Оживление "Очень умного электровелосипеда" - обзор контроллера BLDC
- Цена: $14.99
- Перейти в магазин
Продолжаем велотему.
Привезли электровелик Sparta ION RX. Электровелик с неродным дисплеем.
Все работает, включает свет, показывает скорость, время, температуру, пробеги и пр. но одна проблема- не едет. При включении любой из 6 степеней помощи (5 вперед и 1 помощь в парковке) пишет ошибка e-0014 не родной дисплей и отказывается ехать. Прошивка мозгов велика на неродной дисплей такого же типа (или прошивка дисплея на велик) около 60 евро где то в нидерландах у дилера спарты. То есть ехать можно только на педалях. О решении проблемы написано дальше.
Спросил у гугла, оказалось что это велик умный, дисплей и мотор общаются по какому то своему протоколу. Обмануть протокол не представляется возможным, было решено решать проблему «в лоб», ставить китайский контроллер на мотор и все. Мотор был осмотрен, 250 ватт 36 вольт, 3 провода. Ну раз 3 провода, значит это выход трех обмоток, мотор без датчиков холла. Заказан контроллер, который может работать без датчиков холла (ссылка в шапке, брал за 15$), ожидание 2 месяца, большой заказ разбит на несколько безтреков.
Приехал контроллер, привезли велик. Снимаю крышку коммутации батареи, туда уходят три провода с мотора. Два провода толстые, как положено, силовые, один тонюсенький, передача данных. То есть на выходе мотора не 3 выхода обмотки, которыми управлять просто, а два силовых и один управляющий по хитрому протоколу. Прилетела птица обломинго. Просто решить не получится.
Решил делать по полной программе, идти до конца.
Снятие колеса.
Задние гайки под ключ на 19, а не 15 как у всех велов.
Снятие гаек, шайбочек, усилителей, натяжителей и прочей ерунды. Колесо не вытаскивается. Пока не сдул камеру, не смог вытащить колесо.
Разборка мотора.
Вообще для разборки велика нужны и звездочки и шестигранники. Ну еще отвертка PH2, ключики и прочие популярные инструменты.
Откручиваем винты под звездочку, поддеваю крышку кухонным ножом в щель, пока жена не видит. Потом отвертку в щель, чуть оттянул крышку, держится только на магнитах, но очень сильно.
Вкручиваю три шпильки, равномерно оттягиваю гайками крышку. Снял с верхней крышкой. Стянул крышку. Внутри мозги и 6 полевиков. 6 датчиков холла, расположенные на 180 градусов, работают с кольцевым магнитом, расположенным на левой крышке.
Мотор разобран.
Было 3 провода, нужно 3 старых +5 на холлы +3 фазы силовые. Было 3 нужно 11, проблема. Канал под кабеля в оси не резиновый, сверлить и увеличивать канал не решение — ослабнет ось. Протянул шввп 3*0,75+8 мгтф. Все в каптон, кембрики.
Датчики холла решено ставить в прорези ротора. Самодельным дремелем сделаны пропилы под датчики, датчики вклеены на эпоксидную смолу. Форма пазов под датчик не позволяет им вылететь и попасть в магниты.
Датчики установлены на 120 градусов. Ноги датчиков в термоусадку, снова эпоксидная смола сверху, кембрики, спайка плюсов и минусов холлов.
Верхняя плата с электроникой не садится, еще доработка корпуса дремелем. Села.
Сборка колеса, изоляция и укладка проводов. Колесо готово.
Батарея.
10 элементов последовательно 4 параллельно. 10S4P. Samsung INR18650.
Заявлено 11,6 амперчаса, реально около 10. Очень хорошо.
Но батарея не выдает напряжение на колесо (выдает 6в на фару), не видит команды, в батарее тоже «мозги». Припаиваюсь напрямую к плюсу и минусу батареи после предохранителя. Все в каптон, сверление корпуса батареи, герметизация термоклеем, сборка. Теперь с батареи можно брать напряжение, припаял две круглые клеммы.
Контроллер.
Разобрал контроллер, 6 полевиков и микросхема о 28 ногах.
Полевики SSF7509, N-канал, 75В, 6,5 mOhm, 80A.
Микросхема D79F7027. Находил мануал на похожую, но в другом корпусе, видимо это специализированный контроллер бесщеточных двигателей. Термопаста есть, собрано не плохо.
Обрезал лишние провода, собрал. Изготовил пластину для крепления контроллера. Закрепил между седлом и багажником.
Ручка газа.
Ручка газа состоит из почти десятка деталей. Стандартная ручка газа электровела работает на аналоговом холле, на выходе которого напряжение меняется от 0 до 5 вольт в зависимости от положения ручки, на которой находится кольцевой магнит. Я и контроллер надеялись на такой же сигнал. Но нет. Ручка газа разобрана полностью, внутри SMD датчик холла на 6 контактов, маркировку прочитать не удалось. Б***!!! Плата залита компаундом, расковыривал паяльником на 300 градусов. Магнит на ручке есть, датчик холла есть, напряжения 0-5 в нет и как его снять не понятно. Есть контакты RX и TX, то есть прием и передача, в ручке тоже «мозги».
На разборку и сборку ушло часов 10. В ручке стоит даже датчик температуры. Заказаны ручки газа с китая разного типа, Собрана временная коробочка на тумблере и резистивном делителе, она дает сигнал 0 -5 в на контроллер.
Общая сборка и проверка
Все собрано, кабеля подрезаны по длине и упакованы в разрезную гофру.
Провод на газ — провод от мыши, протянут в раме.
Контроллер может работать с датчиками холла и без. Ток контроллера до 20А. При превышении тока контроллер выключает нагрузку, нужно скинуть ручку газа в ноль и заново можно ехать. Например если затормозить колесо тормозом при электротяге (концевиков на ручках тормозов нет) то контроллер отключает колесо.
На холостом без нагрузки на максимальном газу (52 км/ч на дисплее) ток на контроллер 0,92А без датчиков холла и 2,6 с датчиками. Максимальная скорость велосипеда по ровному асфальту без помощи педалей составила 35 км/час, не ограничена электроникой, просто не хватает мощности. При такой скорости ток с датчиками около 10А, без датчиков около 17А.
Контроллер практически не греется, позволяет трогаться с нулевой скорости без педалей. Позволяет подключать систему PAS -помощь педалей, датчики тормоза высокого и низкого уровня. Есть функция противоугонки — при активации велосипед активно сопротивляется качению, подавая энергию на колесо в противофазе кручению, чтоб не укатили.
Что в итоге? Велосипед едет, проехал для испытаний около 40 км. Велосипед тяжел для города, особенно для езды по тротуарам (перед 8 кг + зад 20 кг). Другой характер езды, если на своем велосипеде, который легче в два раза, я понижал передачу и разгонялся, то тут даешь полный газ и разгоняешься с педалями, до 30-35 разгон довольно энергичный. Перед каждым съездом-заездом на бордюр (пандусы-трамплины сделали почти везде) нужно оттормозиться до 5-10 км/ч, потом заново разгон с электротягой. На своем я проезжаю эти места на 25-30 без проблем. Для этого велосипеда бордюр в 5 см уже большая проблема, я думал что пробью заднюю камеру, хотя давление в камере 4кг. На моем до 20 см не проблема, может и больше.
За городом и по хорошей дорожке лучше ехать на электровеле, можно дать неполный газ и чуть крутить педали, ехать 25-30 км-ч не напрягаясь. Можно 35 на электротяге. Максимум я разогнал его до 44 с педалями.
Приборная панель велосипеда работает в штатном режиме, показывает все параметры, управляет светом. Китайский контроллер толкает колесо. Все довольны, они друг другу почти не мешают.
Плюсы
+ Дешево
+ Он работает!
+ Работает как с датчиками холла так и без них
+ Куча функций, противоугонка, ограничитель скорости, куча нераспаянных функций.
Минусы
— Нет инструкции
— Не все разъемы в комплекте, пришлось докупать.
Привезли электровелик Sparta ION RX. Электровелик с неродным дисплеем.
Все работает, включает свет, показывает скорость, время, температуру, пробеги и пр. но одна проблема- не едет. При включении любой из 6 степеней помощи (5 вперед и 1 помощь в парковке) пишет ошибка e-0014 не родной дисплей и отказывается ехать. Прошивка мозгов велика на неродной дисплей такого же типа (или прошивка дисплея на велик) около 60 евро где то в нидерландах у дилера спарты. То есть ехать можно только на педалях. О решении проблемы написано дальше.
Спросил у гугла, оказалось что это велик умный, дисплей и мотор общаются по какому то своему протоколу. Обмануть протокол не представляется возможным, было решено решать проблему «в лоб», ставить китайский контроллер на мотор и все. Мотор был осмотрен, 250 ватт 36 вольт, 3 провода. Ну раз 3 провода, значит это выход трех обмоток, мотор без датчиков холла. Заказан контроллер, который может работать без датчиков холла (ссылка в шапке, брал за 15$), ожидание 2 месяца, большой заказ разбит на несколько безтреков.
Приехал контроллер, привезли велик. Снимаю крышку коммутации батареи, туда уходят три провода с мотора. Два провода толстые, как положено, силовые, один тонюсенький, передача данных. То есть на выходе мотора не 3 выхода обмотки, которыми управлять просто, а два силовых и один управляющий по хитрому протоколу. Прилетела птица обломинго. Просто решить не получится.
Решил делать по полной программе, идти до конца.
Снятие колеса.
Задние гайки под ключ на 19, а не 15 как у всех велов.
Снятие гаек, шайбочек, усилителей, натяжителей и прочей ерунды. Колесо не вытаскивается. Пока не сдул камеру, не смог вытащить колесо.
Разборка мотора.
Вообще для разборки велика нужны и звездочки и шестигранники. Ну еще отвертка PH2, ключики и прочие популярные инструменты.
Откручиваем винты под звездочку, поддеваю крышку кухонным ножом в щель, пока жена не видит. Потом отвертку в щель, чуть оттянул крышку, держится только на магнитах, но очень сильно.
Вкручиваю три шпильки, равномерно оттягиваю гайками крышку. Снял с верхней крышкой. Стянул крышку. Внутри мозги и 6 полевиков. 6 датчиков холла, расположенные на 180 градусов, работают с кольцевым магнитом, расположенным на левой крышке.
Мотор разобран.
Было 3 провода, нужно 3 старых +5 на холлы +3 фазы силовые. Было 3 нужно 11, проблема. Канал под кабеля в оси не резиновый, сверлить и увеличивать канал не решение — ослабнет ось. Протянул шввп 3*0,75+8 мгтф. Все в каптон, кембрики.
Датчики холла решено ставить в прорези ротора. Самодельным дремелем сделаны пропилы под датчики, датчики вклеены на эпоксидную смолу. Форма пазов под датчик не позволяет им вылететь и попасть в магниты.
Датчики установлены на 120 градусов. Ноги датчиков в термоусадку, снова эпоксидная смола сверху, кембрики, спайка плюсов и минусов холлов.
Верхняя плата с электроникой не садится, еще доработка корпуса дремелем. Села.
Сборка колеса, изоляция и укладка проводов. Колесо готово.
Батарея.
10 элементов последовательно 4 параллельно. 10S4P. Samsung INR18650.
Заявлено 11,6 амперчаса, реально около 10. Очень хорошо.
Но батарея не выдает напряжение на колесо (выдает 6в на фару), не видит команды, в батарее тоже «мозги». Припаиваюсь напрямую к плюсу и минусу батареи после предохранителя. Все в каптон, сверление корпуса батареи, герметизация термоклеем, сборка. Теперь с батареи можно брать напряжение, припаял две круглые клеммы.
Контроллер.
Разобрал контроллер, 6 полевиков и микросхема о 28 ногах.
Полевики SSF7509, N-канал, 75В, 6,5 mOhm, 80A.
Микросхема D79F7027. Находил мануал на похожую, но в другом корпусе, видимо это специализированный контроллер бесщеточных двигателей. Термопаста есть, собрано не плохо.
Обрезал лишние провода, собрал. Изготовил пластину для крепления контроллера. Закрепил между седлом и багажником.
Ручка газа.
Ручка газа состоит из почти десятка деталей. Стандартная ручка газа электровела работает на аналоговом холле, на выходе которого напряжение меняется от 0 до 5 вольт в зависимости от положения ручки, на которой находится кольцевой магнит. Я и контроллер надеялись на такой же сигнал. Но нет. Ручка газа разобрана полностью, внутри SMD датчик холла на 6 контактов, маркировку прочитать не удалось. Б***!!! Плата залита компаундом, расковыривал паяльником на 300 градусов. Магнит на ручке есть, датчик холла есть, напряжения 0-5 в нет и как его снять не понятно. Есть контакты RX и TX, то есть прием и передача, в ручке тоже «мозги».
На разборку и сборку ушло часов 10. В ручке стоит даже датчик температуры. Заказаны ручки газа с китая разного типа, Собрана временная коробочка на тумблере и резистивном делителе, она дает сигнал 0 -5 в на контроллер.
Общая сборка и проверка
Все собрано, кабеля подрезаны по длине и упакованы в разрезную гофру.
Провод на газ — провод от мыши, протянут в раме.
Контроллер может работать с датчиками холла и без. Ток контроллера до 20А. При превышении тока контроллер выключает нагрузку, нужно скинуть ручку газа в ноль и заново можно ехать. Например если затормозить колесо тормозом при электротяге (концевиков на ручках тормозов нет) то контроллер отключает колесо.
На холостом без нагрузки на максимальном газу (52 км/ч на дисплее) ток на контроллер 0,92А без датчиков холла и 2,6 с датчиками. Максимальная скорость велосипеда по ровному асфальту без помощи педалей составила 35 км/час, не ограничена электроникой, просто не хватает мощности. При такой скорости ток с датчиками около 10А, без датчиков около 17А.
Контроллер практически не греется, позволяет трогаться с нулевой скорости без педалей. Позволяет подключать систему PAS -помощь педалей, датчики тормоза высокого и низкого уровня. Есть функция противоугонки — при активации велосипед активно сопротивляется качению, подавая энергию на колесо в противофазе кручению, чтоб не укатили.
Что в итоге? Велосипед едет, проехал для испытаний около 40 км. Велосипед тяжел для города, особенно для езды по тротуарам (перед 8 кг + зад 20 кг). Другой характер езды, если на своем велосипеде, который легче в два раза, я понижал передачу и разгонялся, то тут даешь полный газ и разгоняешься с педалями, до 30-35 разгон довольно энергичный. Перед каждым съездом-заездом на бордюр (пандусы-трамплины сделали почти везде) нужно оттормозиться до 5-10 км/ч, потом заново разгон с электротягой. На своем я проезжаю эти места на 25-30 без проблем. Для этого велосипеда бордюр в 5 см уже большая проблема, я думал что пробью заднюю камеру, хотя давление в камере 4кг. На моем до 20 см не проблема, может и больше.
За городом и по хорошей дорожке лучше ехать на электровеле, можно дать неполный газ и чуть крутить педали, ехать 25-30 км-ч не напрягаясь. Можно 35 на электротяге. Максимум я разогнал его до 44 с педалями.
Приборная панель велосипеда работает в штатном режиме, показывает все параметры, управляет светом. Китайский контроллер толкает колесо. Все довольны, они друг другу почти не мешают.
Плюсы
+ Дешево
+ Он работает!
+ Работает как с датчиками холла так и без них
+ Куча функций, противоугонка, ограничитель скорости, куча нераспаянных функций.
Минусы
— Нет инструкции
— Не все разъемы в комплекте, пришлось докупать.
| +166 |
42736
128
|
Самые обсуждаемые обзоры
| +20 |
2444
149
|
| +26 |
1454
45
|
| +79 |
4396
107
|
(но вспомнилась поговорка — семь раз отмерь — один раз отрежь (закажи)) :-)
"… посадил на бочку с порохом-пущай полетает..."©
Почему с неродными мозгами?
Почем брали?
По ценам не ко мне, к хозяину, я не в курсе.
А чем тогда фиксировать?
Довольно комфортно ехать и без электротяги, если не разгоняться, а просто ехать. На разгон тяжел из за веса.
Если включать зарядку-рекуперацию, то тормозит дико, можно легко тормозить двигателем.
Добавил в обзор.
Вы можете предложить машину, но по пробкам получается значительно дольше чем поезд + электро велосипед.
Как то мало ходу ноги добавляют.
накат просто офигенный, поэтому крутить на них 35-40 км/ч равносильно 15-20 км/ч на мтб…
Я когда ездил в пелотонах, то максимальная долговременная скорость была 42км/ч. Больше не мог, т.к. при большем каденсе сердце выскакивало за 180 ударов. А была бы передачка повыше, то удержался бы на колесе.
А средняя как я выше и писал, на 5-7км/ч.
А моего гуся можно глянуть в моих же обзорах, например в обзоре подсветки. mysku.club/blog/aliexpress/42285.html
Если бордюр 20 см, то приходится тормозить почти до ноля и залезать. Но 28 колеса и высокое давление позволяют пролазить так, обода пистонированные пока держатся ровно.
19 см от защиты передней звезды до пола, пока ни разу не цеплял ей
Если да, то буду направлять таких к Вам. Если нет, тогда извините…
И как Вы думаете, там была реализована рекуперация? Концевиков на ручках тормоза нет, то есть рекуперация все время, когда включена любая степень ассиста?
Сразу перешли к колхозу, так что замечание справедливое.
Хозяин вела решил ремонт, значит ремонт. Тем более дисплей, который стоит, работает и показывает все данные. Изначально предполагалось ставить все с китая, уровень заряда батарей с китая и т. д.
Если нет под рукой логического анализатора, самый тривиальный способ сниферения последовательных протоколов — комп со звуковой картой. Записываете WAV с максимально возможной частотой дискретизации, и вуаля.
Я очень мало понимаю в программировании, но спаять анализатор или подключитьк звуковушке — смогу.
Но что дальше мы будем с этим делать?
У меня есть желание поднять батарею, и не платить за это кучу бабла (любую другую батарею или заблокированную родную контроллер не принимает просто так, надо их «дружить», как — неизвестно) Поэтому мой интерес очевиден, а энтузиазм обоснован. Вам интересно? можем скооперироваться чтоб взломать эту связь. Нсколько я знаю шина данный по протоколу CAN
читал… но там далеко до «полного раскрытия протокола»
На сколько я понял — он просто снифферил несколько команд с «родными» контрольными суммами, либо просто «угадал» их. И кормит этими командами мозги колеса. При этом он сам писал что понятия не имеет как считается контрольная сумма и где она прописана. Ну и как следствие эти коды могут не подойти к другому велосипеду с другими серийными номерами мотора, или просто к другой модели (а и у ТСа и у меня — другие модели великов, хоть и тоже Спарта Ион)
Сначала он отсниффил несколько команд, да. А потом он сбрутфорсил магическое число 0х42, покатавшись на велосипеде со включенным сниффером. См.подзаголовок «And now?».
Еще стоит таки поглядеть на репозиторий на гитхабе, на который он дает ссылку — см папку lib_ion — библиотека для работы с железом велосипеда, и где-то там в одной из папок еще лежит прошивка для атмеги 32ю4, написанная вполне понятно.
Сначала он отсниффил несколько команд, да. А потом он сбрутфорсил магическое число 0х42, покатавшись на велосипеде со включенным сниффером. См.подзаголовок «And now?». (Вот тут infant.tweakblogs.net/blog/10455/cyclic-banana-checks )
Еще стоит таки поглядеть на репозиторий на гитхабе, на который он дает ссылку — см папку lib_ion — библиотека для работы с железом велосипеда, и где-то там в одной из папок еще лежит прошивка для атмеги 32ю4, написанная вполне понятно.
Я ещё Вас в личку поспрашиваю… если Вы не против.
Но для этого необходимо несколько условий — рекуперацию нужно как то включать, то есть кнопка или концевики тормоза. При этом двигатель сильно упирается, экономятся колодки. И на редукторных моторах вроде рекуперация не работает, там если крутишь педали то двигло механически отключается и легче ехать.
Если нормальные тормоза то не такая уже маленькая экономия, плюс увеличение дальности пробега.
Виданно ли дело термодатчик и компьютер связи в ручку газа???
Для надёжности или цены, или чтобы починить просто и быстро нельзя было? Типа у вас не родной дисплей, ручка, замок, колесо, мотор, картридж, аккумулятор-КУПИТЕ ФИРМЕННЫЙ.ПНХ!
Какая такая необходимость в общей процессорной шине связи между тупыми силовыми элементами? А мотор именно что тупой, там и специализированного контроллера с головой хватит.
Рекуперация и так работать будет без шины, КПД тоже не вырастет заметно от сильно умной электроники.ЗАТО цена вырастет и ремонтопригодность снизится до 0.Профит!
Поржал с ключика блокирующего заднее колесо.Один чувак поднимает колесо, второй ведёт переднее(до ближайшей машины).И прощай 1000 баксов.
Только стальная цепь вокруг бетонного столба плюс сигнализация -только хардкор.
Ключик там чисто чтоб не потерять, им и батарея снимается. Так да, цепь+трос.
А вообще велик очень хорош. Гидравлические V-brake тормозят дико, тормозить можно мизинцем.
Все детали нерж или алюминий, спицы и все винты нерж, только шайбы некоторые и пружины сталь.
Везде эмблемы спарты, даже на липучке, которая кабеля скрепляет.
Очень качественный вел, приятно разбирать и собирать.
С 30 тормозит как пуля в песок, при весе вела под 30 кило.
Все очень качественно, скорее не мерс а брабус или акура
В каждую финтифлюшку по ардуине.В шину, в ниппель тоже надо.И как же оно без АБС работает то?
На максималке 35км/ч ток 10А, по сути должно хватить на час или 35км. Но будет падать напряжение, наверное упадет и скорость, упадет ток.
Проехал по городу 20 км и 20 по трассе, осталось процентов 15 батареи с 100%.
Город практически весь на педалях, но иногда интенсивные разгоны. На трассе больше на электротяге.
Я этот вел эксплуатировать не буду, такие замеры не предпринимались.
Ведущее колесо — переднее! Включаешь рубильник и всё. Только начинаешь крутить педали и он автоматом на максимальный газ. Можешь притормаживать или крутить педали — он автоматически подстраивается под тебя. нет ручки газа. Только успевай рулить! Разгоняется очень быстро. Именно для себя я не вижу нужды в таком гибриде. У меня велосипед для отягощения для спорта. Доехал из пункта А в пункт Б и зае… лся: — кровь разогнал по телу. И мышцы в тонусе и воздухом подышал. Но если место работы больше чем в 10 км от дома то есть смысл в нём т.к не запыханый на работу приедешь.
Это система PAS — pedal assist, помощь педалям по русски. На сабжевом велике тоже такое должно быть, 5 степеней помощи + парковка, но не работает.
В некоторых странах есть закон, что электровел едет только если крутишь педали и ограничение скорости в 25 км/ч вроде.
Кстати не совсем понял режимы с датчиками Холла и без — почему так менялся ток. Что дают эти датчики в плане езды?
Ноутбучные банки умрут быстро, или их нужно в параллель очень много. контроллер 250 ватт берет до 20А.
Датчики дают тягу на малых оборотах. Без датчиков контроллеру сложно определить, на какую фазу давать напряжение, датчики дают положение вала в моторе.
Я не хакер, в нем я не разберусь.
Мгтф герметизировал, термоусадка с клеем.
ну и ручка газа такая «сложная» потому что на ней еще 5 кнопок, да и датчик холла может иметь не аналоговый выход, а i2c или spi, и иметь кучу наворотов =) И RS-232/485/etc надежнее чем аналоговый сигнал 0..5в, при том что это все под ЛЭП-то тоже должно работать.
На форумах писали что у них какой то свой протокол, зачем мне туда лезть если я даже с i2c не работал
Вот чел расшифровал протокол спарты и заставил колесо крутиться по коммандам с штатным контроллером. Но он уж не писал больше года, не понятно как с ним связаться.
И если бы он писал на английском, можно было бы что то понять и сделать, а так гугл переводчик не особо помогает
infant.tweakblogs.net/
Спасибо за ссылку. Почитаю. Начало выглядит интересным, может тоже пройдусь по местным свалкам, которые он поминает :)
емейл его можно найти во WHIOS-записи домена его сайта (на нем лежат фотки, prinsprojects.nl) (вбиваете сюда: www.sidn.nl/whois и нажимаете энтер, ставите галочку и нажимаете «ОК»), в его блоге емейл не указан, при том, что он предлагает писать ему емейлы о_о
Правда встречал и низкокачественный МГТФ с плохой накруткой фторопласта, весь окисленный, в музейной аппаратуре, которая лет 30 лежала в сыром подвале.Но от этого проводить ток он не перестал.Но врядли этот велик и 5 лет прослужит.Вся ЭТА знаменитая процессорная иликтроника раньше сгниёть. :))))
Да собственно УЖЕ.Дисплей то скорее всего при падении разбили, потому его и нет.
если даже холлы откажут, контроллер позволяет ехать без холлов
К сожалению в нормальном виде найти ТУ на мгтф в интернете я не смог, только www.laborant.ru/eltech/19/5/0/09-98.htm, но в любом случае он не предназначен для работы в воде :D
"…
МГТФ — провод гибкий одножильный с медной жилой;
МГТФЭ — провод гибкий одно-, двух- и трехжильный с медной жилой, экранированный;
МГСТФ — провод гибкий одножильный с серебряной жилой;
МГСТФЭ — провод гибкий одно-, двух-, трех- и четырехжильный с серебряной жилой, экранированный.
…
Условия эксплуатации
Повышенная влажность воздуха 98% при температуре 25°С без конденсации влаги.…
…
Минимальный срок службы, лет — 20 Минимальный срок сохраняемости, лет — 20
..."
И автор ответил уже что мгтф был герметизирован, так что переживет лет 5 без проблем.
Никакого лака.Жгутовка вощёной ниткой и всё.Правда и в морской воде был всего пару часов.Но в трюме гидроакустиков всегда сыро.
токи там небольшие, падение и так минимум.
Если для Вас алгоритм простой, то можно озолотиться на этих спартах и подобных
www.youtube.com/watch?v=q1IiSI2YWQY
кому интересно можете почитать www.dvride.ru/forum/viewtopic.php?id=11600
Не понимаю, почему на нем нет указателей поворота, по проезжей части ведь гоняет.
У нас если говоришь человеку цену мотора самого дешевого 250 ватт + батарея все идут в отказ, очень дорого.
Теперь понятно куда ворованные у нас электровелики деваются ツ
Из этого же исходят и таможенники на границе.
Ворованные в основном с Украины идут
С ворованными стараюсь дела не иметь.
Чего собственно капиталист-производитель и добивался.
1000kw будет выглядеть примерно так
Будьте внимательны, дьявол обитает в мелочах
Для меня байк это что то типа
Стоит под окном, пока и без электротяги неплохо едет.
Батаерея и контроллер в сумке на багажнике?
Сколько вел весит? Я взвешиваю на напольных весах, отдельно переднее и заднее колесо.
Вилка не разваливается от такой мощности? В точках крепления мотора вилка усилена?
И отсечка по минимальному напряжению есть в контроллере.
Общая защита в китайском контроллере и остаток заряда на дисплее.
Ячейки фирменные, идут ровно. Может балансир активный в батарее и их ровняет.
При падении на одном элементе вырубится дисплей.
Ну а в теории некоторые ячейки могут даже переполюсоваться, одна -2в вторая рядом +8в
Предстоит сделать из неработающей спарты (со всем родным, но без управления) сделать рабочую.
Насколько я понял, мне нужен контроллер китайский, а старый из колеса можно вообще вытащить.
Непонятно, только, зачем вы его назад запихивали и ещё дремелем подгоняли, если он всё равно не используется?
Старый контроллер просто показывает скорость, заряд батареи, включает свет и все функции кроме как ехать.
Если он не нужен, его можно убрать и поставить китайскую приборную панель
Просто у вас на фото не увидел этой самой родной панели на руле и было не ясно.
А какую приборную панель посоветуете, например?
И еще интересно, в вашем случае внутри рамы было пусто, родного аккумулятора не было? Буду пытаться её подключить.
А где смотреть на сколько ватт/вольт колесо? На наклеечке или где-то внутри (мое сейчас в дороге)?
Спасибо, что поделилсь и не пропали до сих пор, как тот голландец! Насколько я понял, по его способу нужно изготовить новую плату самому?!
ну или по дизайну
Родной аккум на багажнике.
Аккум в раме это другая, более старая модель, батаус по моему — там банки Ni-Mg
На сколько ватт моторколесо написано на наклейке, внутри не будет
Голландец расшифровал протокол спарты и перехватил его, управлял с помощью его колесом. Для меня слишком долго с этим разбираться.
В самом начале статьи . Тогда как заставили работать неродной дисплей на родном контроллере?
Дисплей от этой модели, но не от этого велика.
Все работает, кроме того, что колесо не крутится от батареи и батарея не отдает энергию.
А не подскажете ещё, на моем колесе ничего нет, батарею-саблю вытащил, там да — Ni-Mg, 24в.
— Тогда колесо, скорее всего 24в/250ватт?
— Стоит ли пытаться оживить батарею?
Слышал, что у колес, как правило, есть запас мощности и на них можно подавать большее напряжение от номинального, получая большую скорость.
Интересно ваше мнение.
Спасибо
Точно такой контроллер я переводил на 24 вольта, теперь нужно собрать все в кучу. И от 24 в и от 36 мотор будет нормально работать. Может и от 48 даже. Контроллер ограничит ток на 17А.
в интернете полно информации как перевести 6-fet контроллер на 48 вольт или выше. Ну и ниже по тому же принципу.
И заряжать, пока не начнет греться.
Возможно пойдет зарядка через стандартный зарядник
Просто я думал, может, обойдусь без вскрытия.
Может, батарея имеет защиту от неродной зарядки…
В итоге на каждой банке 1.23-1.24, на входе в плату 24в, всё как и должно быть. Пока ковырял, расколол одно реле на плате, вроде бы, больше ничего.
Вся плата в силиконе, чтобы её изучить, нужно еще очищать, отпаивать.
А вот дисплей привязан, нужно прошивать
отключаю ручку газа — пропадает температура с контроллера. И холл в ручке какой то странный, то есть данные идут на контроллер в цифре а не сигнал 0-5в.
Хотите достучаться — пишите в ЛС здесь, а то тут в день иногда по 100 комментов приходит ко мне.
Или можно вскрыть батарею и посмотреть там цвета проводов. Обычно более толстые красный плюс черный или синий минус. Желтый более тонкий датчик температуры. Можно попробовать просто подать на плюс минус напряжение и может зарядка пойдет.
Заранее спасибо.
Я купил полностью комплектную спарту 2013 года 36 вольт, двигатель в переднем колесе и меня продавец обманул. Велосипед заряжается только на 3 деления с 5ти и заряжается минут 10ть потом проезжаешь несколько километров и заряд падает до 1го деления. Постоит и появляется 3 деления. Я думаю сто проблема в какойто банке, но родная БМС даже после замены какойто банки уже не даст зарядится выше 3 деленей ( я так понял прочитав много форумов и если отключить питание с БМС родной то она уйдет в защиту и вобще перестанет брать заряд.
Я хочу поставить китайский контроллер с курком газа сохранив дисплей как спидометр и как включатель фары.
У меня перед этим был КТМ на кареточном боше я сейчас ужасно расстроился ведь спарта против него как запорожец и фольцваген
Если можно напишите мне у вайбер или телеграм) В любом случае пожалуйста отпишитесь.Спасибо!--
С уважением
Телефон: +380666102012