✧Мультиметр DT-838 vs Fluke 287 + HoldPeak HP-37C + Aneng Q1

Недавно извлек из дальнего ящика стола древний DT-838. Все вроде как работает, даже Крона живее всех живых. А она менялась лет 10 назад, уже не помню.
► Попробовал сравнить старичка со своим нонешним зоопарком мультиметров. Чисто из интереса. И вот что получилось.
► Публикую как развлекательное чтиво, не более того. Просто было забавно взглянуть на 20+ лет назад и оценить: от чего ушли и к чему пришли. Эдакая ретроспектива, однако.
►Осторожно, много букв и картинок!

Участники

1. DT-838, ~ 2000 год

Куплен в пешеходном переходе по пути на работу за 150 рэ в комплекте со щупами и термопарой. Можно было купить другой DT за 100 руб, но там не было измерения температуры и комплектных щупов.

Нынче кнопочные тлф некоторые называют «тупыми звонилками».
Древние мультиметры серии 83х тоже можно назвать «звонилками», правда несколько иного рода. Но это было бы не вполне корректно. Собственно, данный обзор тому и посвящен.

Как ни странно, но до сих пор незамысловатые цифровые мультиметры серии 83х — вполне себе ходовой товар. Посмотрите статистику продаж и количество отзывов на том же самом Озоне (в маркировке на первой позиции могут стоять буквы «DT», «M» или даже «КТ»):
830 — найдено 639 товаров
831 — найдено 20 товаров (реально — 10)
832 — найдено 192 товара
838 — найдено 265 товаров
Впечатляет, не правда ли?***
*** Поиск был выполнен в середине мая 2022 г.

Вот сравнительная табличка 83х, причем список далеко не полный
Британские ученые открыли, что самый популярный мультик в мире — это M-830B, он же DT-830B, он же KT-830B. Он же Гога, он же Гоша…
Юзер-мануал по серии 83х — специально для тех, кто такое читает ;)
А для тонких ценителей:
Типичные неисправности 83х и способы их устранения или M832: устройство и ремонт

2. HoldPeak HP-37C, янв. 2017

6000 отсчетов, True-RMS и все такое…
Но такого уже тогда было валом.
А вот реальные критерии выбора были такие:
— большие цифры
— постоянно работающая подсветка (делается за пол минуты, раз и навсегда)
— замеры батареек по нагрузкой
— автомат, но не шибко тормозной
И список претендентов сократился до одной модели — HP-37C.
О покупке не жалею. Ибо выбор был сделан правильный. И до сих пор — это мой основной мульт.

3. Fluke 287, март 2018

Куплен на Авито (московский магазин) абсолютно новым в коробке и полной комплектации (даже батарейки в блистере). На предмет использования в качестве домашнего эталона. Хотя, метрологическим эталоном формально не является. Но для дома — попрет. Носил на работу в отдел метрологии, прогнали по основным типам измерений — спецификациям соответствует. Быстр, удобен в использовании — логичен и юзер-френдли.
50000 отсчетов.

4. Aneng Q1, лето 2018

Купил по приколу. Всегда хотел мульт со светящимися циферками, как у Агилента. Заодно хотелось посмотреть как оно: без крутилки, на одних кнопках. Про проблему с питанием знал заранее и был готов как юный пионер.

Короче, посмотрел, с недельку поигрался и отложил в сторону из-за бестолковой китайской реализации. Тормоза, нелогичное управление, постоянно скачущие циферки в крайнем правом регистре… На HP-37C все 4 регистра как правило стоят как влитые. Иногда бывают вялые переходы в четвертом регистре между соседними цифрами, типа 4→5, 5→4. А у дурковатого Q1 правый регистр «летает» почти всегда, часто стохастически и не на одну цифру, а на 2-3-4. Что говорит о бестолковом алгоритме усреднения в прошивке девайсины. Еще минус — это самоотключение через 5 минут, при этом он пищит каждую минуту (и это бесит). Правда, это можно отключить (на один сеанс), если перед включением зажать какую-то кнопку справа. А вот какую — постоянно забываю.
И вишенка на торте: как будет показано ниже, HP-37C оказался метрологически более вменяем, чем Q1.
А потом будет и ананас на торте — в процессе подготовки материалов к данному обзору Q1 такую подлянку отчебучил… Но об этом будет ниже.
Вцелом, это творение китай-прома рекомендуется для любителей приключений, но при этом живущих серой, неинтересной жизнью. А для мазохистов — рекомендую всенепременнейше.

9999 отсчетов. Радуйтесь, люди.

Измерения

5. DCV

Напряжение задавалось лабораторником Korad KA3005D.
Замеры выполнялись попарно:
1) DT-838 и Fluke 287
2) HoldPeak HP-37C и Aneng Q1
Кривые с абсолютными значениями замеров не привожу, т.к. они сливаются в одну линию.
Только графики относительных ошибок по сравнению с эталоном (Флюком):
Если отбросить начало (где тупо не хватает разрешения), то рейтинг (в порядке убывания):
HP-37C → DT-838 = Q1
Рейтинг (в порядке убывания): HP-37C → Q1 → DT-838
Рейтинг (в порядке убывания): HP-37C = Q1 → DT-838
Рейтинг (в порядке убывания): HP-37C → Q1 → DT-838

6. DCA, режим 10 А

Опять Korad KA3005D. Подключение напрямую. Шнурки (бананы с двух сторон) всегда одни и те же.
У DT-838 среднее гнездо для режима «токи до 200 мА» не работает. У Корада срабатывает защита. Но оно не работало и раньше. Поэтому измерения в данном разделе были сделаны через гнезда «10 А».
Общая картина:
Разбиваем на 2 диапазона:
Если отбросить начало, то рейтинг (в порядке убывания):
DT-838 → HP-37C = Q1
Рейтинг (в порядке убывания): DT-838 → HP-37C → Q1

Странно, но 838-ой выглядит уж слишком выигрышно по сравнению с более продвинутыми младшими братьями. И что интересно — именно на больших токах. Появилось подозрение, что что-то тут не так. Потом осенило: Korad не может вытянуть заданное значение тока и через разные мультиметры течет ток разной силы. В зависимости от внутреннего сопротивления каждого из них. Но оказалось, что данное предположение не является верным.
Подключил 2 мульта последовательно. На Кораде была задана сила тока 0,100 А:
Флюк показывает 0,1015 А,
внутренний показометр Корада (текущее значение) — 0,098 А,
ДТ — 0,1 А.
Казалось бы — кто в лес кто по дрова. Ан нет, так и должно быть.
Сверился с журналом — один в один с ранее зафиксированными значениями, когда было подключение мультиметров по отдельности. И Корад всегда вещал о 0,098 А… Значит — кривульки на графиках верные.
Короче, в режиме «10 А» раритетный 838-ой дал прикурить навороченному молодняку по полной.
Особенно это хорошо видно от 0,2 А и выше.
Посмотрим, что там с измерением токов меньше 1А через гнезда, заточенные под это дело.

7. DCA, режим -малые токи- (mA)

Как уже было отмечено выше, гнездо для измерения малых токов в моем экземпляре DT-838 не работает. Зато такие гнезда (вполне рабочие) есть у трех остальных. И для них заявлено:
Aneng Q1 — до 200 mA (реально — на 100 mA показывает выход из диапазона и сдыхает)
Fluke 287 — до 400 mA (можно и больше, но...)
HP-37C — до 800 mA (реально — до 500 mA)
Соединил все 3 мультиметра последовательно и стал мерить. Aneng Q1 отвалился первым. На токе 100 mA выдал известную ошибку «0.L», что означает "#давайдосвидания".
Оставшуюся пару Fluke и HP-37C довел до 440 mA и остановился. Побоялся сжечь предохранитель Флюка, который стоит как пачка кофе из попы циветты.
Ради интереса, посмотрел что происходит с HP-37C при дальнейшем увеличении тока.
До 500 mA включительно вроде как все нормально. Потом показания начинают идти вверх — греется шунт. Вначале еле заметно, но ближе к 600 — летят, не остановишь. На 600 mA начинает мерзко и часто пищать. На 700 mA — сразу ошибка «0.L». На этом эксперименты прекратил — итак все ясно.

На малых токах, как и на больших, HoldPeak показал себя лучше чем Aneng. Вот такая она, светящаяся красота с четырьмя девятками (9999) на борту… Но оказалось, что это была только первая часть Марлезонского балета.

8. Aneng Q1 — бобик сдох

Это было настолько неожиданно и несвоевременно, что…
Попробую сдержать эмоции, далее — только по существу. Все, что будет изложено ниже в полной мере относится не только к ANENG Q1, но и к ZOTEK ZOYI ZT-X, RICHMETERS RM409B и прочим клонам.
Цитата с форума Казуса:

У меня после включения прибора активен режим измерения ампер и миллиампер… на другие режимы его ни как не переключить 3 большие центральные прямоугольные кнопки мультиметра не работают. Может кто нибудь сталкивался с этим, и сможет мне помочь?

У меня произошло тоже самое. После того, как уродец показал на токе 100 mA «0.L» (см. выше), я его выключил и занялся другими делами. А когда дело дошло до измерения сопротивлений, я обнаружил вышеописанное. Никакие танцы с бубном не помогли, потеряна куча времени и я пошел копать в рунете…
Даже, интересно, что я сделал не так? На морде нарисован макс. ток на тот вход «200 mA»
Еще цитаты с Казуса:

1) в интернете пишут по такой же проблеме:
Нужно поменять два полевых транзистора Q4 Q5 (A6SHB). Ну и закрыть гнезда для замера тока.

2) У меня была такая же неисправность с Aneng Q1.Заменил два транзистора в SOT23 корпусе у которых накоротко «звонился» переход коллектор-эмитер. Ara41 пишет, что это полевые транзисторы. Возможно. Я заменил на n-p-n BC847. Теперь все работает как часы.

3) Заменил два транзистор Q4 и Q5(изначально были установлены A6SHB). Их найти не удалось, заменил на BC847C(надпись на корпусе «1G»).
Работоспособность полностью восстановлена.

и т.д.
А вот, что пишет муськовчанин SEG в обсуждении местного обзора Aneng Q1.

Абсолютно также горят транзисторы во всех трех RM409B ANENG Q1 ZOYI ZT-X…
… производитель один и тот же, производит на заказ ОДНУ типовую схему с разными шилдиками, а сами «бренды» это просто продавцы.
Схема у них (конкретно у этих трех) одна и та же, разница только в небольших изменениях шунта и подобных мелочах.
Но! производитель, время от времени, немного меняет что нибудь внутри. Улучшает/удешевляет. Притом не факт, что более старые будут лучше новых или наоборот.
Читайте EEVblog и смотрите его видео, где то там все давно уже рассказано вплоть до физических адресов китайских заводов одного производителя, где выпускают эти тестера (включая еще сотню других приборов).

Выбирайте. Либо сами убьете, либо что нибудь произойдет рано или поздно, а все потому, что эти транзисторы никак не защищены, ибо схемку делали китайские дизайнеры от схемотехники.
И схема эта не просто (изначально) одинакова во всех моделях, но и все модели перечисленных тестеров произведены на заводах одной ОЕМ конторой. Это факт.
Как правильно говорят на казусе, надо вообще заткнуть микроамперный вход, это увеличит выживаемость тестера от случайной ошибки использования (либо от касаний статически заряженным пальцем микроамперного входа)

9. Сопротивление

1) Было интересно посмотреть, что происходит в диапазоне малых сопротивлений — до 200Ω.

Так как магазина сопротивлений у меня не было отродясь, то по-быстрому слепил вот такого робота-трансформера:
Это 18 резисторов с номиналом 10 Ω (на 1 и 2 Вт). Четыре из них использовались ранее в известном обзоре, остальные — нулёвые.

2) При замыкании щупов с наверченными крокодилами, DT-838 кажет то 0,4 то 0,5 Ω. Правда, Флюк более оптимистичен по поводу сопротивления данной пары щупов. Но все равно — из того, что показывал DT-838 всегда вычиталось 0,4 Ω.

3) Замеры на Флюке и НР производились более вменяемыми щупами в режиме относительных измерений (дельта).

4) Почему Флюк может быть использован в качестве эталона по R в диапазоне 10-180 Ω и почему не использовался куда более заточенный под это дело YR1035 с его 4-проводным подключением?
Все очень просто — посмотрите две пары картинок.
а) 18 резисторов, соединенных последовательно.
На YR1035 178,5-178,6 Ω (в правом регистре то 5→6, то 6→5). Флюк кажет 178,54 Ω:
б) Один из резисторов. Там и там 9,89 Ω:

5) Что было получено:
Если отбросить самое начало (где разрешения обоим не хватает), малыш DT-838, конечно уступает HP-37C. Но посмотрите на погрешности измерений DT-838: всего 0.3-0.4%. Это хороший результат, ИМХО.

6) Затем был исследован диапазон 1-10 Ω. Эталон теперь — YR1035 (первый и до сих пор самый подробный обзор в Рунете).
Трансформер подвергался последовательным трансформациям:
Получено:
Начиная с 5 Ω, Флюк можно считать эталоном. Да и DT-838 с HP-37C начинают укладываться в погрешность < 1%.
Вылеты HP-37C на 1 Ω (показывает 0,9) и 1,1 Ω (показывает 1,0) не случайны. Я проверял 3 раза.

10. ACV

Померил напряжение в бытовой розетке и от ИБП в 2 режимах: питание от батареи и обычное, но через фильтр. ИБП APC Back-UPS ES 700. В одном из обзоров написано:

Инвертор на двух транзисторах IRF 2805 производства компании International Rectifier, формирует двухступенчатую аппроксимацию синуса. Инвертор выполнен по обычной, низкочастотной схеме, с трансформатором.

Но на Оверлокерс.ру говорят, что

Это не двухступенчатая аппроксимация синусоиды, а искаженный меандр с паузой.

В любом случае, чуда не случилось. TrueRMS на 83х отродясь не было, нет и не будет. Аминь.

11. Прозвонка

Прозвонка DT-838, Fluke 287 и HP-37C нормальная, без задержек. Пробовал и быстрое «чирканье» щупов друга о друга. HP-37C изредка, но пропускает. DT-838, Fluke 287 — нет.

12. Диодный тест и проверка транзисторов (hFE)

Никогда этим не пользовался. Думаю, тем, кому оно надо, давно уже купили недорогую девайсину а-ля LCR-T4-H. У которой функционала выше крыши, никакому мульту и не снилось. Правда, с погрешностью измерений там не всегда все гладко. Но вряд ли DT-83х порадует сильнее.

13. Температура

Для всех замеров температуры была использована одна и та же термопара. Иначе сравнение было бы некорректным.
Вот, к примеру, измерение температуры плавления льда. Температура в комнате +22,4°С.
Всего были использованы 3 точки. Но реперной является только первая.
Примечание.
Замеры температуры кипения воды проводились на кухне. Вода кипела в открытой кастрюле.
Мультиметры приносились на кухню по одному и делался замер в течении 1-1,5 мин.
Зачем так сложно? Температура на кухне была градусов 26-27, т.е. отличалась от той, при которой находились мульты длительное время. Термопара показывает разность потенциалов м-ду спаем и концами термопары. Оттуда считается (по формуле или по таблице, см. ГОСТ Р 8.585-2001) ΔТ и прибавляется поправка на температуру внутри мультиметра (по показаниям терморезистора или внутренней термопары). Но если мульт и свободные концы термопары не термостатированы (не имеют одинаковую температуру), то поправка будет неверной.

Теперь давайте прикинем, насколько может быть близко к истине то, что намеряли мульты в кипятке.
Как известно, в открытой посудине вода кипит при Х°С, где Х = f (давления). Текущее значение давления по родному городу я посмотрел на двух популярных ресурсах и они отличаются на 1 мм рт. ст.:
В городской черте 5 валидных метеодатчиков. Все они расположены на Правобережье, примерно на одной высоте над уровнем моря и с моим домом. Я живу на 8 этаже. Это плюс ~ 20 м вверх. На малых высотах 10,5 м воздушного столба = 1 мм рт. ст. Или минус 2 от заявленного атмосферного давления:
(748-749) — 2 = (746-747) мм рт. ст.
На картинке — часть таблички из книжки П.И.Воскресенский. Техника лабораторных работ. 9-е изд. Л.: «Химия», 1970.
Если мои рассуждения верны, то «истинная» температура кипения в момент измерения должна быть 99,5°С.
Флюк «ошибся» на градус.
НР — на полтора.
ДТ — на 2 градуса.
Для некалиброванной термопары — прекрасный результат на всех трех цифро-коробках, ИМХО.

13.1 Измерения термопарой — версия Флюка

То, что Флюк показывает 0°С в системе лёд-вода на некалиброванной термопаре — это не потому что Флюк весь из себя такой точный-приточный. Просто повезло.
А погрешность в 1 градус в точке кипения воды — для Флюка очень даже неплохо.
Смотрим юзер-мануал на Флюки 287/289, стр. 70:
Интересные места выделены.
1) Считаем максимальную заявленную погрешность в р-не 100°С.
1% от 100°С это 1°С.
+10 отсчетов в правом разряде — это еще 1°С.
Итого: 2°С.
А у нас ~ 1°С.

2) Кстати, обратите внимание на примечание [2]: это то, о чем я говорил выше. По поводу быстрых забегов с мультиметрами на кухню.

3) Только вот от примечания [1] я тихо впал в ступор. Даже не знаю — это неудачный перевод или сверххитрая отмазка.

4) А вот заявление об измерении Т от -200 до 1350°С хромель-алюмелевой термопарой (на ихнем — «тайп К») — это весьма смело. Стильно, модно, моложено.

Начнем с того, что ХА-термопары начинают неспешно деградировать уже при Т ~ 900-1000°С.
Без кожуха — тупо выгорают в любых окислительных средах, начиная с воздуха. А ежели не выгорают (защищены стальным или керамическим кожухом), то идет рекристаллизация с укрупнением кристаллов и изменением термо-ЭДС. Скорость процесса деградации экспоненциально зависит от температуры. И еще зависит от толщины проволок (±) и агрессивности среды (-).
Если спай не защищен (а в комплекте с Флюками всегда идут именно такие ТП), то расклад приблизительно такой:
при 1000°С через месяц-два непрерывного использования термопара скорее всего начнет чудить, а потом сдохнет;
при 1100°С — через несколько сотен часов;
при 1200°С — через несколько десятков часов;
при 1350°С к ней придет пушной зверек не далее чем через несколько часов.
Это на основании моего скромного опыта работы с ТП с открытым спаем. Причем, рассмотрен довольно оптимистичный вариант развития событий.

В защищенном варианте все не так печально. Вот сводная табличка по ГОСТ 6616-94, но где там 1350°С?
Ах да, наши ГОСТы Флюку не указ. Ну тогда пусть хотя бы глянут в свои, местные. Из IEC 584-2 прямо дайджест-дайджест:
Кстати, обратите внимание — промышленные термопары имеют различное исполнение для измерения низких температур (от -200 до +40) и для высоких. И отличающие настройки измерителей из-за специфики зависимости ТЭДС от температуры, когда она заметно ниже 0°С.

13.2 Измерения термопарой — версия Холдпик

Тут как бы обратная ситуация — умудренные опытом ребята из Холдпика выдали такое:
1) ±(3°С + 1 диджит) = ±4°С. Перестраховка? Возможно, они слишком хорошо осведомлены о разбросе характеристик термопар, слепленных из хромели и алюмели странных китайских составов.
2) Обратите внимание, что до -20°С, а не до -200°С. И это логично. Потому что в области достаточно низких температур зависимость V(термо-ЭДС) = f(T) становится заметно нелинейной для всех термопар, даже для ХА. Для лучшего понимания — простейший пример, сравните абсолютные значения ТЭДС при -200°С и +200°С:
Как эту нелинейность загнать в примитивные «мозги» мультиметра?
3) Красным выделена весьма странная строка «NiCr-NiSi K-type sensor», ибо должно быть:
— или «NiCr-NiSi N-type sensor» (нихросил-нисил)
— или «NiCr-NiAl K-type sensor» (хромель-алюмель)
Второй вариант является правильным, т.к. в конце мануала заявлена ХА-термопара:

Тем, кто заинтересовался данной тематикой, советую познакомиться с обзором, рассматривающем основные проблемы «термопаростроения» и деградации ТП в ходе длительного использования от инженеров-разработчиков.
Наиболее интересный ресурс по измерению температуры и температурным датчикам — temperatures.ru.

На этой оптимистической ноте и закончим.:)

Заключение

► DT-838 сборки конца 90-х показал себя очень даже пристойно. Все, что он должен был «мочь», он может. Ну, разве что, при замерах температуры (даже комнатной) косячит, ибо не хватает разрешающей способности в мкВ. Но требовать от 83х невозможного — было бы весьма наивно. Только вот мучают меня смутные сомнения… А можно ли купить вменяемый 83х сейчас? По аналогии с кнопочными тлф из нулевых и кнопочными нынешними. ;)
► С HP-37C мне действительно повезло. Я даже не подозревал, что настолько. Хотя при измерении больших токов не сильно порадовал. А вот для 0-500 мА — попрет.
► Старшие Fluke — несколько специфичны и большинству не нужны. И что бы составить адекватное мнение, нужно ими активно попользоваться хотя бы год-два. В том числе и нетривиальными опциями, например ф-ей запоминания данных и вывода прямо на экран мульта. Ну, и ощутить кайф от настроек прибора под себя, любимого. Самое удивительное, это то, что при всей навороченности «избыточного» функционала, очень редко нужно лезть в мануал. Ибо итак почти все интуитивно понятно.
Ну и не стоит забывать, что главное назначение «большого брата» в хозяйстве не столько «измерить», сколько «сравнить и проверить». Такая необходимость возникает иррегулярно и не так что бы часто. Но, таки, бывает.
► А вот ситуация с нонешними китайцами настораживает. ANENG Q1/ZOTEK ZT-X/RICHMETERS RM409B — это ведь не исключение, а скорее правило. У знакомых электронщиков недорогие китайцы обычно ходят год-два, а потом начинается… И начинается, как правило, с галетной крутилки. Китайцы вроде как попытались уйти от той крутилки на «только кнопки». Но получилось как всегда.
► Думаю, данный материал полезен в основном для автора, а для остальных — просто чтиво. Насколько интересное — понятия не имею. Ибо у каждого свой зоопарк измерителей и дело не ограничивается только мультиметрами. Лично я не жалею потраченного времени, а необходимость в последовательном изложении материала было хорошим стимулом, что бы не бросить все на пол пути. Систематический подход — рулит.:)
► Может, чего забыл, если подскажите — буду благодарен и добавлю. Для меня верстка выводов — самая неинтересная и мучительная часть при написании статей.

Спасибо, что дочитали до конца. Представляю, чего вам это стоило.
Но, как показывает практика, разбиение больших материалов на несколько обзоров не вызывает у большинства читателей приступов бурной радости, а вот раздражение — может вызвать.

Всего доброго.
P.S. Сообщения об опечатках-ошибках пишите прямо сюда, в комменты.