В моём кухонном светильнике, имеющем лаконичный дизайн в форме таблетки, постоянно перегорали лампы. Штатные светодиоды, расположенные на круговой подложке, прикрученной к алюминиевому основанию светильника, не проработали и месяца. Заменил их на светодиодные полоски, веером расходящиеся от центрального драйвера. Их хватило на такой же, если не меньший период. Поменял их на светодиодную лампу мощностью 25 Вт в патроне с цоколем Е27. Хватило её на несколько месяцев, после чего лампа также благополучно сгорела. Заменил на другую, иного производителя — то же самое. Погуглил, вроде как все мощные лампы имеют плохой теплоотвод, из-за чего светодиоды перегреваются, деградируют и в конце-концов сгорают. Поставил патрон на 2 лампы с цоколем Е27 и вкрутил в него две лампы по 10 Вт. Эти проработали сильно дольше, но всё равно через несколько месяцев сгорели. Значит проблема не в лампах, а в самом светильнике.
Точнее в его плафоне, который прикручивается к основанию пусть и не герметично, но весьма плотно. Соответственно, горячему воздуху от ламп деваться некуда, он концентрируется внутри плафона и тем самым перегревает светодиоды
Значит нужно организовать выход горячего воздуха из светильника. Просверлил отверстия по периметру верхнего бортика плафона, благо он пластиковый
Получилось не очень эстетично, зато как показала последующая эксплуатация, дёшево, надёжно и практично! Лампы практически совсем перестали перегорать, ну во всяком случае не чаще, чем в открытых светильниках. Я даже поставил лампы помощнее, по 15 Вт каждая. Ещё более мощные и соответственно габаритные, уже не помещались внутри плафона. Вроде бы задача решена. Единственное, что мне не нравилось, это то, что световой поток от светодиодных ламп с цоколем Е27 идёт пучком преимущественно в одну сторону. Это хорошо заметно даже под абсолютно непрозрачным пластиковым рассеивателем
Если не приглядываться специально, то это не особенно и заметно, но тут получается как в случае с битым пикселем на ЖК матрице. Если вы его один раз заприметили, то в последующем глаз будет постоянно за него цепляться, искать и раздражать восприятие
Поэтому на замену лампам я приобрёл обозреваемый светодиодный модуль Apeyron мощностью 24 Вт.
Технические характеристики:
Тип: светодиодный модуль
Модель: Apeyron 02-29
Цвет освещения: холодный белый
Тип монтажа: встраиваемый
Материал корпуса: пластик
Мощность: 24 Вт
Напряжение питания: 160-250В
Световой поток: 2100 лм
Цветовая температура: 6500 К
Индекс цветопередачи: 70 Ra
Коэффициент пульсации светового потока: 5 %
Степень пылевлагозащиты: IP20
Максимальный срок службы: 50000 ч
Диапазон рабочих температур: от -25 до +40°C
Дополнительно: крепление с помощью встроенных магнитов, встроенный драйвер
Длина: 160 мм
Ширина: 25 мм
Высота: 160 мм
Вес: 150 г
Поставляется светильник в небольшой, красочно оформленной коробке. Главный инспектор, как всегда, проверяет товар на безопасность. Добро получено, можно пользоваться
На обратной стороне коробки указаны характеристики модуля и краткая инструкция по его монтажу
Сбоку даны сведения о производителе. Разумеется это Китай. И дата производства: май 2020 года — подзалежался товар на полке
В комплекте с модулем идёт клеммник и небольшая инструкция
Инструкция имеет качественную полиграфию и хороший перевод
Клеммник изготовлен из белого пластика с пружинными металлическими зажимами
Модуль имеет квадратную форму со скругленными углами
Лицевая часть закрыта полупрозрачным пластиковым рассеивателем
Под колпачком по центру модуля видны элементы драйвера
Каждый светодиод заключён в капсулу в виде сферической линзы
У винтов, головки которых видно с лицевой стороны, есть второе предназначение, помимо крепления рассеивателя
Его можно увидеть с обратной стороны. Они держат три небольших неодимовых магнита
С их помощью можно мгновенно закрепить модуль в металлическом корпусе светильника
Жилы алюминиевые, сечение небольшое, но для 24 Вт достаточное
Клеммник держит жилы достаточно надёжно, хотя я предпочитаю клеммники с винтовым зажимом, которые можно от души закрутить
Внутри светодиодный модуль выглядит так
В центре находится драйвер, вокруг него на подложке светодиоды
Светодиод крупным планом
Элементы драйвера крупно
Инструкция настоятельно рекомендует крепить модуль к металлической поверхности, мотивируя это хорошим теплоотводом и увеличением срока службы светодиодов
Целиком и полностью с этим согласен, но есть проблема. Корпус моего светильника хоть и металлический, но алюминиевый, а значит магнитное крепление тут не подойдёт. На скорую руку вкрутил в корпус шурупы в местах, соответствующих расположению магнитов на модуле. Потом надо будет подумать, как увеличить площадь соприкосновения
Для магнитного крепления модуля этого достаточно, а вот теплоотвод всего в 3-х точках это не очень хорошее решение
Закрываем плафон и смотрим, как изменился световой поток. Световая заливка приобрела практически идеальную равномерность распределения. Единственное, что свет холодноват, я обычно беру нейтральный белый свет с температурой 4000-4500 К, ей соответствует индекс модели модуля 02-26, но такого, увы, в наличии не было, поэтому взял холодный белый свет 6500 К
В установленной мощности я с этим светодиодным модулем потерял. Вместо 30 Вт с двумя лампами Е27, у меня стало всего 24 Вт, но на общей освещённости это сказалось не сильно, так как в паре с этим светильником работают 4 точечные лампы по 7 Вт с цоколем GU 5.3, установленные над рабочей зоной кухни
Если перевести субъективные ощущения в цифры, то приложение Люксметр, установленное на смартфоне, расположенном на столе строго под светильником, показывает незначительное снижение светового потока на 39 люкс, что составляет всего 13% от исходного потока (о точности измерения речь не идёт, но для сравнения этого достаточно)
Больше всего меня волновал тепловой режим внутри плафона. Чтобы его измерить, я использовал кулинарный термометр с выносным щупом, который установил внутри плафона, после чего выждал стабилизацию показаний и зафиксировал их
Как вы видите, температура снизилась почти на 7°C, а это значит, что даже с таким магнитным креплением светодиоды перегреваться не должны, учитывая поведение ламп с цоколем Е27. Однако, в характеристиках модуля указан диапазон рабочих температур от -25°C до +40°C, а замеренный нами показатель весьма близок к верхней границе допустимого предела. Поэтому продумать улучшение теплоотвода всё же не будет лишним.
Итог: данный световой модуль представляет собой неплохую альтернативу лампам, так как даёт более равномерный световой поток. В случае, если корпус модернизируемого светильника изготовлен из ферромагнитного сплава, монтаж такого модуля не доставит никаких проблем и займёт совсем немного времени.
+23 |
1771
52
|
+45 |
2456
87
|
+158 |
3716
44
|
купил похожие себе, третий год светят и не думают перегорать
а не подавать на клему при Параметрах — 32А ток в 320А
Сваренные провода монолитны без всяких там переходных сопротивлений и потенциалов и практически не нуждаются в обслуживании типа протяжки.
А там разве в тесте аллюминий был? Мне казалось, речь о меди.
Пружина тут в силу своей природы скомпенсирует тепловые расширения, а винт — ослабнет.
Довольно часто встречаю такое «инженерное решение».
10Gтакие перегрузки, чтобы это было критично. мало того, у неё может быть теплоотвод на пузе, и ее вообще с платы можно оторвать только с куском фольги…кроме того если оставить ножки в воздухе — может например упроститься разводка платы, или что-то еще.
Закупил пачку драйверов на вдвое меньший ток, после замены драйвера уменьшение яркости почти не заметно глазом, зато ожидаемый срок жизни, вероятно, вырастет на два порядка.
Cri и пульсации — само собой.
Линзы с рассеивателем — не понятно, но прикольно: жарим все и сразу…
Читал по диагонали, мог и упустить чего…
Я старомоден: у меня над столом люстра, и лампочки не перегорают годами…
Вы там полостные хирургические операции иногда делаете?
А когда в доме гости — включаем еще и боковой свет: плюс 2х800 лм…
И вот, вообще, пересвета не замечаем…
Хотя конечно каждому своё, это правда.
Боковые — микс из разных остатков…
Лампочки — банально из лероя…
В дом перестал считать закупаемые 10-12 ваттные светильники после пятого десятка.
Хорошая освещённость
Да
Заменил в люстре одну светодиодную на лампу накаливания — сразу всё по-человечески.
полутьма, и даже больше, чем полу-.
Но дело вкуса, конечно.
Как там фотоаппарат вывел картинку — вообще не имеет отношения к освещённости.
Можно на полную выкрутить, но зачем?
на мой взгляд, такой свет вполне годится для полу-интим посиделок.
Сами светильники на фото дают очень неравномерное освещение.
Мы не любим сильно яркий свет вечером.
Впрочем в гараже у меня тоже светлее, при том что тоже диммируется. Там свет нужен.
Рабочие задачи в гостиной не приветствуются.
И вообще я не очень понимаю эту одержимость «равномерной освещённостью». У всех задачи по дому тоже равномерно распределены?
ээ… кто с маломощными, кто с мощными.
В начале ХХ века были и киловаттные лампы, а в 1920е в киностудиях использовали даже 30-киловаттные лампочки (не прожекторы, именно лампы).
— Солнечный свет днём это свыше 1 КВт на 1м2. Суммарно, конечно, не только видимый свет.
P.S. В 90х работал в Мосэнерго в Москве. Меняли счётчики. Стандартная процедура проверки: включите свет. Выборка статистики — тысячи квартир. 100Вт в прихожей тогда — редкость, достойная обсуждения. 10-20Вт светодиодный блин в прихожей сейчас — обыденность.
нормальный свет для небольшой кухни.
Просто в данном конкретном случае свет — 3го сорта, по люменам вполне нормально.
Так что ТС прекрасно понимаю.
это модуль в гараж/коридор/для внешнего освещения дома. Но не для жилых помещений
А у меня в сортире висит CRI95 лампочка с 3 режимами яркости, удобно.
Yeelight с пультом и CRI 95 тоже есть, в другом помещении.
P.S. Я не призываю покупать плохую дешевку. Особенно если есть деньги. Но и кидание пальцев в стиле «да ты лох дешевку брать — там за углом в три раз дороже» я не понимаю.
затем, что иногда ночью мне удобнее 10% яркости, вместо типовых 100%.
«цветопередача и нужна. „
а мне везде нужна.
и это не столь уж и дорого, если уметь считать деньги.
Хрусталь дороже 8)
но это тоже не даром.
Интересные светильники иногда попадаются на аукционах по вкусным ценам.
Кому надо, те давно нашли и прочитали.
И далее найдут.
Полно реклам/обзоров только видел.
P.S. По температуре могу немного сказать без цифр: на нашем 100Вт светильнике — для охлаждения используется вся задняя поверхность. Она металлическая. Светодиодные пластины на неё наклеены.
1 тогда у вас особого выбора не было. Либо поставить обычную ЛН (хорошее качество), либо обычную ртутную (плохое), либо найти ртутную 9й серии с многослойным люминофором (сложно), либо найти хорошую светодиодную (тогда нереально). Таблица отображает реалии на то время, а не реальное качество света
2. Сейчас дешёвая лед лампа= светодиод с горбом в синей части спектра. Это сильно напрягает глаза при фокусировке на мелких объектах
3.Реальный минимум качества для жилого помещения — CRI 85+ лампа с минимальным горбом в той части спектра
С того времени изменилось все. Появились более продвинутые методы измерения, типа TMI, появились новые нормативы по качеству освещения в странах, появились доступные светодиоды нормального качества
И странные дела — у народа в жилых помещениях ртутные лампы не особо приживались, но наверное это народ просто ртути боялся. А в коридорах — не боялся.
По сути же, лампы ниже RA70 и уж тем более RA60 это жесть, которая серьёзно изменяет привычные цвета.
Конечно прошлись. Вы думаете почему народ покупает г… с плохим качеством света за три копейки? Потому, что прошлись по мозгам
Банализирование понятий…
В корзине домохозяйки лампочка 80-х = 20-22-х…
Так что автор таблицы написал глупость без всяких оговорок
А что там написал какой-то дурак в своей табличке — его проблемы.
В стекле сделать отверстия проблемно.
Для пущей уверенности пожно что нибудь алюминивое прямо на этут подуль прицепить, а потом всё это уже в люстру.
Выкиньте. Ваги поставьте.
Это лечится маленько другим способом. Работая в электромонтажной организации мы частенько бегали по гарантии в проблемные квартиры после сдачи дома. (где-то 40 лет назад) Попадались именно такие места где лампы перегорали постоянно. И мы просто укорачивали провод на 20 см. или удлиняли. Это на потолоке. Труднее было уговорить перенести настенный светильник. Хотите верьте хотите нет.
Вполне допускаю, что в _некоторых_ случаях имел место плохой контакт либо частично переломанный кабель (=плохой контакт).
В таком случае да, обрезание проблемного куска (хоть с наращиванием после, хоть без) могло помочь.
Во всех остальных случаях можете хоть 20 раз обрезать, толку не будет.
Мне кажется, что линзы рассеивателя там лишние, просто уменьшают световой поток.
Ну про RA уже писали
Просто нужен нормальный светильник с нормальным теплоотводом, а не пластина — кипятильник, которая как то (никак) должна отводить тепло по 3 точкам касания.
варианте: 4,3 || 3,9 = 2,05 Ом; Если заменить резистор 3,9 Ом на 4,7 Ом, получим новое сопротивление датчика тока 4,3 || 4,7 = 2,25 Ом; Поскольку в датчике тока стабильно пороговое напряжение, можно записать
Ucт = I1 * r1 = I2 * r2; где r1 и r2 сопротивление датчика тока в исходном и вновь устанавливаемом варианте. Из этого уравнения получим: I1 / I2 = r2 / r1 = 2,25 / 2,05 = 1,097 = 1,1. Следовательно, I2 = I1 / 1,1 = 0,909 I1 = 0,91*I1, т.е. ток снизится примерно на 10%. Мощность, рассеиваемая светодиодами с общим эквивалентным сопротивлением R, изменяется по квадратичному закону, а не линейному, P = R* I^2 = R* (0,91*I1)^2=0,83 R (I1)^2, то есть уменьшилась на 17 %. Вот так и определяем номинал вновь устанавливаемого резистора в зависимости от требуемого снижения мощности.
Параллельные резисторы 6R8 и 5R6, мощность лампы 6Вт. Выпаял 6R8, тем самым увеличив сопротивление датчика тока в 1.8 раза. Мощность лампы стала 3.3Вт, снизившись в 1.8 раз.
Вот такая вот математика с квадратичным законом.
На осциллограмме цена деления по вертикали 0,1 В, по горизонтали — 5 мкс. Поэтому для снижения мощности лампы проще увеличить сопротивление датчика тока методом подбора.
=400 мВ. Допустим, сопротивление датчика тока 4 Ом, пиковый ток 400/4 = 100 мА, среднее значение тока 100/2 = 50 мА. Вот такой ещё расчётно-практический метод. Недостаток — без осциллографа не обойтись.
Если убрать первый, ток упадет сильнее, если убрать второй, ток упадет чуть меньше. У них разное сопротивление.
www.ozon.ru/product/svetodiodnyy-modul-apeyron-48-vt-ip20-belyy-1-sht-481463080/?sh=j1C3RdkUqg
www.ozon.ru/product/modul-svetodiodnyy-so-vstroennym-drayverom-apeyron-02-34-moshchnostyu-72-vatt-vlagozashchita-284467144/?sh=j1C3RdT5DA
В мелкий светильник — вот такие удобные www.ozon.ru/product/svetodiodnyy-modul-apeyron-ip20-teplyy-belyy-1-sht-479630473/?sh=j1C3RXQvsw
1 4,3 Ом
2 3,9 Ом 1= 2,05 Ом
Можно отпаять резистор 3,9 Ом и замерить ток через светодиоды !
Лампа светодиодная Feron LB-65 25820, E27, T100, 50 Вт, 4000 К
market.yandex.ru/product--lampa-svetodiodnaia-feron-lb-65-25820-e27-50-vt-t100/1779439222?sku=387308242&cpa=1
Какой там драйвер? Корпус металл?
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.