала врежем дисплей и кнопки в пластиковый корпус.
Кнопки: старт, стоп, плюс, минус, сброс, выключатель.
Общий вид центрифуги
Далее начинается кино 18+
Мешанина проводов и литр горячих соплей.
Для прошивки Arduino, проковырял отверстие.
Воткнул в розетку, ардуинка заморгала стоковой программкой.
Вроде ничего не спалил )))
Пора переходить к прошивке.
Сборка часть 3 (прошивка)
Это третий или четвертый раз, когда я программирую на Arduino в своей жизни.
Пара роликов с YouTube и ты уже почти «профи».
Один вечер потратил на прошивку, второй на поиск нормальной библиотеки для дисплея (качать тут). Со стандартной, дисплей включался только после нажатия на кнопку сброса ардуино.
Комментарии постарался расставить по максимуму, чтобы даже я сам потом понял )))
Код прошивки
//-----------внутренняя память arduino-----------
#include <EEPROM.h>
//-----------внутренняя память arduino-----------
//-----------дисплей TM1637-----------
#include <SevenSegmentTM1637.h> //подключаем библиотеку для работы с диплеем
#include <SevenSegmentExtended.h>
#define CLK 2 //пин дисплея
#define DIO 3 //пин дисплея
SevenSegmentExtended disp(CLK,DIO); //обозвать дисплей disp
//-----------дисплей TM1637-----------
//-----------кнопки-----------
byte butt_plus = 4; //состояние кнопки (+)
byte butt_minus = 5; //состояние кнопки (-)
byte butt_stop = 6; //состояние кнопки (Stop)
byte butt_start = 7; //состояние кнопки (Start)
byte butt_all = 11; //питание всех кнопок
//-----------кнопки-----------
//-----------реле-----------
byte rele = 8; //состояние реле
//-----------реле-----------
//-----------переменные-----------
boolean startMotor = false;
unsigned long timeStart = 0;
int timeEdit = 0;
int oldTimeEdit = 0;
int timer = 0;
boolean displayStartS = false;
//-----------переменные-----------
void setup()
{
pinMode(butt_all,OUTPUT); //пин как вход для всех кнопок
pinMode(butt_plus,INPUT_PULLUP); //включаем внутренние подтягивающие резисторы к +5В
pinMode(butt_minus,INPUT_PULLUP); //включаем внутренние подтягивающие резисторы к +5В
pinMode(butt_start,INPUT_PULLUP); //включаем внутренние подтягивающие резисторы к +5В
pinMode(butt_stop,INPUT_PULLUP); //включаем внутренние подтягивающие резисторы к +5В
pinMode(rele,OUTPUT); //включаем внутренние подтягивающие резисторы
digitalWrite(butt_all,0); //включаем прием тока на 11 пине
timer = memoryRead(); //считаем время из памяти arduino
disp.begin(); //инициализация дисплея
disp.setBacklight(100); //яркость диплея (0-100%)
setDisplay(timer); //выведем время на дисплей
}
void loop()
{
if (startMotor) {
//оставшееся время в секундах = заданое время в секундах — ((текущее время — время старта) / 1000)
timeEdit = timer — ((millis() — timeStart) / 1000);
if (timeEdit > 0) {
if (timeEdit != oldTimeEdit)
{
//обновим оставшееся время
setDisplay(timeEdit);
oldTimeEdit = timeEdit;
}
//Если нажали на кнопку (Stop)
if (digitalRead(butt_stop) == LOW) {
stopMotor();
}
}
else
{
stopMotor();
}
}
else
{
//Если нажали на кнопку (+)
if (digitalRead(butt_plus) == LOW) {
editTimer(true);
}
//Если нажали на кнопку (-)
if (digitalRead(butt_minus) == LOW) {
editTimer(false);
}
//Если нажали на кнопку (Start)
if (digitalRead(butt_start) == LOW) {
timeStart = millis(); // время старта в милисекундах
startMotor = true;
digitalWrite(rele,HIGH); //включим реле
}
}
}
//Функция для выключения реле
void stopMotor () {
digitalWrite(rele,LOW); //выключим реле
//обнулим все переменные
startMotor = false;
timeStart = 0;
timeEdit = 0;
oldTimeEdit = 0;
setDisplay(timer); //выведем время на дисплей
}
//Функция для изменения таймера
void editTimer (boolean edit) {
int maxLimit = 600;
int minLimit = 1;
if (edit) {
if (digitalRead(butt_stop) == LOW) {
//Если нажата кнопка Stop, то прибавляем по 30 секунд
timer = timer + 30;
}
else
{
timer++;
}
//Ограничим верхнее значение 10 минутами
if (timer > maxLimit) {
timer = maxLimit;
}
}
else
{
if (digitalRead(butt_stop) == LOW) {
//Если нажата кнопка Stop, то отнимаем по 30 секунд
timer = timer — 30;
}
else
{
timer--;
}
//Ограничим нижнее значение 1 секундой
if (timer < minLimit) {
timer = minLimit;
}
}
memoryWrite(timer); //Запишем время в память
setDisplay(timer); //Выведем время на дисплей
delay(200); //Задержка для корректной работы
}
//Функция вывода времени на дисплей
void setDisplay(int setTime) {
disp.clear();
disp.printTime(setTime/60, setTime%60, true);
}
//Функция чтения из памяти arduino
int memoryRead() {
return EEPROM.read(0)*60 + EEPROM.read(1);
}
//Функция записи в память arduino
void memoryWrite(int setTime) {
EEPROM.write(0, setTime/60); //запишем минуты
EEPROM.write(1, setTime%60); //запишем секунды
}
Сборка часть 4 (Оснастка)
Для чаши, в «Центре распродаж», была куплена разборная форма для выпечки.
Болгаркой прорезал отверстие для мотора, зашлифовал и прикрутил основание формы на кусочки полипропиленовой трубы.
Осталось дело за малым!!!
Спроектировал и заказал на заводе у родственника держатель для подложек.
Одно НО…
Держатель обошелся, как и сама центрифуга, в 3000 р.
— Не дешево ((((
Еще фотки
В итоге, центрифуга обрела свой окончательный вид.
Для защиты от брызг идеально подошла крышка от микроволновки.
ТЕСТИРОВАНИЕ
Для тестирования характеристик я использовал Arduino + датчик Холла + неодимовый магнит.
Получился некий самодельный тахометр.
При тестировании с держателем, скорость вращения составила 3000 об. мин ± 5 оборотов. Спишем часть погрешности на тахометр, т.к. не с чем сравнить.
Скорость разгона до 3000 составила 250 мс ± 40 мс, что вполне укладывается в нужную границу 350 мс.
При проектировании держателя из металла (вес 56 грамм), были опасения, что двигатель на 4 ватта, не сможет выдать нужных характеристик под нагрузкой, но к счастью они не оправдались.
Для наших нужд данные параметры подходят более чем.
Работает это так: устанавливаем подложку -> капаем фоторезист -> крутим -> Profit!!!
В зависимости от времени, можно регулировать толщину слоя фоторезиста.
Нанесенный фоторезист выглядит примерно так (тонкая блестящая пленка):
Что мы в итоге хотим получить (подложка со стравленной пленкой и контактами для пайки).
Это фото старых образцов:
Ну и фото конечного продукта — светочувствительный ИК датчик:
Небольшая демонстрация работы центрифуги.
ИТОГ
Общая цена затрат, составила 6000р, ± т.к. мог что-то упустить (по курсу 56.5 к 1 получается около $106).
На проектирование + сборку + ожидание деталей ушло около 3 месяцев.
Из-за некоторых тормозов на заводе, в определенный момент, работа просто встала в ожидании держателя.
Некоторые минусы и недочеты:
1) Габариты корпуса можно было сделать и меньше — это косяк проектирования, который было просто лень переделывать;
2) Выбранный двигатель позволяет выдавать, только одну скорость. При его замене, можно получить более гибкую систему и настройку оборотов;
3) Держатель так же имеет ряд минусов, в сравнении с вакуумным прижимом (возможные наплывы фоторезиста на углах, царапает края подложки и т.д.). Но такой прижим очень сложно спроектировать и реализовать в кустарных условиях.
Сейчас центрифуга находится в университете, там на ней студенты отрабатывают лабы.
Попутно, на замену металлу, изготавливаются лапки держателя из текстолита и фторопласта, чтобы не царапать пленку металлом.
После тестирования и выявления каких-либо недочетов, заберем ее обратно, уже для отработки полного производственного цикла изготовления фоточувствительных элементов.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Самые обсуждаемые обзоры
| +78 |
4103
148
|
| +58 |
4261
74
|
но что это и зачем это?
Мне не сложно, добавил в начало пояснение
Еще у него точность низкая.
Подключить исполнительную часть не проблема.
да нафиг. И смарт упрут, а индикатор нафиг никому не нужен.
Китайцы сейчас драйвера недорого продают, что можно безколлекторник с регулятором оборотов запустить.
Да они вроде и потише работают.
На тестовом варианте, сначала развалился держатель, а потом и сам двигатель умер.
У вас наверное с центровкой проблема?
Да и разгон не соответствует, а это критический параметр.
Я много двигателей тестировал разных, когда встал вопрос о сборке. Ничего не подходило, у всех скорость разгона высокая, а этот двигатель случайно знакомый подсказал.
От HDD двигатель не пойдёт, он хоть и крутит массивные блины но они всегда хорошо отбалансированы и разгоняется он долго.
Вон Хитачи до 5 блинов шпиндель,10 голов.
Народ точило делает на НДД.НОЖИ точит!
Есть 5600 об.Замедлить и старт тоже не проблема, если уж ардуина есть.Там же драйвер двигателя.
Да СД-ром древний медленный будет идеально.
И еще раз, у них медленный разгон.
0.2/0.2 делает, был бы принтер нормальный с правильной подсветкой, обычно подсветка неправильная, вот дорожки и размазываются
Фоторезист можно наносить не только на макетки, например кремниевые чипы.
Тут несколько другая технология, нежели Вы описали.
на фотках просто непонятно было
И второй: есть ли итоговый результат (плата) полученная с использованием данного аппарата?
2) Ну итоговый результат есть, правда на старой центрифуге, на новой если только через месяц, когда закончится тестирование. Будет то же самое, что и на фото ниже — подложка со стравленными пленками и контактами.
В общем, больше там такие вещи делать не будем )))
Дорого и долго.
Он не круглый, чтобы вес уменьшить.
Биений никаких нету.
Биения проверяли на каком-то измерителе вибраций в институте, сказали что их почти нету.
Наверное изначально надо было добавить.
Шерсть так легла.
Где разрез делали при стерилизации, сейчас не найти уже.
У меня держатель не вакуумный, в этом отличие.
Всё равно же не поняли.
Зачем заходят в такие темы без надобности и желания чему нибудь научиться?
И ещё фоторезист капают до запуска мотора, или когда он уже раскрутился?
Фоторезист капают до запуска мотора.
Для плат и утюг + принтер подойдет.
Для макетных плат самое то, увы для нас не подошло.
Обзор какого-то ламинатора уже был на сайте, его и брали.
Отличная вещь.
Сам раньше распылял потом плюнул и перешел на пленку и не жалею, есть конечно тонкости технологии.
www.chipdip.ru/product0/9000048719
Частота вращения центрифуги для обогащения -у первых немецких моделей было от 60 000 об, потом в СССР 150 000, сегодня около миллиона и засекречено.
Плюс за прямые руки!
Процессоры кстати так же делаю.
На кремниевую пластину наносится фоторезист, потом фотолитография и так много раз. Получается готовый чип.
Огромное спасибо за пост и ссылки на образовательно/ознакомительный материал.
С уважением,…
Было бы все так просто, готовая центрифуга не стоила бы от 6000$.
А те заказывать из Китая, ждать, тестировать и т.д. и.т.п
оборотов прилично даёт, только воет как самолёт на взлёте :)
Иначе можно было бы кучу денег потратить на покупку оборудования, которое потом никак не пригодиться.
Скорей всего проблемы с помехами по питанию… которые решаются обычно LC-фильтрами и т.п. а если уж мешает лишнее напряжение то оно прекрасно гасится диодом.
Реле хоть и работает но включено неправильно, NPN-транзистор надо включать в разрыв "-" провода, на базу подавать напряжение через резистор. В таком варианте как у вас на реле доходит в лучшем случае вольта 4.
Глюки были из-за библиотеки, которая не подходила к дисплею, в обзоре есть ссылка на нормальную для конкретно этих дисплеев.
Хватило бы обычного 78L05 с фильтром, а так колхоз дикий вышел же.