3D-принтер Creality LD-002H. Монохром во фрезерованной оболочке.

TL;DR Сказ о том, как в свежем принтере порвать две пленки об угол криво приклееного дисплея, залить жижей половину принтера и все это починить до работающего состояния.

После моих попыток печати фотополимером дома и борьбы моей супругой с моим фотополимерным хобби из-за аллергии я был вынужден продать и Sparkmaker Original и его же апгрейд FHD, так и не опробовав печать на нем.
Спустя немного времени ( примерно около года), индустрия жижевонятелей продвинулась далеко вперед, изобретя эко-водосмываемые смолы, хоть они и стоят под две тысячи рублей за поллитра. К попытке возобновить общение с фотополимерами меня подтолкнуло предложение Creality прислать мне принтер с монохромным дисплеем.

Поговаривали, что обесцветив жидкие кристаллы в обычном LCD-дисплее можно достичь более быстрой печати и увеличенного ресурса.

Проблема лишь в том, что такие дисплеи стоят космических денег, так как больше нигде не применяются. Ну или я не слышал о том, что их где-то еще можно увидеть.

Внешний вид

Принтер смотрится красиво, кнопка включения вынесена вперед, единственное, что напрягает — торчащая сбоку флешка.

В общем, приехала типичная коробка с принтером. Внутри, как водится, пакетик с ключами, шпателями, дополнительной пленкой в картонной коробочке, инструкцией и шнур питания. Следующим слоем сам принтер, в пакете. И все. Никакой тестовой жижи, хотя бы на 100 мл. Вот странно, ведь китайцы очень любят к FDM принтерам класть небольшую катушечку, грамм на 200 пластика, а тут вот прям совсем ничего. Как хотите — так и пробуйте.


Всего по минимуму: гарантийная карточка, мануал, какая-то небольшая рекламка. Есть кисточка (не знаю для чего, явно не для покраски), набор ключей на 2, 2.5 и 3, пара шпателей (причем металлический с заусенцами, неплохо бы его сначала в порядок привести) и 3 фильтра для фотополимера.


Внутри, под красным колпаком еще кусок вспененного полиэтилена по размеру колпака. В нем, в углублении лежит платформа. Тяжелая, все детали из металла, где возможно — отфрезерованные.





Сзади все минималистично, вход для сетевого шнура с предохранителем и пара криво наклеенных этикеток. Причем на последней видно какую-то красную печать. Я сначала понадеялся на то, что это печать о проверке работы, но по факту оказалось, что принтер в работе никто не проверял. Касательного того же CR-6 SE — там при заправке пластика из сопла полез пластик другого цвета, тут же никаких поверок не было, дальше будет понятно почему я так решил.
Платформа с креплениями тоже из алюминия. Со сгонами для стекания жижи. Нижняя часть шершавая, но недостаточно, у меня прилипало кусками, надо пройтись наждачной бумагой. Мне хватило 320 для нормальной адгезии.


Без шкуринга платформы адгезия выглядела примерно так.

Ванночка тоже из куска алюминия с покраской. Сплошная субтрактивщина. В ванночке на стенке заботливо сделаны «ступеньки» для определения уровня фотополимера. Нижняя ступенька — 170 мл, вторая — 225, третья — 285 мл. Одна пленка уже натянута и ванночка готова к работе.


Винты крепления ванночки к принтеру невыпадающие, с удобными барашками.


Какому-то сборщику после того как он недокрутил винты хочется дать по рукам. Ну, и раз уж надо лезть в «подвал» и подкручивать винтики, то заодно можно осмотреться, что же, нам внутрь положили и как оно работает.


Сбоку есть небольшой лючок, открыв который можно увидеть плату и шлейфы, которые неплохо бы отсоединить, дабы не порвать, разбирая железо. Один шлейф цепляется к сенсорному экрану для управления принтером, а второй — для отображения слайдов для засветки. Для подкручивания винтов оси Z надобности разбирать весь принтер нет, достаточно снять одну половинку П-образной обшивки сзади и подлезть отверткой. Подкрутить надо всего 4 винта.


Внутри есть блок питания на 72Вт, у него две линии: на 12 и 27 В.

Помимо БП есть плата, она от Chitu, ну или по крайней мере один в один из тех, что только они продают в официальном магазине на Алиэкспресс. Тем паче, что они ребята простые, сразу указали, что работают с множеством производителей, и Creality в их числе, делая лишь вставку картинки на заставку и немного записей для того, чтобы это выглядело OEM-ным.

Разъемы заботливо залиты соплеклеем, уж не знаю с какой целью, движущихся элементов в подвале нет.


Плата наиболее простая, с драйвером А4988, но есть возможность установить любой другой драйвер через гребенку STEP-DIR-EN-GND. В наличии разъем для WiFi и нераспаяный разъем Ethernet. Пока ни один, ни другой не работают. Видимо, в планах есть задача сделать сеть при помощи ESP32-01. Вопрос только в доступности сети, ибо внутри корпуса ловить однозначно ничего не будет.

Источник УФ — небольшая плата с 4 диодами и типичный «кумпол» допараледовской эпохи. Вот, странно, неужели поставив монохром не хватило бюджета сделать паралед? Он по цене примерно как монохромный дисплей, порядка 50-60 долларов.


На мой взгляд странная экономия, учитывая, что УФ-диод, установленный в принтере стоит чуть больше 1 тысячи рублей, а паралед — около 5. То есть экономия по ценам в розницу составляет чуть более, чем 20% от цены принтера. Еще более странным выглядит установка дорогущего монохромного дисплея и экономия на спичках, в смысле на диодах.
Для нарезки модели в мануале предлагается скачать слайсер Chitu и использовать его. Вернее, на комплектной USB-флешке от Netac лежит версия 1.6.5, а достаточно свежая доступна на сайте производителя. В мануале ни слова нет, ни о настройках, которые нужно вписать ( например разрешение дисплея, размер области печати), на флешке тоже отсутствуют. Зато есть тестовые модели, которые предлагается просто вставить в слайсер и нарезать. С какими-то настройками по-умолчанию. А по-умолчанию 2560*1440, хотя у данного принтера 2560*1620.
Колпак ставится в паз глубиной около 2-3 мм, который надевая колпак нащупать сложно, как и попасть в него не очень-то просто. Сама верхняя пластина тоже фрезерованная из плиты алюминия, есть посадочное место под дисплей, под стекло, которое под ним, под моторы.

Ось Z состоит из алюминиевой фрезерованной балки, на которой прикручена рельса типоразмера 15. Не Hiwin, но вполне достойного качества. Уже смазанная. Детали, прикрученные к каретке тоже из алюминия.


В общем, дождался я полимера и он оказался прямо-таки неалергенным, то есть нагоняев пачку я не получил от благоверной, чем можно и порадовать общественность.

Калибруем платформу, для этого откручиваем винты на платформе, посылаем ее домой, а потом закручиваем винтики. Ничего отличающегося от того, что было в Sparkmaker я не нашел.
Залил, значит, жижу в ванну, и поставил печатать тестовую модельку. А в конце печати — нет ничего. Вернее — какие-то сгустки на дне. Ну «штож», засвечиваем при помощи функции «очистка» и отковыриваем. Попутно замечаем, что ванночка протекает.

Ну и ладно, видимо случайно продырявили ( очередной кирпич в лицо сборщика) при сборке. Аккуратно меняем на запасную. Ставим и… она опять течет. В том же самом углу.
Нет, я умудрился напечатать маленький кубик и руку железного человека. Но сам факт того, что свеженатянутая пленка потекла ввергло меня в уныние. Ждал полимер, теперь еще и пленку ждать. Ну да ладно, надо обследовать принтер, чтоб понять какого лешего оно дырявит мне ванну.
Причина оказалась в следующем. На дисплей наклеено стекло, при помощи привычного клея ОСА. А вот дисплей сидит в посадочном месте при помощи двустороннего скотча, который (какой молодец) сборщик наклеил в полном соответствии с героем российского мультфильма — «И так сойдет». Скотч чутка замялся видимо и один угол оказался выше, чем остальные. Кромка стекла острая, вот она и дырявила пленку.


Одна часть дисплея «вровень выпирала», то есть была заподлицо с корпусом, а другая торчала вот так.

При помощи скальпеля и заклинания по матушке я попытался отковырять это чудо китайского производства. Судя по всему добрый и заботливый китаец с фабрики не пожалел двустороннего скотча на дисплей и проклеил как смог почти по всей кромке. Но судя по всему у него был скотч шириной 6 мм, а от края дисплея до края стекла ровно 6 мм. И слегка накосячив с ровной приклейкой скотча он создал этот адский квест. Мне иногда кажется, что это у них врожденное, то сожрать летучую мышь, посадив весь земной шар по домам, то проклеив скотч криво запустил мне квест на разборку всего принтера.
Учитывая врожденную неаккуратность я покоцал стекляшку на дисплее. И спешно полез искать оную на распродаже. Нашел, да не совсем то. Дисплей тот, да он без верхнего стекла, а стекло найти такое ну оооочень сложно, т.к. планшетов под 6 дюймов нету, а те, что обычно есть начинаются от 7 дюймов с размерами от 185*105, а в этом принтере стекло должно быть 152*96.
Как оказалось, такие экраны стоят в HardLight Sirius Black, поэтому я предпочел купить его у них. Только в отличие от сабжа в блэк не погнушались поставить паралед.



Пленки стрельнул у товарища, переметнувшегося на сторону non-FEP, поэтому ожидание необходимых компонентов для запуска принтера сократилось с месяца-полутора до пары дней ожидания пока СДЭК/Боксберри привезут все это добро.
Дальше, клеим все обратно, попутно проверяя ровность приклейки дисплея. Причем приклеивать дисплей я не стал, дабы в случае подобных инцидентов иметь возможность разобрать без потерь. В итоге откопал дома много разноцветных пленок Oracal и вырезав скальпелем в размер наклеил. Получилось весьма недурно. Немного криво, потому, что я не настоящий хирург.

Натягиваем новую пленочку, проверяем работоспособность, калибруем и запускаем.

Примеры печати

Из того, что я успел опечатать до того, как мне все залило жижей — был кубик, пару тестовых моделей и рука от железного человека.
Первая печать после ремонта была достаточно успешной. Но из-за пересвета дичайше полосит.

Медузы, конечно, плавали, но это уже не столь большая проблема, надо поточнее подбирать время засветки.

Время засветки уменьшил до 2,8 секунд на слой, а потом и вовсе до 1,7 секунды поэтому и слои дергаются и хлюпает деталь по пленке после засветки.

Выводы

Принтер печатает и делает это весьма неплохо. Единственное, что хромает — это сборка и непродуманность конструкции. Не будь дисплей приклеен — он бы не был сломан и залит. Достаточно было сверху проклеить, чтобы держался и не затекало ничего под него. Это бы избавило от кучи проблем и упростило сборку.
Я очень надеюсь, что к следующей модели все косяки будут исправлены, так как у модели 002 есть достаточное количество оных. Иначе бы не появлялись вопросы о том как перестать отколупывать полимер от дисплея.
Касательно нейминга, то версия R имеет обычный дисплей, а версия H — уже монохромный. Но источник УФ одинаковый в обоих случаях. По поводу выбора монохром/обычный дисплей — монохром засвечивает очень быстро, меньше 2 секунд на слой это, прям, впечатляет.
По качеству печати — нареканий особых нет, я в этом плане не столь искусный критик, как коллеги по порталу. По мне, так качество не хуже того же Uniz Slash, скорость печати примерно такая же.
В плане того, что сделали именно Creality, помимо сборки — все в идеале, детали по максимуму сделаны из металла, все плотно встает на свои места.
Я все-таки решился сделать апгрейд этого принтера при помощи параледа, но это будет совсем другая история. Ведь Chitu в мануале к плате описали возможность подключения и параледа и обычного диода для засветки полимера.

То есть проапгрейдив данную машинку я получу аналог sirius black, только в другом корпусе. Но это будет совсем другая история…

Сложно сказать насколько уж принтер по п.18, т.к. поменяв дисплей я потратил примерно четверть цены принтера.