Самодельная 4 pin клемма для электронной нагрузки.
В электронной нагрузке Atorch DL24 установлена клеммная колодка, для которой я не нашёл ответной части в виде готовой 4 pin вилки под провод. Возможно, плохо искал, а может такого вообще в природе не существует. В любом случае решил сделать сам и свою.
Вот эта клеммная колодка:
Берём кусок медной жилы из оставшегося от электропроводки кабеля ВВГ 1.5 мм2:
Поскольку я планировал сделать несколько клемм, то по-быстрому нарисовал по нужным размерам и распечатал шаблон для гибки контактов:
Он несложный и маленький, а работу немного упростит. С его помощью согнул проволоку в такие будущие контакты:
Они будут вставлены в распечатанную пластину:
Которая будет частью корпуса клеммы:
Поскольку печатал всё из легкоплавкого PETG, то, чтобы зафиксировать контакты, использовал термостойкий компаунд, который должен выдержать недолгую пайку:
И он её выдержал:
Одну точку пайки, которая будет контактировать с другим проводом, изолировал УФ лаком:
Силиконовая изоляция провода не очень прочная, так что так будет надёжнее.
Эта электронная нагрузка имеет 4-х проводное подключение. Но в данном случае мне это не очень нужно, поэтому обойдусь двумя проводами.
Склеиваем две половинки корпуса, и вот результат:
С другой стороны провода будет жить разъём XT30:
Почти готово:
Добавим лазерным гравёром надпись для правильного расположения клеммы в колодке:
Ну и так это смотрится в нагрузке:
Всё!
Вот эта клеммная колодка:
Берём кусок медной жилы из оставшегося от электропроводки кабеля ВВГ 1.5 мм2:
Поскольку я планировал сделать несколько клемм, то по-быстрому нарисовал по нужным размерам и распечатал шаблон для гибки контактов:
Он несложный и маленький, а работу немного упростит. С его помощью согнул проволоку в такие будущие контакты:
Они будут вставлены в распечатанную пластину:
Которая будет частью корпуса клеммы:
Поскольку печатал всё из легкоплавкого PETG, то, чтобы зафиксировать контакты, использовал термостойкий компаунд, который должен выдержать недолгую пайку:
И он её выдержал:
Одну точку пайки, которая будет контактировать с другим проводом, изолировал УФ лаком:
Силиконовая изоляция провода не очень прочная, так что так будет надёжнее.
Эта электронная нагрузка имеет 4-х проводное подключение. Но в данном случае мне это не очень нужно, поэтому обойдусь двумя проводами.
Склеиваем две половинки корпуса, и вот результат:
С другой стороны провода будет жить разъём XT30:
Почти готово:
Добавим лазерным гравёром надпись для правильного расположения клеммы в колодке:
Ну и так это смотрится в нагрузке:
Всё!
Самые обсуждаемые обзоры
| +116 |
7220
149
|
| +57 |
4086
77
|
| +101 |
4407
68
|
| +91 |
4246
69
|
муська, которую мы заслужили ©
Но монструозность решения впечатляет, конечно.
ссылка
повертел в голове схему и так и эдак, но вариант с гравировкой — наверное таки самый вменяемый, единственное что я бы гравировал сверху
у аторч полярность фиксированная,
у разъёмов хт30/60/90 стандартизированные пины (квадратный — плюс)
эта расчёска по факту втыкается любой стороной (к себе, от себя) и желательно не переполюсовывать
не понимаю:
1 как менять полярность?
2 как сделать универсальным подключение?
хт-разъёмы только первый раз получил
0 + —
— + —
или
+ — 0
— + —
Задачи сохранить ещё и четырёхпроводность не ставится, с другой стороны провода же всё равно двухпиновый хт.
Смотрю, без принтера уже практически ничего не делается. А я бы для подобной вилки вырезал полоску стеклотекстолита, просверлил отверстия и впаял контакты. Как залить неразъемный корпус — тут по вкусу, от поксипола и эпоксидки до полиморфа и любого термопласта.
Но — сделано прилично, тут не поспорить.
Лучше б корпус напечатали, честное слово
купил уже полгода наверное как, ещё не распаковывал))))
Как по мне, работает эта вилка с разными бп криво, и уж если приспичило ставить опыты так лучше в качестве триггера взять тот же KWS-X1 чем эту приблуду докупать, тем более цена у них практически одинаковая.
раскрой секрет нам
— Если подобное печатать, то подходящим материалом, как например PA6 или ПБТ (полибутилентерефталат) — на что дешевые принтеры не способны.
— От неправильной ориентации штекера помогает предусмотренная физическая невозможность это сделать как элемент конструкции, а не маркировка.
— Если хочется здесь применить 3Д-принтинг, мне кажется более грамотным вариантом было бы обжать НШВИ и залить их эпоксидкой в форме напечатанной на принтере (можно форму не снимать потом) — визуально результат будет близок к показанному, но технически более совершенным.
А вот ещё один пример: 3dtoday.ru/blogs/evgenivanyc/universalnaya-lampa-3-v-1
Простая алюминиевая сковородка дала бы сто очков вперед этой пластмассовой поделке.
Окей, поплавится пластик. Штош, когда поплавится, напечатать новый штекер, усилия около нуля. На века строить, чтобы завещать детям?
И физический ключ надо лишь если пользуешься не сам. Тогда нужна защита от дурака. А от растерянности достаточно маркировки.
еще проще…
при проверке блока питания — подключаемся к клеммам А+, А-
при проверке аккумуляторов — снимаем перемычки — возврат к 4W схеме…
Если используются 2 провода, то можно спокойно их воткнуть в I+ и I-.
По крайней мере в DL24M — минус соединен, а между U+ и I+ что-то около 30 ом. Думаю, тут +- также.
Так что, да как предлагали, обжать 2 провода и все. Да и контакт лучше будет.