Простой корпус для блока питания своими руками

Такой корпус может сделать каждый. Его конструкция проста и легко повторяема. При этом размеры могут быть любые (в разумных пределах). Достаточно иметь обрезки ПВХ пластика, скальпель и тюбик цианоакрилатного клея. Остальное — ловкость рук и немного усердия.

Опытный читатель скажет: «А не проще ли напечатать на 3D-принтере?». Второй добавит: «Может легче купить готовый корпус?». Третий увидит мою поделку и скажет: «Лютый колхоз!». После чего забросает меня тапками, помидорами и селедкой, почти как Ваньку Жукова.

Я всех их понимаю. Соглашаюсь, киваю. И от лирики переходу к делу.

Скальпель в руки!

Исходные данные — у нас есть блок питания (БП) в простом алюминиевом кожухе, но нет полноценного корпуса, с выключателем, вольтметром, сетевым кабелем и т.д. Зато есть несколько обрезков листов ПВХ толщиной полсантиметра. В данном случае в корпусе нуждался регулируемый БП DC 0-220V 6A WK622 Speed Regulator PWM for DC Motor. Этот блок предназначался для запитки двигателя мини-токарного станка и держать его открытые контакты рядом с инструментом было нежелательно и чревато. Размеры БП — 130 x 98 x 50 мм.

Итак, приступаем. Поначалу нужно карандашом нанести на ПВХ лист разметку. Разметку будущего корпуса делаем с запасом и с учетом толщины боковых стенок. Затем скальпелем начинаем резать вспененный полихлорвинил (ПВХ). Резать будем аккуратно и нежно. Понадобится острый скальпель, трезвый верный глаз и твердая рука.

Обрезаем по разметке и получаем прямоугольник будущего корпуса. На нем идут стенки слева направо — левая боковая, нижняя, правая боковая, верхняя стенка (на фото показаны только три стенки, потом добавил верхнюю). Затем вырезаем поперечные канавки в местах сгиба.

Канавки вырезаем под углом 45 градусов, чтобы при сгибе они сходились под прямым углом. Самое сложное в этом деле — не прорезать лист ПВХ насквозь. Желательно острием скальпеля чуть-чуть не доходить. Иначе при сгибе и склейке получатся острый край (ребро корпуса). 

Берем строительный или радиомонтажный фен и по очереди прогреваем канавку. Причем, с обеих сторон. Таким образом, слегка размягчаем пластик. Ключевое слово здесь «слегка». В моем случае использовалась термовоздушная паяльная станция Lukey 852D+FAN. Как только канавка стала мягкой наносим на нее цианоакрилатный клей и сгибаем стенку. Через 10 секунд — столько сохнет клей — один борт корпуса готов. Аналогично, по очереди поступаем с остальными канавками. В итоге получается весьма легкий и прочный короб.

Для наглядности сей процесс пошагово изобразил на схеме сверху. Остается только вырезать заднюю и переднюю стенки для корпуса в виде прямоугольных пластин. Тут уже все гораздо проще.

В каждой боковой стенке наметил четыре вентиляционных отверстия. Только отверстия высверливать буду не сверлом, а коленом от телескопической антенны. Края трубки затачиваю надфилем и мини-дрелью делаю отверстия диаметром 4 мм.

Переходим к передней и задней стенкам (крышкам) корпуса. Тонким сверлом по углам делаю четыре крепежных отверстия. Чтобы крышки не смещались во время сверления, зафиксировал их с помощью малярного скотча.

На передней стенке будут размещены три элемента — вольтметр, выключатель и регулятор напряжения (переменный резистор). Вольтметр взял аналоговый, стрелочный. Хватит, намучился я с электронными цифровыми — горят как спички.

Элементы управления разместил на пластике и обвел карандашом их контуры. Опять берем скальпель в руки и для них готовим места по намеченному контуру. Лишь отверстие для переменного резистора сделал сверлом. Для усиления пластика края смазал цианоакрилатным клеем. Клей частично проникает в поливинилхлорид, образуя более прочный композит.

В задней стенке сделал прорезь под сетевой шнур и отверстие под выходной разъем GX16 (этот двухпиновый коннектор с гнездом тоже брал на Алиэкспресе). Остается отшлифовать короб, выполнить его покраску, внутри закрепить БП, а снаружи — выключатель и регулятор с вольтметром.

Покраска и сборка

Для покраски самодельного корпуса использовал автомобильную нитроэмаль в баллончике. Тут никаких хитростей нет. За исключением того, что вентиляционные отверстия в боковых стенках закрасил черным маркером ибо в дырочки нитроэмаль не попала.

Теперь самое время приступить к креплению БП внутри корпуса. И тут все просто — на блоке есть специальные крепежные отверстия. Достаточно в нижней части корпуса просверлить два отверстия и закрепить «питальник» на винтах с гайками.

Далее устанавливаю вольтметр, выключатель и регулятор напряжения на передней стенке. Гнездо GX16 для коннектора-поросенка надежно обосновывается на задней.

В собранном виде БП в корпусе выглядит так. Вроде бы получилось неплохо. Можно добавить еще резиновые ножки снизу — круглые или трапецевидные. Благо я их прикупил на Алике заранее. Но это уже будет погодя.

В финале БП в корпусе отправляется на гараж, где готовится вторая версия мини-токарника с новым 400 Вт двигателем. Но об этом в другой раз. Это уже совсем другая история.

На этом у меня все!
Всем удачи и бобра! ©