Простой пробник оптронов
Потребовался простой способ проверки оптронов. Не часто я с ними «общаюсь», но бывают моменты, когда надо определить — виноват ли оптрон?.. Для этих целей сделал очень простой пробник. «Конструкция выходного часа».
Внешний вид пробника:
Схема данного пробника очень проста:
Теория:
Оптроны(оптопары) стоят практически в каждом импульсном блоке питания для гальванической развязки цепи обратной связи. В составе оптрона находятся обычный светодиод и фототранзистор. Упрощенно говоря, это, своего рода, маломощное электронное реле, с контактами на замыкание.
Принцип работы оптрона: Когда через встроенный светодиод проходит электрический ток, светодиод (в оптроне) начинает светиться, свет попадает на встроенный фототранзистор и открывает его.
Оптроны часто выпускается в корпусе Dip
Первая ножка микросхемы, по стандарту обозначается ключом, точкой на корпусе микросхемы, она же анод светодиода, далее номера ножек идут по окружности, против часовой стрелки.
Суть проверки: Фототранзистор, при попадании на него света от внутреннего светодиода,
переходит в открытое состояние, а сопротивление его — резко уменьшится (с очень большого сопротивления, до примерно 30-50 Ом.).
Практика:
Единственным минусом данного пробника является то, что для проверки необходимо выпаять оптрон и установить в держатель согласно ключу(у меня роль напоминалки является кнопка тестирования — она смещена в сторону, и ключ оптрона должен смотреть на кнопку).
Далее, при нажатии кнопки, (если оптрон цел), оба светодиода загорятся: Правый будет сигнализировать о том, что светодиод оптрона рабочий(цепь не разорвана), а левый сигнализировать о работоспособности фототранзистора(цепь не разорвана).
(Держатель у меня был только DIP-6 и пришлось залить неиспользуемые контакты термоклеем.)
Для окончательного тестирования, необходимо перевернуть оптрон «не по ключу» и проверить уже в таком виде — оба светодиода не должны гореть. Если же горят оба или один из них, то это говорит нам о коротком замыкании в оптроне.
Рекомендую такой пробник в качестве первого, для начинающих радиолюбителей, которым необходимо проверять оптроны раз в полгода, год)
Существуют и более современные схемы с логикой и сигнализацией о «выходе из параметров», но такие нужны для очень узкого круга людей.
Внешний вид пробника:
Схема данного пробника очень проста:
Теория:
Оптроны(оптопары) стоят практически в каждом импульсном блоке питания для гальванической развязки цепи обратной связи. В составе оптрона находятся обычный светодиод и фототранзистор. Упрощенно говоря, это, своего рода, маломощное электронное реле, с контактами на замыкание.
Принцип работы оптрона: Когда через встроенный светодиод проходит электрический ток, светодиод (в оптроне) начинает светиться, свет попадает на встроенный фототранзистор и открывает его.
Оптроны часто выпускается в корпусе Dip
Первая ножка микросхемы, по стандарту обозначается ключом, точкой на корпусе микросхемы, она же анод светодиода, далее номера ножек идут по окружности, против часовой стрелки.
Суть проверки: Фототранзистор, при попадании на него света от внутреннего светодиода,
переходит в открытое состояние, а сопротивление его — резко уменьшится (с очень большого сопротивления, до примерно 30-50 Ом.).
Практика:
Единственным минусом данного пробника является то, что для проверки необходимо выпаять оптрон и установить в держатель согласно ключу(у меня роль напоминалки является кнопка тестирования — она смещена в сторону, и ключ оптрона должен смотреть на кнопку).
Далее, при нажатии кнопки, (если оптрон цел), оба светодиода загорятся: Правый будет сигнализировать о том, что светодиод оптрона рабочий(цепь не разорвана), а левый сигнализировать о работоспособности фототранзистора(цепь не разорвана).
(Держатель у меня был только DIP-6 и пришлось залить неиспользуемые контакты термоклеем.)
Для окончательного тестирования, необходимо перевернуть оптрон «не по ключу» и проверить уже в таком виде — оба светодиода не должны гореть. Если же горят оба или один из них, то это говорит нам о коротком замыкании в оптроне.
Рекомендую такой пробник в качестве первого, для начинающих радиолюбителей, которым необходимо проверять оптроны раз в полгода, год)
Существуют и более современные схемы с логикой и сигнализацией о «выходе из параметров», но такие нужны для очень узкого круга людей.
Ссылки на детали для самостоятельной сборки
Советую посмотреть у себя в «закромах», так выйдет дешевле, да и время на ожидание доставки не потратите. Можно выпаять из плат.
Монтажная плата двухсторонняя
Держатель батареи
Тактовая кнопка
Держатель DIP-6
Светодиоды
Монтажная плата двухсторонняя
Держатель батареи
Тактовая кнопка
Держатель DIP-6
Светодиоды
Самые обсуждаемые обзоры
| +78 |
4151
149
|
| +58 |
4292
74
|
Но и если эти принебречь — падение на красном светодиоде 1.8в, еще 1.2в на оптроне, эти типовые значения. Как раз получается то, что нужно. Коэф.
Передачи у оптронов от 0.5 до 6, (считаем 1) так что и выходной светодиод тоже в норме.
Внутреннее сопротивление пуговицы слишком большое.
Другое дело, что падение напряжения в одной ветви цепи составляет два p-n-перехода (светодиод оптрона и внешний светодиод), а на другом — один p-n-переход (светодиод). Но фокус в том, что общее напряжение на этих двух параллельных ветвях будет определяться не меньшим напряжением второй ветви, у которой только один p-n-переход, а напряжением первой ветви, у которой два перехода.
Если бы это был не оптрон, то общее напряжение в схеме определилось бы напряжением второй ветви, то есть одним p-n-переходом. И в этом случае, этого напряжения было бы не достаточно что бы по первой ветви пошёл ток и зажёг оптрон светодиода.
Но в схеме используется оптрон, который как раз и регулирует сопротивление выходного транзистора (или резистора — оптроны разные бывают!) оптрона.
Иначе говоря схема сама себя регулирует — либо засветятся оба внешних светодиода (в обоих ветвях схемы), либо, если напряжения изначально будет недостаточно (для открытия двух переходов в первой ветви), не будут гореть тоже оба. Разумеется, при условии, что оптрон исправен.
А максмамальный ток, который может протекать в схеме ограничен самой пуговицей — ничего не сгорит. Так что можно считать, что схема получилась весьма талантливой — хотел ли этогго автор или у него это получилось случайно. Но всё равно — класс!!! Браво!
присоединяюсь!
Вообще-то, если быть абсолютно педантичным буквоедом. то их там тоже два. Один p-n-переход у светодиода, другой — это коллектор-эмиттерный переход транзистора.
Напряжение на p-n-переходе светодиода более-менее прогнозируемое. А вот какое напряжение будет на к-э переходе транзистора — сказать сложно. Оно будет сильно зависеть от степени засветки транзистора и от многих других параметров. Но бОльшую роль в этом сыграет все-таки «свежесть» элемента питания. Но всерьёз рассматривать такие исключительные ситуации для такой незатейливой схемы, мне кажется, — не надо.
Понятно, что все эти переходы имеют разное напряжение. Но мы ведь знаем о чём идёт речь. Мы ведь говорим о свежем элементе питания и исправных компонентах схемы. Кроме того, я уверен, что вряд ли найдётся такой человек, кто не знает величину падения напряжения на светодиодах. Мне просто нужно было как-то обозначить предмет разговора, поэтому я посчитал, что так, как я сказал, будет понятно.
тогда при ненажатой кнопке и пробитом транзисторе сразу будет гореть светодиод
если при нажатии кнопки не загорается транзисторный диод, то так же понятно, что оптрон неисправен
зато экономиш время при перевороте
В исходном состоянии (без оптрона) цепи светодиодов не замкнуты, светодиоды D1 и D2 не горят.
Вставляем оптрон. У исправного оптрона должны засветиться оба светодиода D1 и D1. Но и в случае, когда у оптрона пробит выходной транзистор, светодиод D2 тоже загорится. Если у оптрона светодиод дохлый, а транзистор исправный, то светодиод D2 гореть не будет.
Чтобы убедиться, что входной светодиод оптрона и выходной транзистор живы, нужно нажать кнопку и «выключить» оптрон. Светодиод D2 должен погаснуть.
Коллективное творчество рулит :)
Я бы с удовольствием послушал. В этом нет ничего зазорного — немного поучиться у умных людей.
а во втором варианте у меня его не возникло, зато нашелся другой человек, который явно круче меня
Выгоревший напрочь входной светодиод оптрона (состояние обрыв цепи) определяется по не горящему D1 при не нажатой кнопке.
Пробитый входной светодиод оптрона (состояние к.з.) — при не нажатой кнопке светодиод D1 гореть будет, но светодиод D2 гореть не будет ни при каких обстоятельствах.
Выгоревший выходной транзистор (обрыв) — светодиод D2 также никогда гореть не будет.
Пробитый транзистор — светодиод D2 будет гореть всегда, вне зависимости от состояния кнопки.
Я что-то не очень себе представляю — а какие могут быть ещё неисправности у оптопары?
Не ради победы, а ради истины — пожалуйста, озвучьте, что не так.
Кнопка не нажата, D1 горит через светодиод оптрона, D2 тоже горит через сопротивление пробитого оптотранзистора. Нажимаем кнопку, замыкая светодиод оптрона. При этом, напряжение питания просаживается до 1,8-2В (ему просто деваться некуда). И вот незадача, прямое рабочее напряжение D2 оказалось выше, чем у D1 (он из другой партии или другого цвета) и он естественно тухнет, как на исправном оптроне. Всё, приехали :)
Я внимательно прочитал Ваш каммент и пришел к такому же выводу. Предложенный мной вариант схемы безусловно будет «шалить» в описанном Вами случае. Я об этом просто не подумал.
Вариант схемы, предложенный Калобайтом:
, в таких случаях будет работать чётче.
Спасибо, что нашли время ответить!
Вполне допускаю что по практике проще/дешевле поменять некоторую пачку деталей скопом чем разбираться что же там не так в конкретном случае.
Но фраза «покупаем» тысячами и ремонт как-то в поем понимании диссонируют, хотя возможно я не работал в сервисе где это поток, а не улица.
Мой оптотестер, когда-то спаял, где-то схемку нашел.
Как раз это с ремонт-аудио.нет.
P.S.:-чем больше подобных обзоров, тем ближе День, когда задница Юзера поднимется выше монитора!, выровняв его в познаниях с умами некоторых ламеров… ;-)
«Важно, чтобы батарейка была достаточно маленькой, а светодиоды красными»
(Не суди, да не судим будешь!)…
Бо народ будет запитывать устройство от БП, лития, а там уже нужно ограничивать ток.
А сгорают они из-за отсутствия токоограничительных резисторов.
Обычно такой прибор нужен редко, и заморачиваться питанием от батарейки не всегда нужно.
воткнул в БП и порядок. Кто и как будет повторять это их проблемы, но важные ограничения можно озвучить.
вот «-12» и «+12» — сто лет как не пишут, это да)
по-настоящему изящно было бы совсем ничего не паять, а использовать выводные резисторы и перемычки из обрезков их ног, но надёжность монтажа была бы одноразовая;)