Крепкий легкий карабин из пластика

Да по фильму 32, а так 16, таскает он ее как то с легкостью))

В промальпе, например, вопросы автономности вообще не стоят.
И на вспомогательные карабины крепятся инструменты, приспособления, вёдра.
У меня на обвязке справа почти всегда висит вспомогательный карабин, на который я вешаю жумар за рукоятку или за его основной карабин (не люблю, когда жумар болтается на усе).
Восходителям, наверное, проще иметь пару лишних основных, благо разница в массе ничтожна.

пластик очень легкий, а вес имеет далеко не последнее значение. некоторые элементы снаряжения вполне повисят себе на таком карабинчике, если он окажется удобным в использовании.

вы никогда не роняли снаряжение, или что для вас значительная нагрузка? трескаются карабины, если они имели скрытые внутренние дефекты

Ронял. Карабин, который я уроню с высоты метр на бетон, я осмотрю и буду использовать дальше. Легкосплавный карабин, который я уроню метров с десяти на жёсткую поверхность уйдёт во вспомогательные даже без внешних повреждений, потому что он мог приобрести скрытые внутренние дефекты, о которых вы говорите.

в промальпе принято все дублировать, ибо вес неважен,

еще и потому, что зачастую посторонние лица могут привнести элемент неожиданности в работу промальпа

вы будете страховаться сразу в 2 оттяжки?

Вам рассказать про single, twin и half веревки? Можно, не буду? Существуют чёткие правила, как реализовывать соответствующие способы страховки.
При чём тут две оттяжки, оттяжки в принципе работают как совокупность последовательно включенных ИТО, и могут обеспечивать последовательный подхват при обрыве вышестоящих (о, дублирование). А страхующий стоит на станции (базе), закреплённой на нескольких точках (о, опять дублирование). И даже при использовании single веревок она (веревка) всего лишь дублирует конечности идущего восходителя, являясь статически ненагруженной.

и ваш напарник будет страховать вас через 2 карабина в спусковухе???

Вне всяких сомнений не будет, ибо снаряжение для этого не предназначено.

в альпинизме, скалолазании и т.д. принято пользоваться сертифицированным снаряжением, и ни одно руководство (от того же petzl, которое написано в том числе и кровью, как и все в UIAA) не рекомендует дублировать карабины

Я вам больше скажу, там непрямо запрещено дублировать карабины, ибо сказано, что снаряжение должно работать ТОЛЬКО так, как предусмотрел разработчик. Включение лишних карабинов с высокой степенью вероятности помешает ему работать должным образом.
Больше того, для значительной части оборудования регламентируется форма применимых с ним карабинов, а для отдельных образцов — и конкретное наименование совместимых карабинов, и эти указания также должны исполняться.

Говоря о дублировании карабинов я имел ввиду тот факт, что карабин в принципе не является единственным определяющим элементом, разрушение которого неминуемо приведёт к падению. Фактически дублируются не элементы снаряжения, а силовые цепи, куда это снаряжение включено:
* статически нагруженные перила (рапель)+ненагруженные перила (страховка);
* свободное лазание по рельефу+ненагруженные перила (страховка).
В классической технике недублируемым элементом страховки является только обвязка и точка прикрепления к ней. В спелеотехнике SRT есть и другие недублируемые элементы.

З.Ы.

теоретик, однако…

Это вы обидеть хотели?

Конечно, как и овалы и тд, в обвязке то…

Карабин — продолжение веревки, на него в обе стороны действует одна и та же сила, посему карабин не перемещается.
А топикстартер висит на веревке, а не на карабине.

(Задумался: с местными познаниями в механике меня за изложение понятия фактора падения и его учёта в практике наверное вообще порвали бы на английский флаг). А за расчёт полиспастов (особенно многократных) с учётом потерь на трение сначала четвертуют.
А все потому, что не надо выёживаться )

по 1Р испытал, он выдержал. 2р стремновато было, да и ломать его не хотелось.