10pca/lot Free Shipping 5W E14 smd2835 500lm Epistar LED Candle light E14 cool/warm white ren blue CE&ROHS AC110V~240V ChinaPost
- Цена: $20.48
- Перейти в магазин
5W E14 smd2835 500lm Epistar LED
Эта статья для тех, кто не знает как рассчитать мощность лампочки до покупки. А коль сломалась, то можно и починить. Какие лампочки брать, а какие не брать. Как сильно нас «обманывают», указывая мощность 5Вт. Как минимум в 2 раза…
Хочу написать обзор лампочек. Обзор пишу впервые, поэтому не судите строго. Решил купить лампочки в 6-ти рожковую хрустальную люстру. Лампы накаливания быстро разрушат патрон (он рассчитан на 40 Вт) и выключатель тоже. Как нагреваются лампочки, наверняка все знают. С экономической точки зрения тоже все понятно. Светодиодная лампа потребляет в 10 раз меньше, в 10 раз меньше греется. Соответственно и патрон холодный, и выключатель цел. Не пытайтесь измерять мощность потребления светодиодной лампочки при помощи амперметра и вольтметра по первичке. При умножении тока на напряжение получается мощность, но не та, которую мы ищем. Это полная мощность. А электрический счетчик считает только активную. Есть еще реактивная мощность, которая не расходуется, а получается за счет сдвига фаз (емкости и индуктивности в электросхеме).
Лампочки Китайского производства собранны по простой схеме: 220В преобразуются в нужные 20-30-80В за счет балласта. В роли балласта используется обыкновенный конденсатор. Он и дает сдвиг фаз. В результате активная мощность ламп (та мощность, которую считает электрический счетчик) составляет 0,1-0,2 от полной мощности. Это не недостаток схемы, это такое техническое решение. Оно простое, надежное и экономичное. Оно (техническое решение) использовалось в Советское время в аккумуляторных фонариках, ночниках и т.д. Привожу схему этой лампочки.
В этой лампочке используются SMD диоды SMD2835. По паспортным данным максимальная мощность светодиодов 0,2 Вт. Их в схеме 15. Простым перемножением получаем максимальную активную мощность лампочки 3 Вт!!! А не 5 Вт, как написано у продавца. На самом деле активная мощность этой лампочки, измеренная прибором (есть такие приборы) – 2,4 Вт! И она не может светить больше чем 25 Вт-ная лампа накаливания. Это не обман продавца. Это называется маркетинговый ход (иначе не сможет продать).
Такими простыми подсчетами можно оценить реальную мощность лампы. Она будет меньше, но не больше расчетной мощности. Приведу некоторые данные светодиодов:
SMD5630, SMD5730 – 0,5 Вт
SMD5050 – 0,18 Вт
SMD3014 – 0,1 Вт
SMD2835 — 0,2 Вт
SMD3528 – 0,06 Вт.
Дальше думайте сами, с какими светодиодами лампочку покупать. Смотреть надо также на размеры лампы. Светодиоды должны охлаждаться. Чем больше размер, тем больше вероятность, что мощность выше.
А теперь перейдем к самой лампочке.
Заказал у продавца Warm White. Прислал холодный белый. Свечение не понравилось, с какой-то зеленью. Однозначно, в люстру не поставлю. Горит она у меня в туалете одна. Другая – как дополнение в коридоре. Я заказывал много видов лампочек в Китае. У этой свечение самое неудачное. Видно, продавец что-то «перепутал». Как я уже написал, светит она на 25 Вт. Эти же лампы заказал у другого продавца. Внешний вид и все остальное мне понравилось. Но предупредил!!! Warm White!!! Если ошибётся – понижу рейтинг. Лампы в люстре смотрятся хорошо и не портят картину. Сейчас у меня в люстре стоят 5 светодиодных по 1,5 Вт и 1 энергосберегайка на 15 Вт. Визуально её практически незаметно.
Снова вернёмся к обзору этих лампочек. Из 10 пришедших лампочек у одной не горели 2 светодиода, вторая перегорела через месяц. У нее сгорел светодиод. Светодиоды я поменял, так что они у меня теперь все рабочие. Светодиоды тоже заказывал на Aliexpress. Светодиоды менять тяжело, но можно. У кого нет светодиодов, можно поставить перемычку. На качество не влияет. Схемотехника такая, что убирай светодиоды, что добавляй, они работают по току. А ток определяет балластный конденсатор. Корпус лампочек сделан из пластика, колба тоже. Упакованы были в картонную коробку. Каждая лампочка была обернута в пористый полиэтилен. Упаковка не очень, но дошли целыми. Дошли за 11 дней. Совершил 26 покупок. Но такой скорости не ожидал. Наверное, совпадение многих факторов. С виду лампочки сделаны добротно.
Пайка чистая. Сама по себе схема лампочки простая, но собрана качественно с техническими продумками, которые не каждый заметит: специальный пазы, бортики, которые помогают собрать однозначно правильно. Светодиоды собраны на алюминиевых пластинах для лучшего теплоотвода. За счет лепестков обзорность лампы 270°.
Если бы делали их с матовым стеклом, был бы ШИК. Хотел заказать вид «пламя на ветру», но как заказать не знаю. Они смотрелись бы в моей люстре еще лучше. В общем, если бы не холодный белый, я был бы очень доволен. А так светят в туалете и коридоре.
А теперь еще несколько теоретических выкладок для сведующих.
На фото видно, что роль балласта играет конденсатор, коричневый такой, емкостью 0,82 мкФ. Он обеспечивает ток через светодиоды 44мА при условии 220В в розетке. Предельный ток светодиодов 60мА (с запасом). Стоит сглаживающий пульсации конденсатор (зеленый такой) 4,7 мкФ х250В. При обрыве светодиода на нем будет 310В, мой конденсатор выдержал. Он на 105 градусов, но 250В мало. Емкости 4,7 мкФ маловато. Чем больше емкость, тем меньше пульсации. Не путайте с балластным конденсатором. Его емкость определяется схемотехникой лампочки, и его менять не стоит.
Кстати по такой схеме собрал себе панель из 83 светодиодов SMD2835. Очень неплохо получилось.
И еще считаю большим плюсом способность светиться (не моргать, а, именно, светиться) в выключенном состоянии (если стоит неонка в выключателе). Такое дежурное освещение у меня в коридоре и туалете. Причем счетчик этого даже не видит. Яркость дежурного освещения тоже можно регулировать. Если кому мешает, уберите неонку.
В заключении несколько абзацев для тех, кто любит что-то сделать своими руками, но не знает с чего начать.
Про светодиодные панели. Брал здесь
https://aliexpress.com/item/snapshot/6009359567.html
0.2W 2835 SMD 18C5B 54V led module 18W 100*1.0mm size-написано у продавца
Расшифровка: 90светодиодов 2835 SMD в 5 параллельных рядов по 18 штук в каждом
Напряжение-54V (на практике будет ближе к 60)
18W- мощность панели
0.2Wх90 шт=18W (2835 SMD) именно так они считают.
Дальше размер: 100*1.0mm size
Таких размеров плата должна выдержать 10W без радиатора.
Но если вы её прикрепите через термопасту к какому-нибудь теплоотводящему основанию, хуже не будет.
Далее расчитываем по формуле ёмкость баласта.
И получаем:
1мкФ-3W
2мкФ-6W
3мкФ-9W
и т.д.
Таким образом можно регулировать освещённость при помощи многоклавишного выключателя.
Диоды здесь
https://aliexpress.com/item/snapshot/6008595825.html
Конденсаторы здесь
https://aliexpress.com/item/snapshot/310648393.html
https://aliexpress.com/item/snapshot/310648391.html
Формула для расчёта чуть ниже:
Панели и диоды ещё не получил.
Поэтому это только в теории.
Где не прав, поправьте.
P.S. По лампочкам. Не расценивайте обзор как рекомендацию купить. Пока эта техника ненадёжна. Кто не сможет починить сам, подождите, не покупайте. Или расчитывайте на то, что многие из них выйдут из строя.
На рынке Китая есть другие более мощные лампы с цоколем Е14. Это всего лишь обзор. Есть похожие лампочки с 21 светодиодами. Пока подумываю купить. У продавцов нет рейтинга совсем, как будто их никто и никогда не покупал. Деньги выкидывать не хочу.
Для тех, кто не знает светодиоды SMD2835:
Покупал здесь
https://aliexpress.com/item/snapshot/300732067.html
Обратите внимание на смещённый «центр тяжести» светодиодов снизу. При ремонте ламп неоходимо смещать сведодиоды, чтобы не перемкнуть контактные площадки при пайке!
Зная ёмкость баластного конденсатора, можно узнать какой ток течёт через светодиоды, не измеряя. Напряжение в цепи светодиодов можно посчитать как 3,3В умножить на количество светодиодов. Зная ток и напряжение, Вы можете посчитать реальную мощность. Но учтите это работает для светодиодов, собранных в одну линию последовательно. Можно наоборот, зная схему, рассчитать необходимую ёмкость баласта. Не нагружайте светодиоды больше 80-ти процентов, и они будут служить Вам верой и правдой.
Кстати, лампочки, собранные на светодиодах последовательно в одну линию, можно чинить. Если впаять перемычку вместо диода, она снова заработает. Это особенность драйвера на баластном конденсаторе. Он поддерживает стабильным ток, а не напряжение.
Для нашей лампочки расчётный ток будет равен 44мА, а расчётная мощность — 2,2Вт. Если учесть погрешность ёмкости и округления в расчётах (напряжение на светодиоде 3,0-3,6В), получается достаточно точно. Прибор показал 2,3-2,4 Вт, у разных лампочек.
Я не претендую на докторскую. Я изложил материал в своём видении. Может кого-то и повторяю.
На этом всё.
Удачи.
Эта статья для тех, кто не знает как рассчитать мощность лампочки до покупки. А коль сломалась, то можно и починить. Какие лампочки брать, а какие не брать. Как сильно нас «обманывают», указывая мощность 5Вт. Как минимум в 2 раза…
Хочу написать обзор лампочек. Обзор пишу впервые, поэтому не судите строго. Решил купить лампочки в 6-ти рожковую хрустальную люстру. Лампы накаливания быстро разрушат патрон (он рассчитан на 40 Вт) и выключатель тоже. Как нагреваются лампочки, наверняка все знают. С экономической точки зрения тоже все понятно. Светодиодная лампа потребляет в 10 раз меньше, в 10 раз меньше греется. Соответственно и патрон холодный, и выключатель цел. Не пытайтесь измерять мощность потребления светодиодной лампочки при помощи амперметра и вольтметра по первичке. При умножении тока на напряжение получается мощность, но не та, которую мы ищем. Это полная мощность. А электрический счетчик считает только активную. Есть еще реактивная мощность, которая не расходуется, а получается за счет сдвига фаз (емкости и индуктивности в электросхеме).
Лампочки Китайского производства собранны по простой схеме: 220В преобразуются в нужные 20-30-80В за счет балласта. В роли балласта используется обыкновенный конденсатор. Он и дает сдвиг фаз. В результате активная мощность ламп (та мощность, которую считает электрический счетчик) составляет 0,1-0,2 от полной мощности. Это не недостаток схемы, это такое техническое решение. Оно простое, надежное и экономичное. Оно (техническое решение) использовалось в Советское время в аккумуляторных фонариках, ночниках и т.д. Привожу схему этой лампочки.
В этой лампочке используются SMD диоды SMD2835. По паспортным данным максимальная мощность светодиодов 0,2 Вт. Их в схеме 15. Простым перемножением получаем максимальную активную мощность лампочки 3 Вт!!! А не 5 Вт, как написано у продавца. На самом деле активная мощность этой лампочки, измеренная прибором (есть такие приборы) – 2,4 Вт! И она не может светить больше чем 25 Вт-ная лампа накаливания. Это не обман продавца. Это называется маркетинговый ход (иначе не сможет продать). Такими простыми подсчетами можно оценить реальную мощность лампы. Она будет меньше, но не больше расчетной мощности. Приведу некоторые данные светодиодов:
SMD5630, SMD5730 – 0,5 Вт
SMD5050 – 0,18 Вт
SMD3014 – 0,1 Вт
SMD2835 — 0,2 Вт
SMD3528 – 0,06 Вт.
Дальше думайте сами, с какими светодиодами лампочку покупать. Смотреть надо также на размеры лампы. Светодиоды должны охлаждаться. Чем больше размер, тем больше вероятность, что мощность выше.
А теперь перейдем к самой лампочке.
Заказал у продавца Warm White. Прислал холодный белый. Свечение не понравилось, с какой-то зеленью. Однозначно, в люстру не поставлю. Горит она у меня в туалете одна. Другая – как дополнение в коридоре. Я заказывал много видов лампочек в Китае. У этой свечение самое неудачное. Видно, продавец что-то «перепутал». Как я уже написал, светит она на 25 Вт. Эти же лампы заказал у другого продавца. Внешний вид и все остальное мне понравилось. Но предупредил!!! Warm White!!! Если ошибётся – понижу рейтинг. Лампы в люстре смотрятся хорошо и не портят картину. Сейчас у меня в люстре стоят 5 светодиодных по 1,5 Вт и 1 энергосберегайка на 15 Вт. Визуально её практически незаметно.
Снова вернёмся к обзору этих лампочек. Из 10 пришедших лампочек у одной не горели 2 светодиода, вторая перегорела через месяц. У нее сгорел светодиод. Светодиоды я поменял, так что они у меня теперь все рабочие. Светодиоды тоже заказывал на Aliexpress. Светодиоды менять тяжело, но можно. У кого нет светодиодов, можно поставить перемычку. На качество не влияет. Схемотехника такая, что убирай светодиоды, что добавляй, они работают по току. А ток определяет балластный конденсатор. Корпус лампочек сделан из пластика, колба тоже. Упакованы были в картонную коробку. Каждая лампочка была обернута в пористый полиэтилен. Упаковка не очень, но дошли целыми. Дошли за 11 дней. Совершил 26 покупок. Но такой скорости не ожидал. Наверное, совпадение многих факторов. С виду лампочки сделаны добротно.
Пайка чистая. Сама по себе схема лампочки простая, но собрана качественно с техническими продумками, которые не каждый заметит: специальный пазы, бортики, которые помогают собрать однозначно правильно. Светодиоды собраны на алюминиевых пластинах для лучшего теплоотвода. За счет лепестков обзорность лампы 270°.
Если бы делали их с матовым стеклом, был бы ШИК. Хотел заказать вид «пламя на ветру», но как заказать не знаю. Они смотрелись бы в моей люстре еще лучше. В общем, если бы не холодный белый, я был бы очень доволен. А так светят в туалете и коридоре.
А теперь еще несколько теоретических выкладок для сведующих.
На фото видно, что роль балласта играет конденсатор, коричневый такой, емкостью 0,82 мкФ. Он обеспечивает ток через светодиоды 44мА при условии 220В в розетке. Предельный ток светодиодов 60мА (с запасом). Стоит сглаживающий пульсации конденсатор (зеленый такой) 4,7 мкФ х250В. При обрыве светодиода на нем будет 310В, мой конденсатор выдержал. Он на 105 градусов, но 250В мало. Емкости 4,7 мкФ маловато. Чем больше емкость, тем меньше пульсации. Не путайте с балластным конденсатором. Его емкость определяется схемотехникой лампочки, и его менять не стоит.
Кстати по такой схеме собрал себе панель из 83 светодиодов SMD2835. Очень неплохо получилось.
И еще считаю большим плюсом способность светиться (не моргать, а, именно, светиться) в выключенном состоянии (если стоит неонка в выключателе). Такое дежурное освещение у меня в коридоре и туалете. Причем счетчик этого даже не видит. Яркость дежурного освещения тоже можно регулировать. Если кому мешает, уберите неонку.
В заключении несколько абзацев для тех, кто любит что-то сделать своими руками, но не знает с чего начать.
Про светодиодные панели. Брал здесь
https://aliexpress.com/item/snapshot/6009359567.html
0.2W 2835 SMD 18C5B 54V led module 18W 100*1.0mm size-написано у продавца
Расшифровка: 90светодиодов 2835 SMD в 5 параллельных рядов по 18 штук в каждом
Напряжение-54V (на практике будет ближе к 60)
18W- мощность панели
0.2Wх90 шт=18W (2835 SMD) именно так они считают.
Дальше размер: 100*1.0mm size
Таких размеров плата должна выдержать 10W без радиатора.
Но если вы её прикрепите через термопасту к какому-нибудь теплоотводящему основанию, хуже не будет.
Далее расчитываем по формуле ёмкость баласта.
И получаем:
1мкФ-3W
2мкФ-6W
3мкФ-9W
и т.д.
Таким образом можно регулировать освещённость при помощи многоклавишного выключателя.
Диоды здесь
https://aliexpress.com/item/snapshot/6008595825.html
Конденсаторы здесь
https://aliexpress.com/item/snapshot/310648393.html
https://aliexpress.com/item/snapshot/310648391.html
Формула для расчёта чуть ниже:
Панели и диоды ещё не получил.
Поэтому это только в теории.
Где не прав, поправьте.
P.S. По лампочкам. Не расценивайте обзор как рекомендацию купить. Пока эта техника ненадёжна. Кто не сможет починить сам, подождите, не покупайте. Или расчитывайте на то, что многие из них выйдут из строя.
На рынке Китая есть другие более мощные лампы с цоколем Е14. Это всего лишь обзор. Есть похожие лампочки с 21 светодиодами. Пока подумываю купить. У продавцов нет рейтинга совсем, как будто их никто и никогда не покупал. Деньги выкидывать не хочу.
Для тех, кто не знает светодиоды SMD2835:
Покупал здесь
https://aliexpress.com/item/snapshot/300732067.html
Обратите внимание на смещённый «центр тяжести» светодиодов снизу. При ремонте ламп неоходимо смещать сведодиоды, чтобы не перемкнуть контактные площадки при пайке!
Зная ёмкость баластного конденсатора, можно узнать какой ток течёт через светодиоды, не измеряя. Напряжение в цепи светодиодов можно посчитать как 3,3В умножить на количество светодиодов. Зная ток и напряжение, Вы можете посчитать реальную мощность. Но учтите это работает для светодиодов, собранных в одну линию последовательно. Можно наоборот, зная схему, рассчитать необходимую ёмкость баласта. Не нагружайте светодиоды больше 80-ти процентов, и они будут служить Вам верой и правдой.
Кстати, лампочки, собранные на светодиодах последовательно в одну линию, можно чинить. Если впаять перемычку вместо диода, она снова заработает. Это особенность драйвера на баластном конденсаторе. Он поддерживает стабильным ток, а не напряжение.
Для нашей лампочки расчётный ток будет равен 44мА, а расчётная мощность — 2,2Вт. Если учесть погрешность ёмкости и округления в расчётах (напряжение на светодиоде 3,0-3,6В), получается достаточно точно. Прибор показал 2,3-2,4 Вт, у разных лампочек.
Я не претендую на докторскую. Я изложил материал в своём видении. Может кого-то и повторяю.
На этом всё.
Удачи.
Самые обсуждаемые обзоры
| +79 |
4193
149
|
| +60 |
4361
74
|
…
После вопросов и фотки появились!
Спасибо!
По мне, так сейчас это.овно. А в будущее я не умею заглядывать. И не знаю радоваться ли за Вас если Вам это удаётся.
Ждём`с когда китайцы слижут технологию и выпустят по разумной цене.
И заканчивайте кидать ссылки на всякую белиберду в третьеразрядных изданиях. Это всё уже не раз обсуждалось и отметено.
Есть из серии ZXSC*** или ZXC***, из которых драйвер вполне себе хорошо получается и небольшой. Я себе делал такой, получается отлично. Почему не производят на них серийные устройства — мне неизвестно.
Хотя бы одно фото горящей лампы увидеть. Разве это не ее главное предназначение ;)
ЗЫ: ЗА ликбез плюс, занес себе в закладки.
Ещё разница в том, что ЛН светят во все стороны, а светодиоды только в одну сторону. То есть ЛН повесил в центре комнаты — освещено всё, а со светодиодами надо думать, как освещать углы и потолок.
А самая большая разница в том, что Лн светят по всеми спектру, а светодиоды только в синем (цвет светодиода) и желтом (цвет люминофора), которые хоть и дают иллюзию белого цвета, но реально многие участки спектра не покрывают вообще, из-за чего кажется, что свет яркий, но его всё равно недостаточно.
Для себя выбрал галогенные лампы. У них идеальный CRI, достаточная яркость, энергопотребление получше, чем у ЛН. И вроде как недавно появилась интересная технология IRC, то есть свециальное покрытие, которое отражает инфракрасный спектрь внутрь лампы, что должно положительно сказаться на энергосбережении. Правда, таких ламп я в продаже еще не встречал.
Как отражение внутрь уже испущенного спиралью ИК поможет улучшить энергосбережение? Что, спираль, приняв ИК, переиспустит его в другом диапазоне?
Галогенная лампа.
Но, пожалуйста, сократите текст ДО ката!
Вижу что нет.Хочу разобрать свою 12W светодиодную «кукурузину» и воткнуть сглаживающий конденсатор 400в 10 Мкф от энергосберегающей.Для уменьшения пульсации.
Ток в выходной цепи сложно померить? Там нет реактивки, так как постоянка (ну или почти постоянка :))
Температура как? Если светодиоды светят на свою мощность, то вылетать от перегрева будут очень быстро.
Драйвер ужасный, сейчас во многих даже дешевых лампочках импульсный стабилизатор стоит.
Мерцание, наверное, даже невооруженным глазом видно — смерть зрению.
Ну и мощность светодиодов вы даете без поправок на китайский менталитет :)
Автор явно перебрал с практикой.
Лично меня обзор порадовал.
Действующее значение тока в первичке должно быть намного меньше. Иначе эта лампочка будет потреблять не меньше, чем лампа ильича
https://aliexpress.com/item/snapshot/6009359567.html
Схема в следующем обзоре.
Кому нужна схема, плюсуйте.
оборзевамыйТС. Наконец то у меня переделанные до 5 ватт свечки начали гореть, и что удивительно горит драйвер, что опять неудивительно, поскольку температура внутри лампы около 80 градусов. Но те 5 месяцев, они горели как 40 ваттная лама накаливания. Сравнивал с исходными свечками 3 по 1 ватту, эти светят гораздо хуже.Читай тех. документацию на светодиоды. Всё равно, что на лампу 12В подать 18В. Сначала она покроется испарениями вольфрама изнутри, будет красиво блестеть на солнце, а затем перегорит.
Эти опыты я закончил ещё в школе.
Однозначно +
Искал не так давно лампы G4 в люстру светодиодные, понял что ничего толкового до сих пор еще не придумали под G4, т.к. галогенки довольно быстро перегорают в люстре, купленные на ebay. Перечитал массу обзоров. Вот думаю купить Philips или Osram G4 по доллару за штуку. Как думаете, будут ли они дольше работать в люстре чем noname?
Например вот эти: 10 x Philips Essential Halogen Light Bulb Clear 20W 20 Watt 12V G4 Base JC Type
http://maxus.com.ua/ru/catalogsearch/result/?q=c37
В чем ошибка в параметрах 1 ваттный диод, при 300 ма выдает на гора от 70 до 90 люмен, даже китайский.
Не надо использовать лампы с балластным конденсатором для основного освещения, увы и ах, но пульсации светового потока практически не сглаживаются теми электролитами, что стоят в подобных лампах.
Вот Вам для примера осциллограмма подобной лампочки (балласт 2мкФ, электролит 6.8мкФ), пульсации около 80%, световой поток мерял фотодиодом ФД-К-155:
Я эту лампу использую в туалете, сейчас она проходит «ресурсные испытания» — горит круглые сутки в закрытом плафоне уже второй месяц, температура радиатора более 80С, посмотрим насколько хватит.
Ещё подарю идею :-), зачем я всё таки брал балластную — в выключатель, параллельно контактам, подсоединяем «дежурный балласт» ёмкостью примерно 0.22мкФ и получаем постоянно горящую в туалете лампочку, которая по ночам не слепит спросонья глаза! :-)))
Уважаемый Муськовчанин amakovey попросил меня в «личку» сделать замер с конденсатором 100мкФ, если просят — не могу отказать, сделал и думаю для всех тоже будет интересно.
Параллельно родному конденсатору 6.8мкФ 400В подключил 100мкФ 160В (и ещё там припаян ранее 10nF 650V для гашения «иголок»), балласт 2мкФ:
А вот и кардиограмма больного:
Как видите больному сильно полегчало, пульс нитевидный, едва прощупывается, пульсации около 20%. Прогноз — ЖИТЬ БУДЕТ! :-)))
WARNING!!! Если будите ставить сглаживающие конденсаторы с максимальным напряжением менее 400В (160В, 250В) — обязательно припаяйте в цепь питания предохранитель на 0.3-0.5А (примерно), это предотвратит «бах» при обрыве цепи светодиодов (при этом на конденсаторе будет 310В и его может пробить, предохранитель спасёт от сильных разрушений соседних подъездов :-)
Я почему попросил замер сделать то. Хочу понять какая нужна емкость для конкретной мощности.
Напрмер, для лампы 4Вт 100мкФ вполне достаточно — ни глаз, ни объектив не фиксирует мерцание.
А для 6Вт уже маловато — даже на глаз слегка заметно.
Есть же современные диодные светильники, к чему продолжать поддерживать устаревший цоколь?
Все равно что из патефона сейчас пытаться сделать wifi-радио.
Мы ж тут не картину обсуждаем, а бытовой прибор с определенными техническими характеристиками.
Не представляю, чтобы кому-то нравилось 50Гц мерцание.
В идеале диодная лампочка должна состоять из диода и цоколя. А драйвер, радиатор это уже забота светильника. Но таких светильников не будут делать, пока народ поддерживает старые люстры.
У меня, если что, освещение на трубках t8, подсветка на диодных лентах и диодных лампах MR16
В люстрах же вообще ничего сложного нет. Можно ставить цоколи для диодов и для ламп накаливания одновременно. Постепенно начинать продавать лампы нового образца… Гораздо проще переход, чем с IPv4
Сейчас хочешь купить квадратный плоский светильник — а тебе туда предлагают вкрутить 4 лампы накаливания, которые уже и продавать запрещают.
Я писал про лампы. Себя на продажу не выставляю.
Не надо на личности переходить. Этот обзор не для Вас. И всё!
Разумеется, не понравились. Потому что технические выкладки про мощность, про энергопотребление, а для нормального перехода на светодиды вместо ЛН технические выкладки должны быть про CRI (который у ноунейм ламп не документирован и находится в районе 60-70), про люминофор (который на ноунейм лампы, наверное, вручную наносят). Ну и про драйверы, потому что такой балласт — это непотребство просто, с ним и нормальные светодиоды ужасно светить будут. И про спектр, который у любых энергосберегающих ламп by design хуже, чем у ламп накаливания.
И если немного поинтересоваться темой, то вот такие лампы кроме как в подъезде и в кладовке ставить не захочется. А домой если и ставить, то хорошие (CRI>90, нормальная яркость). А хорошие стоят вообще негуманных денег, и перспектива окупиться в обозримом будущем у них отсутствует. Ссылка на амазон, там лампы под 110В. Для России филипс эти лампы вообще по 4 тонны продают. Да, за штуку.
Может я и не понял.
Где здесь кол-во штук в лоте?
Спасибо!
А вы высокого мнения о своём мнении.
Хватит переходить на личности.
Если продавец обманул себя, я вернусь и возвращу ему деньги.
Я так воспитан.
Я верю
Я про продавцов
Эти лампочки в данный момент не использую. Потому теорию закрепить практикой не могу. Скажу про другие. Ни один светодиод ни в одной лампочке не перегорел. Но я все до одной доработал, увеличив ёмкость электролита, снизив тем самым пульсации. Самые используемые мной св лампочки — это свечки. Температура светодиодов после 2ч работы 70 градусов. Никакой деградации не наблюдаю.