✧Мультиметр DT-838 vs Fluke 287 + HoldPeak HP-37C + Aneng Q1
- Цена: от 370 рэ
- Перейти в магазин
Недавно извлек из дальнего ящика стола древний DT-838. Все вроде как работает, даже Крона живее всех живых. А она менялась лет 10 назад, уже не помню.
► Попробовал сравнить старичка со своим нонешним зоопарком мультиметров. Чисто из интереса. И вот что получилось.
► Публикую как развлекательное чтиво, не более того. Просто было забавно взглянуть на 20+ лет назад и оценить: от чего ушли и к чему пришли. Эдакая ретроспектива, однако.
►Осторожно, много букв и картинок!
Куплен в пешеходном переходе по пути на работу за 150 рэ в комплекте со щупами и термопарой. Можно было купить другой DT за 100 руб, но там не было измерения температуры и комплектных щупов.
Нынче кнопочные тлф некоторые называют «тупыми звонилками».
Древние мультиметры серии 83х тоже можно назвать «звонилками», правда несколько иного рода. Но это было бы не вполне корректно. Собственно, данный обзор тому и посвящен.
Как ни странно, но до сих пор незамысловатые цифровые мультиметры серии 83х — вполне себе ходовой товар. Посмотрите статистику продаж и количество отзывов на том же самом Озоне (в маркировке на первой позиции могут стоять буквы «DT», «M» или даже «КТ»):
830 — найдено 639 товаров
831 — найдено 20 товаров (реально — 10)
832 — найдено 192 товара
838 — найдено 265 товаров
Впечатляет, не правда ли?***
*** Поиск был выполнен в середине мая 2022 г.
Вот сравнительная табличка 83х, причем список далеко не полный
Британские ученые открыли, что самый популярный мультик в мире — это M-830B, он же DT-830B, он же KT-830B. Он же Гога, он же Гоша…
Юзер-мануал по серии 83х — специально для тех, кто такое читает ;)
А для тонких ценителей:
Типичные неисправности 83х и способы их устранения или M832: устройство и ремонт
6000 отсчетов, True-RMS и все такое…
Но такого уже тогда было валом.
А вот реальные критерии выбора были такие:
— большие цифры
— постоянно работающая подсветка (делается за пол минуты, раз и навсегда)
— замеры батареек по нагрузкой
— автомат, но не шибко тормозной
И список претендентов сократился до одной модели — HP-37C.
О покупке не жалею. Ибо выбор был сделан правильный. И до сих пор — это мой основной мульт.
Куплен на Авито (московский магазин) абсолютно новым в коробке и полной комплектации (даже батарейки в блистере). На предмет использования в качестве домашнего эталона. Хотя, метрологическим эталоном формально не является. Но для дома — попрет. Носил на работу в отдел метрологии, прогнали по основным типам измерений — спецификациям соответствует. Быстр, удобен в использовании — логичен и юзер-френдли.
50000 отсчетов.
Купил по приколу. Всегда хотел мульт со светящимися циферками, как у Агилента. Заодно хотелось посмотреть как оно: без крутилки, на одних кнопках. Про проблему с питанием знал заранее и был готов как юный пионер.
Короче, посмотрел, с недельку поигрался и отложил в сторону из-за бестолковой китайской реализации. Тормоза, нелогичное управление, постоянно скачущие циферки в крайнем правом регистре… На HP-37C все 4 регистра как правило стоят как влитые. Иногда бывают вялые переходы в четвертом регистре между соседними цифрами, типа 4→5, 5→4. А у дурковатого Q1 правый регистр «летает» почти всегда, часто стохастически и не на одну цифру, а на 2-3-4. Что говорит о бестолковом алгоритме усреднения в прошивке девайсины. Еще минус — это самоотключение через 5 минут, при этом он пищит каждую минуту (и это бесит). Правда, это можно отключить (на один сеанс), если перед включением зажать какую-то кнопку справа. А вот какую — постоянно забываю.
И вишенка на торте: как будет показано ниже, HP-37C оказался метрологически более вменяем, чем Q1.
А потом будет и ананас на торте — в процессе подготовки материалов к данному обзору Q1 такую подлянку отчебучил… Но об этом будет ниже.
Вцелом, это творение китай-прома рекомендуется для любителей приключений, но при этом живущих серой, неинтересной жизнью. А для мазохистов — рекомендую всенепременнейше.
9999 отсчетов. Радуйтесь, люди.
Напряжение задавалось лабораторником Korad KA3005D.
Замеры выполнялись попарно:
1) DT-838 и Fluke 287
2) HoldPeak HP-37C и Aneng Q1
Кривые с абсолютными значениями замеров не привожу, т.к. они сливаются в одну линию.
Только графики относительных ошибок по сравнению с эталоном (Флюком):
Если отбросить начало (где тупо не хватает разрешения), то рейтинг (в порядке убывания):
HP-37C → DT-838 = Q1
Рейтинг (в порядке убывания): HP-37C → Q1 → DT-838
Рейтинг (в порядке убывания): HP-37C = Q1 → DT-838
Рейтинг (в порядке убывания): HP-37C → Q1 → DT-838
Опять Korad KA3005D. Подключение напрямую. Шнурки (бананы с двух сторон) всегда одни и те же.
У DT-838 среднее гнездо для режима «токи до 200 мА» не работает. У Корада срабатывает защита. Но оно не работало и раньше. Поэтому измерения в данном разделе были сделаны через гнезда «10 А».
Общая картина:
Разбиваем на 2 диапазона:
Если отбросить начало, то рейтинг (в порядке убывания):
DT-838 → HP-37C = Q1
Рейтинг (в порядке убывания): DT-838 → HP-37C → Q1
Странно, но 838-ой выглядит уж слишком выигрышно по сравнению с более продвинутыми младшими братьями. И что интересно — именно на больших токах. Появилось подозрение, что что-то тут не так. Потом осенило: Korad не может вытянуть заданное значение тока и через разные мультиметры течет ток разной силы. В зависимости от внутреннего сопротивления каждого из них. Но оказалось, что данное предположение не является верным.
Подключил 2 мульта последовательно. На Кораде была задана сила тока 0,100 А:
Флюк показывает 0,1015 А,
внутренний показометр Корада (текущее значение) — 0,098 А,
ДТ — 0,1 А.
Казалось бы — кто в лес кто по дрова. Ан нет, так и должно быть.
Сверился с журналом — один в один с ранее зафиксированными значениями, когда было подключение мультиметров по отдельности. И Корад всегда вещал о 0,098 А… Значит — кривульки на графиках верные.
Короче, в режиме «10 А» раритетный 838-ой дал прикурить навороченному молодняку по полной.
Особенно это хорошо видно от 0,2 А и выше.
Посмотрим, что там с измерением токов меньше 1А через гнезда, заточенные под это дело.
Как уже было отмечено выше, гнездо для измерения малых токов в моем экземпляре DT-838 не работает. Зато такие гнезда (вполне рабочие) есть у трех остальных. И для них заявлено:
Aneng Q1 — до 200 mA (реально — на 100 mA показывает выход из диапазона и сдыхает)
Fluke 287 — до 400 mA (можно и больше, но...)
HP-37C — до 800 mA (реально — до 500 mA)
Соединил все 3 мультиметра последовательно и стал мерить. Aneng Q1 отвалился первым. На токе 100 mA выдал известную ошибку «0.L», что означает "#давайдосвидания".
Оставшуюся пару Fluke и HP-37C довел до 440 mA и остановился. Побоялся сжечь предохранитель Флюка, который стоит как пачка кофе из попы циветты.
Ради интереса, посмотрел что происходит с HP-37C при дальнейшем увеличении тока.
До 500 mA включительно вроде как все нормально. Потом показания начинают идти вверх — греется шунт. Вначале еле заметно, но ближе к 600 — летят, не остановишь. На 600 mA начинает мерзко и часто пищать. На 700 mA — сразу ошибка «0.L». На этом эксперименты прекратил — итак все ясно.
На малых токах, как и на больших, HoldPeak показал себя лучше чем Aneng. Вот такая она, светящаяся красота с четырьмя девятками (9999) на борту… Но оказалось, что это была только первая часть Марлезонского балета.
Это было настолько неожиданно и несвоевременно, что…
Попробую сдержать эмоции, далее — только по существу. Все, что будет изложено ниже в полной мере относится не только к ANENG Q1, но и к ZOTEK ZOYI ZT-X, RICHMETERS RM409B и прочим клонам.
Цитата с форума Казуса:
Даже, интересно, что я сделал не так? На морде нарисован макс. ток на тот вход «200 mA»
Еще цитаты с Казуса:
А вот, что пишет муськовчанин SEG в обсуждении местного обзора Aneng Q1.
1) Было интересно посмотреть, что происходит в диапазоне малых сопротивлений — до 200Ω.
Так как магазина сопротивлений у меня не было отродясь, то по-быстрому слепил вот такого робота-трансформера:
Это 18 резисторов с номиналом 10 Ω (на 1 и 2 Вт). Четыре из них использовались ранее в известном обзоре, остальные — нулёвые.
2) При замыкании щупов с наверченными крокодилами, DT-838 кажет то 0,4 то 0,5 Ω. Правда, Флюк более оптимистичен по поводу сопротивления данной пары щупов. Но все равно — из того, что показывал DT-838 всегда вычиталось 0,4 Ω.
3) Замеры на Флюке и НР производились более вменяемыми щупами в режиме относительных измерений (дельта).
4) Почему Флюк может быть использован в качестве эталона по R в диапазоне 10-180 Ω и почему не использовался куда более заточенный под это дело YR1035 с его 4-проводным подключением?
Все очень просто — посмотрите две пары картинок.
а) 18 резисторов, соединенных последовательно.
На YR1035 178,5-178,6 Ω (в правом регистре то 5→6, то 6→5). Флюк кажет 178,54 Ω:
б) Один из резисторов. Там и там 9,89 Ω:
5) Что было получено:
Если отбросить самое начало (где разрешения обоим не хватает), малыш DT-838, конечно уступает HP-37C. Но посмотрите на погрешности измерений DT-838: всего 0.3-0.4%. Это хороший результат, ИМХО.
6) Затем был исследован диапазон 1-10 Ω. Эталон теперь — YR1035 (первый и до сих пор самый подробный обзор в Рунете).
Трансформер подвергался последовательным трансформациям:
Получено:
Начиная с 5 Ω, Флюк можно считать эталоном. Да и DT-838 с HP-37C начинают укладываться в погрешность < 1%.
Вылеты HP-37C на 1 Ω (показывает 0,9) и 1,1 Ω (показывает 1,0) не случайны. Я проверял 3 раза.
Померил напряжение в бытовой розетке и от ИБП в 2 режимах: питание от батареи и обычное, но через фильтр. ИБП APC Back-UPS ES 700. В одном из обзоров написано:
Но на Оверлокерс.ру говорят, что
Прозвонка DT-838, Fluke 287 и HP-37C нормальная, без задержек. Пробовал и быстрое «чирканье» щупов друга о друга. HP-37C изредка, но пропускает. DT-838, Fluke 287 — нет.
Никогда этим не пользовался. Думаю, тем, кому оно надо, давно уже купили недорогую девайсину а-ля LCR-T4-H. У которой функционала выше крыши, никакому мульту и не снилось. Правда, с погрешностью измерений там не всегда все гладко. Но вряд ли DT-83х порадует сильнее.
Для всех замеров температуры была использована одна и та же термопара. Иначе сравнение было бы некорректным.
Вот, к примеру, измерение температуры плавления льда. Температура в комнате +22,4°С.
Всего были использованы 3 точки. Но реперной является только первая.
Примечание.
Замеры температуры кипения воды проводились на кухне. Вода кипела в открытой кастрюле.
Мультиметры приносились на кухню по одному и делался замер в течении 1-1,5 мин.
Зачем так сложно? Температура на кухне была градусов 26-27, т.е. отличалась от той, при которой находились мульты длительное время. Термопара показывает разность потенциалов м-ду спаем и концами термопары. Оттуда считается (по формуле или по таблице, см. ГОСТ Р 8.585-2001) ΔТ и прибавляется поправка на температуру внутри мультиметра (по показаниям терморезистора или внутренней термопары). Но если мульт и свободные концы термопары не термостатированы (не имеют одинаковую температуру), то поправка будет неверной.
Теперь давайте прикинем, насколько может быть близко к истине то, что намеряли мульты в кипятке.
Как известно, в открытой посудине вода кипит при Х°С, где Х = f (давления). Текущее значение давления по родному городу я посмотрел на двух популярных ресурсах и они отличаются на 1 мм рт. ст.:
В городской черте 5 валидных метеодатчиков. Все они расположены на Правобережье, примерно на одной высоте над уровнем моря и с моим домом. Я живу на 8 этаже. Это плюс ~ 20 м вверх. На малых высотах 10,5 м воздушного столба = 1 мм рт. ст. Или минус 2 от заявленного атмосферного давления:
(748-749) — 2 = (746-747) мм рт. ст.
На картинке — часть таблички из книжки П.И.Воскресенский. Техника лабораторных работ. 9-е изд. Л.: «Химия», 1970.
Если мои рассуждения верны, то «истинная» температура кипения в момент измерения должна быть 99,5°С.
Флюк «ошибся» на градус.
НР — на полтора.
ДТ — на 2 градуса.
Для некалиброванной термопары — прекрасный результат на всех трех цифро-коробках, ИМХО.
То, что Флюк показывает 0°С в системе лёд-вода на некалиброванной термопаре — это не потому что Флюк весь из себя такой точный-приточный. Просто повезло.
А погрешность в 1 градус в точке кипения воды — для Флюка очень даже неплохо.
Смотрим юзер-мануал на Флюки 287/289, стр. 70:
Интересные места выделены.
1) Считаем максимальную заявленную погрешность в р-не 100°С.
1% от 100°С это 1°С.
+10 отсчетов в правом разряде — это еще 1°С.
Итого: 2°С.
А у нас ~ 1°С.
2) Кстати, обратите внимание на примечание [2]: это то, о чем я говорил выше. По поводу быстрых забегов с мультиметрами на кухню.
3) Только вот от примечания [1] я тихо впал в ступор. Даже не знаю — это неудачный перевод или сверххитрая отмазка.
4) А вот заявление об измерении Т от -200 до 1350°С хромель-алюмелевой термопарой (на ихнем — «тайп К») — это весьма смело. Стильно, модно, моложено.
Начнем с того, что ХА-термопары начинают неспешно деградировать уже при Т ~ 900-1000°С.
Без кожуха — тупо выгорают в любых окислительных средах, начиная с воздуха. А ежели не выгорают (защищены стальным или керамическим кожухом), то идет рекристаллизация с укрупнением кристаллов и изменением термо-ЭДС. Скорость процесса деградации экспоненциально зависит от температуры. И еще зависит от толщины проволок (±) и агрессивности среды (-).
Если спай не защищен (а в комплекте с Флюками всегда идут именно такие ТП), то расклад приблизительно такой:
при 1000°С через месяц-два непрерывного использования термопара скорее всего начнет чудить, а потом сдохнет;
при 1100°С — через несколько сотен часов;
при 1200°С — через несколько десятков часов;
при 1350°С к ней придет пушной зверек не далее чем через несколько часов.
Это на основании моего скромного опыта работы с ТП с открытым спаем. Причем, рассмотрен довольно оптимистичный вариант развития событий.
В защищенном варианте все не так печально. Вот сводная табличка по ГОСТ 6616-94, но где там 1350°С?
Ах да, наши ГОСТы Флюку не указ. Ну тогда пусть хотя бы глянут в свои, местные. Из IEC 584-2 прямо дайджест-дайджест:
Кстати, обратите внимание — промышленные термопары имеют различное исполнение для измерения низких температур (от -200 до +40) и для высоких. И отличающие настройки измерителей из-за специфики зависимости ТЭДС от температуры, когда она заметно ниже 0°С.
Тут как бы обратная ситуация — умудренные опытом ребята из Холдпика выдали такое:
1) ±(3°С + 1 диджит) = ±4°С. Перестраховка? Возможно, они слишком хорошо осведомлены о разбросе характеристик термопар, слепленных из хромели и алюмели странных китайских составов.
2) Обратите внимание, что до -20°С, а не до -200°С. И это логично. Потому что в области достаточно низких температур зависимость V(термо-ЭДС) = f(T) становится заметно нелинейной для всех термопар, даже для ХА. Для лучшего понимания — простейший пример, сравните абсолютные значения ТЭДС при -200°С и +200°С:
Как эту нелинейность загнать в примитивные «мозги» мультиметра?
3) Красным выделена весьма странная строка «NiCr-NiSi K-type sensor», ибо должно быть:
— или «NiCr-NiSi N-type sensor» (нихросил-нисил)
— или «NiCr-NiAl K-type sensor» (хромель-алюмель)
Второй вариант является правильным, т.к. в конце мануала заявлена ХА-термопара:
Тем, кто заинтересовался данной тематикой, советую познакомиться с обзором, рассматривающем основные проблемы «термопаростроения» и деградации ТП в ходе длительного использования от инженеров-разработчиков.
Наиболее интересный ресурс по измерению температуры и температурным датчикам — temperatures.ru.
На этой оптимистической ноте и закончим.:)
► DT-838 сборки конца 90-х показал себя очень даже пристойно. Все, что он должен был «мочь», он может. Ну, разве что, при замерах температуры (даже комнатной) косячит, ибо не хватает разрешающей способности в мкВ. Но требовать от 83х невозможного — было бы весьма наивно. Только вот мучают меня смутные сомнения… А можно ли купить вменяемый 83х сейчас? По аналогии с кнопочными тлф из нулевых и кнопочными нынешними. ;)
► С HP-37C мне действительно повезло. Я даже не подозревал, что настолько. Хотя при измерении больших токов не сильно порадовал. А вот для 0-500 мА — попрет.
► Старшие Fluke — несколько специфичны и большинству не нужны. И что бы составить адекватное мнение, нужно ими активно попользоваться хотя бы год-два. В том числе и нетривиальными опциями, например ф-ей запоминания данных и вывода прямо на экран мульта. Ну, и ощутить кайф от настроек прибора под себя, любимого. Самое удивительное, это то, что при всей навороченности «избыточного» функционала, очень редко нужно лезть в мануал. Ибо итак почти все интуитивно понятно.
Ну и не стоит забывать, что главное назначение «большого брата» в хозяйстве не столько «измерить», сколько «сравнить и проверить». Такая необходимость возникает иррегулярно и не так что бы часто. Но, таки, бывает.
► А вот ситуация с нонешними китайцами настораживает. ANENG Q1/ZOTEK ZT-X/RICHMETERS RM409B — это ведь не исключение, а скорее правило. У знакомых электронщиков недорогие китайцы обычно ходят год-два, а потом начинается… И начинается, как правило, с галетной крутилки. Китайцы вроде как попытались уйти от той крутилки на «только кнопки». Но получилось как всегда.
► Думаю, данный материал полезен в основном для автора, а для остальных — просто чтиво. Насколько интересное — понятия не имею. Ибо у каждого свой зоопарк измерителей и дело не ограничивается только мультиметрами. Лично я не жалею потраченного времени, а необходимость в последовательном изложении материала было хорошим стимулом, что бы не бросить все на пол пути. Систематический подход — рулит.:)
► Может, чего забыл, если подскажите — буду благодарен и добавлю. Для меня верстка выводов — самая неинтересная и мучительная часть при написании статей.
Спасибо, что дочитали до конца. Представляю, чего вам это стоило.
Но, как показывает практика, разбиение больших материалов на несколько обзоров не вызывает у большинства читателей приступов бурной радости, а вот раздражение — может вызвать.
Всего доброго.
P.S. Сообщения об опечатках-ошибках пишите прямо сюда, в комменты.
► Попробовал сравнить старичка со своим нонешним зоопарком мультиметров. Чисто из интереса. И вот что получилось.
► Публикую как развлекательное чтиво, не более того. Просто было забавно взглянуть на 20+ лет назад и оценить: от чего ушли и к чему пришли. Эдакая ретроспектива, однако.
►Осторожно, много букв и картинок!
Участники
1. DT-838, ~ 2000 год
Куплен в пешеходном переходе по пути на работу за 150 рэ в комплекте со щупами и термопарой. Можно было купить другой DT за 100 руб, но там не было измерения температуры и комплектных щупов.
Нынче кнопочные тлф некоторые называют «тупыми звонилками».
Древние мультиметры серии 83х тоже можно назвать «звонилками», правда несколько иного рода. Но это было бы не вполне корректно. Собственно, данный обзор тому и посвящен.
Как ни странно, но до сих пор незамысловатые цифровые мультиметры серии 83х — вполне себе ходовой товар. Посмотрите статистику продаж и количество отзывов на том же самом Озоне (в маркировке на первой позиции могут стоять буквы «DT», «M» или даже «КТ»):
830 — найдено 639 товаров
831 — найдено 20 товаров (реально — 10)
832 — найдено 192 товара
838 — найдено 265 товаров
Впечатляет, не правда ли?***
*** Поиск был выполнен в середине мая 2022 г.
Вот сравнительная табличка 83х, причем список далеко не полный
Британские ученые открыли, что самый популярный мультик в мире — это M-830B, он же DT-830B, он же KT-830B. Он же Гога, он же Гоша…Юзер-мануал по серии 83х — специально для тех, кто такое читает ;)
А для тонких ценителей:
Типичные неисправности 83х и способы их устранения или M832: устройство и ремонт
2. HoldPeak HP-37C, янв. 2017
6000 отсчетов, True-RMS и все такое…
Но такого уже тогда было валом.
А вот реальные критерии выбора были такие:
— большие цифры
— постоянно работающая подсветка (делается за пол минуты, раз и навсегда)
— замеры батареек по нагрузкой
— автомат, но не шибко тормозной
И список претендентов сократился до одной модели — HP-37C.
О покупке не жалею. Ибо выбор был сделан правильный. И до сих пор — это мой основной мульт.
3. Fluke 287, март 2018
Куплен на Авито (московский магазин) абсолютно новым в коробке и полной комплектации (даже батарейки в блистере). На предмет использования в качестве домашнего эталона. Хотя, метрологическим эталоном формально не является. Но для дома — попрет. Носил на работу в отдел метрологии, прогнали по основным типам измерений — спецификациям соответствует. Быстр, удобен в использовании — логичен и юзер-френдли.
50000 отсчетов.
4. Aneng Q1, лето 2018
Купил по приколу. Всегда хотел мульт со светящимися циферками, как у Агилента. Заодно хотелось посмотреть как оно: без крутилки, на одних кнопках. Про проблему с питанием знал заранее и был готов как юный пионер.
Короче, посмотрел, с недельку поигрался и отложил в сторону из-за бестолковой китайской реализации. Тормоза, нелогичное управление, постоянно скачущие циферки в крайнем правом регистре… На HP-37C все 4 регистра как правило стоят как влитые. Иногда бывают вялые переходы в четвертом регистре между соседними цифрами, типа 4→5, 5→4. А у дурковатого Q1 правый регистр «летает» почти всегда, часто стохастически и не на одну цифру, а на 2-3-4. Что говорит о бестолковом алгоритме усреднения в прошивке девайсины. Еще минус — это самоотключение через 5 минут, при этом он пищит каждую минуту (и это бесит). Правда, это можно отключить (на один сеанс), если перед включением зажать какую-то кнопку справа. А вот какую — постоянно забываю.
И вишенка на торте: как будет показано ниже, HP-37C оказался метрологически более вменяем, чем Q1.
А потом будет и ананас на торте — в процессе подготовки материалов к данному обзору Q1 такую подлянку отчебучил… Но об этом будет ниже.
Вцелом, это творение китай-прома рекомендуется для любителей приключений, но при этом живущих серой, неинтересной жизнью. А для мазохистов — рекомендую всенепременнейше.
Анекдот в тему. 18+
9999 отсчетов. Радуйтесь, люди.
Измерения
5. DCV
Напряжение задавалось лабораторником Korad KA3005D.
Замеры выполнялись попарно:
1) DT-838 и Fluke 287
2) HoldPeak HP-37C и Aneng Q1
Кривые с абсолютными значениями замеров не привожу, т.к. они сливаются в одну линию.Только графики относительных ошибок по сравнению с эталоном (Флюком):
Если отбросить начало (где тупо не хватает разрешения), то рейтинг (в порядке убывания): HP-37C → DT-838 = Q1
Рейтинг (в порядке убывания): HP-37C → Q1 → DT-838Рейтинг (в порядке убывания): HP-37C = Q1 → DT-838Рейтинг (в порядке убывания): HP-37C → Q1 → DT-8386. DCA, режим 10 А
Опять Korad KA3005D. Подключение напрямую. Шнурки (бананы с двух сторон) всегда одни и те же.
У DT-838 среднее гнездо для режима «токи до 200 мА» не работает. У Корада срабатывает защита. Но оно не работало и раньше. Поэтому измерения в данном разделе были сделаны через гнезда «10 А».Общая картина:
Разбиваем на 2 диапазона:Если отбросить начало, то рейтинг (в порядке убывания): DT-838 → HP-37C = Q1
Рейтинг (в порядке убывания): DT-838 → HP-37C → Q1Странно, но 838-ой выглядит уж слишком выигрышно по сравнению с более продвинутыми младшими братьями. И что интересно — именно на больших токах. Появилось подозрение, что что-то тут не так. Потом осенило: Korad не может вытянуть заданное значение тока и через разные мультиметры течет ток разной силы. В зависимости от внутреннего сопротивления каждого из них. Но оказалось, что данное предположение не является верным.
Подключил 2 мульта последовательно. На Кораде была задана сила тока 0,100 А:
Флюк показывает 0,1015 А, внутренний показометр Корада (текущее значение) — 0,098 А,
ДТ — 0,1 А.
Казалось бы — кто в лес кто по дрова. Ан нет, так и должно быть.
Сверился с журналом — один в один с ранее зафиксированными значениями, когда было подключение мультиметров по отдельности. И Корад всегда вещал о 0,098 А… Значит — кривульки на графиках верные.
Короче, в режиме «10 А» раритетный 838-ой дал прикурить навороченному молодняку по полной.
Особенно это хорошо видно от 0,2 А и выше.
Посмотрим, что там с измерением токов меньше 1А через гнезда, заточенные под это дело.
7. DCA, режим -малые токи- (mA)
Как уже было отмечено выше, гнездо для измерения малых токов в моем экземпляре DT-838 не работает. Зато такие гнезда (вполне рабочие) есть у трех остальных. И для них заявлено:
Aneng Q1 — до 200 mA (реально — на 100 mA показывает выход из диапазона и сдыхает)
Fluke 287 — до 400 mA (можно и больше, но...)HP-37C — до 800 mA (реально — до 500 mA)
Соединил все 3 мультиметра последовательно и стал мерить. Aneng Q1 отвалился первым. На токе 100 mA выдал известную ошибку «0.L», что означает "#давайдосвидания".
Оставшуюся пару Fluke и HP-37C довел до 440 mA и остановился. Побоялся сжечь предохранитель Флюка, который стоит как пачка кофе из попы циветты.Ради интереса, посмотрел что происходит с HP-37C при дальнейшем увеличении тока.До 500 mA включительно вроде как все нормально. Потом показания начинают идти вверх — греется шунт. Вначале еле заметно, но ближе к 600 — летят, не остановишь. На 600 mA начинает мерзко и часто пищать. На 700 mA — сразу ошибка «0.L». На этом эксперименты прекратил — итак все ясно.
На малых токах, как и на больших, HoldPeak показал себя лучше чем Aneng. Вот такая она, светящаяся красота с четырьмя девятками (9999) на борту… Но оказалось, что это была только первая часть Марлезонского балета.
8. Aneng Q1 — бобик сдох
Это было настолько неожиданно и несвоевременно, что…
Попробую сдержать эмоции, далее — только по существу. Все, что будет изложено ниже в полной мере относится не только к ANENG Q1, но и к ZOTEK ZOYI ZT-X, RICHMETERS RM409B и прочим клонам.
Цитата с форума Казуса:
У меня после включения прибора активен режим измерения ампер и миллиампер… на другие режимы его ни как не переключить 3 большие центральные прямоугольные кнопки мультиметра не работают. Может кто нибудь сталкивался с этим, и сможет мне помочь?У меня произошло тоже самое. После того, как уродец показал на токе 100 mA «0.L» (см. выше), я его выключил и занялся другими делами. А когда дело дошло до измерения сопротивлений, я обнаружил вышеописанное. Никакие танцы с бубном не помогли, потеряна куча времени и я пошел копать в рунете…
Даже, интересно, что я сделал не так? На морде нарисован макс. ток на тот вход «200 mA»
Еще цитаты с Казуса:1) в интернете пишут по такой же проблеме:
Нужно поменять два полевых транзистора Q4 Q5 (A6SHB). Ну и закрыть гнезда для замера тока.
2) У меня была такая же неисправность с Aneng Q1.Заменил два транзистора в SOT23 корпусе у которых накоротко «звонился» переход коллектор-эмитер. Ara41 пишет, что это полевые транзисторы. Возможно. Я заменил на n-p-n BC847. Теперь все работает как часы.
3) Заменил два транзистор Q4 и Q5(изначально были установлены A6SHB). Их найти не удалось, заменил на BC847C(надпись на корпусе «1G»).и т.д.
Работоспособность полностью восстановлена.
А вот, что пишет муськовчанин SEG в обсуждении местного обзора Aneng Q1.
Абсолютно также горят транзисторы во всех трех RM409B ANENG Q1 ZOYI ZT-X…
… производитель один и тот же, производит на заказ ОДНУ типовую схему с разными шилдиками, а сами «бренды» это просто продавцы.
Схема у них (конкретно у этих трех) одна и та же, разница только в небольших изменениях шунта и подобных мелочах.
Но! производитель, время от времени, немного меняет что нибудь внутри. Улучшает/удешевляет. Притом не факт, что более старые будут лучше новых или наоборот.
Читайте EEVblog и смотрите его видео, где то там все давно уже рассказано вплоть до физических адресов китайских заводов одного производителя, где выпускают эти тестера (включая еще сотню других приборов).
Выбирайте. Либо сами убьете, либо что нибудь произойдет рано или поздно, а все потому, что эти транзисторы никак не защищены, ибо схемку делали китайские дизайнеры от схемотехники.
И схема эта не просто (изначально) одинакова во всех моделях, но и все модели перечисленных тестеров произведены на заводах одной ОЕМ конторой. Это факт.
Как правильно говорят на казусе, надо вообще заткнуть микроамперный вход, это увеличит выживаемость тестера от случайной ошибки использования (либо от касаний статически заряженным пальцем микроамперного входа)
9. Сопротивление
1) Было интересно посмотреть, что происходит в диапазоне малых сопротивлений — до 200Ω.
А если быть совсем честным...
… то был у меня пакетик с БУ-шными резисторами с номиналами от нескольких Ом до мегаомов. Но я его не смог найти. А таскаться по знакомым и выпрашивать — некогда.
Так как магазина сопротивлений у меня не было отродясь, то по-быстрому слепил вот такого робота-трансформера:
Это 18 резисторов с номиналом 10 Ω (на 1 и 2 Вт). Четыре из них использовались ранее в известном обзоре, остальные — нулёвые. 2) При замыкании щупов с наверченными крокодилами, DT-838 кажет то 0,4 то 0,5 Ω. Правда, Флюк более оптимистичен по поводу сопротивления данной пары щупов. Но все равно — из того, что показывал DT-838 всегда вычиталось 0,4 Ω.
3) Замеры на Флюке и НР производились более вменяемыми щупами в режиме относительных измерений (дельта).
4) Почему Флюк может быть использован в качестве эталона по R в диапазоне 10-180 Ω и почему не использовался куда более заточенный под это дело YR1035 с его 4-проводным подключением?
Все очень просто — посмотрите две пары картинок.
а) 18 резисторов, соединенных последовательно.
На YR1035 178,5-178,6 Ω (в правом регистре то 5→6, то 6→5). Флюк кажет 178,54 Ω:
б) Один из резисторов. Там и там 9,89 Ω:5) Что было получено:
Если отбросить самое начало (где разрешения обоим не хватает), малыш DT-838, конечно уступает HP-37C. Но посмотрите на погрешности измерений DT-838: всего 0.3-0.4%. Это хороший результат, ИМХО.6) Затем был исследован диапазон 1-10 Ω. Эталон теперь — YR1035 (первый и до сих пор самый подробный обзор в Рунете).
Трансформер подвергался последовательным трансформациям:
Получено:Начиная с 5 Ω, Флюк можно считать эталоном. Да и DT-838 с HP-37C начинают укладываться в погрешность < 1%.Вылеты HP-37C на 1 Ω (показывает 0,9) и 1,1 Ω (показывает 1,0) не случайны. Я проверял 3 раза.
10. ACV
Померил напряжение в бытовой розетке и от ИБП в 2 режимах: питание от батареи и обычное, но через фильтр. ИБП APC Back-UPS ES 700. В одном из обзоров написано:
Инвертор на двух транзисторах IRF 2805 производства компании International Rectifier, формирует двухступенчатую аппроксимацию синуса. Инвертор выполнен по обычной, низкочастотной схеме, с трансформатором.
Но на Оверлокерс.ру говорят, что
Это не двухступенчатая аппроксимация синусоиды, а искаженный меандр с паузой.В любом случае, чуда не случилось. TrueRMS на 83х отродясь не было, нет и не будет. Аминь.
11. Прозвонка
Прозвонка DT-838, Fluke 287 и HP-37C нормальная, без задержек. Пробовал и быстрое «чирканье» щупов друга о друга. HP-37C изредка, но пропускает. DT-838, Fluke 287 — нет.
12. Диодный тест и проверка транзисторов (hFE)
Никогда этим не пользовался. Думаю, тем, кому оно надо, давно уже купили недорогую девайсину а-ля LCR-T4-H. У которой функционала выше крыши, никакому мульту и не снилось. Правда, с погрешностью измерений там не всегда все гладко. Но вряд ли DT-83х порадует сильнее.
13. Температура
Для всех замеров температуры была использована одна и та же термопара. Иначе сравнение было бы некорректным.
Вот, к примеру, измерение температуры плавления льда. Температура в комнате +22,4°С.
Всего были использованы 3 точки. Но реперной является только первая.Примечание. Замеры температуры кипения воды проводились на кухне. Вода кипела в открытой кастрюле.
Мультиметры приносились на кухню по одному и делался замер в течении 1-1,5 мин.
Зачем так сложно? Температура на кухне была градусов 26-27, т.е. отличалась от той, при которой находились мульты длительное время. Термопара показывает разность потенциалов м-ду спаем и концами термопары. Оттуда считается (по формуле или по таблице, см. ГОСТ Р 8.585-2001) ΔТ и прибавляется поправка на температуру внутри мультиметра (по показаниям терморезистора или внутренней термопары). Но если мульт и свободные концы термопары не термостатированы (не имеют одинаковую температуру), то поправка будет неверной.
Теперь давайте прикинем, насколько может быть близко к истине то, что намеряли мульты в кипятке.
Как известно, в открытой посудине вода кипит при Х°С, где Х = f (давления). Текущее значение давления по родному городу я посмотрел на двух популярных ресурсах и они отличаются на 1 мм рт. ст.:
В городской черте 5 валидных метеодатчиков. Все они расположены на Правобережье, примерно на одной высоте над уровнем моря и с моим домом. Я живу на 8 этаже. Это плюс ~ 20 м вверх. На малых высотах 10,5 м воздушного столба = 1 мм рт. ст. Или минус 2 от заявленного атмосферного давления: (748-749) — 2 = (746-747) мм рт. ст.
На картинке — часть таблички из книжки П.И.Воскресенский. Техника лабораторных работ. 9-е изд. Л.: «Химия», 1970.
Если мои рассуждения верны, то «истинная» температура кипения в момент измерения должна быть 99,5°С.Флюк «ошибся» на градус.
НР — на полтора.
ДТ — на 2 градуса.
Для некалиброванной термопары — прекрасный результат на всех трех цифро-коробках, ИМХО.
13.1 Измерения термопарой — версия Флюка
То, что Флюк показывает 0°С в системе лёд-вода на некалиброванной термопаре — это не потому что Флюк весь из себя такой точный-приточный. Просто повезло.
А погрешность в 1 градус в точке кипения воды — для Флюка очень даже неплохо.
Смотрим юзер-мануал на Флюки 287/289, стр. 70:
Интересные места выделены.1) Считаем максимальную заявленную погрешность в р-не 100°С.
1% от 100°С это 1°С.
+10 отсчетов в правом разряде — это еще 1°С.
Итого: 2°С.
А у нас ~ 1°С.
2) Кстати, обратите внимание на примечание [2]: это то, о чем я говорил выше. По поводу быстрых забегов с мультиметрами на кухню.
3) Только вот от примечания [1] я тихо впал в ступор. Даже не знаю — это неудачный перевод или сверххитрая отмазка.
4) А вот заявление об измерении Т от -200 до 1350°С хромель-алюмелевой термопарой (на ихнем — «тайп К») — это весьма смело. Стильно, модно, моложено.
Начнем с того, что ХА-термопары начинают неспешно деградировать уже при Т ~ 900-1000°С.
Без кожуха — тупо выгорают в любых окислительных средах, начиная с воздуха. А ежели не выгорают (защищены стальным или керамическим кожухом), то идет рекристаллизация с укрупнением кристаллов и изменением термо-ЭДС. Скорость процесса деградации экспоненциально зависит от температуры. И еще зависит от толщины проволок (±) и агрессивности среды (-).
Если спай не защищен (а в комплекте с Флюками всегда идут именно такие ТП), то расклад приблизительно такой:
при 1000°С через месяц-два непрерывного использования термопара скорее всего начнет чудить, а потом сдохнет;
при 1100°С — через несколько сотен часов;
при 1200°С — через несколько десятков часов;
при 1350°С к ней придет пушной зверек не далее чем через несколько часов.
Это на основании моего скромного опыта работы с ТП с открытым спаем. Причем, рассмотрен довольно оптимистичный вариант развития событий.
В защищенном варианте все не так печально. Вот сводная табличка по ГОСТ 6616-94, но где там 1350°С?
Ах да, наши ГОСТы Флюку не указ. Ну тогда пусть хотя бы глянут в свои, местные. Из IEC 584-2 прямо дайджест-дайджест:Кстати, обратите внимание — промышленные термопары имеют различное исполнение для измерения низких температур (от -200 до +40) и для высоких. И отличающие настройки измерителей из-за специфики зависимости ТЭДС от температуры, когда она заметно ниже 0°С. 13.2 Измерения термопарой — версия Холдпик
Тут как бы обратная ситуация — умудренные опытом ребята из Холдпика выдали такое:
1) ±(3°С + 1 диджит) = ±4°С. Перестраховка? Возможно, они слишком хорошо осведомлены о разбросе характеристик термопар, слепленных из хромели и алюмели странных китайских составов. 2) Обратите внимание, что до -20°С, а не до -200°С. И это логично. Потому что в области достаточно низких температур зависимость V(термо-ЭДС) = f(T) становится заметно нелинейной для всех термопар, даже для ХА. Для лучшего понимания — простейший пример, сравните абсолютные значения ТЭДС при -200°С и +200°С:
Как эту нелинейность загнать в примитивные «мозги» мультиметра?3) Красным выделена весьма странная строка «NiCr-NiSi K-type sensor», ибо должно быть:
— или «NiCr-NiSi N-type sensor» (нихросил-нисил)
— или «NiCr-NiAl K-type sensor» (хромель-алюмель)
Второй вариант является правильным, т.к. в конце мануала заявлена ХА-термопара:
Тем, кто заинтересовался данной тематикой, советую познакомиться с обзором, рассматривающем основные проблемы «термопаростроения» и деградации ТП в ходе длительного использования от инженеров-разработчиков.
Наиболее интересный ресурс по измерению температуры и температурным датчикам — temperatures.ru.
На этой оптимистической ноте и закончим.:)
Заключение
► DT-838 сборки конца 90-х показал себя очень даже пристойно. Все, что он должен был «мочь», он может. Ну, разве что, при замерах температуры (даже комнатной) косячит, ибо не хватает разрешающей способности в мкВ. Но требовать от 83х невозможного — было бы весьма наивно. Только вот мучают меня смутные сомнения… А можно ли купить вменяемый 83х сейчас? По аналогии с кнопочными тлф из нулевых и кнопочными нынешними. ;)
► С HP-37C мне действительно повезло. Я даже не подозревал, что настолько. Хотя при измерении больших токов не сильно порадовал. А вот для 0-500 мА — попрет.
► Старшие Fluke — несколько специфичны и большинству не нужны. И что бы составить адекватное мнение, нужно ими активно попользоваться хотя бы год-два. В том числе и нетривиальными опциями, например ф-ей запоминания данных и вывода прямо на экран мульта. Ну, и ощутить кайф от настроек прибора под себя, любимого. Самое удивительное, это то, что при всей навороченности «избыточного» функционала, очень редко нужно лезть в мануал. Ибо итак почти все интуитивно понятно.
Ну и не стоит забывать, что главное назначение «большого брата» в хозяйстве не столько «измерить», сколько «сравнить и проверить». Такая необходимость возникает иррегулярно и не так что бы часто. Но, таки, бывает.
► А вот ситуация с нонешними китайцами настораживает. ANENG Q1/ZOTEK ZT-X/RICHMETERS RM409B — это ведь не исключение, а скорее правило. У знакомых электронщиков недорогие китайцы обычно ходят год-два, а потом начинается… И начинается, как правило, с галетной крутилки. Китайцы вроде как попытались уйти от той крутилки на «только кнопки». Но получилось как всегда.
► Думаю, данный материал полезен в основном для автора, а для остальных — просто чтиво. Насколько интересное — понятия не имею. Ибо у каждого свой зоопарк измерителей и дело не ограничивается только мультиметрами. Лично я не жалею потраченного времени, а необходимость в последовательном изложении материала было хорошим стимулом, что бы не бросить все на пол пути. Систематический подход — рулит.:)
► Может, чего забыл, если подскажите — буду благодарен и добавлю. Для меня верстка выводов — самая неинтересная и мучительная часть при написании статей.
Спасибо, что дочитали до конца. Представляю, чего вам это стоило.
Но, как показывает практика, разбиение больших материалов на несколько обзоров не вызывает у большинства читателей приступов бурной радости, а вот раздражение — может вызвать.
Всего доброго.
P.S. Сообщения об опечатках-ошибках пишите прямо сюда, в комменты.
Самые обсуждаемые обзоры
| +67 |
3077
131
|
| +49 |
3344
64
|
| +28 |
2251
41
|
| +32 |
2486
29
|
| +50 |
1947
37
|
Потом я его дожёг прибором DY294, и конечно же пожалел, хотел проверить на UT61E+, UT622E, НВ-15, которые появились позже.
То, что у него двухпроводное подключение — не такая уж проблема при таких измерениях, т.к. сопротивление щупов можно вычесть. Единственный нюанс — надо обеспечивать хороших контакт между щупами и измеряемой цепью. Если все это понимать, измерять доли ома возможно. Понятно, что 4-х проводным попроще, но если ничего другого нет, то и UT61E подойдет.
Вот разработайте. Серьезно. Сказали, что можете — делайте. А то, анекдот вспоминается (внимание! нецензурная лексика)…
Не совсем. Если вам нужно, например, подобрать два наиболее одинаковых сопротивления, разрядность — ваш лучший друг. Точность при этом не имеет такого практического значения, т.к. абсолютных измерений не производится, только сравнительные.
Да и какой в этом смысл. У тебя есть сомнения в том, что я могу написать программу, которая будет выводить на экранчик число с разрешением до 300 знака после запятой? Тут самая сложная задача в том, чтобы экранчика хватило все 300 цифр поместить.
Могу анекдот из жизни на эту тему ( с Али ).
Сначала китайцы делали многочисленные маленькие вольтметры ( типа для автомобиля ) на 30 вольт. Причем запятая была фиксированная 29.9. Потом какой-то умник решил расширить функционал, стали делать эти вольтметры до 100 вольт и до 10 вольт изменили индикацию на 9.99!!! Но!!! там во всех вольтметрах стоят какие-то 20-ногоие микроконтроллеры, неважно какие пики, авр или китайские, а у них у всех АЦП 12 бит. 100в:4096=0,024В — величина ступеньки ( больше младшего разряда индикации). Вот они (вольтметры) так и работают. То есть в диапазоне до 10 вольт все цифры подряд на индикаторе получить невозможно. А бывает, что кто-то пытается их еще переменничком на 5.00 В подстраивать!!! :))))
дописал: А самое смешное в этой истории, что у всех продавцов первая «непродвинутая» версия вольтметров исчезла. Если кто-то недавно получал такие без переключения запятой — дайте ссылочку!!!
В этих цифрах нет никакого смысла, но главное их много.
А если добавить немного серьезности. То путём сложения результатов нескольких измерений, то можно виртуально увеличивать разрядность. Да по большей части полученные биты будут шумом. Но если стоит задача чтобы все цифры шевелились, то это работает.
Если бы был 12, то для разрешения 0.01 В уже хватило бы. Но даже при 10-ти не все потеряно, т.к. можно провести, например, 4 измерения и усреднить результат. А можно провести 1024 измерения и тоже усреднить, благо быстродействие АЦП позволяет. В сухой теории это могло бы дать до +10 разрядов, на практике +2 разряда гарантировано, +4 — под вопросом. Но этого уже хватит.
Кстати, мой прибор (что до 100 В) нормально показывал сотые и переключался по одному разряду.
Еще есть вариант — два делителя на два разных входа и переключаться по необходимости.
В общем, варианты есть.
Я думаю, что уважающий себя человек, прежде всего, отвечает за свои слова. Вы написали, что
Раз можете — сделайте, докажите, что можете. Или не можете?
Вы сказали, что
Разве значение сопротивления лишено практического смысла? Вот и противоречие.
Что я хочу сказать — понятно, что измерить значение с точностью 300 знаков после запятой просто невозможно, поэтому не надо преувеличивать. Также аккуратнее с такими вот уверенными размышлениями о смысле:
потому что другие люди (я в том числе) берут и измеряют сотые доли ома такими приборами.
Но дома, сильно чаще, пользуюсь простым компактным Mustool MT108T (за $10). Для проверки сопротивления/ESR/аккумуляторов дома есть YR1035+ и XJW01.
Были времена, когда эти аппараты, можно было взять совсем за недорого (с большими купонами).
Потом пошли уже «стандартные» UT61E. Их выпускали, без изменения на плате, много лет.
То есть, небольшой удар/падение мультиметра, может повлечь проблему с точностью измерения.
уже правда давно запаян внешний ИОН, но и до этого всё было норм.
Взглянул на него и лежащий на столе UT-71C (довольно точный прибор), решил погонять в параллели. И о чудо! Результаты на дисплее DT-шки были просто округлёнными показаниями UT-шки, причём во всех диапазонах! Он не просто укладывался в заявленные характеристики, он был почти в «нулях» погрешностей.
Оставил его у тёщи, там частенько приходится чинить что-нибудь по мелочи, а приборы не всегда с собой. Так как несмотря на его нормальные показания пользоваться им одно издевательство.
Начальник лаборатории был просто ошарашен, когда самым точным оказался HoldPeak HP-890CN. И до сих пор он без вопросов проходит ежегодную поверку.
Так что, не все китайские мультиметры одинаково плохи.
Все приличные бренды, дававшие качественный продукт с минимальной маржой или себе в убыток в конце-концов поумирали. C'est La Vie :)
Плохо, что сейчас засилие дутых брендов, вкладывающихся исключительно в рекламу. Маркетинг тоже крайне важен — иначе ничего толком не продашь. Но ежели еще вкладываться в повышение качества продукции, то получается шибко дорого.
А объяснить основной массе покупателей почему они должны еще «переплачивать» за качество в большинстве случаев практически невозможно.
А флюк? Флюк плотно сидит на госконтрактах и крупных частных контрактах, которые он обслуживает уже десятилетиями, поэтому и неплохо себя чувствует. На частников флюку насрать с высокой колокольни.
А у Флюка совершенно нормальные мульты по нормальным ценам (как на сей момент — не интересовался). Просто не нужны верхние линейки и следует учитывать запас надежности на N лет. Хватит за глаза и бесконечных проблем не будет как с «экономной» китайчатиной. Китайцы они тоже не дураки: когда научАются делать что-либо вменяемое — сразу же ценник как у бренда-бренда. Не сталкивались с таким?)
а «Масч» пока увидеть бох миловал)
Я 25 лет назад перешёл с простенькой «Цешки» на Mastech MY-68 (автовыбор предела + быстрая псевдоаналоговая шкала).
Хоть есть и немало других мультиметров — до сих пор основной прибор, померить сопротивление/напряжение/ток.
Кстати, в современных MY-68 исчезла псевдоаналоговая шкала, как ни странно.
.
Задумчивых мозгов там нет по определению.
Может, электроны недостаточно шустро бегают по проводам? о_0
А псевдоаналоговая шкала ещё весьма существенно повышает скорость считывания изменяющихся значений — очень удобно.
Тут действительно оптимально UT61E + LCR.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
В моей водопроводной воде явно не 1 г/литр, а на 1-2 порядка меньше.
Это я так, к слову. Для опыта, понятное дело, значение не имеет.
Можно взять сухую чистою кастрюльку и взвесить. Туда литр воды из-под крана и выпарить. Опять взвесить…
~~~
В прошлой жизни вел лаб. практикум по аналитической химии. И там была была огромная лаб. работа по составу водопроводной воды (2 вида жесткости, следы органики, хлора и еще что-то). Студенты всегда работают парами. В подгруппе — 6 пар. Так вот, у всех разные результаты. По нек. компонентам — в несколько раз. Хотя пробы они брали из одного и того же крана в лаборатории. В разное время в течении дня.
И если у двух пар результаты полностью идентичны, то значит что кто-то у кого-то слизал один-в-один…
Когда слизывал лабу или делал «козу» -копию чертежа -всегда вносил ПОГРЕШНОСТИ и неточности, миллиметр туда-сюда, числа не те точно.А на чертежах не оставлял следов от иголок-на просвет точки карандашом.
Вас никогда не удивляло, что основоположником ВСЕЙ научной метрологии в Российской империи был нЕкто Менделеев Д.И.? А кем он был по основной специальности?
А головная организация по метрологии в РФ почему-то называется Научно-исследовательский институт метрологии им. Менделеева… Удивительно, не правда ли?))
Типичный пример установка измерения силы трения.Механика постоянно изнашивается, тормозная колодка тоже изнашивается, меняется площадь контакта, сила прижима итд итп, влажность итд итп.и о чудо сила сухого трения тоже меняется в широких пределах.
А большинству преподов НАПЛЕВАТЬ им главное чтобы результат совпадал с результатом в методичке!
В преподы по призванию идут только садисты и педофилы.
1г соли в 100г дистиллированой воды при 4 гр. Цельсия даст концентрацию 0,99%, а не 1%.
Надо 1 г соли в 99г воды.
Затупил, каюсь.
Вам удобно? Значит этим и работайте.
Маркетологического — да, наверное. А во все остальном — все еще вилами по воде.
Три десятилетия бурного развития китай-прома — наглядно демонстрирует.;)
Ну разве что идеологию — схема то другая, а у Электроники было измерение ёмкостей и параметров транзисторов, а ток измерялся до 10 А, в отличии от максимума 2 А у Флюков. У Флюков было измерение температуры и прозвонка, чего не было у Электроники. Ну и есть подозрение (по деталям внутри) что Электроника поточнее была.
P.S. Еще с ценой вопрос остаётся — интересно сколько эти Флюки в 80-х стоили?
Price in first year of sale
450.00 DM
В союзе половина зп инженера, в штатах четверть (на момент выхода)
Да, если это не П2К
Все идентично, причем хуже. У оригинальной 429100 как минимум на один шунт меньше, при том же колве пределов. И где сейчас флюк, а где электроника?
Обзор фундаментальный но как уже отмечали другие, без UT61e профессиональная карьера не могла состояться, обзор не может считаться завершенным и вообще жизнь прожита зря.
Спасибо что поделились.
По поводу Юнита — не искушайте меня.
Я теперь тихий, толерантный и всем улыбаюсь. В том числе и религиозным фанатикам.:)
ЗЫ. Я даже смирился с тем, что в соседнем обзоре учат пить желтую болотную воду и рассказывают какая она безопасная и полезная для ЖКТ. Потому как экологически чистая. Грэта отдыхает. )))
Меня удивил малыш ut10a, которого уже нет в продаже, он корректно компенсирует сопротивление щупов и нормально меряет 1,2,3,4,5 Ом.
Владею им, наряду с ut181 и YR1030
Сравнение показаний ut10a с YR1030 приведите, пожалуйста.
Ну что бы понять, какой смысл Вы вкладываете в «нормально меряет 1,2,3,4,5 Ом».
Вот, только сейчас руки дошли. Потестил два 0603 на 1Ом и на 10Ом 5%
При этом:
— DT-838 дешевле в несколько раз
— имеет человеческие гнезда
— меряет ток
Так в мой экземпляр ДТ были воткнуты первые попавшиеся под руку, которые оказались без «юбок». Были бы другие — было бы по другому. Вплоть до 0,0 Ом на коротке.
Для хоум-юзера (а именно это и есть целевая аудитория што ДТ, што этого Юнита) — мерять частоту и кондеры архиважная задача.)))
Которая есть почти во всех ДТ. Не, ну 100 лет назад были модельки без пищалок на борту. Даже не знаю — оно такое сейчас есть в продаже?
Ведь прозвон — это задача №1 што для любого ДТ, што для этого Юнита.
И еще неизвестно, насколько тот прикольный ut10a является Юнитом. Подобной красоты у китайцев поналеплено по ОЕМ-ОДМ выше крыши. Ежели тот «малыш» без заметных косяков — то не исключено, что очередной ОЕМ-ОДМ.;)
Ибо R&D у Юнитов — это полный пушной зверек. Это же надо было таких понабирать из почти 1.5 млрд населения.
Извиняюсь, я долго и толерантно молчал, читая комменты правоверных поклонников. Но ведь реально достали своими Юнитами-Шмунитами...:(
На кой Вам мое мнение, я не специалист в этой области ни разу.
Я тупой и крайне циничный юзер.
Кроме того, 181 видел только на картинках, в видосах и в обзорах.
Поэтому не могу иметь собственного мнения в принципе.
А все его плюсы и косяки Вам известны значительно лучше, чем мне.
ЗЫ. ut181a никогда не рассматривал как вариант для покупки — вот единственное, что могу сказать. Тут дело даже не в Юните. Домашний метрологический эталон на много лет вперед не только сделанный, но и разработанный на континентальной китайщине — это уже совсем за гранью разумного.:)
Не обижайтесь — у каждого в голове свои тараканы.
Фрагмент:
Прокомментировать сможете?
Как-то так.
Легендарный Корад. Неужели время его прошло и уже не знают? KORAD KA3005D
если вы про фото свыше- открою страшную тайну_ они импульсные! :)) а какие там радиаторы!!! киловаттник можно собрать!
по сабжам:
«все говорят француженки, француженки… НЕТ НАШЕЙ БАБЫ ЛУЧШЕ! в кино сводил, на трамвае прокатил… ТВОЯ!» ©
ПС. ЕСТЬ 4 ЦИФРОВИКА, А ДЛЯ НОСТАЛЬГИИ — ТЕСТЕР СО СВЕТОВЫМ ЗАЙЧИКОМ, ПИТАЮЩИМСЯ ОТ СЕТИ( на рамке вместо стрелки закреплено зеркало с темной полоской и зайчик елозит по шкале...), НО ЛЮБИМЫЙ- ТЛ-4М. ( да простят меня фанаты Цшек)… «зайчик» не подъемный, сцуко…
По этой же причине у таких вольтметров и показания не «прыгают»
с крутилками и без оных,
RM101/102 — почти народные ( ДТ830 21 века!)
RM109/111 — поновее до 9.9999
RM409/113 — без крутилок
С чего вдруг?
И RM219 есть, который 9.999. по настройке — классный, по долговечности он год всего, поэтому про крутилку не могу сказать…
И, кстати, у них у всех включение из сна можно сделать не через крутилку, а нажатием кнопки. А крутилку при этом не дергать. И если что-то зажать ( не помню) при включении крутилкой, то они в сон не впадают. Поэтому ( при питании от ААА, долго и не жалко) собственно можно крутилкой один раз в день пользоваться…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Что тут непонятного?
Но у поклонников Сяоми, Юнита и Ричметра в голове примерно одни тараканы. Только лейблы на них разные. Типа как вариететы в пределах одного биологического вида...;)
Лично у меня отношение ко всему этому весьма циничное.
1) Флюка покупал — только как «домашний эталон», да и то потому что так сложилось. Нулёвый, 410 у.е. с пересылом из Москвы, причем из серьёзного магазина специализирующегося на дорогущем оптоволоконном оборудовании (мульты за 300-400 для них так, мелочевка). Надо было быть полным идиотом, что бы упустить такую возможность. Старший Флюк оказался весьма интересной штукой, ни с чем подобным я раньше дело не имел. Но я его не рекламирую. Каждому — свое.
2) Почему приобрел НР — в начале обзора, прямо по пунктам.
3) Q1 купил по приколу и ради интереса.
4) По поводу Юнита — много раз объяснял свою позицию. Заминусовывали в комментах. Мне на это плевать. Ибо не тот возраст и не тот опыт, что бы обращать внимание на религиозных фанатиков.
5) По поводу ричмондов-шмичмондов — имя им легион, я их не различаю.
Прошу не обижаться поклонников той или иной лабуды. Внутри — я белый и пушистый.
Названия разные, суть — одна.
В разделе «Бобик сдох» вроде как все написано.
На самом деле — чистые кнопки с полным автоматом — вцелом удобства не добавляет. Скорее — наоборот. ИМХО.
прикупил потом источник опорного напряжения с 5 знаками после запятой, что могу сказать FLUKE достойно держит заводские калибровки по напряжению, раз в год проверяю.
минусы Fluke289:
1. крайне хреновый дисплей, без подсветки он почти не читабелен
2. дочерта АА батареек, акки АА к сожалению держат не так долго — ему не хватает аккумулятора, пока не сподобился вживить литий т.к. не активный пользователь, это хобби
3. софт по распечатке графиков из прибора, даже хакнутый слабенький.
4. тяжеловат
ну а плюсов у него много: точность, логгер…
Вот китайцы из Флира тоже подумали, а что если взять за основу Флюк 287/289 и подвергнуть его конкретному улучшайтингу. Начиная с экрана, естественно.
Так появился на свет расписной Extech GX900. Он на 100-150 у.е. дороже 287/289. Именно столько стоит навесной блюпуп для 287/289.
Самый подробный разбор в 2 частях от Martin Lorton:
Extech GX900 vs Fluke 287 Graphical Multimeter Review — Pt1
Extech GX900 vs Fluke 287 Graphical Multimeter Review — Pt2
Можно еще глянуть ТУТ, начиная с 30 мин.
Если с английским не сильно дружите: Янденкс-броузер, режим синхронного перевода.
нет я не люблю это, один из голимейших (как по мне) способов коннекта.
может с повсеместным внедрением 5.х что-то изменится в лучшую сторону по дальности и помехам и совместимости.
за ссылки спасибо, глянул
30-40кгц переменку покажут?
www.toool.ru/img_new/10074102/fluke_289.pdf
то скажу — изготовитель не ANENG, изготовитель Q1 именно ZOTEK\ZOYI.
AHENG это просто бренд, который с кучи заводов берет OEM продукцию.
К слову, владелец ZOTEK это один из главных создателей 830B в своё время и вообще крутой инженер.
Нет слов.