Итак, в один прекрасный (на самом деле нет) день четырехлетняя сушильная машина Candy CS C9LG-07 перестала работать. Симптомы такие: мотор натужно гудит, барабан не крутится, пахнет паленым. Скажу честно, я не был уверен, что починю, но ценник, заявленный приглашенным мастером, заставил поверить в себя. TL:DR дело оказалось в пусковом конденсаторе.
Прежде чем вызвать мастера, я подумал, что причина может быть в моторе, поскольку в остальном машина казалась исправной: панель управления вела себя адекватно, ТЭН вроде бы тоже был вполне живой. Паленым же пахло, потому что не крутился вентилятор и ТЭН перегревался, поджаривая неизбежно накопленный пух от вещей. Поэтому для начала я пошел на Авито за мотором, который и нашел, пусть и бывший в употреблении, зато недорого по сравнению с новым (2 900 рублей против 10К).
На этом месте я подумал, что раз мотор можно купить не очень дорого, может и мастер тоже встанет не очень дорого. И позвал одного, внушающего наибольшее доверие, на диагностику. Разумеется, сначала при мастере машина все же почти нормально включилась и закрутила барабан. Почти нормально — это небольшой гул перед стартом.
Мастер поглядел на это дело и предложил положить внутрь что-нибудь для сушки. Положили. И вот тут-то сушилка и встала, теперь уже совсем натужно гудя.
Тогда мастер снял верхнюю крышку и выяснил, что приводной ремень не перекошен и барабан вращается как положено. А значит, надо разбирать целиком и смотреть что там еще могло случиться. В общем, стало окончательно ясно, что ничего не ясно.
Припомнив гул перед стартом и гул вместо старта, а также внешний вид мотора на Авито, я поинтересовался, может ли быть дело в пусковом конденсаторе. На это получил ответ, что вполне вероятно и можно попробовать его заменить.
Оценка работ по замене — 7 тысяч рублей строилась на том, что, во-первых, надо купить конденсатор и, во-вторых, для замены практически полностью разобрать машину, что утомительно. Тем временем новая сушилка такого же типа стоит около 30К, но есть китайские дешевле.
В общем, я немного загрустил, потому что надеялся на более щадящий ценник, и обещал подумать, поскольку было о чем. Смущали две вещи. Первое — мастер не высказал гипотезу о пусковом конденсаторе, а согласился с моей.
Второе — конденсатор, который мастер нашел при мне, озвучив стоимость в районе 350 рублей. Так вот, я потом тоже поискал и примерно по той же цене сходу нашел пусковой конденсатор 15 мкФ. И с высокой долей вероятности мы нашли одно и то же. Но если уточниться по модели сушилки, то чаще попадаются варианты емкостью 7 мкФ. Оцените, кстати, сразу и разброс цен по первому же запросу:
Опыт любительской электроники подсказывал, что где нужна энергия, там большая емкость только благо. Но я на всякий случай загуглил. И выяснилось, что когда дело касается пусковых конденсаторов, то лучше придерживаться параметров производителя. Иначе мотор и правда будет крутиться живее, но не очень долго. Пока не сгорит от несоответствия параметров.
На этом месте я окончательно решил, что сначала попробую доломать сушилку сам, а потом уже позову кого-нибудь ее починить.
Перед ремонтом я попробовал поискать родное сервисное руководство, но не нашел. Это было печально, потому что мне важно было не только знать, как разбирать, но и какой именно конденсатор купить, потому что в интернете версии были разные. Наиболее популярные — 7 мкФ, 7,5 мкФ, 10 мкФ.
В итоге снова пошел на Авито и в карточке уже знакомого мотора на фото разглядел номинал конденсатора, который оказался 7 мкФ. Предположительная марка — Ducati. Найти точно такой же за приемлемые деньги и чтобы не ломиться в промзону на другом конце города, я не смог. Вот, к примеру, какой может быть ценник и срок поставки на вроде бы оригинал:
Поэтому рассортировал найденные в Озоне подходящие конденсаторы по цене и стал рассматривать, кто у нас продавец. Заметил, что названия часто начинаются с ZIP, то есть продавец мнит себя поставщиком запчастей. Это внушало пусть небольшую, но все же надежду на успех. В общем, заказал у одного такого.
Дальше постараюсь рассказать и показать, как разобрать и собрать машину, но перед этим несколько моментов из, так сказать, будущего. Во-первых, конденсатор действительно оказался Ducati и действительно 7 мкФ. Во-вторых, я решил хотя бы по весу сравнить его с новым. Подумал, что если новый заметно легче, то надо будет задуматься о качестве.
Но новый оказался примерно таким же по весу. Уже неплохо. По размерам, по-моему, точно такой же.
Во-вторых, оказалось, что в сушилке к конденсатору подходят провода разного цвета. Тогда я решил выяснить, что будет, если их перепутать, поскольку маркировку полярности на конденсаторах не нашел. Выяснил. Да, пусковые конденсаторы не имеют полярности, подключай, как хочешь.
Понимаю, что это очевидно, но на всякий случай скажу, что это только кажется, будто бы выводов четыре. Разумеется, выводов два, просто попарно соединенных клемм — четыре. И, конечно, подключаться надо к разным выводам.
И еще уже после сборки сушилки мне пришла в голову мысль измерить остаточную емкость старого конденсатора, которая оказалась примерно вполовину меньше номинальной:
Итак, замена конденсатора. Сразу попрошу прощения за отрывочность и сумбурность, но идея задокументировать процесс пришла в голову не сразу, поэтому снимать начал, когда приступил к сборке. Ну и, разумеется, это не ультимативное руководство к действию, а попытка описать собственные мучения.
Конструктивно корпус машины состоит из верхней крышки, приборной панели, передней панели с люком, платформы-основания и кожуха, закрывающего три стороны (лево, право, тыл).
При разборке крайне желательно записывать или, если память хорошая, запоминать где какие саморезы, поскольку их там несколько видов.
Из инструментов понадобятся: пассатижи, плоская отвертка, крестовая отвертка, звездочка открутить саморезы люка, головка на 7 мм, гаечный ключ M8 мм.
Начать разборку можно с первых четырех пунктов, которыми начинается любая разборка похожей сушилки на Youtube. Именно:
0) Отключить прибор от электрической сети
1) Вынуть емкость для конденсата
2) Вынуть контейнер для ворса и уплотнитель люка.
3) Снять люк. Для этого нужно выкрутить пару саморезов, а затем сдвинуть люк вверх и вытянуть его на себя, поскольку на месте его удерживают Г-образные крючки.
4) Не знаю, каким пунктом это идет в сервисном руководстве, но я бы рекомендовал сразу выкрутить три самореза, удерживающих кожух снизу (слева, справа и сзади). Это чтобы потом не наклонять машину с болтающимися внутренностями.
5) Снять верхнюю крышку. Для этого нужно выкрутить три самореза сзади и вытянуть крышку назад.
6) Снять направляющие крышки, поскольку они закрывают саморезы крепления приборной панели. Для этого надо отжать фиксатор направляющей ближе к передней части машины и одновременно потянуть-выбить направляющую назад до совпадения отверстия в ней и пресс-шайбы фиксирующего самореза. Затем нужно приподнять направляющую, чтобы пресс-шайба самореза прошла через отверстие и окончательно вынуть направляющую из корпуса.
7) Снять приборную панель, поскольку она закрывает крепления передней панели. Для этого нужно выкрутить два самореза, удерживающие панель и затем, нажимая отверткой на защелки, вынуть панель из креплений. Разъемы я не отключал, это необязательно.
8) Снять переднюю панель. Для этого нужно выкрутить пару саморезов под приборной панелью, четыре самореза под люком и еще два — в нижних левом и правом углах. После этого нужно отвести панель немного на себя и отключить клеммы датчика замка люка. Теперь можно полностью снять панель.
9) Снять опору передней панели и бака. Сначала нужно снять с опоры датчики и фиксатор жгута проводов (непросто, но можно — там распор как на старых держателях материнских плат в десктопах). Затем нужно выкрутить удерживающие опору саморезы. После этого опора аккуратными, но сильными движениями смещается на себя и вниз по направляющим. При этом одновременно желательно придерживать и приподнимать бак, поскольку его кромка лежит на направляющих роликах, закрепленных на опоре, что мешает ее снять.
10) На этом месте я бы перешел к задней стенке. И первым делом снял бы защитный кожух, под которым находятся ТЭН и вентилятор. Для этого нужно просто выкрутить саморезы по периметру кожуха, после чего он буквально сам упадет в руки.
11) Снять вентилятор. Для этого нужно сжать пассатижами или съемником пружинный хомут и удалить его, а затем, разжав пластиковые фиксаторы на валу, снять вентилятор. Для обратной установки нужно обратить внимание на то, что вал с лыской, которая должна совпадать с профилем отверстия вентилятора.
12) Снять ТЭН. Для этого нужно выкрутить два удерживающих его самореза и немного приподнять его вверх. Термопредохранители отключать не нужно.
13) На задней стенке выкрутить оставшиеся саморезы, соединяющие кожух с каркасом бака. Вкратце, это почти все оставшиеся саморезы на задней стенке.
14) Выкрутить саморезы, связывающие шахту вентилятора и саморезы какой-то фигни справа.
15) Убедиться, что на задней стенке не осталось закрученных крепежных элементов.
16) На передней части выкрутить саморез, удерживающий поперечину справа.
17) На передней части выкрутить оставшиеся саморезы, удерживающие кожух спереди.
18) Спереди вывести левую и правую части кожуха из пазов в основании, отгибая в стороны.
19) Начать отводить кожух назад, но не сдвигать сильно. Если что-то сильно мешает, снова проверить, чтобы на задней стенке не осталось ничего, что скрепляет ее с баком.
20) Отключить разъем ТЭНа (над шахтой вентилятора) при частично сдвинутом назад кожухе. Это необходимо, потому что иначе длины проводов там не хватит, чтобы сдвинуть кожух для доступа к конденсатору. Теоретически можно снять распорную опору жгута, которая все удерживает на задней стенке, но там это еще сложнее, чем спереди.
21) Аккуратно сдвинуть-раздвинуть кожух, чтобы показался конденсатор. Сразу скажу, я ограничился тем, что только-только смог дотянуться до клемм.
22) Отсоединить клеммы конденсатора.
23) Открутить гайку конденсатора и снять его.
24) Собирать примерно в обратном порядке в надежде, что все получилось.
У меня, хочется надеяться, получилось. По крайней мере, неделю машина отработала:
И вот таким образом ремонт за 7К превращается в ремонт за 314 рублей плюс часа четыре времени. На мой взгляд, оно того стоило. Хотя, если б у меня были, скажем, лишние деньги, я бы, конечно, делегировал это счастье кому-нибудь другому.
+34 |
2281
120
|
я бы тоже не стал связываться за меньшую сумму. А автор молодец, что сам всё сделал.
я бы тоже полез сам ковырять, но не потому что на кону вмеру ощутимые деньги за работу.
просто ведь придется сидеть и те же самые 3-4 часа приглядывать за наемным работником, поэтому не вижу никакого практического смысла перепоручать работу. потому что самое главное: мое время не экономится.
пластиковые живут весьма не долго (было несколько попыток)
ставлю EPCOS алюминевый корпус, резьбовое крепление
ценник на них, разумеется, взлетел
Но если судить по электролитическим конденсаторам, попытаюсь сделать предположение — по маркировке, это не абы какой пусковой конденсатор (родной). А это фирменный пусковой конденсатор. И что-то мне подсказывает, что это имеет большое значение. Там даже указана наработка (в часах) при разных условиях. Есть у меня подозрение, что конденсатор с Озона, долго не проживёт.
Мой вывод — надо заказывать фирменные пусковые конденсаторы для таких вещей. Они есть в наших магазинах. Типа Чип и Дип, DIP8.ru и т.д.
А по поводу параметров и зависимости оных от различных факторов — открываем мануал (например Vichy) и о ужас, обнаруживаем ускорение старения в разы при повышении температуры на десяток градусов.
Я написАл, что в стиралке установлен фирменный конденсатор. И ставить наугад, недорогой конденсатор с Озона, в такие вещи не надо.
По поводу даташитов (мануалов) — многие серии электролитов знаю уже на память. Все основные параметры и т.д. Хоть мне это и не надо. Просто как-то заинтересовался и постоянно их читал — сравнивал разные серии между собой.
Поэтому и советуют EPCOS, которые как раз ДОРОЖЕ!
А цена- это очень не постоянная величина. Кто-то от жадности может поднять цену на дешевый, но редкий товар, а кто-то может фирменную штуку продать по себестоимости, лишь бы склад освободить
Тяжело с вами — электролиты зачем-то приплели. Это было написано по поводу даташитов и манулов — я прекрасно знаю об их существовании.
С дургой стороны конденсаторы фирмы «СуньМуньХунь» тоже фирменные :)))
Кто как отзывается, тот так сам и называется! ;>)
— Нету, возьмите обычные.
— Обычные сгорают…
Плоско шутите.
В мультиметрах можно поставить и обычный предохранитель, правда, обычный спасет, скорее всего, только от пожара.
Чтобы спасти еще и мультиметр, там чаще ставят быстрые — F, иногда и супербыстрые — FF.
И напряжение у них рабочее зачастую не 250В, как у обычных, а 1000В.
А есть еще предохранители с рабочим напряжением 5КВ, эти — для микроволновок, там еще пружинка ставится, чтобы при перегорании дуга не возникала.
А теперь вернемся к моему анекдоту: что, фирменный предохранитель не будет перегорать там, где перегорает нонейм?
Или, возвращаясь к теме: конденсатор другой фирмы, но предназначенный для работы с мотором — т.е. той же емкости того же напряжения — по другому сдвинет фазу?
Ой сомневаюсь…
Аналогично той же марки предохранитель спалит ваш дорогой сто долларовый мультиметр.
А от пожара спасёт даааааа… главное же от пожара спастись!
Тупой анекдот для школьников не учивших элетротехники и физики.
Давайте вернемся к читать — к тому анекдоту, что я рассказал про предохранитель.
То есть если не фирменные предохранители горят, то фирменный должен выдержать?
Обычно бывает наоборот: хреновые предохранители горят при заметно больших перегрузках, но вам виднее.
Конденсатор от дядюшки как его там…
Вы уверены?
Много лет закупаю в Китае и продаю моторные конденсаторы, брать предпочитаю на заводе, который их производит.
Продана не одна тысяча конденсаторов, претензий не было.
А знаете, почему?
Потому что конденсатор прост как сам по себе, так и в производстве, он очень легко проверяется на емкость, так что и тут смысла передергивать нет, они сами по себе достаточны дешевы, так что даже китайцы не видят особого смысла экономить на их производстве.
Даже у них этих заводиков — до хрена, и на очень многие «фирменные» конденсаторы делаются в Китае.
Это перемаркировать мощный транзистор имеет смысл — там будет выхлоп, это поставить в тот же транзистор кристал меньшей площади — святое дело (если кто не знал — пластины кремния достаточно дороги).
А сэкономить 10% алюминиевой фольги, за счет снижения толщины бумаги — изолятора между обкладками — увеличив емкость и уменьшив MTTF (Mean Time To Failure — среднее время до отказа) — то, часто на конденсаторах СВВ60/ВВ65 пишут под номиналом — типа вот при 400В столько то, при 450 — столько то…
Ну, можно, конечно.
Но не тот т выигрыш, с учетом того, что заводик такой в Китае уже давно далеко не один…
У вас кондиционер дома не ломался?
Если ломался — то очень часто все дело (кроме грязи) именно в конденсаторе двигателя.
Летят как родные, фирменные, так и китайские, которые вам ставит ремонтник.
Ставит, правда, чаще всего по цене фирменных…
Слишком простая штука — конденсатор, так что китайцы, если не смотреть самый низ рынка, уже достаточно давно делают их нормально.
Вот предохранители — намного более критичная в производстве штука, автомобильные я бы вообще из Китая рассматривал, обычные, бытовые, класса F — мне кажется, что большинство из них намного больше и дольше выдержат перегрузку, чем им положено.
1)размер- ну это вроде вполне очевидно, но
2)скорость срабатывания- есть быстрые предохранители, есть медленные и т.д
3)максимальный неразрывной ток- а вот это тоже очень важный параметр- например на стеклянные предохранители формата 5*20 обычно указывают неразрывной ток в 35А- выше, последствия срабатывания не гарантируются- может и разнести, включая устройство, а то и еще чего похуже устроить. При этом керамические с песочком внутри такого же размера 5*20 внутри уже идут обычно с неразрывным током в 1,5 кА- т.е уже нормально выдержат кз на вводе в квартиру или дом
4)максимальное напряжение которое можно пропускать- тут так же вопрос сможет ли предохранитель нормально разорваться при срабатывании и сможет ли погасить дугу при разрыве. Поэтому те же предохранители для мультиметров фирменные которые во флюках, брюменах и прочих нормальных приборах стоят дорого- они должны выдерживать высокие токи кз (вдруг решите измерить ток на шинах подстанции) и высокое напряжение.
5)ну и у фирменных предохранителей должна использоваться проволока из правильного материала и правильного диаметра, а у нонеймов может быть и кусок проволоки которая будет перегорать при непонятно каком токе. Так что в вашей шутке про предохранители скорее нонейм преды дольше будут сгорать чем фирменные…
Есть и еще другие параметры, но думаю и так хватит- а так- еще например сопротивление предохранителя, плюс совсем в уж особых случаях и даже индуктивность предохранителя может играть свою роль
Кстати, довольно много на эту тему написал Кирич: www.kirich.blog/stati/informaciya-dlya-nachinayuschih/1153-predohraniteli-dlya-multimetra-1-i-10-amper.html
Цитировать не буду, но почитать, если желаете, достаточно интересно.
там фишка в том что применены специальные так называемые защищенные конденсаторы — у них намотка электродов не сплошная а как бы сегментами через технологические перемычки выполняющие роль мелких предохранителей. потому эти конденсаторы при проблемах просто теряют часть емкости.
совершенно стандартная проблема
больше никакой «фирменности» там нет )
Вот за это ремонтники и не любят Candy, разбирать их проблематично. Знаю, свою машинку недавно перебирал для профилактики, вибрировала очень, сейчас опять нормально работает. Правда конденсатор у меня, как положено, был сразу сверху у ввода кабеля, рядом с прессостатом.
Его при сильной нужде можно вообще убрать.
Ну и в большинстве СМА стоят коллекторные движки, им кондёры не нужны.
Поменял только помпу, подшипник и кнопку включения, остальное ттт!)
И да, теперь только отдельно!
1 в 1 как оригинал)
«сгарантией» до ворот.
В посудомойке электролюкс доступ к помпе существенно лучше (тоже встройка). Обобщать не берусь — имею опыт только со своими собственными.
На перспективу в дом явно буду брать раздельные стиралку и сушилку, но вот какого бренда — уже не знаю, раньше был ярым поклонником электролюкса, но так как меня эти 2 агрегата имели — больше не хочу. Присматриваюсь к Beko.
Хотя электролюкс — как VAG в автомобилях — унифицированые запчасти и есть практически всё в продаже. С другими фирмами не всё так радужно.
Ну и собственно напугали ежа голой попой)))
Был у меня похожий случай делал машинку знакомой, она просто воняла как из помойки… То есть бельё выходило с запахом тухлятины… Просто две особы ходят в фитнес (мама и доч) ну и стирают свои портки через день в холодной воде…
По факту с бака и барабана загнившие, прессованные волокно пополам с порошком частично удалось удалить грязевой фрезой на проф авд а частично шпателем(((( работенка ещё та… Знал бы, про предстоящий перформанс то купилбы новую машинку и мосх не пудрил…
А все сказки что раньше машинки были лучше, и не сказки вовсе.
Просто машинка за 25р в начале нулевых, эквивалентна сегодняшней за 150р. Просто курс вырос и инфляция еврозоны имеет место быть.
А машинки за условно 1-1.5 к евро спокойно десятку и счас отхаживают…
По идее там даже протокол взламывать ненадо, нужно снять напряжение на входе (момент включения) снять напряжения с клапанов подачи воды на основную, полоска тельную ванну завести все в плк и на выходе дергать два перестатических насоса с питанием из канистр. Вся механическая часть это набор для поддержания морской воды в аквариуме(перестатика трубки) плк может любой быть, хоть малинка хоть овно или Сименс… Так сказать диавай выходного дня))))
Меня это на эту мысль навели проф ресторанные посудомойки. Там вынесенный перестатических насос и питаться он обычно из 20 литровых канистр с пав.
пы.сы. в акварикме понятно. настроил оди раз и можно месяцами вообще не подходить.
А разве бывает полезный диавай????)))))
Чайник с блютузом легко заменяет кофемашина которая даёт кипяток сразу по требованию и в заданном объеме.
А сушильная машина занимает 1кв.м. (экономия в 3кв.м. это сейчас 300-600тыс рублей), её можно воткнуть в какой-нибудь угол, а ежедневные 15 минут за год складываются в много свободного времени.
Правда, наверное, надо отметить, что сушилка с тепловым насосом. Это может влияет на результат.
И все повторяют…
Представляете, как длинно их можно обозвать?
А дебилы говорят по простому: стартовый и рабочий.
И, что интересно, другие дебилы их понимают.
А так как этим всем занимаются в основном дебилы, то и проблем особых нет…
Я совсем расстроил своего приятеля, рассказав как я на своей стиралке Bosch Maxx 7 за 13 лет дважды менял тэн сам, покупая в разных местах по цене 650-700 руб. Надо учитывать мощность, длину и наличие термодатчика. А видеоинструкцию легко можно найти на Ютубе.
У меня при пробитии тэна УЗО вырубает питание. У кого защиты нет — пощипывает при касании стиралки.
Хотя и в провинциях тож руки тянутся к паяльнику после озвучивания цены.
Ну в смысле самому тряхнуть стариной и попаять или повозиться с машиной приходится.
Хотя каждый раз удивляюсь когда в новостях очередную старушку-пенсионеру в Москве развели на последние 50 миллионов.
Запаял стеклянный и работает дальше.
мне рассказывали про замену термостата в холодильнике. ценник того же порядка.
А вот такие конденсаторы покупаю на рынке, цена от ёмкости: 4 мкф -80 р, 6 мкф — 120, 8 мкф — 160 р, 16 мкф стоит 240 р. Вот уже второй месяц(не срок) полёт нормальный
«Телевизор это просто!»©
(сам дома все делаю, но со стиралкой один раз сам два дня мудохался, а в это время жена на мозк капает...)
Старый разобрал и о чудо…
… внутри оказалось 2 электролита 470 мКф на 220В. Залитые битумной мастикой.В.
По ароматам я решил, что все 1000 Вт покинули тело мотора вместе с волшебным дымом, но мотор выжил хотя и был горячим.
с обратной стороны
У ПММ бош/сименс очень продуманная конструкция машины. Что б добраться до любой внутренности машины — скидывается один лючок сбоку. Открывается доступ к плате, к насосу с ТЭНом, к датчику воды и т.д. На даче пришлось поменять ТЭН, думал будет ж*па с запчастью, будет сложно менять и т.д. Но нет, на озоне оригинальный тэн (а так же много аналагов) в наличии, разобрать-собрать можно за 10 минут (причем реально 10 минут и это в первый раз если это делать). Винты насоса повернуты в сторону лючка, то есть «в слепую» ничего крутить не придется, разбирается насос так же без снятия с машинки. Вынимается крышка мотора, снимается мотор, далее ТЭН и внутренности насоса. И всё это вынимается в сторону лючка, ничто никуда не упирается. Кайф. Двигатель, насколько я понял по изучению конструкции и окружения — без конденсатора. 5/5 по удобству и устройству ПММ.
У ПММ купперсберг/ханса/горенье и иже с ними ОЕМ китаем — разбор тоже довольно простой, но крутить винтов надо больше. И доступ к некоторым частям с «переворачиванием» машинки. Кондер есть. Как раз он и погиб у меня (и у «такой же» оем машинке у знакомых, кстати вообще 1 в 1 машинки, куперсберг и горенье, только у меня кнопки физические, у знакомых — сенсорные). И что б его удобно вынуть — нужно скидывать дно и положить машину на бок. Погиб кстати с очень похожим временем эксплуатации. Разница в 2-3 месяца, как и покупка машинки. Конечно внутри все не так красиво, как у боша. Много простых клемм 6,3мм.
У боша свои фирмовые разъемы, которые держат сразу пачку клемм и не надо документировать как было «до», что б «после» получилось так же. Так же у боша дно — пластиковая ванна с датчиком затопления (как я понял) и если вода где-то протечет, то датчик сработает, перекроется подача воды и из машинки вода откачается. Останется только пролитая вода в поддоне. Причем в поддоне есть углубление, от куда удобно тряпкой воду собрать, не протирая всё дно. Кстати, пришлось воспользоваться этим, так как обратно насос с ТЭНом собрал не герметично в первый раз. Но исправить косяк получилось за минут 5, с учетом вынимания ПММ из кухни. Так как доступ очень простой и быстрый. Машинку на бок класть не надо.
P.S. Я в коробке глубинного насоса итальянского менял, тоже Дукати, поменял на К78-98 но поставил на 600 вольт — там коробка была универсальная для разных насосов, поэтому влез. А неизвестное, чтото кетайское — ну его…
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.